Несомненно от качества выполнения подготовки выкройки к раскрою зависит качество самого раскроя швейного изделия. Некачественная подготовка выкройки может испортить изготавливаемое изделие.

Порядок действий.

1. На выкройку нанести надсечки. Они нужны для правильного соединения деталей изделия, проставляют их на пересечении контурных линий с линиями базисной сетки чертежа: линия груди, талии, бёдер.

2. По всем срезам проставить припуски на швы.

Припуски на швы - обязательная и неотъемлемая часть подготовки любого швейного изделия к раскрою. Без учёта припусков на швы раскрой изделия можно считать испорченным.


Величины припусков на швы платья.

1. По линии горловины - 0,7 - 1 см.

2. По плечевому срезу - 1,5 - 2 см.

3. По боковому срезу - 2 - 3 см.

4. По линии проймы - 0,7 - 1 см.

5. По низу изделия (прямого платья) - 5 - 7 см.

6. По срезам пояса - 1 см.

7. По срезам обтачек горловины, проймы - 0,7 - 1 см.

8. По верхнему срезу накладного кармана - 2,5 - 3 см.

9. По боковому и нижнему срезам накладного кармана - 0,7 - 1 см.




ИСТОЧНИК : Школьный учебник "Обслуживающий труд. 7-8 класс" 1985 г.

Перед пошивом швейного изделия (платья) следует смоделировать его, разработать фасон, сделать все необходимые расчёты и подготовить выкройку к раскрою.



Порядок действий.


1. Нарисовать эскиз модели. В данном случае платье-халат.


2. Указать какого размера и на какой рост будет изготавливаться изделие.


3. Сделать описание внешнего вида модели. В данном случае: платье-халат хлопчатобумажный, цельнокроеный, прямого силуэта; с накладными карманами, отделанными кружевом, углы карманов скруглены. Вырез горловины овальный. Пройма и горловина обработаны подкройной обтачкой. Застёжка на пуговицах.


4. Подобрать образцы тканей, подходящих для пошива данной модели.


5. Рассчитать количество ткани, необходимое для пошива данной модели. Количество ткани равняется: Ди х 2 + 20 см. Исходя, например, из Ди = 97 см, необходимое количество ткани = 97 х 2 + 20 = 214 см.


6. Выполнить моделирование (перенести вытачку, изменить конфигурацию горловины, подстроить борт и подборт).




ИСТОЧНИК : Школьный учебник "Обслуживающий труд. 7-8 класс" 1985 г.

Положение петель для пуговиц на швейном изделии зависит от модели изделия. В изделиях с застёжкой доверху первую петлю располагают от верха на расстоянии диаметра пуговицы. В изделиях с центральной застёжкой начало петли выносят за линию полузаноса на 0,2 - 0,3 см в сторону борта, а затем намечают длину петли в сторону бокового шва. Длина петли равняется диаметру пуговицы плюс 0,1 - 0,2 см. Расстояние между петлями зависит от модели.



ИСТОЧНИК : Школьный учебник "Обслуживающий труд. 7-8 класс" 1985 г.

Построение борта.

1. Обвести контуры выкройки переда платья прямого силуэта.
2. Дать расширение по линии бёдер: Б1б = 1,25 см.
3. Соединить т. б с точкой В10 и продлить до линии низа, обозначить точку Н. Полученная прямая - середина переда.
4. Отложить величину полузаноса (ширину борта) вправо от середины переда, провести прямую линию, параллельную линии середины переда. Обозначить верхнюю и нижнюю точки буквами в, Н1 - край борта; В10в - уступ лацкана.



Зависимость ширины борта от вида застёжки.

1. Застёжка встык (на молнии, шнуровке) - ширина борта 0 - 2 см.
2. Застёжка центральная бортовая - от 3/4 до 1 диаметра пуговицы, но не менее 2 см : для платья - 2 - 3 см, для жакета - 4 - 5 см.
3. Застёжка смещённая бортовая (двубортная) - 5 - 10 см.



Построение подборта.

1. Цельнокроеный подборт с застёжкой доверху. От края борта вН1 вправо отложить ширину подборта, равную: ширине борта + 4-6 см, вв1Н2Н1 - цельнокроеный подборт.

2. Притачной подборт с застёжкой доверху. От края борта вН1 влево отложить ширину подборта, равную 4 - 6 см, вв1Н2Н1 - подборт.

3. Притачной подборт с открытой застёжкой. От т. В9 влево по плечевому скату отложить 3 - 4 см, В9в1 = 3-4 см. От т. Г8 вправо отложить 4 - 5 см, Г8г = 4-5 см. Соединить точки в1, г. Из т. г параллельно краю борта провести линию до линии низа, поставить точку Н2, в1В9Н1Н2 - подборт.

Перенос нагрудной вытачки в пройму. Местоположение точки на линии проймы переда, из которой будет выходить вытачка, может быть в любом месте проймы. Вырез горловины расширьте и углубите на величину, равную 2 см.

