На почве,в составе которой много гранитного щебня или остатков черепицы,битых горшков,тюльпаны раньше зацветают.они выше,крупнее,более ярких цветов и с более крупными луковицами."Хочешь вырастить луковицы тюльпанов круными,подкладывай под них битые черепки."Это позволяет улучшить доступ к корням,которые начинают лучше усваивать питательные вещества при поливах и подкормке.

В конце лета у каждого дачника и садовода возникает множество работы, ведь, кроме сбора урожая и его заготовки, потребуется провести еще множества работ на собственном участке. Касается это цветов, кустарников и деревьев, обработки земли, внесения удобрений, прочее, но сегодня мы рассмотрим только некоторые способы осеннего ухода за плодовыми деревьями в саду и поговорим о том, как подготовить их к более холодному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.

Все мы прекрасно понимаем, что конец лета и начало осени - период достаточно сложный для каждого владельца собственных участков. Работы здесь будет просто невпроворот, и провести ее следует очень правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и стойким, и увидеть его весной в хорошем состоянии.
Осенний уход за садовыми деревьями
Обрезка деревьев

Обрезка - самый основной способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весной и осенью, все зависит от вида растений. Сейчас, когда лето подходит к концу, приготовьтесь в ближайшее время удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветки. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить - это мелкий, недоразвитый урожай, который не принесет никакой радости.
Формовка деревьев

Данная процедура необходима далеко не всем деревьям. Внимательно осмотрите сад и убедитесь, что ветви каждого дерева растут правильно, образуя необходимую крону. Если это не так, и некоторые ветви тянуться к солнцу строго вертикально, их следует немного опустить и придать им более горизонтальное направление. Сделать это можно с помощью привязанного груза, только будьте крайне аккуратны, не каждая ветка выдержит большой груз. И вообще, делать это стоит постепенно, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветки деревьев. Также можно формировать крону и с помощью секатора. Здесь уже примените правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не повлияло на количество плодов, ожидаемых в следующем году.
Удаление волчков

Если после обрезки деревьев теплая погода решила снова нас порадовать перед зимой и заставила растения вновь оживиться, ожидайте большого количества волчков. На самом деле они вовсе не нужны и их следует удалить. Это можно сделать секатором или же, просто обломав руками. Постарайтесь не наносить деревьям большого вреда, это может отразиться на их зимовке. После данных операций, обработайте ранения растительности садовым варом (кстати, рекомендуем применять его в каждом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).
Защита коры

Одним из важных моментов ухода за деревьями является максимальная защита их коры от внешнего воздействия. Весной мы можем обнаружить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Возникают трещины за счет перепада температуры, которая бывает зимой. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует сильный мороз. Трещины могут возникать и летом под воздействием того же солнца, а также сильного ветра и ночных холодов. Участвуют в образовании трещин и вредители растений.

Для того чтобы избежать подобного травмирования деревьев, следует обеспечить им правильный уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специальным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, главное, чтобы ствол был хорошо защищен от прямых солнечных лучей.

Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно при помощи специальных препаратов, а также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предотвращает нанесение ущерба грызунами.
Осенняя подкормка удобрениями

Подкормка растений удобрениями - важный шаг, о котором не стоит забывать. Ее обязательно следует провести после сбора урожая, который вытягивает огромное количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а значит, и зимостойкость деревьев.

В некоторых наших статьях мы уже описывали разнообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень кратко.

Не стоит вносить азотные удобрения в теплую погоду, они могут только навредить. Также старайтесь не сдабривать почву поверхностно, в данный период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особого результата. Старайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.

Обязательно и внесение биоудобрений. Оно может быть глобальное, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более действенное. Для этого необходимо сделать несколько специальных скважин на границах крона дерева и внести удобрения в них.

Скважины можно сделать с помощью садового бура. Технология производства достаточно проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите внутрь удобрения и обязательно накрываете предварительно снятым слоем земли.

Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладки удобрения, его следует накрыть слоем любой мульчи, даже скошенной травой.
Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:
Сентябрь. В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются;
Октябрь. В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов;
Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения - суперфосфат - 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) - 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

источник

Тем, у кого участки не слишком плодородные, специалисты рекомендуют перекопать половину участка для увеличения толщины плодородного слоя и сделать грядки. Обязательно следует внести под перекопку минеральные удобрения: фосфор, азот, калий из расчета 10 г на 1 кв. метр. На следующий год на такой грядке можно выращивать морковь, картофель, свеклу, фасоль, горох, огурцы, помидоры, хрен, землянику. Или высадить смородину.

Вторую половину участка перекапывают на глубину 30-40 см., если участок новый или долго находился в заброшенном состоянии. На краю участка выкапывают борозду глубиной 40 см. Рядом на ширину лопаты снимают гумусную часть почвы и сбрасывают её на дно борозды дёрном вниз. Оставшаяся часть почвы вынимается и насыпается сверху. Вносится компост, любой перегной, торф из расчета 1 ведро на 1 кв. метр.

Компост можно приготовить из опавших листьев. Однако специалисты не рекомендуют использовать для его приготовления листья садовых деревьев. Так что придётся в сухой солнечный день взять садовую тележку, грабли и пойти в парк или лес.

Опавшие листья содержат макро- и микроэлементы. Но действие они оказывают разные. Одни стимулируют рост растений, другие заставляют их чахнуть. Вредны для сада-огорода перепревшие листья берёзы, осины, дуба, вишни, яблони, малины. Полезны листья бузины, красной и белой смородины, ясеня, липы, красноплодной рябины, клёна и липы.

