Рождественский цветок - Пуансеттия







В Европейских странах на Рождество принято дарить необычайно красивое растение, увенчанное огромными пунцовыми цветками-звездами. Оно очень нарядное и праздничное, создает радостное настроение. Растение это называется пуансеттия, или молочай прекраснейший. Цветки у него на самом деле не крупные, а мелкие, но окружены большими ярко окрашенными прицветниками. Они-то и напоминают звезды. Существуют сорта кремовой, белой и розовой окраски, но наиболее популярны до сих пор красные. Связано это с традицией: именно красные пуансеттии называют «Вифлиемская звезда».
Это один из немногих комнатных цветов, цветение которого приходится на декабрь – март месяцы

Читать далее...

Как бороться с тлёй?

Если ваш огород одолела тля..

Надо развести уксусную эссенцию 1 ст.л на 10 л воды и опрыскать растения.

Повторить опрыскивание еще два раза и вредители исчезнут совсем.

Так же можно вывести колорадского жука

10 комнатных растений семейного счастья:

10 комнатных растений семейного счастья   10 комнатных растений семейного счастья:   1. Первое место в этом списке по праву принадлежит спатифиллуму (в народе известен как

Читать далее...

Орхидеи Phalaenopsis . Ошибки и опыт по уходу.

1.

 Самые любимые комнатные растения в Германии - это орхидеи Phalaenopsis.   Они есть  практически на каждом подоконнике. Это самые благодарные растения, которые радуют своим долгим цветением, если правильно за ними ухаживать.  Уход за ними несложен, но есть основные правила, которых надо придерживаться. Но об этом немного позже.

 

2.

 Из истории орхидей.

На данный момент из 25000 природных сортов орхидей выведено примерно  150000 гибридов с цветами различной формы и окраски. До сих пор в тропических лесах  находят новые сорта орхидей, как например примерно в 1982 в  Южной Америке нашли единственную красную женскую туфельку ( по простому туфельку)  Frauenschuh Phragmipedium besseae.  Перевод с немецкого  из книги   Frank Röllke "Orchideen".  Далее, весь текст написанный курсивом,  мой перевод из этой же  книги Frank Röllke "Orchideen".

 

3.

Еще старинные рукописи  рассказывали  об орхидеях. Примерно 3000 лет тому назад в Китае  было упомянуто растение, которое позже идентифицировали (опознали)  как орхидею Spiranthes  sinensis. Ее описали как лекарственное растение.

Далее

Орхидеи Фаленопсис (Phalaenopsis). Пересадка.

Что важно знать об орхидеях  фаленопсис (Phalaenopsis).

1.

Фаленопсис (лат. Phalaenopsis) — род эпифитных (иногда литофитных) травянистых растений семейства Орхидные из Юго-Восточной Азии, Филлипин и северо-востока Австралии. В природных условиях обитают во влажных равнинных и горных лесах.

Часто в статьях и на форумах подчеркивают, что Фаленопсис (Phalaenopsis)  относится к роду эпифитных растений. Важно знать, что это значит.

Из Википедии   "Эпифи́ты (от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение») — растения, произрастающие на других растениях — форофите, или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ."

 

2.

Из Википедии

далее

Выращивание граната на подоконнике

Сегодня смотрела передачу по телевизору о выращивании граната в домашних условиях, то есть комнатного деревца граната. И я загорелась идеей вырастить такое деревце у себя на окне, ведь выращенное из семени, оно начинает плодоносить уже в первый год!

Итак, ищем плод от домашнего граната, выращенного на подоконнике. Обязательное условие - высаживать свежие зерна в рыхлую землесмесь, немного утопив пальцем в грунт, поливаем, закрываем стеклышком и выставляем на подоконник. Поливаем умеренно. Лучшее время для посева - весна-лето. Когда появятся всходы, открываем стеклышко и обязательно удлиняем световой день до 12 часов, пользуясь люминесцентной лампой. Гранат цветет очень красиво.

Особенности ухода -достаточный, но не чрезмерный полив и отдых пару месяцев - ноябрь-декабрь. Для того, чтобы растение отдохнуло и полностью сбросило листья, выставляем деревце в холодное место - на веранду, неотапливаемый балкон. И не забываем поливать 1 раз в две недели. Вот и все особенности выращивания граната.

