Не забывайте об очевидных мерах: отставьте в сторону экономию и обязательно застрахуйте машину, оборудуйте современными противоугонными средствами, такими как gsm-сигнализация для автомобиля, запорные устройства, установите скрытое видеонаблюдение.

Не стоит уменьшать важность оборудования авто приспособлениями, защищающими от кражи шины, колеса и наружных дефицитных деталей. Нанесите на них цифры госномера своего автомобиля, такие детали преступники отваживаются снимать значительно реже.

Старайтесь ставить автомобиль в людных и хорошо освещенных местах, если есть возможность, отгоняйте машину на ночь на охраняемую стоянку. Сигнализацию старайтесь включать, когда никого нет поблизости. Не оставляйте в салоне техпаспорт и другие документы, в случае угона автомобиля это значительно осложнит правоохранительным органам действия по поиску пропажи.

Не возите ценные вещи в авто, или, как минимум, забирайте их на время отсутствия с собой. Панельку от магнитолы снимайте и оставляйте под панелью приборов, колонки убирайте от любопытных глаз под сиденье. Если оставляете авто во дворе на длительное время, снимите аккумулятор и слейте остатки бензина. Оставьте включенными все механические устройства защиты.

Установите на бензопровод дополнительный вентиль, который во время стоянки будет перекрывать доступ бензина к карбюратору. Установите запорное дополнительное устройство на капот машины.

На крышку бензобака поставьте секретный замок.

Для крепления колес используйте болты и гайки специальных конфигураций, чтоб их можно было открыть только конкретным ключом. Оставляя авто во дворе в зимнее время, ставьте его на колодки и накрывайте брезентовым чехлом, соединив его с защитным механическим устройством.

Путем выжигания на автопокрышки нанесите номерной знак своего автомобиля, с другой стороны покрышек продублируйте его краской. Номера покрышек и автомобильной радиоаппаратуры перепишите в блокнот. В случае кражи разыскать их будет намного легче.

А вот еще несколько хитрых способов защиты авто от угона:

Не пожалейте средств и прикупите себе «набор гаишника»: жезл, цифровой алкотестер ГИБДД, может даже фуражку сотрудника ГАИ и кладите этот набор на ночь на переднее сидение или приборную панель. Узрев в машине такие вещи, преступники, как правило, передумывают вламываться в авто людей при погонах, срабатывает психологическая атака.

Чтоб с машины не сняли стекла, на прозрачной самоклеющейся ленте нарисуйте «паутинку» и обклейте этой лентой стекла изнутри. Если смотреть снаружи, стекло будет казаться треснувшим. Такие стекла никогда не прельстят злоумышленников.

Машин на дорогах все больше, но и число аварий тоже продолжает расти. А если еще учесть состояние наших дорог, культуру вождения и прочие сопутствующие факторы, то становится тревожно.

Вы можете быть очень опытным водителем, но ведь вы не одни на дороге. Да и число молодых, начинающих автолюбителей растет. Поэтому сегодня изучаем теорию и применяем на практике.

Вот

Как ездить в гололед.

Зимой надо быть всегда начеку: на дорогах водителя поджидает главный сезонный враг – гололед. Как его обнаружить и сделать безопасным - тема сегодняшней статьи. Итак, поехали …

Зимой от водителя требуется не расслабляться и быть наблюдательным. Гололед, например, можно «вычислить» заранее даже в темноте. О том, что вы приближаетесь к обледеневшему участку дороги, подскажет внезапное запотевание стекол (верный признак понижения температуры).

Если в темноте дорогу видно плохо, но при этом чувствуется, что автомобиль как бы «плывет», а шум протекторов изменился – значит, вы попали на ледовый участок.

Кроме того, запомните: обледеневшие участки обязательно встречаются на остановках общественного транспорта, на мостах и путепроводах, а за городом - в низинах и на участках шоссе возле разрывов лесополосы – там, где гуляют ветры. Морозец с ветром быстрее превращают дорогу в каток, а мосты и путепроводы, продуваемые со всех абсолютно сторон, остывают быстрее, чем земля.

Все просчитать, конечно, нельзя. И, если машину "понесло" и она вышла из-под контроля, постарайтесь сделать все, чтобы уменьшить тяжесть последствий. В этой ситуации возможностей бывает не много, но стоит использовать любой шанс.

Если вы находитесь в потоке машин, мигайте фарами, сигнальте - дайте понять, что вы попали в беду. Если машину сорвало в юз, тормозить бесполезно, однако, манипулируя рулем, можно попытаться уйти от столкновения. Маневр рулем может спасти от лобового удара, ведь скользящий удар предпочтительнее лобового, в этом случае шансов уцелеть намного больше.

А сейчас несколько основных рекомендаций.

Первым делом не надо бояться, если машина ушла в занос. Не паникуйте и не бросайте руль, старайтесь спокойно управлять ситуацией.

