Любая мебель или деревянные покрытия подвергаются физическим нагрузкам и воздействию окружающей среды. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда мебель еще новая, но из за мелких повреждений теряет свой первоначальный вид и выглядит неопрятно. Наиболее распространенные дефекты древесины — это потертости, трещины, сколы, повреждение лакокрасочного покрытия. Порой мелкая царапина портит вид всего интерерьера и возникает вопрос:»Как же устранить повреждение деревянной мебели?».   Попробуем разобраться как произвести этот несложный ремонт мебели своими руками.
В целом процесс этот не очень трудоемкий, однако существуют некоторые тонкости в реставрации деревянных предметов интерьера.

Однажды, в зимние, холодные дни, я решил всерьез заняться реставрацией старой мебели, так как почти вся она требовала обновления. Вот, к примеру, эта тумбочка – не смотря на то. что она была сделана из дуба, выглядела она довольно печально! Тусклый вид, многочисленные пятна – вот такой был ее внешний вид. И я решил ее реставрировать, дав ей новую жизнь.

Реставрация мебели своими руками – процесс не сложный, я бы даже сказала – очень интересный! На твоих глазах старая потрепанная вещь превращается в красивую, можно применить фантазию и сделать ее совершенно уникальной.

Нередко возникает необходимость выполнить работы по исправлению незначительных повреждений:

а) повреждена лакированная поверхность (трещины, царапины и т. п.): поверхность с нарушенной полировкой следует протереть тампоном смесью льняного масла и спирта (1:1), затем просушенную поверхность отполировать до блеска мягкой чистой суконкой.

При более глубоком повреждении, когда затронуты слои лакировки, следует поврежденную поверхность покрыть однотонным лаком, хорошенько просушить и отполировать. При использовании шеллачных лаков желательно полировать пастой ГОИ с керосином. Или же смесью льняного масла и спирта. При применении нитролака лучше использовать для полировки смесь спирта с растворителем (1:1);

б) пятна на полированной поверхности: прежде всего желательно определить происхождение пятна, если это не удается, то его протирают тампоном с бензином, если пятно не отчистилось за один раз, после непродолжительного перерыва надо пятно снова протереть тампоном с бензином.

При удалении пятна эту поверхность надо протереть суконкой до блеска. Если в этом месте нарушена полировка, то ее надо восстановить смесью спирта (денатурата) с льняным маслом (1:1) при помощи тампона. После просушки это место тщательно отполировать чистой суконкой;

в) пятна на полированной поверхности от горячих предметов (белесо-беловатые пятна) удаляются протиранием тампоном со спиртом, затем восстанавливается полировка чистой суконкой. Лучшего качества можно добиться, добавив незначительное количество олифы, но после высыхания этот участок надо обязательно отполировать тампоном со спиртом и затем чистой суконкой.

Белесые пятна можно также удалить смесью воска и парафина (1:1), наложив слой на поверхность пятна, надо покрыть его 2—3 слоями промокательной бумаги и пригладить ее нагретым утюгом. Тампоном, смоченным в спирте, отполировать поврежденную поверхность;

г) небольшие повреждения на вощеной поверхности: сначала следует попробовать устранить повреждения полированием простой чистой суконкой, если же это не удастся, то поврежденную поверхность следует покрыть новым слоем восковой мастики и отполировать суконкой;

д) значительные повреждения лицевого слоя: промышленность выпускает специальные смывки, которые удаляют спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лакокрасочные покрытия.

Наиболее эффектны смывки СМ-1 и СМ-2, выпускаемые в виде эмульсий. Эти смывки малотоксичны и непожароопасны, разрушают покрытие при одноразовом нанесении. Время выдержки этих смывок на полиэфирных покрытиях — до двух часов, а на остальных (спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные) — 25—30 минут.

На полиэфирные покрытия желательно предварительно нанести царапины в виде клеток со стороной одной клетки 15—20 мм. Наносятся смывки равномерным слоем, расход их в среднем 300—500 г на 1 м поверхности. После нанесения слоя сверху накладывается парафинированная бумага.

После выдержки размягченное покрытие удаляется шпателем, промывается растворителем, затем поверхность сушится в течение 1—1,5 часов и шлифуется шкурками № 6, 5. После удаления пыли можно приступить к накладыванию лакировочных покровов.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то её необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия.

Для качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, повреждённой грибками и насекомыми, а также для восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки предмета мебели производят его частичную или полную разборку. Сначала снимают части, не имеющие жесткой связи с каркасом, затем фурнитуру. Далее аккуратно удаляют декоративные детали, например пилястры и карнизы. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разнять такое соединение. Для дезинфекции и придания деревянной поверхности нужного оттенка я примения морилку (сейчас их большой выбор — от водной до спиртовой основы).

В особых случаях для дезинфекции  домашнему мастеру понадобятся следующие препараты: пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия, противогрибковый препарат «Пентабос» , для уничтожения жука — точильщика служит препарат «Древотокс» и др.

Необходимо учитывать, что при высыхании цвет морилки светлеет… В своём случае сделал пропитку дважды.

В итоге, после трёхкратного покрытия лаком, у меня получилась приличная тумба….

Всем удачи.

Источник