Но особенно полезны иглы хвойных деревьев. В них огромное количество ценных веществ, которые полезны не только деревьям, но и людям. Лучше всего хвою компостировать вместе с листьями садовых деревьев, тщательно перемешав массу. Вносится хвойный компост вместе с раскислителем, который нужно купить в магазине. Если вы собираетесь выращивать на своём участке клюкву, бруснику, голубику, то такой компост просто незаменим. Перемешать его следует для этих культур с торфом.

Листья для приготовления компоста складывают в выкопанные траншеи следующим образом: слой почвы, слой листвы. Все сорняки, которые вы собрали со своего огорода, тоже добавляются в компост. Туда же добавляются очистки от картофеля и других овощей, яичная скорлупа, спитая заварка от чая. Если идут дожди, то дополнительно ничего не требуется. А в сухую погоду траншеи с листьями нуждаются в поливе.

Если есть возможность, то в воду для полива добавляют навоз или птичий помёт. Компостирование длится два года. После чего компост просеивается через сетку с крупными ячейками. То, что не перегнило, используется в следующем компосте.

Двухлетний компост используется при посадке деревьев, кустарников, овощей, цветов, как садовых, так и домашних.

Перекопка почвы полезна потому, что делает беззащитными перед холодами и птицами вредных насекомых, скрывающихся в листьях и в верхних слоях почвы.

Ягодные кустарники, многолетники осенью нужно пересадить на постоянное место.


Осенью же прорываются канавы для дренажа глубиной до 30 см. Роются они по краям участка и в середине, чтобы весной из-за обильного таяния снега вода не подтапливала постройки и посадки, а стекала в канавы.

Саду-огороду необходимы органические удобрения, их как раз и даёт компост. Он улучшает физические и химические свойства почвы, активизирует жизнедеятельность полезных микроэлементов. Ещё опытные дачники-огородники используют сидерацию – запахивание зелёной массы люпина, сераделлы и других однолетних трав из семейства бобовых. Этот метод обогащает почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами. Особенно полезна сидерация при супесчаных и малогумусных песчаных почвах.

Осенью удаляются все однолетники. Все листья, стебли и прочие остатки с клумб убираются и сжигаются во избежание болезней. Подрезаются наполовину плети чайно-гибридных, полиантовых и миниатюрных роз. Перед укрытием у роз обрываются листья. Если этого не сделать, розы могут погибнуть от грибных заболеваний. Слабые побеги также удаляются.

Нужно хорошо проверить кору плодовых деревьев, удалить обнаруженные гнёзда вредных насекомых. Очистить и побелить все повреждённые и населённые насекомыми места.

Если есть возможность наведываться на дачу зимой, то следует развесить кормушки и приручить птиц. За зиму они расправятся почти со всеми вредителями. Если такой возможности нет, то на участке можно оставить стебли с коробочками однолетников. Птицы с удовольствием их съедят, а заодно и насекомых уничтожат.

Под зиму некоторые огородники, когда почва промёрзнет на глубину примерно 2-3 см, сеют семена раннего редиса, брюквы, репы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея, укропа. Грядки готовят заранее, внося все необходимые удобрения. Борозды для посева семян делают глубиной 2,5-3 см. и шириной 2–2,5 см. Сеют семена во время оттепели и в два раза больше, чем весной. Некоторые овощеводы сажают под зиму даже картофель. Но в зоне нашего рискованного земледелия всё-таки не стоит засаживать им всё поле. А то весной можно остаться и без картофеля, и без семян…

Лучше выделить для эксперимента небольшой участочек. Сделать борозду, на дно положить соломистый навоз или сухую траву. На эту подстилку выложить клубни и засыпать их землёй. Клубни должны быть поздних сортов, позеленевшие на солнце и некрупные. Плюс такой посадки заключается в том, что весной не нужно заниматься перекопкой. Клубни при удачно сложившихся обстоятельствах закалятся, урожай будет более ранний.

А ещё поздней осенью можно побаловать себя ассорти из осенних овощей.

Берутся зелёные помидоры, яблоки осенних сортов, морковь, лук, цветная капуста, стручковая фасоль. Всё это чистится, моется, укладывается в банки и заливается маринадом: на литр воды 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 4 горошка чёрного перца, 4 горошка душистого перца.

Всё это кипятится 10 минут и добавляется 5 ст. ложек 5%-ного столового уксуса. Доводится до кипения и кипит 5 минут.

Банки накрываются крышками, стерилизуются литровые - 10 минут, двухлитровые – 15 минут, трёхлитровые – 20 минут. Укупориваются, переворачиваются и оставляются так до полного остывания.

Это, наверное, один из самых вкусных подарков поздней осени.

источник

Сорта и выбор роз

Почвопокровные, флорибунда, полиантовые или чайно-гибридные розы подойдут для высадки вдоль бордюра в виде низкого цветника.

Староанглийские, грандифлора, кустарниковые розы хорошо будут смотреться в виде высокого цветника.

Для посадки роз в горшке (глубиной не менее 40 см) подойдут любые сорта цветов.

Плетистые розы хороши для беседок, оформления фасада.

Штамбовую розу используют как отдельностоящее растение.

Также определитесь с тем, какие будут розы: привитые либо корнесобственные. Последние – стойкие, неприхотливые в уходе, правда цветут только через 2-3 года послед посадки. Привитые розы – цветут в 1-й год, устойчивы к морозам и засухе, но более требовательны в уходе.