Выращиваем КИВИ дома



Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

КРАСАВЕЦ ИРИС - РЫЦАРЬ ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ...(часть первая)


Дыханьем весны ароматы толпятся.
В моём уголке много разных цветов...
Но ближе мне всех и милее, конечно,
Цветок, что порадовать сердце готов!

Красив, бесподобен и запах дурманит...
Его лепестки - словно бабочки взлёт!
Он ими, как - будто бы крыльями, манит...
Но листья его холодны, словно лёд...

К лицу поднесу - ощутить его трепет...
С ресниц упадёт умиленья слеза...
На мой поцелуй он никак не ответит...
Ах, как не хочу открывать я глаза...






Бородатые ирисы - светолюбивые растения. Для посадки отведите им самое
светлое и теплое место в саду. Зимой ветер не должен сдувать с посадок
ирисов снег, а весной - они не должны оказаться под талой весенней водой.





Читать далее...

Вырастить авокадо дома и ухаживать за ним

 

Читать далее

ФУКСИЯ - НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ В ПРЕКРАСНЫХ МАЛЕНЬКИХ ТАНЦОВЩИЦ!!!


Отдохните от ваших дискуссий,
Отложите дела и программы,
Помечтайте над кустиком фуксий,
Незнакомые милые дамы.

Нынче бал поздравления правят
И,цветами заполнив корзины,
Пусть вас завтра красиво поздравят
Ваши рыцари - ваши мужчины.

Кто они,далеко или близко,
Что вам скажут - я,право, не знаю,
Но пусть будет в букете записка
Со словами:"Люблю,дорогая!..."




Фуксия - очень красивое комнатное растение.
Она представляет большой интерес из-за обильного
и продолжительного цветения с весны до поздней осени.
Тем более что селекционерами выведено огромное
количество различных сортов. Существуют ампельные
и кустовые сорта. Фуксии можно выращивать и в
подвесных корзинах, и формировать из них штамбовые
деревья или красивые кусты. Фуксии можно выращивать
дома и на улице (в условиях российской зимы они
погибнут и их нужно на зиму переносить в более тёплое
место). Совсем немного усилий, и пышные цветки с
красивыми юбочками будут радовать вас цветением и
яркими красками




Читать далее...

Выращиваем киви дома

http://xobi.com.ua/6556-vyraschivaem-kivi-doma.html

Как вырастить киви в домашних условиях

1.

Как размножать Амариллис. Автор Виктор Урих.

     Амариллис можно размножать несколькими способами: семенами и дочерними луковицами. Я практикую второй способ. Основные рекомендации по уходу: во время покоя не нуждается в поливе и освещении, во время цветения нужен яркий солнечный свет, полив должен быть умеренный. Один раз в год желательно пересадить, отделить дочерние луковицы, проверить состояние корневой системы и луковицы, и наличие вредителей. Одна луковица дает одну цветочную стрелку. Если хотите, чтобы амариллис цвел букетом, не отделяйте детки.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Орхидеи Фаленопсис (Phalaenopsis). Пересадка.

Что важно знать об орхидеях  фаленопсис (Phalaenopsis).

1.

Фаленопсис (лат. Phalaenopsis) — род эпифитных (иногда литофитных) травянистых растений семейства Орхидные из Юго-Восточной Азии, Филлипин и северо-востока Австралии. В природных условиях обитают во влажных равнинных и горных лесах.

Часто в статьях и на форумах подчеркивают, что Фаленопсис (Phalaenopsis)  относится к роду эпифитных растений. Важно знать, что это значит.

Из Википедии   "Эпифи́ты (от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение») — растения, произрастающие на других растениях — форофите, или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ."

 

2.

Из Википедии

далее

Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"

На что обратить внимание при покупке орхидей?

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.

Где и когда приобретать орхидеи?

Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.

Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?

Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов – пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение – сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия «Плюш» (vuylstekeara Cambria “Plush”), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.

Пересаживать ли орхидеи после приобретения в свежий субстрат?

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем – поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый «полив волной». Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное – таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Как, когда и во что пересаживать орхидеи? Можно ли приобрести для них почву в цветочных магазинах?

Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.

Как лучше разместить орхидеи в квартире? Можно ли их содержать на балконе?

Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.

Как температура нужна орхидеям?

Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы: 1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 – 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 – 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 – 5 °С; 2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 – 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15°С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры; 3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.

Какая влажность необходима орхидеям, нужно ли их опрыскивать, и имеет ли смысл ли приобретать специальные увлажнители?

Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.