Если автомобиль переднеприводной, то нужно немного прибавить обороты и с помощью руля вернуть машину на полосу движения по наиболее плавной траектории. (Крутые повороты при выходе из заноса – не для переднеприводных автомобилей). Не дожидаясь возврата автомобиля на полосу движения, плавно уводите руль в обратную сторону и так же плавно, но быстро верните его обратно.

Если автомобиль заднеприводный, то при заносе, наоборот, следует сбросить обороты двигателя. Затем быстро, но без рывков выворачиваем руль в сторону заноса (заносит заднюю ось). После первой реакции автомобиля на это вращение, еще сбавляем обороты и плавно уводим руль в обратную сторону. Повторяйте до тех пор, пока автомобиль не выйдет из заноса.

Запомните простую истину: тормозить и выключать сцепление при заносе опасно, вас развернет и снесет с дороги. Не отпускайте педаль газа, иначе автомобиль полностью потеряет управление.

При торможении, даже экстренном, на скользкой дороге не выключайте сцепление – так можно сорваться в юз. Воспользоваться сцеплением можно лишь для быстрого переключения на пониженную передачу, тогда торможение будет безопасным и эффективным.

И еще несколько рекомендаций в отношении зимних поездок.

Используйте «Правило дурака». Иными словами, уступайте дорогу тем, кто игнорирует опасность. Это спасет от многих неприятностей. В том числе и с пешеходами. Им неведомо, что водителю в темноте они не видны, но вы предусмотреть опасность просто обязаны.

Особо проблемной становится поездка в снегопад или дождь - снежинки и капли воды усиливают ослепление встречными фарами. Особенно уязвимым пешеход может быть чуть левее хода автомобиля. Передняя стойка крыши и недоступная для левого стеклоочистителя "мертвая зона" рядом с ней сокращают обзор этого сектора.

 Кстати, о щетках. В автомобиле мелочей не бывает. Зимой особенно. Поэтому не ленитесь содержать в исправности «дворники», используйте незамерзающую жидкость в бачке омывателя стекол, и, обязательно следите за состоянием фар. Они должны быть не только исправны, но и правильно отрегулированы.

Прогрев двигателя зимой может уменьшить его ресурс.

В зимний сезон здравый смысл подсказывает нам, что, прежде чем отправиться в путь на автомобиле, мы изначально должны запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, т. е. до тех пор, пока мотор не прогреется. Но действительно ли это нужно? На этот счет существует много различных мнений, о чем автолюбители любят долго разглагольствовать и спорить часами. А на самом деле вопрос автомобилистами ставится интересный: нужно ли прогревать холодный двигатель, и особенно в зимний период времени? Оказывается, вопреки распространенному мнению, существует конкретный ответ: сам прогрев холодного двигателя перед поездкой никак не продлевает срок его службы. Вы удивлены?

Длительный прогрев двигателя в зимнее время может привести к нехватке смазки внутри блока двигателя, а в результате частого прогрева двигателя зимой вы можете значительно понизить его ресурс из-за уменьшения качества смазки внутренних компонентов силового агрегата.

Если объяснить в двух словах, то двигатель внутреннего сгорания работает с использованием поршней, которые, в свою очередь, сжимают воздушно-топливную смесь (смесь воздуха и топлива) для последующего ее воспламенения свечой зажигания в камере сгорания. Воспламенение топлива – это мало контролируемый мини-взрыв внутри камеры сгорания, в результате которого высвобождается энергия,  как раз и «питающая» и приводящая в движение внутренние компоненты в двигателе.

Когда двигатель холодный, у бензина меньше шансов испаряться в достаточном количестве. Соответственно, получается, что при холодном моторе (например, после ночной стоянки автомобиля на улице в мороз) топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения.

Современные двигатели с электронным впрыском топлива имеют различные датчики, которые, в зависимости от температуры двигателя и от температуры на улице, подают сигнал блоку управления двигателем на дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания. То есть, по сути, если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель в камеру сгорания больше топлива. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до +4-5 градусов.

В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камеру сгорания попадает больше топлива, чем требуется тогда, когда мотор находится в прогретом состоянии. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенках цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хотим напомнить, что бензин, являясь прекрасным растворителем, при запуске холодного мотора начинает быстро вымывать саму смазку двигателя со стенок цилиндров. Правда, с многими здесь можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если регулярно прогревать современный автомобиль как раньше, по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс его службы может существенно сократиться.

Например, от нехватки смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин, по сути, мгновенно растворяет моторное масло, увеличивается выработка стенок цилиндров и поршневых колец.

Кроме всего не стоит забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно вырастает расход горючего.

Вот почему большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу на небольших оборотах, а далее, как только мотор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя на нормальное его значение. Кстати, возьмите на заметку, именно с этого момента в машине также снизится повышенный расход топлива, который обычно отмечается сразу после запуска холодного двигателя.

Обратите также внимание, что холостой ход на самом деле медленнее прогревает двигатель. Намного быстрее мотор может прогреться на ходу, в движении. Причем стоит отметить, что даже если спустя несколько минут после запуска холодного двигателя вовнутрь салона машины начнет поступать теплый воздух, это еще не означает, что двигатель автомобиля начал быстро прогреваться.