Когда сажать розы

В марте, сентябре-октябре занимаются посадкой саженцев роз, купленных с комом торфа либо с открытой корневой системой. После того, как вы принесли саженцы домой, храните их в прохладном месте вплоть до посадки.

С марта по сентябрь высаживают саженцы, находящиеся в контейнерах и с закрытой корневой системой. Такие розы продаются с листьями, на которые и стоит обратить особое внимание. Листва не должна быть вялой, побеги роз должны быть здоровыми и крепкими.

Посадка роз

Розы предпочитают освещенные либо слегка затененные места, в зависимости от сорта. Почва для роз может быть любой. Лучше всего обновить почву, если на выбранном вами месте ранее росли розы. Избегайте посадки роз близко к стенам домов, возле высоких заборов, там, где грунтовые воды.

Расстояние между различными сортами роз должно быть следующее: парковые розы – 70-100 см; полиантовые – 30-35 см; плетистые – 1-3 см; грандифлора, старинные розы – 40-45 см.
Посадка роз с открытыми корнями

1. Для начала следует выкопать яму (ширина от 60 см и глубина около 30 см).

2. Затем насыпать почвенную смесь из торфа, удобрений, компоста, садовой земли. Не используйте свежий навоз.

3. Обрезать длинные корни (до 30 см), удалить поломанные побеги, листья.

4. Поместить саженец в яму, аккуратно расправить корни. При этом место прививки должно находиться на уровне земли.

5. Засыпать землей, полить теплой водой и замульчировать, чтобы в дальнейшем не образовалась корка.

6. Окучить землей, если посадка происходит осенью. С приходом морозов можно утеплить розы лапником.
Посадка роз с закрытой корневой системой

1. Выкопать ямку таких же размеров, как и для роз с открытыми корнями.

2. Достать розу из контейнера и аккуратно, вместе с комом земли поместить в яму. При этом верхняя часть земляного кома должна быть примерно на 3-5 см ниже поверхности почвы.

3. Ямку засыпать землей, полить водой и раствором корневина.
Уход за розами

1. Обильный полив.

2. Удаление отцветших цветов.

3. Рыхление и мульчирование почвы. В качестве мульчи используйте навоз, торф, компост, солому или кору деревьев.

4. Обрезка роз, о которой мы уже рассказывали в отдельной статье.
Заболевания роз

Черная пятнистость – появление черных пятен на листьях, их пожелтение и высыхание. Что нужно сделать: удалить зараженные листья, а само растение опрыскать цинко и медьсодержащими препаратами.

Мучнистая роса – образование серовато-белой пыли, мучнистости на листьях. Что сделать: опрыскать фунгицидами во время вегетации, затем поливать, опрыскивать каждые 20 дней настоем коровяка. Настой должен быть однодневным, в пропорции 1:3.

Ржавчина – образование желто-оранжевых бугорков на обратной стороне листьев. Что сделать: обработать цинко- и медьсодержащими препаратами в период вегетации. Для профилактики в начале сезона полезно обрабатывать розы фунгицидом, предназначенным специально для роз.

Тля – в целях профилактики нужно обработать розы инсектицидом, повторяя такой уход каждые 3 недели.
Укрытие роз

Не используйте для укрытия роз на зиму солому, сено, навоз или старые опилки. Лучшим укрытием будет воздушно-сухое – каркасные домики. Такой каркас ставят еще в начале октября, до промерзания земли.

1. Для начала необходимо убрать нижние листья, кусты обработать железным купоросом (3%-ным), окучить песком.

2. Длинные побеги пригнуть к земле.

3. Оборвать все листья с приходом морозов, чтобы они не создавали повышенную влажность в укрытии.

4. Накрыть каркас нетканым материалом в пару слоев. Чтобы защитить розы от попадания влаги сверху рекомендуется натянуть пленку.
Укрытие штамбовой розы

Не оставляйте розы данного сорта в вертикальном положении, обязательно пригните их перед зимой. Для этого необходимо выполнить некоторые действия.

1. Убрать всю траву вокруг роз.

2. Обкопать почву примерно на полштыка, освободив шейку растения и немного корней.

3. Взяться за штамб растения и подтянуть его в сторону наклона, чтобы изгиб роз осуществлялся за счет корней.

4. Зафиксировать розу в таком положении с помощью колышков.

5. Использовать воздушно-сухое укрытие, сверху накрыть лапником.

Применяйте эти простые правила во время посадки и ухода за розами, и пусть ваши цветы год от года украшают ваш прекрасный сад!

источник

Эхмея (Aechmea) – комнатное растение из семейства бромелиевых, родом из тропических джунглей Южной Америки. Листья у растения жесткие, иногда даже с шипами. В естественной среде розетка, которую образуют листья, всегда заполнена дождевой водой либо росой. Некоторые виды эхмеи образуют плотную розетку в форме трубки, благодаря чему в период засухи они могут использовать накопленный ранее запас влаги.

В естественных условиях эти растения – эпифиты, т.е. растут на других растениях (на больших деревьях, в развилках их веток, скоплениях гниющих листьев).

Цветение

Эхмея цветет в основном летом, цветы без запаха. Хотя розетка может зацвести в любое время. Каждая розетка растения цветет один раз. Интересный факт: если положить сердцевину яблока в центр розетки, то выделяемый фруктом этилен, будет способствовать цветению эхмеи.


Использование

Очень красиво смотрится эхмея в каком-нибудь декоративном горшке, поставленном на видное место. Кроме того, памятуя о том, что растение является эпифитом, можно выращивать его на куске коры.

Две наиболее красивые эхмеи – гибриды с листьями около 20 см.