Какая вода предпочтительнее для полива и есть ли различия в поливе орхидей разных видов? Как быть с жесткостью воды для полива?

Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.

Чем отличается уход за орхидеями летом и зимой?

В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Как удобряют орхидеи?

Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.

Как получить цветение орхидей?

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Как размножают орхидеи?

В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это – in vitro.

Типичные ошибки начинающих.

Типичная ошибка – перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней.

Почему иногда листья орхидей становятся вялыми?

Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет.


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 2004 г. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 17 - ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Часть 18 - Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Часть 19 - Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
Часть 20 - Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
Часть 21 - Содержание целогин в домашних условиях.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

"Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html



Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))

НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.

Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.

Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)

На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.

Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе постоянное бездумное подстёгивание поливами и удобрениями может в конце концов привести к деградации и вырождению растения.

Ещё очень важный нюанс, который я хочу дополнительно подчеркнуть. Никто вам часто точно не скажет - в какой момент у вашего гибрида или вида (с видами в этом плане ясней) - закладываются цветочные почки. В целом есть два критических момента, и если соблюдать некоторые нехитрые правила - почки обязательно будут заложены.
1) Ни в коем случае не надо в само начале нового роста проводить регулярные и частые поливы. Именно по этой причине часто может не заложиться цв.почка у некоторых каттлей и гибридов. Да и вообще - на данном этапе развития - орхидее просто не нужно большое количество воды.
2) Когда достаточно резво росший до этого побег вдруг замирает и "задумывается" (примерно на месяц +\- ). Это случается, когда побег достигает приблизительно половины своей величины, когда на его вершине лист (или листья) - тоже показались примерно наполовину. И частый полив уже начиная с этого периода - тоже легко может помешать цветению.
Именно с этого момента у орхидеи плавно должен начинаться "сухой" период её жизни, вплоть до появления самих цветоносов (а не чехлов!!!)

РАЗБОР ПОЛЁТОВ по косточкам.

1) новый рост, выглядящий ещё как «почка»

поливать нечасто, давая орхе постоять полностью сухой между поливами не менее 3 дней, не торопиться, не усердствовать, Но уже можно использовать некорневую подкормку раз в 10-15 дней, желательно с пока невысоким содержанием азота. Ещё возможна чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё СОВСЕМ высохло за 3 дня – поливаем на 6 день) минимальное "сухое стояние" = 3 дня

2) активный рост побега

Поливать по мере высыхания всего субстрата и корней полностью. Каттлеи и подобные гибриды обязательно нуждаются в полной просушке корней между каждым поливом, даже когда очень активны. Продолжать удобрение, можно начинать чередовать некорневую с корневой.
Ещё возможна в самом начале чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё высохло за 3 дня – поливаем на 4 день) минимальное "сухое стояние" = 1-2 дня

3) побег достиг 1\2 величины от нормального размера (у однолисток – вырос наполовину единственный лист, чехла не видно; у двулисток – наполовину вырос уже 2-ой лист, и часто уже виден чехол (хотя его может и не быть, неважно)

Необходимо обеспечить орхе уже полноценное освещение и значительно… сократить полив!
(наблюдательный человек легко заметит, что растение как раз в это время само сильно «притормаживает» рост, возобновляя его резко только примерно через 3 недели)
Подсушиваем растение между поливами и держим до следующего сухим полностью не менее 5 дней. Кормить прекращаем пока.
(пример полива– если всё высохло за 3 дня – поливаем только на 8 день ) минимальное "сухое стояние" = 5 дней

4) побег резко пошёл снова в рост

Полноценное освещение, продолжаем подкормки (но теперь надо взять удобрение как минимум сбалансированное, или лучше - где преобладают фосфор и калий). Либо прекратить удобрение уже вовсе для верности.
Но полив всё равно не увеличиваем!!! Продолжаем сушить ещё как минимум 5 полных дней

5) рост побега ввысь завершился

Полноценное освещение, любые подкормки прекращаем полностью, полив не увеличиваем, а ещё сильнее сокращаем (полив близок к пункту 3-4, но даже ещё суше) минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

6) растёт, утолщается новая бульба, кроющие листья на ней приобретают «сухой» цвет и фактуру, идёт вызревание бульбы.
(потом часто у некоторых - "и вообще всё встало" :-))

не меняем ни-че-го!!! поливаем, но между выдерживаем минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

7) только-только показался цветонос! (как я уже упоминала выше - у разных растений он идёт с очень разной задержкой по времени, иногда очень длительной, не торопитесь и ждите)

