Малина: традиционная посадка автор Недялков С.Ф., фото автора малина Малину можно сажать весной, осенью и даже летом. Но важно правильно посадить и обрезать посаженные растения. Траншейный способ посадки малины Посадка малины может быть произведена в ямы или траншеи. Я давно отказался от ямной посадки малины. Применяю траншейную посадку; хотя она несколько трудоёмка, зато в этом случае вся площадь посадки малины изначально одинаково обеспечивается нужными питательными веществами, что благоприятно сказывается на будущем урожае. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки саженцев. Тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и трудоёмка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины. Перед посадкой саженцев малины нужно освободить почву от многолетних сорняков. Междурядья в малиннике будут постоянно фрезероваться, культивироваться или перекапываться. Чтобы было меньше сорняков, можно междурядья застелить, например, старым линолеумом. Выбранный для посадки малины участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины. Траншею заправляю специально приготовленной (непосредственно в траншее) питательной смесью. На дно траншеи вношу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 см. Из минеральных удобрений использую только двойной суперфосфат (равномерно рассыпаю его поверх навоза), который не перемещается в почве и наиболее очищен от тяжёлых металлов. Наверх насыпаю биогумус - такое количество, какое имеется. Если верхний слой почвы в саду достаточно плодородный, то им можно заполнить траншею, не добавляя никаких удобрений. При посадке малины можно внести в плодородную почву только золу. Но переусердствовать с золой не следует, так как малина хорошо растёт на нейтральной или слабокислой почве. На щелочной почве с показателем кислотности (рН ) выше 7.0 у растений может возникнуть недостаток железа и магния, или малина может пострадать от корневого рака. Золу желательно добавлять при посадке малины, поскольку от её внесения улучшается вкус ягод. Рекомендую это делать и на плодоносящей плантации малины после сбора урожая, внося золу поверх почвы. | Азотные удобрения при посадке малины вносить не только не рекомендуется, но и чрезвычайно вредно для укоренения, развития и зимовки растений. Требования малины к почве и местоположению Малина хотя и может расти в полутени, но плодоносить будет плохо. В этом случае побеги будут сильно вытягиваться, а полноценно сформировавшиеся почки в основном будут размещены на невызревших верхушках побегов, где больше солнца. Эти почки непременно погибнут зимой, или из-за чрезвычайной высоты побегов их придется удалить весной. В саду следует отвести под малинник светлые, защищённые от холодных северных ветров участки. Посадочные траншеи желательно располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Такое расположение рядов малины имеет значительное преимущество перед другими направлениями, так как обычно в утреннее и предполуденное время солнца гораздо больше, чем позже, когда небо часто затягивает облаками. Это особенно актуально для регионов с прохладным летом, где хоть и бывают довольно тёплые дни, но их не так много. Наиболее подходят для посадки малины влагозадерживающие, но и одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать малину также на песчаных и супесчаных почвах, но тогда обязательно каждый год нужно вносить большое количество органических удобрений и регулярно поливать растения. На среднесуглинистых почвах в неблагоприятное лето побеги малины могут не вызреть даже при правильной агротехнике. Примером может служить лето 2006 года: май был холодным, а в августе почти непрерывно шли очень обильные дожди; среднесуглинистая почва переувлажнялась, а рост побегов малины был интенсивный и непрерывный. В результате растения выросли почти три метра, без признаков вызревания в конце августа. Пришлось срочно прищипывать верхушки побегов малины. Устройство шпалеры для малины Обычно высаживают кусты малины с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м (если в каждую лунку помещают не один, а два саженца). В последнее время я высаживаю малину строго по шнуру, по одному растению в 30 см друг от друга. Так быстрее заполняется ряд; да и никогда не бывает такого, чтобы все саженцы прижились, и по разным причинам не пришлось вытянуть не понравившиеся или погибшие растения. На концах рядов (а если нужно, то и в ряду) устанавливаю столбы через четыре метра. На метровой высоте от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 мм. Натяжение проволоки в малиннике лучше проводить с помощью натяжных устройств, которые продаются на рынках. Хоть предлагают использовать новую оцинкованную проволоку, я же предпочитаю слегка поржавевшую. Дело в том, что новая оцинкованная проволока скользкая. Естественно, привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи. А вот если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво. «Мёртвая» привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами. Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге. Рекомендую сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге. Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет. Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно. А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки. Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины. Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно. Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх. Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю - они могут выпреть или сломаться. Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м. К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга. Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были. Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера. При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем. Когда лучше сажать малину Посадку малины зелёными (травянистыми) отпрысками проводят, когда они достигнут высоты 15-20 см. Это бывает в конце мая-начале июня, когда обычно стоит жаркая и сухая погода. Чтобы отпрыски не засохли, их нужно поливать до момента приживаемости. Если отпрыски слишком высокие, то нужно их укоротить до 15-20 см (ведь для посадки малины нужна лишь корневая шейка с корнями и несколькими листочками или без листочков). Выкапывать их можно только тогда, когда в подземной части уже есть молодые, активно растущие корни белого цвета. Рекомендую высаживать летом саженцы малины, выращенные в контейнерах. Для себя я так и делаю в начале июня, так как высаживаю сразу много растений (к сожалению, в это время уже нет спроса саженцы, как бывает весной или осенью). При летней посадке малины в контейнерах саженцы хорошо приживаются и укореняются до зимы, а осенью полностью отпадает необходимость в зимнем укрытии большого количества растений - остаётся только пригнуть их побеги. Весенняя посадка саженцев малины не имеет никаких преимуществ перед осенней посадкой. Весной, сразу после оттаивания почвы у малины начинается интенсивное сокодвижение. В любой момент может наступить жаркая и сухая погода, что значительно сокращает период реализации и посадки малины. Посаженные весной растения долго приживаются, так как они уже с небольшими листьями. Начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке часто обламываются, используя питательные вещества самого растения при неработающих корнях (неукоренённая корневая система куста не в состоянии обеспечить растение водой). В данном случае спасает только очень низкая обрезка посаженных побегов малины до почек, которые не тронулись в рост. Хорошо знающих агротехнику малины людей не так много, поэтому зачастую покупатель малины представляет себе развитие этого растения по подобию плодового дерева и с непониманием смотрит на продавца, который рекомендует при посадке сильно обрезать малину. Не нужно бояться делать обрезку. Ведь малина — это кустарник; жизнь побега обычной малины только полтора года, а ремонтантной и того меньше, только сезон. Поэтому обрезка побегов при посадке куста благоприятно сказывается на приживаемости малины. Есть как противники, так и защитники осенней посадки малины. Спорить о лучших сроках посадки можно сколько угодно, если не будет соблюдаться правильная агротехника. Осеннюю посадку малины можно начинать тогда, когда растение вызреет, и тогда на корневой шейке уже хорошо видны замещающие почки. Время вызревания саженца зависит от сорта. Например, у раннего сорта малины Чёрный Кумберленд к 15 сентября уже формируются очень крупные замещающие почки, а у среднепозднего сорта Мираж их почти ещё не видно. Именно ко времени формирования замещающих почек у саженца малины заканчивается вегетация, то есть растение вызрело и готово к посадке. Зимнее хранение саженцев малины Слишком поздно осенью высаживать малину в открытый грунт не советую - вряд ли она успеет укорениться. Поздно приобретённые саженцы с началом сильных заморозков нужно поместить на хранение в чуть влажные свежие опилки и положить в полиэтиленовый мешок, оставив его открытым. Для успешной перезимовки малины главное, чтобы в момент постановки на хранение у саженцев были живые корни светло-коричневого цвета. Держать мешок с саженцами зимой нужно в холодном помещении (например, в подвале, где хранятся овощи). Желательная температура хранения саженцев малины - не выше +4 градусов, в таких условиях саженцы неплохо сохраняются. Только нельзя их жалеть и поливать; учтите, что зимой поливать хранящуюся в прохладе малину категорически нельзя. Этот способ зимнего хранения саженцев малины намного лучше, чем предлагается во многих книжках. Вот для примера одна цитата из книжки: «…для весенней высадки саженцы малины нужно выкопать их в середине октября и прикопать…». Вот весной и выкапывайте! Таких ошибок в книжках немало. Не отрицаю, что в особых случаях можно так сделать, но при неблагоприятных условиях саженцы рискуют погибнуть из-за вымерзания. За мою