Эхмея Foster’s Favorite (Фаворит Форстера) имеет оранжевое соцветие, после окончания цветения появляются темно-красные ягоды.

Эхмея Royal Wine (Королевское вино) имеет яркие оливково-зеленые листья с одной стороны и темно-красные с обратной, цветки у растения голубые, ягоды оранжевые.

Освещение

Нуждается в большом количестве света с коротким по времени размещением на солнце. Если выполнять это условие цвет листьев будет еще более живым и привлекательным.

Температура

Эхмея является вполне терпимой по отношению к температуре, наиболее хорошо себя чувствует при 15-21 градусах.

Влажность

Предпочитает влажную среду, горшок с растением можно ставить на влажный слой гальки.

Полив

Достаточно щедрый полив, чтобы почва хорошо увлажнялась. Однако до следующего полива давайте просыхать земле на несколько сантиметров. Кроме того, розетка должна содержать пресную воду примерно на 2,5 см.

Удобрения

Удобрять эхмею не обязательно, поскольку она итак хорошо растет. Однако можно делать внекорневую подкормку в том случае, если растение находится на куске коры или стволе дерева.

Почва

Используйте смесь из торфа, листьев, крупнозернистого песка или перлита.


Ошибки в уходе

При чрезмерном поливе возможно загнивание корней растения.

Вредители

Эхмеи довольно редко подвергаются нападению насекомых.

Мучнистые червецы могут атаковать старые листья взрослых растений. Просто аккуратно удалите насекомых с помощью тампона, смоченного спиртом.

Размножение

В любое время года вы можете посеять семена эхмеи в увлажненный заранее компост. Далее покройте семена тонким слоем песка, накройте стеклом и поместите в полутени. После прорастания снимите стекло и поставьте на более освещенное место. Когда растения достигнут 5 см в высоту, их можно пересадить в отдельные горшки.

Также можно размножать растение с помощью корневых отпрысков.

источник

Главная беда для абрикоса, это возвратные заморозки, так как растение очень рано выходит из состояния покоя и похолодание в это время поражает цветочные почки. У меня в саду растёт три дерева абрикоса, к одному из них два три года назад я привил сорт Ананасный, но урожая за эти три года почти не было из-за возвратных заморозков в период цветения. Я знаю что по поводу необходимости обрезки абрикосовых деревьев, учёные-агрономы долго спорили и не могли прийти к единому мнению. Но потом, со временем практический опыт показал, что всё же необходимо проводить формирующую обрезку абрикоса с первого года жизни растения и проводить нужно весь комплекс работ по обрезке, учитывая состояние дерева. Правильное формирование кроны улучшает жизнеспособность дерева, влияет на количество и качество плодов и продлевает сроки плодоношения. Абрикос хоть и даёт большой ежегодный прирост, но не образует достаточного количества боковых ответвлений, а достичь увеличения можно только с помощью обрезки. Обрезку нужно проводить только ранней весной до начала сокодвижения, осенняя обрезка может привести к подмерзанию древесины. Самой лучшей формой кроны сейчас считается безъярусная. Это когда в наличии 5-7 скелетных ветвей расположенных на штамбе, на расстоянии около 40 см. друг от друга. В первый год после посадки саженца абрикоса его надо обрезать на уровне 80-90 см. над почвой ( рисунок ниже ). Выбирают две наиболее сильные и удачно расположенные ветки и подрезают таким образом, чтобы центральный проводник был выше их верхушек на 20-25 см. Остальные ветки удаляют. Обрезка абрикосового дерева в первый год. В начале лета удаляют побеги, расположенные на штамбе и те веточки которые растут под острым углом. На второй год на штамбе надо оставить ещё две ветви, которые расположены выше скелетных ветвей прошлого года. Их необходимо укоротить, чтобы они не превышали длину ветвей, расположенных выше ( смотрите рисунок ниже ). Так же надо укоротить и проводник, сделать чтобы он был выше последней укороченной скелетной ветви примерно на 60-70 см. Давшие прирост побеги, требуется укоротить на половину или треть их длинны. Это зависит от степени ветвления ветки. Все срезы надо делать на боковую почку, т.е. отрастающие ветки должны расти не внутрь кроны абрикоса, а наружу. Обрезка абрикоса на второй год. Все ветки растущие почти вертикально лучше сразу удалить. Срезать надо и те ветки, которые между собой перекрещиваются и загущают крону. Оставшиеся 2-3 ветви формируют на 3-4 год. После того как сформирована самая верхняя скелетная ветка, возвышающийся над ней проводник удаляют. Ежегодно укорачивают прирост прошлого года. Обрезка абрикоса на 3-4 год. Когда дерево сформировано, интенсивная обрезка ему больше не нужна, поскольку чем больше обрезка абрикоса, тем он будет сильнее загущать крону приростом и давать меньше урожая. Главное в этот период выдерживать оптимальное соотношение между плодоношением и вегетативным ростом. У взрослого плодоносящего дерева абрикоса проводят только санитарную и прореживающую обрезку. Восстановительная обрезка проводится если в холодные зимы деревья подмерзают. В таких случаях удаляют повреждённые ветки, а из молодых формируют новые. С возрастом, по мере уменьшения длины ежегодного прироста, проводят омолаживающую обрезку, путём переведения основных скелетных ветвей на 3-4 летнюю древесину. Из молодых побегов оставляют самые сильные и хорошо расположенные, чтобы перевести их на плодоношение, остальные удаляют. источник ЕМ