Идеальным, по мнению многих инженеров, является следующий алгоритм: запустить холодный двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты (в это время можно очистить машину ото льда и снега) и только потом, на небольших оборотах, отправляться в путь. Правда, надо учитывать погодные условия: если на улице сильный мороз (более –10 градусов), то прогрев мотора на холостом ходу желательно увеличить как минимум вдвое.

Таким образом, из всего вышесказанного становится понятно, что не стоит безоговорочно прислушиваться к совету авто производителей, некоторые из которых в своих рекомендациях нередко заявляют, что двигатель вообще не нужно прогревать. Просто нужно помнить, что трогаться сразу после запуска автомобиля в зимнее время чревато для мотора лишней нагрузкой.

Но и затягивать холостой ход двигателя во время прогрева также не стоит.  Для этого достаточно 1-2 минуты (при небольшом морозе), затем можно плавно и медленно трогаться, двигаясь на небольших оборотах. Для полного прогрева двигателя автомобиля во время движения, в зависимости от температуры воздуха, потребуется всего в среднем от 5 до 15 минут.

Источник:

https://1gai.ru/baza-znaniy/519752-vot-pochemu-ne-...-dvigatel-v-mashine-zimoy.html

Два вида вибрации.

Их можно разделить на биение руля и вибрацию всего автомобиля. Если вибрации касаются передней части шасси, они чаще всего воспринимаются и частично подавляются рулевым управлением.

Однако если вибрации достаточно интенсивны или исходят от задней оси, они уже передаются на весь кузов и, возможно, на рулевое управление. Не всегда один тип вибрации имеет ту же причину, что и другой, но часто причины являются общими.

Причины возникновения вибрации

Наиболее распространенной причиной являются плохо сбалансированные колеса, что вызывает
вибрации и на руле, и на всей машине. Советуем после езды по бездорожью тщательно вымыть колеса. Грязь и посторонние предметы, попавшие в протектор, могут влиять на баланс колес.

Проверьте состояние шин

Если машину трясет во время движения, это верный признак изношенных или лысых покрышек. Сюда же относится деформация шины, неравномерный износ одной из ее сторон. Еще один параметр – давление. Покрышки с низким давлением могут вызывать биение на больших скоростях. И если вы не обнаружили внешних повреждений шины, убедитесь, что уровень давления соответствует стандарту.

Нарушение геометрии колесных дисков

Визуально такой дефект обнаружить не всегда удается, поэтому правильно обратиться в СТО.

Плохо установленное/закрепленное колесо

Иногда неоригинальные диски имеют большее центральное отверстие, чем заводское. Таким образом, обод, вместо того чтобы опираться на фланец ступицы, висит только на крепежных болтах. В итоге нагрузки переносятся не на центр колеса, что может вызвать вибрацию. Решением может стать установка центровочных колец-адаптеров.

Неисправность рулевого управления

Если вибрации на руле возникают на стоящей машине, причин может быть несколько. В частности, ослабленные крепления двигателя или проблемы с приводным валом рулевой рейки. На холостом ходу биение ощущается достаточно определенно, а при наборе скорости вибрации возрастают. Ехать на таком автомобиле уже небезопасно.

Износ элементов подвески и рулевого механизма

Чем больше люфтов, тем сильнее вибрирует руль на скорости. В том числе во время прохождения поворотов. В таком случае следует «грешить» на шарниры ШРУСов или сайлентблоки передних рычагов. Если чувствуете вибрацию на руле при езде по неровной поверхности, скорее всего, виноваты вышедшие из строя втулки рулевой рейки.

Изношенные амортизаторы

Особенно если на это накладываются неисправности подвески или рулевого управления. Тогда вибрации – передние амортизаторы и биение руля – становятся чувствительными при энергичном ускорении по плохой дороге.

Проблемы с тормозами

Деформация тормозных дисков может передаваться вибрациями на руль и педаль тормоза. Особенно заметно при легком и среднем нажатии на педаль.

Изменение геометрии ступицы колеса

Деформация может возникнуть в результате удара, например о бордюр. Неприятная история со множеством возможных последствий: вибрация кузова, биение руля, искривление тормозных дисков, неравномерный износ покрышек. Если обнаружите повреждение ступицы , не теряйте времени, решительно меняйте ее.

Вибрации в трансмиссии и самой трансмиссии

Может появиться практически в любом из ее узлов. Слабыми местами являются карданный вал, а также подшипники полуосей и ШРУСы, используемые в конструкции приводных валов.

Вибрация трансмиссии может быть связана с выходом из строя элементов сцепления, к примеру корзины сцепления в результате поломки лепестковой пружины. Не стоит забывать, что на работу трансмиссии способны повлиять и такие обстоятельства, как деформация кузова в результате ДТП, или деформация колесного диска, или некачественная балансировка…

Источник: https://1gai.ru/autonews/525145-vibracija-po-kuzov...rule-pochemu-i-chto-delat.html