"Выходим из укрытия"

Когда именно раскроются ваши розы, зависит от местного климата, поэтому назвать точные сроки сложно. Скажем, для мест, отстоящих друг от друга по меридиану на 300 км, они могут различаться достаточно сильно, на 2-3 недели. Также сроки раскрытия зависят от того, как расположен участок, с каким уклоном, притенен или на открытой местности. Задача розовода - успеть выполнить весеннюю обработку растений до того, как они войдут в фазу активной вегетации, т.е. до пробуждения и начала роста многочисленных розовых почек.

Если вы использовали укрытие, не пропускающее свет и влагу (типа рубероида или пленки), то, как только начнет таять снег, приподнимите торцы полотна, чтобы пространство под ним проветрилось. Или, если не жалко, проделайте в укрытии отверстия. Как можно раньше уберите укрытие, так как под ним розы могут легко сопреть, а по сравнению с вымерзанием это намного опаснее. Снимать полотно желательно вечером или в пасмурную погоду – чтобы не рисковать ожогами от яркого солнца, которые могут получить побеги, отвыкшие за зиму от солнечного света. После раскрытия розы нуждаются в притенении.

Если вы нашли способ приобрести современные укрывные материалы - это хорошо: помимо свето- и влагопроницаемости, они и от морозов защищают. Благодаря этому, удается сохранить кусты зелеными до самых кончиков. Они обязательно отблагодарят вас более ранним и обильным цветением.

Укрывая розовые кусты осенью, вы вынужденно пригнули их к земле и привязали. Поэтому после зимовки они могут выглядеть немного кособокими. Это не беда. Их нужно осторожно выправить. Если кусты до конца не распрямятся, их можно немного подкопать вилами и привязать к опоре; удобнее всего делать это самофиксирующейся зеленой садовой проволокой. С течением времени, ваши розовые кусты вновь станут прямыми и стройными.

Не забывайте убирать из-под кустов (как после снятия укрытий, так и после обрезки) все растительные остатки - не давайте ни единого шанса спорам патогенных грибков и личинкам вредителей!

Что у нас болит?

Внимательно изучите основание куста - именно здесь вас могут подстерегать неприятные сюрпризы.

Чаще всего, особенно если укрытие убрано рано, на основании можно обнаружить белый пушистый налет - так называемую снежную плесень. Яркоесолнце губительно воздействует на нее, поэтому она особого вреда розам не успевает принести. А вот серая пушистая плесень гораздо опаснее. Что это за напасть - очень хорошо знают коллеги розоводов по саду, выращивающие клубнику. Они сразу же припомнят покрытые серым пушком подгнившие ягоды. Это серая гниль. Розы, увы, тоже подвержены этой напасти.

Признаки серой гнили следующие:

быстрое изменение цвета зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза с зеленого на бурый и их гибель;

пушистый мицелий дымчато-серого цвета, которым покрываются побеги в условиях повышенной влажности;

в тех же условиях - образование серого налета на участках ткани, изменивших свой цвет на коричневый.

Рецепт борьбы с серой гнилью весной один - радикальный. Поврежденные места на розовых кустах, захватив здоровую ткань, нужно как можно быстрее вырезать, а розу хорошенько присыпать золой.

По максимуму!

Первичная обрезка весной, после раскрытия кустов, - обязательная процедура: необходимо избавиться от замерзших, больных, сломанных побегов.

Если вы видите, что побег явно сильно подмерз и побурел - его придется удалить до здоровой почки. Срез при этом нужно сделать на 2-3 см ниже, чем находится поврежденная ткань. Затем нужно изучить срез. Если его середина коричневого цвета - обрезку нужно продолжать до тех пор, пока она не окажется белой.

Побеги розовых кустов, растущих на сырых участках, весной нередко покрываются морозобоинами - продольными разрывами коры. Внимательно осмотрите каждую ветку. Если разрывов на ней не слишком много, и они не соединены воедино, ветку можно оставить. Если же кора вся изорвана, или ткани вокруг трещины побурели (свидетельство, что туда проникла инфекция) - сохранять такую ветку нет никакого смысла: она все равно скоро засохнет.