>

Большинство эсхинантусов в естественных условиях являются эпифитами, т.е. растут на других растениях и питаются растительными остатками, птичьим пометом. Среда их обитания предполагает сбалансированное сочетание высокой влажности, хорошей вентиляции и хорошего освещения вместе с защитой от попадания прямых солнечных лучей.
Описание

Эсхинантус имеет длинные, обычно ползучие стебли и красочные цветки. У большинства растений этого вида форма листьев эллиптическая, стебли мясистые, длиной до 60 см. Очень симпатичные цветы появляются поодиночке или парами в пазухах листьев или в группах на концах стеблей.
Цветение

Эсхинантус цветет летом, с июня по сентябрь. Жизнь каждого цветка длится всего лишь 2-3 дня.
Рост

Различные виды эсхинантуса имеют свисающие ветви 50-60 см.
Виды

Aeschynanthus evrardii - растения с прямостоячими, ланцетными листьями, и плотными, оранжево-красными цветами.


Aeschynanthus lobbianus – имеет поникающие стебли и темно-зеленые листья, слегка зубчатые с фиолетовой бахромой. Цветки ярко-красные с кремово-белыми полосами. Размер цветов около 5 см, рождаются в парах.


Aeschynanthus marmoratus в основном выращивают ради листьев, а не цветов. Его листья могут достигать 10 см в длину и 4 см в ширину. Они толстые, темно-зеленые сверху и тонированные красные с обратной стороны. Зеленовато-желтые цветы с пятнами темно-коричневого оттенками.


Aeschynanthus pulcher похож на Aeschynanthus lobbianus, но отличается зеленым оттенком фиолетового венчика и размером чашечки.

Aeschynanthus speciosus, безусловно, является наиболее привлекательным видом.

Использование

Очень красиво эсхинантус будет смотреться в подвесной корзине, его длинные стебли могут выдавать большое количество потомства. Также можно размещать на специальных стеллажах или арках.
Уход
Освещение

Эсхинантус нуждается в хорошем освещении, но на открытом солнце его можно размещать не более 2-3-х часов в день. С июня по август старайтесь защищать растения от воздействия прямых солнечных лучей.
Температура

Зимой растение нуждается в температуре не ниже 14 градусов. Летом и в зимнее время, когда помещение отапливается, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха вокруг растения. Для этого можно расположить растение на мокром слое гальки, а также купать эсхинантус ежедневно в период цветения.
Полив

Полив растения во время цветения более тщательный.
Удобрения

С февраля по июль комнатное растение можно подкармливать смесью, содержащей равные дозы фосфорных, калийных и азотных удобрений.
Пересадка

Эсхинантус предпочитает кислую почву и смесь из перлита, слабо разложившегося торфа и вермикулита. Пересаживайте каждые 3-4 года в марте или апреле, когда корни полностью заполняют горшок.
Возможные проблемы
Ошибки в уходе

Растение не цветет или дает мало цветов: эсхинантусу возможно мало света или в помещении слишком низкая температура. Попробуйте переставить растение на подоконник с лучшим освещением.
Вредители

Во время нападения тли или белокрылки рост растения может замедлиться, а листья и почки покрыться белыми и серыми пятнами. Чтобы избавиться от вредителей используйте раствор мыльной воды или инсектициды.

Если цветок атакуют красные пауки, то листья эсхинантуса могут деформироваться и обесцвечиваться. Старайтесь почаще купать растение, а также использовать майтицид.

                              http://naklymbe.com/esxinantus-uxod.html]источник[/url]

Осенняя пора богата трудовыми буднями, это знает каждый дачник. Сбор урожая, его заготовка на зиму, обработка растений, осенняя обрезка кустарников, всевозможные подкормки и подготовка растений к зиме, прочее. Но данный период знаменит не только подобным набором дачных обязанностей, а и возможностью высадить в грунт новые растения. Осенняя посадка возможна практически для каждого молодого дерева или кустарника, но для того, чтобы получить из этого процесса достойный результат, требуется придерживаться определенных правил, о которых мы с вами и поговорим.

Каждое растение характерно своими особенностями, которые и регулируют нормы ухода, посадки, размножения и сбора урожая. Если их придерживаться, то любое растение, дерево или кустарник, порадует не только "сочным" внешним видом, но и хорошим урожаем.
Правило первое. Не все растение можно сажать в осенний период

Есть важные причины, по которым осенняя посадка растений с оголенными корнями невозможна:
если деревья и кустарники, в следствии некоторых биологических особенностей, плохо переносят пересадку;
если имеются проблемы с зимостойкостью или укоренением в осенний период;
если растений были выведены в других климатических условиях и еще не переносили зиму в зоне посадки.

Первый случай описывает только лиственные деревья с малоразветвленной и стержневой корневой системой. Это могут быть бархаты, орехи, каштаны, дубы и березы. В данный набор можно добавить и боярышник. Также, пересадка с голыми корнями достаточно плохо сказывается на хвойных деревьях и кустарниках, исключением является только лиственница.

Далее о зимостойкости растений. Здесь в зоне определенного риска находятся плодовые деревья и каштаны. Исключением можно считать только некоторые сорта яблонь, которые являются зимостойкими и уже несколько лет зимуют в вашем регионе.

И по последней причине. Крайне не рекомендуется сажать в открытый грунт осенью те саженцы деревьев и кустарников с оголенными корнями, которые были только перевезены из европейских, более теплых стран. Любое растение, чья корневая система немного пострадала или потеряла часть корней, может просто не перенести новый климат и прочие биологические алгоритмы.