не меняем в уходе резко ни-че-го!!! тем более не увеличиваем резко полив и не меняем местоположение! Освещённость может быть более низкая. Особенно нельзя допускать солнечного пригрева на орхидею, даже самого "ласкового" - это может вызвать преждевременный рост новых побегов вместо цветения.
Минимальное "сухое стояние" = 6-7 дней

8) бутоны выросли примерно на 1 см

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ постепенно увеличиваем частоту поливов, но просушивать между ними корни надо, опять поливать ни в коем случае не чаще, чем в пункте 2, плавно доводя минимальное "сухое стояние" до = 1-2 дней

10) отцвело (возможно покой, в покой естественно сокращаем полив уже само собой). Здесь следует помнить - что лишение растения нормального периода покоя - так же негативно отразится на возможности последующего цветения ну и дальше цикл по кругу...

Ещё надо знать, что каттлейные гибриды с толстыми бульбами и листьями необходимо просушивать между поливами более основательно, чем аналогичные растения с бульбами и листьями тонкими. Если у вас не получилось именно на "толстячках" - значит в следующий раз увеличьте по количеству дней все минимальные "сухие стояния" :-))
Кроме того - ОЧЕНЬ важный момент, насколько быстро просыхает субстрат между поливами. Для очень многих каттлей, лелий, гибридов - желательно его полное высыхание за часы. Максимум за день. Неприхотливые гибриды могут потерпеть и три... Так что выбирая субстрат для своего растения - не делайте его плотным и влагоёмким! Если каттлея у вас будет киснуть в горшке по неделе - то вам уже скорее всего не поможет никакая последующая просушка!!! Запомните как отче наш - каттлеи любят высыхать очень быстро!

У разных каттлей и гибридов – цветонос может выходить как ещё до созревания бульбы, так и только через три месяца спустя даже появления чехла (у некоторых видов этот интервал составляет даже 6 месяцев!)
Ни в коем случае не следует пытаться подстегнуть эти индивидуальные для каждого гибрида (и вида) процессы!!! Терпение и ещё раз терпение!
Лишний полив, особенно тёплой водой, тем более горячий душ или удобрение в это время – с огромной долей вероятности вызовут как раз не цветение – а только рост новых побегов. И в 90 случаях из 100, когда «каттлея» уже тронулась в рост – о цветении можете забыть!!! Поэтому все силы должны быть направлены как раз на то, чтобы этот преждевременный рост наоборот - сдержать и не вызвать!

Поливать «в ожидании цветов» надо очень редко и слегка, водой только комнатной температуры, а не тёплой. Желательно поставить растение прохладней и так, чтобы ему было светло, но на него не могло «припечь» даже ласковое солнце. Всё это поможет орхидее обстоятельно готовиться именно к цветению, а не срываться в рост.
Особенно в это время важно очень быстрое просыхание субстрата, именно по этой причине лично я держу каттлеи и гибриды только в крупной коре и никогда не использую мох. Так как при неадекватном поливе (да мало ли, рука дрогнет)) и невысоких температурах - корни в нём могут остаться влажными гораздо дольше, чем это будет необходимо.

И последнее – любителям ежедневно (и не очень ежедневно) опрыскивать поверхность субстрата помимо поливов (потому что «ой, бедные бульбы, ой бедное растение хочет водички»), а так же тем, кто считает «уже сухой» орхидею, у которой сверху высохло три кусочка коры – я успеха не гарантирую!

PS: Придерживайтесь этой схемы так же, если вы хотите чтобы цвели и близкие родственники каттлей – лелии, брассаволы и даже кроха-ЛЕПТОТЕС. Он нуждается в достаточно сухом и долгом периоде покоя ПЕРЕД цветением (как многие весеннецветущие видовые каттлеи). Без предоставления этого покоя - лептотес биколор будет постоянно растить лишь "иголки"
Ещё раз напоминаю - преждевременный новый рост часто хоронит все надежды на цветение. Избегайте всего, что может специально его вызвать!
Рост в принципе должен идти за цветением, или даже одновременно с ним (у гибридов), а никак не наоборот. Эти растения таковы, что априори не могут хорошо расти и вдруг при этом зацвести одновременно - для них это слишком разные процессы. Ещё хочу упомянуть, что тем не менее есть и виды, и гибриды - дающие два прироста подряд друг за другом в вегетативный сезон - и процветающие с обоих приростов только лишь осенью или зимой, иногда - весной.