Перенос нагрудной вытачки в горловину. На линии горловины поставьте две точки - 1 и 2. Они расположены ближе к середине. Величины раздвижки вытачек, идущих из горловины, должны быть равны между собой. Углубите и расширьте вырез горловины на величину, равную 2,5 см.

Моделирование одежды - это творческий процесс создания новых моделей. Различают два вида моделирования - художественное и техническое.


Художественным (творческим) моделированием занимаются художники-модельеры Домов моделей, экспериментальных лабораторий швейных фабрик. Они создают коллекции моделей, учитывая при этом: направление моды, назначение модели, для кого эта модель предназначена, из какой ткани будет изготавливаться, условия эксплуатации модели, вид художественной отделки (декоративные строчки, вышивка, апплекация, тесьма, сутаж и т.д.), цветовое решение модели, фурнитуру (пуговицы, пряжки) и аксессуары (сумка, перчатки, шарф, головной убор и т.д.).
Источником творчества модельера служит народное художественное творчество, декоративное искусство, направление моды и т.п.

Прежде чем приступить к следующему этапу работы над чертежом - моделированию, следует проверить правильность размеров и построения чертежа. Для этого надо проверить основные размеры деталей в соответствии с расчётными данными и измерениями фигуры.
Каждая точка и линия на чертеже выкройки платья прямого силуэта соответствует вполне определённой точке и линии на фигуре, готовом изделии.

Положение точек и линий на чертеже и фигуре.

1. Линия горловины спинки и переда - В4В5 и В9В10 - проходит по основанию шеи над 7-м шейным позвонком и яремной выемкой.

2. Линия плеча - В4В6 и В11В13 - проходит по середине плечевого ската.

3. Середина спинки - В5Н - проходит по позвоночнику.

4. Середина переда - В10Н1 - проходит по середине фигуры спереди.

5. Точка В5 - соответствует 7-му шейному позвонку.

Построение сетки.

1. Построить прямой угол в точке В.
2. Ширина сетки - ВВ1 = ПОгII + Пг.
3. Ширина спинки - ВВ2 = ПШс + Пшс.
4. Ширина переда - В1В2 = ПШг + (ПОгII - ПОгI) + ПШг.
5. Ширина проймы - В2В3 = ВВ1 - (ВВ2 + В1В3).
6. Глубина проймы - ВГ = 0,5Дст + 1,5 см.
7. Длина изделия до линии талии - ВТ = Дст + Пдст.
8. Линия бёдер - ТБ = 0,5 х Дст - 2 см.
9. Длина изделия - ВН = Ди + Пдст.
10. Из точек Г, Т, Б, Н провести горизонтали до пересечения с вертикалью, опущенной из точки В1. На пересечении поставить соответственно точки Г1, Т1, Б1, Н1. Из точек В2 и В3 вниз провести вертикали до линии ГГ1, места пересечения обозначить точками Г2 и Г3.

При построении чертежей швейного изделия необходимо знать не только мерки фигуры человека, но и величины прибавок. Прибавка - это величина, на которую надо увеличить мерки фигуры человека для получения заданной формы одежды, а также обеспечения свободы движения, дыхания, кровообращения. Прибавки обозначаются прописной буквой П, рядом строчной буквой обозначается участок, к которому даётся прибавка. При построении выкроек платья без рукавов прибавки даются к следующим участкам:
- к ширине изделия по линии груди - Пг;
- к ширине изделия по линии талии - Пт;
- к ширине изделия по линии бёдер - Пб;
- к ширине спины - Пшс = 0,3 х Пг;
- к ширине переда - Пшг = 0,2 х Пг;
- к ширине проймы - Пшпр = 0,5 х Пг;
- к глубине проймы - Пгпр;

1. Мерки снимаются при соблюдении определённой последовательности, избегая лишних поворотов фигуры.
2. Местоположение талии фиксируется шнуром (узкой резинкой), который должен располагаться горизонтально.
3. Вначале снимаются мерки со стороны переда, начиная с обхватных, а затем со стороны спины.

Первой снимается мерка Ош - обхват шеи, дальше сантиметровая лента переводится на подмышечные впадины и снимаются мерки ОгI и Ог II - обхват груди, не изменяя положение ленты на спине. Затем лента перемещается на линии талии и бёдер, снимая соответственно мерки От и Об - обхват талии и обхват бёдер.
Мерки Вг и Дпт - высота груди и длина переда до талии - снимаются с фигуры единым приёмом, не отнимая ленты от пересечения основания шеи со средней линией плечевого ската. Аналогично измеряется длина спины до линии талии - мерка Дст, но только со стороны спины.
Ширина плеча - мерка Шп - измеряется от основания шеи до плечевой точки.

МЕРКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ПЛАТЬЯ :

ПОш - полуобхват шеи - определение величины горловины - при измерении лента проходит по основанию шеи над 7-м шейным позвонком и над яремной выемкой;