Контейнерные растения. Саженцы кустарников или деревьев, хвойных или лиственных - их посадка осенью вполне возможна. Существует только одна причина, по которой осенняя посадка данных растений нежелательна - долгая жизнь в контейнере. За счет такого пребывания, корневая система растения развивается, но ограничивается размером контейнера, поэтому многие корни просто закручиваются, произрастая вовнутрь емкости. В таком случае, корни не могут нормально функционировать, и это отражается на жизнедеятельности самого растения. То есть, становится понятным, что его пересадка в холодный грунт, в преддверии зимы, может помочь погубить растение.

Кустарники и деревья с земляным комом. Такие растения, как и контейнерные, высаживать в грунт осенью можно. Рекомендуем только внимательно изучить состояние кома перед покупкой саженцев и их высадкой:
земляной ком в плохом состоянии, растрясся и осыпается, оголяя корни - это тревожный звоночек. В таком случае вы сразу имеете дело с саженцем, к которому можно применить причины невозможности высадки растений с голыми корнями в осенний период, который мы описали чуть выше;
ком упакован в специальную сетку и хорошо держится на корневой системе - растение подходит для высадки осенью. Не пытайтесь снять сетку или сдвинуть ее с корней. Это может повредить ком и сами корни. Ее вообще не стоит снимать, так как данные сетки производятся из материалов, свободно распадающихся в земле, а значит, росту корней они вовсе не помеха.
Правило второе. Обязательно убедитесь, что рост растения в данный сезон окончился

Перед посадкой растения осенью требуется обязательно определить, закончило ли оно свой рост. Если этого не сделать и отпустить саженец в зиму до окончания периода вегетации, есть огромный шанс того, что он подмерзнет и пропадет. Определить завершение активной вегетации можно по сформированным верхушечным почкам и побегам, одеревеневшим по всей длине.

Стоит быть внимательными и с саженцами, привезенными из-за границы. Возможно, они еще не успели освоиться с новыми для них биоритмами. Также, будьте аккуратны и с саженцами деревьев и кустарников, произведенных из растений, переживших жаркое и сухое лето. Период их бурной вегетации может начаться очень поздно, например, перед самым сезоном осенней посадки.

В обоих случаях, рассмотренные нами саженцы кустарников и деревьев, просто не готовы к зимнему периоды, а значит, могут замокнуть, вымерзнуть, плохо прижиться и погибнуть.
Правило третье. Старайтесь не опоздать с посадкой

Существует множество понятий и поверий, когда какое растение стоит высаживать в открытый грунт. Современные дачники используют специальный календарь посадки растений, но многие считают, что правильной является именно посадка растений по лунному календарю. Но, как бы то ни было, необходимо очень тщательно выбирать благоприятные дни для посадки растений. Только в этом случае, они приживутся и дадут желаемый результат в будущем году.

Считается, что растения с открытой корневой системой необходимо высаживать до 10 октября. У саженцев обязательно должно быть время прижиться на новом месте до наступления холодов. Ведь, если кустарник или дерево пустит молодые корни в незнакомом грунте, оно сможет функционировать на полную мощность, а значит, спокойно переживет зиму. Наиболее актуально данное правило для саженцев кустарников и деревьев, которые могут тяжело приживаться в новом грунте (описано в первом правиле).

Конечно же, в зависимости от климата и от вида растения, сроки посадки растений могут немного сдвигаться. Но, даже если теплая погода затянулась и даже в ноябре вы не увидели особого похолодания и заморозков, не стоит слишком нарушать первоначальный план посадки растений, ведь их приживаемость на новом месте зависит не только от погоды, но и от многих других условий.
Четвертое правило. Осеннее внесение удобрений, будьте внимательны с дозировкой

Существуют определенные схемы посадки растений, используя которые, дачники получают хороший результат. Но, кроме этого, стоит еще и правильно подготовить грунт для посадки растений - это немаловажно!!! Но не переусердствуйте с внесением удобрением, некоторые из них вовсе не пойдут на пользу молодым саженцам.

При осенней посадке вносите в посадочные лунки только фосфорные удобрения. Они благоприятно отражаются на корнеобразовании растений и безопасны даже в большой концентрации. Другие же удобрения - калий, кальций и азот, при внесении в посадочную лунку дают большую концентрацию, которая плохо повлияет на имеющуюся корневую систему и не даст положительных результатов по образованию новых корней. На самом деле, данные добавки могут быть даже губительными, если применяются для посадки или пересадки растения в осенний период. Соответственно, в посадочные лунки для осенней посадки нельзя также вносить известь и навоз. Их можно вносить заранее, в теплый весенний период, когда производится общая подготовка почвы.

Единственное, можете также использовать некоторые специальные стимуляторы корнеобразования, которые продаются на рынках и в магазинах живой природы - гумат и корневин. Применять препараты следует строго по инструкции производителя (у каждого может быть разная концентрация).
Пятое правило. Комплекс необходимых мер

Изучив календарь посадки растений, выбрав деревья и кустарники и посадив их в открытый, осенний грунт, применив все нормы посадки растений, не забудьте предпринять некоторые меры, которые помогут любому растению пережить зиму.

В первую очередь, речь идет о правильном мульчировании почвы вокруг приствольного круга, защите ствола саженца, а именно штамба, от ожогов солнечными лучами, защите от грызунов, установке специальных опор и качественной защите крон саженцев от снеголома.

Мульчирование можно проводить при помощи различных органических материалов. Используйте солому, опилки, измельченную кору, торф. Данный процесс поможет удержать в почве необходимую влагу и спасет корневую систему высаженного растения от морозов.