многолетнюю садоводческую практику такое случалось трижды: был очень холодный бесснежный ноябрь с морозом до -18 градусов, и даже днём температура не поднималась выше -10 градусов. А в один год снег выпал 25 октября, да так больше и не растаял до зимы, хотя та зима не была суровой. Но для посаженной малины это оказалось губительным, так как саженцы не смогли укорениться без укрытия. Жаль, что в книгах не объясняется всё до конца; например, не объясняется, что при осенней посадке растения нужно укрыть. А главное, что авторы книг не пишут, для каких районов написаны их рекомендации. Я все растения укрываю при пересадке осенью, и никогда ничего у меня не погибло. Выбор саженцев и посадка малины Для посадки лучше выбирать саженцы малины с побегами средней толщины; даже тонкий стебель лучше толстого. Поэтому при покупке саженцев надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам малины с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с одной-тремя вызревшими поверхностными стеблями. Не нужно для посадки приобретать втридорога целые кусты малины с множеством побегов. При перевозке к месту посадки саженцы малины с открытой корневой системой надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикапывать. Допускать длительное пребывание корней саженцев на открытом воздухе (особенно весной, в солнечную и сухую погоду) нельзя ни в коем случае. Длительное содержание до посадки влажного посадочного материала в полиэтиленовых мешках ухудшает в будущем качество растений, так как корни саженцев от влаги буреют и загнивают. Перед посадкой полезно окунуть здоровые корни саженцев малины в раствор коровяка с глиной, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, фосфоробактерин, корневин, гетероауксин и др.). Саженцы малины должны быть обязательно обрезаны, без листьев. Перед посадкой побеги обрезают, оставляя не более 35 см. Корни саженцев малины опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями малины и прижались к ним. При посадке нужно следить за глубиной заделки саженцев малины в почву. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию и гибели растений. И в то же время недопустима мелкая посадка, приводящая к высыханию прикорневых почек и образованию поверхностной корневой системы, которая в засушливый летний период не обеспечивает растение влагой, а зимой может подмёрзнуть. После полной усадки почвы после посадки саженца корневая шейка растения должна быть на уровне поверхности почвы. Если перед посадкой малины прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, то поливать саженцы нет необходимости. Достаточно землю вокруг саженцев хорошо уплотнить ногами. Сразу же мульчирую почву вокруг посаженной малины любой мульчой (мелким перепревшим навозом, торфом, древесными опилками, др.). Мульча хорошо сохраняет почвенную влагу от испарения, и тогда почва всегда бывает в рыхлом и увлажнённом состоянии. Укрытие осенних посадок малины А теперь - самое главное в осенней посадке саженцев малины. Благополучно малина перезимует в первый год только тогда, если почва не будет слишком влажной, а образовавшиеся осенью молодые белые корешки не вымерзнут. Чтобы они не погибли, нужно с наступлением холодов закрыть корневую систему саженцев малины достаточным количеством опавших древесных листьев. Чтобы сберечь саженцы от атмосферной влаги, все сооружение рекомендую закрыть полиэтиленовой плёнкой, натянутой на каркас. То есть, нужно создать саженцам малины воздушно-сухое укрытие. Кто покупает небольшое количество растений, вполне может так укрыть растения. В зависимости от погоды в конце зимы или ранней весной с растений нужно будет снять защитный полиэтилен. Если кто желает сразу посадить большое количество саженцев малины, нужно заранее договариваться с продавцом о приобретении их летом (с июня и позже) в контейнерах, чтобы исключить лишние хлопоты по укрытию растений на зиму. Закладка малинника В первый год после закладки плантации малины нередко бывают выпады. Оставлять малинник в изреженном состоянии нежелательно, даже при незначительном выпаде саженцев. Поэтому в конце первого года летом проводят ревизию плантации, при которой удаляют неприжившиеся растения, а осенью на их место подсаживают новые. Если выпад был незначительным и малинник небольшой, то можно не откладывать до осени и провести подсадку малины зелёными отпрысками летом. Весной, когда у перезимовавших саженцев малины появятся новые побеги, обрезаю старый пенёк у самого грунта, не допуская его плодоношения. Отказываясь от урожая в первый год, обеспечивается хорошее укоренение саженца и развитие сильных побегов в последующие годы. Если малинник посажен в плодородную почву, то в первый год посадки саженцы можно не подкармливать. Помимо традиционнного способа посадки малины существует и «природный» способ выращивания малины на древесине, очень благоприятный для растений и выгодный для садовода.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Выращивание малины