Помните, что потинары и оттары типа приснопамятной Бураны Бьюти нельзя назвать каттлеей даже с очень большой натяжкой, так как в подобных гибридах намешано не менее 4 разных РОДОВ, где каттлея - всего лишь один представитель на общем фоне. Подобные гибриды часто легко прощают даже неимоверные косяки в уходе, и без проблем цветут.
Но чем "проще" гибрид - тем он сложнее :-)) Далеко не все гибриды Blc, Lc, Slc - "поймут" такой подход, что у вас успешно "прокатывал" с потнарой. И естественно, очень строгого придерживания правил требуют видовые каттлеи либо грексы типа Мэйкай Маюми и тому подобных. С ними "шутя" и как попало - вряд ли выйдет. Хотя и среди видовых каттлей есть несколько весьма неприхотливых созданий

http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html




...Полив с просушками :-))
Каттлеи и подобные - не надо содержать "всё время влажненькими", они в этом не нуждаются, они даже от этого страдают. Такая у них природа - неужели так сложно это понять? Зачем переть против истинной природы растения вместо того, чтобы дать то, в чём оно нуждается?
Ну поливайте тогда, чтоб всё влажненько было постоянно и никогда не просыхало, если это доставит вам радость. Что это доставит радость каттлеям - я очень сомневаюсь :-((...

...ЭТА схема у меня ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для гибридных "каттлей", и она зависит не от времён года - а ТОЛЬКО от стадий развития этих растений, это же очевидно по написанному! :-))

Сколько раз говорить - ТУПО сушить ничего не надо, в большинстве случаев это делают только к концу вегетации (причём это "когда" надо вот именно знать)!
Слишком же длительные просушки в начале активного роста в большинстве случаев - скажутся на растениях наоборот негативно!

Лавировать надо в поливах, всегда лавировать и балансировать, то увеличивать, то уменьшать, при этом обязательно ЗНАЯ - ЧТО и ЗАЧЕМ ты делаешь, с любой орхидеей... эх....ОДИНАКОВО - по умному если - ничего не "ухаживают" из мне известного... но большинство людей вычитает какой-нить "уход" и начинает именно по нему - одинаково, наплевав на все стадии развития. Ещё хуже - когда ещё и "по календарю". Растюха растёт, а её "по календарю" сушат, ведь так "на календаре написано" или на бутылке с удобрением...и наоборот :-)) Ну где глаза-то у людей, в каком месте, чтоб не глядеть, что с растением в данный момент происходит? У меня ни одна "по календарю" не живёт. Возможно, орхи просто не читали наши календари :-))...

...Относится к весеннецветущему типу. При культивировании подобных ВИДОВ - зимой её долгого держат в прохладном и сухом покое с редким и лёгким поливом (перед цветением) - зацветает она весной, летом надо стараться, чтобы она росла не быстро, и очередной прирост вызревал бы только к осени.После появления чехла и вызревания бульбы - опять покой прохладный и сухой, чтобы не вызвать рост - до самого весеннего цветения. Если режим не соблюдать - подобный вид цвести не будет, а со временем будет только вырождаться. Поэтому уход за видовой каттлеей требует определённого опыта. Виды не прощают того, что спокойно терпят гибриды.
Растению-подростку - "взрослый" режим ещё не нужен, ему просто надо наращивать необходимую массу до взрослости. ...
http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
Часть 37 - Дендробиум- фаленопсис
Часть 38 - Керамическая флористика урок - по лепке фаленопсиса
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Размножение орхидей задними или единичными бульбами.

Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их из одной задней, часто безлистной, бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая, и данная статья должна оказать помощь в этом не легком деле.

Из задних бульб можно выращивать практически любые орхидеи, не имеющие жёсткого периода покоя. А применив к ним интенсивную культуру, в течение нескольких лет, можно получить полноценное растение. Хуже обстоит дело с орхидеями, имеющими жёсткий период покоя. В настоящее время проводится опыт с Одонтоглоссумом гранде, и результаты обнадёживают. Автор проверил этот метод на онцидиумах, каттлеях, стангопеях, а так же на теплолюбивой целогине не определенного вида (похоже фласцида, но полной уверенности нет).