Подопревший побег можно распознать по оливково-зеленому или болотному цвету коры. Вам решать, оставить его, или нет. В принципе, такие побеги могут дальше существовать вполне нормально. Однако если на подопревшем побеге кора сильно повреждена, то сокодвижение в ней будет нарушено. Постепенно такой побег в росте постепенно замрет с перспективой дальнейшего засыхания.

Если вы видите, что розовый куст явно перезимовал плохо - срочно примите меры для его спасения.

Прежде всего, вырежьте все поврежденные побеги как можно короче, даже если это означает отрезать весь побег до самой прививки. Если побег очень толстый, вам с ним не справиться иначе как при помощи сучкореза, более тонкие поддадутся обычному секатору.

Сразу удалите с куста все старые пеньки, убирайте по максимуму все отмершее. Если кора побега выглядит зеленой, но древесина на срезе коричневая - это значит, что она подмерзшая, и ее придется обрезать совсем коротко.

Ну, а если все или почти все побеги выглядят здоровыми, вместо обрезки можно сделать простое прореживание. При этом, если розовый куст:

ремонтантных сортов - оставьте ему 5-8 почек на 5-6 молодых побегах;

старый - оставьте столько же почек на 10 побегах;

плетистых сортов - обрежьте концы побегов, оставляя сильную внешнюю почку;

чайно-гибридных сортов - оставьте 4-5 развитых почек на побеге.

Каждый срез обязательно нужно замазать садовым варом!

После того, как обрезка закончена, у вас вместо прежнего куста остается некрасивый корявый пенек. Но именно он - та здоровая основа, на которой в дальнейшем пробудятся спящие почки. Чтобы этот процесс шел лучше, нужно максимально освободить прививку от земли, чтобы подставить ее живительным солнечным лучам.

Теперь прививка нуждается в своеобразном пилинге - максимальной очистке от остатков потрескавшейся и отслоившейся коры. Все, что можно отделить и нуждается в отделении, должно быть с прививки убрано. В случае необходимости кора аккуратно подцепляется и соскабливается ножом или секатором. Если она снимается плохо, вдобавок участок достаточно сухой, то можно вокруг прививки налить воды и подождать, пока кора не станет влажной - тогда ее будет легче отделить.

Профилактика, подкормка, парничок

Чтобы ваши розы-красавцы никогда не узнали, что такое пятнистость листьев, ржавчина, серая гниль, мучнистая роса, по окончании всех необходимых процедур проведите обработку как кустов, так и почвы вокруг них. Вам будут нужны для этого раствор медного купороса 2%, раствор бордосской жидкости 3%, растворы фунгицидов.

Взрослые розовые кусты нуждаются в подкормке - либо азотосодержащим комплексным удобрением, либо аммиачной селитрой (30-40 г на 1 кв. м). Вторая подкормка - водным настоем куриного помета 1:20 - проводится через неделю. Молодым розам, живущим в саду первый год после посадки, будет достаточно только настоя куриного помета.

После обрезки и подкормки замульчируйте почву вокруг розового куста. Например, садовым компостом с рассыпанной поверх него щепой или измельченной корой. Следите при этом, чтобы мульча была распределена равномерно по почве и не закрывала основание ствола куста.

Второй фактор стимулирования роста весной почек на розовом кусте - создание ему тепличных условий, т. е. повышенной влажности. После очистки розы ее нужно накрыть парником. Под него можно легко приспособить и 10-литровую ПЭТ-емкость, предварительно отрезав у нее дно.

…Ожидание тянется томительно. Жив ваш любимый розовый куст, или нет? Сразу после снятия укрытия это можно определить не всегда. По прошествии двух-трех недель, если ваша роза выглядит абсолютно мертвой и ни одна почка на прививке не проснулась, - не спешите горевать и выкапывать. В домашнем розоводстве нередки случаи, когда казавшийся погибшим куст вдруг оживает в июне, в середине лета, даже в начале осени.