Утеплив корни, следует задуматься о борьбе с грызунами, ведь натуральная мульча будет их привлекать достаточно сильно. Защитить следует не только высаженные декоративные растения, но и плодовые кустарники и деревья. Использовать для этого можно современные методы, например, специальную пластиковую сетку, которая надевается на штамб растения и укрепляется. Данная защита хорошо работает не только против мелких грызунов, типа мышей, но и не дает погрызть кору и испортить растение зайцам.

Следует оградить растения и от солнечных ожогов. Сделать это возможно при помощи побелки. В последнее время часто используется специальная садовая водоэмульсионная краска, которая также защищает кору и от вредителей. Побелку можно наносить на дерево несколько раз, например, обновить ее в феврале, если дожди в начале зимы ее частично смыли.

Обязательна и подвязка саженцев к опорам. Если это саженец дерева, то он должен выдерживать сильный ветер, который может привести в движение внутри грунта корневую систему, и тем самым навредить. Достаточно будет одной или двух опор для молодого дерева, и трех четырех (или специальной системы растяжек) для более взрослого дерева.

Немалой проблемой молодых саженцев, высаженных осенью, является и проблема снеголомов. Чтобы защитить растение, требуется стянуть его крону шпагатом. Особенно актуален данный процесс для хвойных деревьев, а также других деревьев с колоновидной или пирамидальной формой крон. Данным способом можно защитить от снеголома и кустарники.

источник

Правила посадки, или о чем нельзя забывать

Специалисты всегда подсказывают нам интересные идеи, но для данной рубрики ими было высказано немного иное мнение. Оно похоже не на рекомендации, а, скорее всего, на предостережения:
Ни в коем случае нельзя сажать рассаду томатов в непрогретый грунт, это не приведет ни к чему хорошему;
Не стоит сильно углублять рассаду в почву. На более теплой земле это делать можно, но вот в средней полосе постарайтесь делать лунки для посадки не очень глубокие. Так рассада вырастит равномерно, то есть, одновременно укоренится и пойдет вверх, в стебель;
Перед посадкой рассады обязательно проверьте прогноз погоды. Лучше не спешить высаживать рассаду в холодный грунт или в тот период, когда ночью намечаются холода. Пускай она еще немного постоит в доме;
Не стоит сразу же заправлять посадочные лунки под рассаду помидоров свежим навозом, куриным пометом или мочевиной. Данные удобрения содержат большое количество азота. Правильно, азот растениям необходим, но не в таких количествах, иначе рассада может вырасти не в плодоносящий куст, а в обыкновенную, очень красивую и сочную ботву, которая не даст особого урожая;
Уберите с рассады лишние листья, в основном семядольные и те, которые находятся ниже уровня посадки или на уровне земли. Снимите с куста и желтые или больные листья, они на рассаде вовсе не нужны. Только постарайтесь проводить данный процесс в утреннее время, чтобы до вечера места срыва листьев успели подсохнуть.

Вот такой небольшой набор предостережений мы имеем на сегодняшний день от профи. С его помощью посадка и выращивание рассады помидор в теплице должны пройти успешно.

источник

Растут хризантемы практически на любых почвах и принимаются хорошо. В южных районах их размножают, как правило, делением куста, в северных – черенкованием. Дело в том, что в южных районах хризантемы зимуют в грунте, условия для них благоприятные, куст разрастается быстро, а вымерзает крайне редко и легче разделить его, чем заниматься черенкованием. Хотя если ставится цель развести особенно ценный сорт, то лучше это делать черенкованием.

В районах с более суровым климатом есть риск того, что растение не перенесет зиму, поэтому его выкапывают и заносят на зимовку в помещение. Конечно, и здесь хризантемы можно и черенковать, и делить, но черенкование дает больше посадочного материала, а ежегодное выкапывание и пересадка не дают кусту сильно разрастаться, поэтому в результате деления пышными кустики станут не скоро.

С делением куста проблем не возникает. Надо выкопать куст, разделить его на несколько частей и посадить получившиеся кустики в подготовленные посадочные ямы. Посадочные ямы делают просторными, а удобрения лучше вносить следующим образом: опустить кустик в яму, расправить корни, присыпать их грунтом, внести удобрение и добавить остальной грунт.

Какое удобрение использовать? Во время посадки – комплексное для цветущих растений или органическое. В начале вегетации хризантемы подкармливают нитроаммофоской, а в начале бутонизации фосфорно-калийным удобрением.

Как разводить хризантемы черенкованием? Для того чтобы получить качественный посадочный материал, надо отобрать здоровое маточное растение с ярко выраженными сортовыми признаками. С подготовленного к черенкованию куста срезают все цветы. Если климатическая зона позволяет оставить хризантемы в открытом грунте, их укрывают и оставляют зимовать. Если условия не позволяют, куст выкапывают, пересаживают в горшок, заносят в неотапливаемое помещение – например, в холодную теплицу, на утепленный балкон или веранду. Температура в помещении должна быть около 5 градусов тепла. Надо следить за тем, чтобы корневая система маточного растения не пересыхала, то есть периодически почву следует увлажнять, но ни в коем случае не допускать ее переувлажнения.

В январе хризантему начинают готовить к черенкованию. Растение переносят в светлое и более теплое помещение с температурой до 10 градусов. По мере того как растение будет пробуждаться, температуру в помещении доводят до 15 градусов. К концу февраля или в начале марта на растении появляются ростки, которые можно черенковать.