Первое, на что необходимо обратить внимание, это наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками листьев или пленочных влагалищ. Если почки почернели не всё потеряно. Дело в том, что почка покрыта большим количеством чешуек, защищающих её от воздействия внешней среды. Нужно очень осторожно плоским острым инструментом удалить темную поверхностную часть, не повредив, находящейся внутри, почки. Если потемнел лишь кончик почки, то можно все так и оставить. Сохранившаюся почка, должна быть светло зеленой или чуть желтоватой.

Инструментом для удаления сгнивших частей может быть небольшая отвертка, например часовая. Можно так же использовать сломанное и затем плоско заточенное шило или что-нибудь похожее. Вся процедура требует аккуратности и внимания. Место операции необходимо затем просушить несколько дней. Остальную часть бульбы можно обернуть, на это время, влажной ватой, для сокращения поверхностного испарения и периодически смачивать. Некоторые старые бульбы могут быть повреждены, например, слизнями или иметь подгнившие места. Места повреждений нужно подчистить, покрыть серой и высушить. Покрывать садовым варом их не надо, часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу так же нельзя.

Второе, на что необходимо обратить внимание, это состояние той части корневища, с которым отрезана бульба. Оно должно быть плотное, на срезе светлое, часто желтое, но не темное. Потемнение корневища на срезе свидетельствует о загнивании(иногда это потемнение проявляется не сразу, а через 20-30 минут после разреза). Обычно инфекция в корневище проникает через старые, вовремя не удаленные корни, и потемнение начинается с перефирии корневища(по периметру). Следует удалить потемневшую часть (лучше с некоторым запасом), а места среза присыпать активированным углем и подсушить в течение нескольких дней(для большого куска корневища это не страшно, а для маленького нужно уменьшить время подсушки). Для гарантии лучше осмотреть все корневище на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если такие есть, то потемнение тяжа корня обычно проникает всего на несколько мм вглубь корневища, и его можно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Когда срезы на корневище полностью высохнут, уголь можно удалить, а срезы замазать садовым варом. Избегайте заменителей - садовых замазок на основе нефтепродуктов!!! Строго говоря садовый вар не гарантирует сохранность остатка корневища, и иногда под ним начинается повторное гниение. Однако если почка на корневище, то альтернативы нет. Корневище просто высохнет, а незащищенное корневище увлажнять нельзя. Результат часто зависит от состояния корневища на момент отделения от растения. Если материнское растение было слабое, то может быть и большое разочарование. Далее придётся периодически осматривать срезы для контроля. Быстрое потемнение места среза свидетельствует о продолжении процесса гниения в корневище. В этом случае процедуру придётся повторить. Задняя часть старого корневища иногда может быть темной и твердой как дерево. Эту часть лучше не обрезать, а оставить, как есть - гниения там обычно не бывает, но со временем эта часть корневища трухлявеет.

Если бульба сморщена, можно попробовать напитать её влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него бульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто бульба всасывает достаточное количество раствора, если с корневищем все впорядке. Лучше это получается с бульбами из середины растения или конечными. Естественно, перед посадкой корневище надо подсушить.

После такой подготовки, бульбу надо посадить следующим образом. Берется стаканчик от сметаны, и раскаленным гвоздем в дне делаются отверстия для слива лишней воды. На 2/3 стакан заполняется крупными кусками коры, в которые помещается бульба таким образом, чтобы почка выступала над корой примерно на 1см. Остальная часть стаканчика заполняется сфагнумом. Бульбу от каттлеи желательно закрепить мягкой проволокой, чтобы не шаталась. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Этим достигается оптимальный микроклимат. С одной стороны пробуждаемая почка находится во влажной атмосфере, а с другой стороны корневище находится в относительно сухой коре и не гниет.

Стаканчик с бульбой лучше поместить в теплое место. Пробуждение почки у орхидей без периода покоя происходит в течение месяца. Размножение лелий и их гибридов таким способом лучше проводить весной или летом, но не зимой из-за наличия периода покоя. То же относится и к Одонтоглоссуму гранде. При пониженных температурах во сфагнуме может образоваться плесень. На время проростания почки растение надо держать в самом теплом месте. Если вы имееете электополотенце, то можно создать импровизированную тепличку из дух-пяти литровой пласмассовой бутылки с отрезанным дном. В крайнем случае можно тепличку сделать из электроплитки запитав ее от понижающего трансформатора. Температуру нужно держать в пределах 25 градусов. Этого хватает для пробуждения. Бутылка хороша тем, что открыв пробку можно вентилировать эту импровизированную тепличку. Если делать так, то сфагнума вокруг почки много не надо. И опрыскивать растение часто не нужно. Лучше изнутри опрыскивать саму бутылку и пусть влага со стенок испаряется. А можно поставить горшок на блюдце и все это накрыть бутылкой, а в блюдце подливать по мере надобности немного воды для испарения.

Особо следует отметить специфику содержания растений на начальной стадии развития. Так как корней нет, то поливать их бессмысленно. Растения следует опрыскивать, но по-разному. Например, у каттлей, молодой лист из чехла выходит плотно сжатый и полное опрыскивание ему на начальной стадии развития не вредит. А вот листья стангопей и одонтоглоссума гранде в чехле многократно сложены и за счет этого имеют капиллярный эффект. Попадание влаги на лист недопустимо. Может пропасть весь молодой рост. Это относится так же и к онцидиумам, молодые листья, которых очень нежны. Попадание влаги между молодыми листьями или внутрь сложенного листа может привести к загниванию. Поэтому опрыскивать надо только поверхность мха и старую бульбу, если на ней нет повреждений и больших темных пятен.

В начальной стадии старая бульба или молодой рост могут вырастить несколько коротких корешков, даже если по биологии этому виду следует растить корни после окончания развития нового побега. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития и не долговечны. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.

В практике автора был случай, когда каттлее для развития вполне хватало двукратного ежедневного опрыскивания в течение года, и она не желала развивать корни. Пришлось лишить её опрыскивания на две недели, чтобы корни начали развиваться. Для быстрого получения взрослого растения необходимо применить интенсивную культуру. То есть растить растение некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием достаточной для развития конкретного вида орхидеи температуры, влаги и освещения. Зимой приходится применять люминесцентную лампу для получения приемлемого уровня освещения. Первые два побега будут очень маленькие. Это нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Обычно четвертый или пятый побег будет нормального размера, а на следующий год растение зацветёт.

Подкармливать удобрениями первый год не желательно, так как корней у таких растений мало и можно испортить субстрат. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.

http://www.orhide-i.info/orh823.php

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 32 - Лепка орхидей
Часть 33 - Мастер-класс - орхидея cattleya от тайских мастеров
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":

Часть 1 - мастер-класс по керамофлористике
Часть 2 - Цветочная магия.
...
Часть 7 - МК орхидея Фаленопсис
Часть 8 - Уроки Фимо. Цветы
Часть 9 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 10 - Как слепить пион
Часть 11 - Как приготовить Холодный фарфор для цветов
...
Часть 26 - Как слепить пион
Часть 27 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 28 - МК лепка Калифорнийский мак

ЦИМБИДИУМ


Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура

Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат

Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив

В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка

У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь не брать очень большую посуду, т.к. по моему опыту вегетативный рост ограничен, зато цимбидиумы каждый год цветут. У меня 2 цимбидиума посажены в одном горшке - они разные по цветовой гамме и срокам цветения.

Материал подготовлен Григорьевой Л. А. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 22 - Стангопеи. Ракицкий С.Е.
Часть 23 - Стангопеи цветут охотно
Часть 24 - ЦИМБИДИУМ
Часть 25 - Мастер класс по лепке орхидеи
Часть 26 - Орхидея из мастики.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях.



Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

Как правильно формировать денежное дерево



У многих из нас есть денежное дерево («красулла», или в простонародии «толстянка»), но далеко не всегда оно вырастает красивым. Из-за ошибок в уходе растение тянется вверх, его ветви тонкие, длинные, а листья есть только на верхушке.

К сожалению, в городской квартире крайне трудно создать для красуллы идеальные условия, поэтому деревце обязательно нужно формировать и желательно начинать делать это тогда, когда оно ещё совсем маленькое.

Первая ошибка, которую совершают большинство людей — это неправильный выбор горшка. При большом объёме земли стержневой корень тянется вниз, а само растение вверх, что делает его тонким и слабым. Если Ваше растение было в большом горшке, пересадите его в маленький и плоский горшок.

Как выращивать лилии дома.



Мастер класс нашла тут
Текст и фото автора.
Прекрасный цветок лилия, как много можно о нём говорить. Благоухание, тонкий аромат, необыкновенная красота - всё это о царице цветов - лилии..

Можно выращивать лилии дома на подоконнике. Выращивать лилию можно в любое время года. Даже к Новому году или к определённой дате, например на день рождения. Прежде всего нужно купить луковицу лилии.