Для этого выбирают побеги, имеющие 1–3 междоузлия. Острым инструментом делают срез у самого основания куста и помещают черенок в легкую и питательную почву. Наиболее подходящая для хризантем среда – нейтральная. Для лучшего укоренения срез можно обработать стимулятором. В почву черенки заделывают на глубину до двух сантиметров.

Первую неделю их держат под пленкой, при этом температура в помещении должна быть около 18 градусов. Обычно для укоренения черенкам хризантемы требуется около 20 дней. В открытый грунт молодые кустики высаживают

после того, как минет угроза заморозков.

Как разводить хризантемы, если растение зимовало в открытом грунте? В качестве черенков используются молодые побеги, полученные после весеннего деления куста, или боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки сразу высаживают в открытый грунт, который хорошо увлажняют. Первое время черенки накрывают стеклянными банками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Размножают хризантемы и семенами, но семена используют исключительно для селекционной работы, так как собранные с куста не сохраняют сортовых качеств.

Хризантема уверенно заняла одну из верхних позиций в рейтинге цветов, и без нее трудно представить себе осенний сад. В мире существует несколько тысяч сортов хризантем. Они настолько разнообразны, что выбрать цветок для своего цветника бывает совсем непросто.

источник

Вертикальное озеленение - интересное направление садовой архитектуры. Вертикальное озеленение это - крытые аллеи, перголы, беседки, павильоны, террасы и арки, покрытые вьющимися растениями.

Выбор и посадка растений

Здесь трудно найти растение лучше, чем клематис. Высаживать его следует на солнечное место, но затенять корни.

В полутени высаживают гортензии - необыкновенно красивые вьющиеся растения. Они отличаются значительной морозостойкостью.

Отлично создает тень кирказон (аристолохия), привлекательный благодаря большому количеству свеже-зеленой листвы и необычным трубкообразные цветам. Любит богатые минералами, рыхлые почвы.

Еще одно из излюбленных растений садоводов - вьющаяся роза, которая непривередлива и неприхотлива к почве. Зато во время цветения будет одним из главных украшений вашего сада.

Там, где надо быстро озеленить значительную площадь, высаживают горец, который выносит полутень, но при этом он требователен к почвам. Поэтому он с благодарностью откликается на хороший уход и регулярные подкормки.

Хорошо развивается в любой садовой земле виноград.

Актинидию, лимонник, деревогубець, кампсис, плющ, хмель можно использовать для создания сплошных зеленых стенок или ширм.

Уход

Вьющиеся растения в основном непритязательны. Главное вовремя поливать, подпитывать, убирать листья, подвязывать или прикреплять к стенке.

В первое время после высадки вьющихся растений не стоит ждать буйных зарослей, они предстанут во всей своей красе через несколько лет.

источник

Растение способно предсказывать погоду – перед дождем на кончике его листьев появляются капельки воды. Благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, успокаивает психику, защищает от нервных расстройств и плохого настроения.

Алоказия – сильно ядовитое растение, но оно обладает многими лечебными свойствами. Настои из его листьев используются в китайской медицине при лечении опухолей, пневмонии, туберкулеза, зубной боли и болезней желудка. Примочки из свежеотжатого сока помогают снять зуд от укусов различных насекомых и способствуют заживлению ран.

Требования к микроклимату:


Свет: яркий рассеянный;

Полив: обильный;

Опрыскивание: требуется;

Размножение: делением куста, дочерними клубнями;

Содержание: комнатное;

Род Алоказия насчитывает почти 100 видов, но в комнатной культуре выращивают лишь около десятка из них, а еще несколько - пригодны для разведения в зимних садах и оранжереях. Это обусловлено тем, что большинство видов вырастают довольно крупными и просто не поместятся в обычной квартире. Свою популярность алоказия получила благодаря эффектным огромным листьям. Они могут быть однотонными или пестро окрашенными. При выращивании в помещении цветет очень редко.


Пестролистным формам необходим яркий рассеянный свет, а однотонные - легко переносят полутень. Для их размещения подойдет окно любой экспозиции, кроме южной. Крайне важно уберечь нежные листья растения от прямых солнечных лучей, поскольку даже от непродолжительного их воздействия могут появиться ожоги.

Алоказия родом из тропиков, поэтому она довольно теплолюбива. Идеальные температурные условия для нее: летом от +20°C до +27°C, а зимой от +18°C. Летом выносить на улицу не рекомендуется, поскольку она плохо реагирует на сквозняки.

Поливать нужно обильно, но обязательно следить, чтобы вода не застаивалась в горшке. Лучше всего полив производить в несколько приемов, а через час после этого сливать оставшуюся в поддоне воду. Зимой поливают реже, но не допускают сильного пересыхания субстрата. Подкармливают растение только летом (дважды в месяц) любыми удобрениями для декоративно-лиственных культур.

Алоказия нуждается во влажном воздухе, поэтому ее нужно регулярно опрыскивать. Чтобы очистить листья от пыли, можно аккуратно протереть их влажной тряпочкой.

Пересадку проводят весной по мере надобности в почвенную смесь из перегноя, торфа, дерна, песка и листовой земли, взятых в равной доле. Емкость для посадки должна быть высокой, а на ее дне организован хороший дренаж.

Важно помнить: алоказия ядовита, поэтому при пересадке и размножении лучше работать в перчатках, а после – тщательно вымыть руки.
Размножают делением корневища или дочерними клубнями, которые появляются с весны до осени. Поверхность срезов обязательно необходимо присыпать древесным углем. Клубни лучше всего укоренять в теплой почве при высокой влажности воздуха.

Повреждается тлей, щитовками и паутинным клещом.

источник