Цветы в подвесных кашпо

Когда на дачном участке уже места нет для декоративных растений, а хочется посадить ещё что-нибудь радующее глаз, на помощь приходят цветы в подвесных кашпо. Они не требуют много места и удобны тем, что их можно в любой подходящий момент перенести на новое место, туда, где они будут лучше смотреться. Цветок в подвесном кашпо украсит любой уголок на даче. Правда, для того чтобы иметь такую подвесную клумбу надо знать некоторые особенности её выращивания. Главные из них следующие:

Читать далее...

Серия сообщений "цветник":

все для цветника

Часть 1 - Выращивание рассады петунии своими руками
Часть 2 - выращивание рассады петунии
Часть 3 - цветы в подвесных кашпо

Шалфейное мыло - с удовольствием варим, с радостью дарим

Приевшееся многообразие косметических и гигиенических средств промышленного производства частенько хочется заменить на более эксклюзивные и натуральные продукты. Вариантов немного: либо пойти и купить в бутиках и салонах по баснословной цене мыло, шампунь или крем ручной работы, либо научиться делать всё это самим. Мыло сварить довольно легко. Есть технологии изготовления самой мыльной основы с нуля. Но это долго по времени и требует серьезного терпения. А вот изготовить душистый кусочек из готовой основы – легко! Таким творческим способом можно решить проблему подарков, с удовольствием попользоваться самим или продать. Купить мыльную основу сегодня можно в любом магазине по рукоделию. Там же продаются красители (натуральные и не очень), эфирные масла и искусственные отдушки, глицерин и всякие скрабовые наполнители. Чтобы получить ручное мыло отличного качества – то есть, полностью натуральное, нужно купить полностью органическую мыльную основу. Результат применения такого мыла – кожа гладкая, не пересушенная, получившая набор питательных веществ. Подарочные варианты или более пенящееся мыло, лучше получаются из белой и прозрачной основ. Они хороши тем, что созданы без лаурилсульфата и не ограничивают фантазию новоиспеченного мыловара.

Читать далее...

Серия сообщений "Мыловарение":
Часть 1 - МК Шалфейное мыло

Квадратная косметичка с аппликациями из фетра

Надоел уже однотипный ширпотреб и очень хочется создать что-нибудь интересное и необычное. А еще лучше – и полезное, которое можно каждый день использовать и гордиться своими «золотыми ручками». Представленный мастер-класс подробно расскажет, как пошить замечательную, вместительную стеганую косметичку для отдыха с аппликациями из фетра. Основное достоинство такой косметички - ее квадратная объемная форма (правильнее даже будет сказать кубическая). Это своего рода мини-саквояж, в который можно вместить неожиданно много различных предметов личной гигиены - косметику, расчески, эпилятор и даже небольшой фен. Упаковав вещички, можно отправляться на отдых к морю или в дальнее путешествие. Эта косметичка выручит в дороге, именно в поездке можно оценить по достоинству удобство использования. Ведь благодаря форме косметички в ней можно сохранить целостность многих хрупких предметов. А сшить этот оригинальный аксессуар вам поможет этот мастер-класс.

Читать далее...

Серия сообщений "шитье":
Часть 1 - МК косметичка для поездок
Часть 2 - текстильные коробочки
Часть 3 - чудные мышки мастер класс

Как сделать талию тонкой? Быстро. Упражнения. Тонкая талия за неделю.

 

 

Серия сообщений "делаем талию":
Часть 1 - упражнения для талии и бедер
Часть 2 - как сделать талию тоньше

Как похудеть в талии и бедрах? – Эффективные упражнения для похудения, уменьшения объема талии и бедер.

Для талии и бёдер есть специально разработанные комплексы упражнений, направленные на коррекцию именно в этих проблемных зонах. По сути они не сложные и не требуют какого-то специального инвентаря, поэтому идеально подходят для выполнения дома.

Упражнения для талии и бедер. Для начала сделайте разминку, состоящую из простых упражнений (потягивания, повороты, взмахи руками и ногами, наклоны и т.д.), чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к работе с нагрузками. Это может занять около 3-4 минут. Затем можно приступать к основному курсу.

Исходное положение – стоя прямо, установите ноги на ширину ваших плеч, ваши руки подняты и разведены в стороны по уровню плеч. Начиная упражнение, выдохните, затем вдохните, выдохните, задержите дыхание и начинайте движение: наклоняйтесь в сторону (вправо или влево), пока не коснетесь мизинца ступни. В это время прямая свободная рука смотрит вверх, голова повернута так, чтобы видеть эту руку. Ноги остаются прямыми. Коснувшись, медленно возвращаемся в исходное положение и тут же начинаем движение в другую сторону. Сделать по 8-10 подходов с каждой стороны.

Наклоны очень важны для талии. Ведь, если обратите внимание, никто не наклоняется вбок, когда тянется за чем-либо, а только вперёд. Поэтому и появляются так нелюбимые «ушки» на талии и бедрах. В связи с этим обращаю внимание ещё на парочку упражнений. Станьте прямо, ваши ноги по ширине ваших плеч, ваши руки «по швам». На выдохе левой рукой ведём вниз по левой ноге, как только можем, на максимальном наклоне замираем, досчитав до пяти, затем на вдохе возвращаемся в исходную позицию. (на каждую ногу минимум по 7 наклонов). Из положения стоя, когда ваши ноги поставлены по ширине плеч, скрещенные руки параллельно полу, делаем повороты влево, вправо, задействуя только плечевой пояс, таз не двигается. (10-15 повторов).

Есть и другое не менее действенное упражнение: начинаем из той же позиции, что и предыдущее упражнение, быстро сильно выдыхаем и при этом втягиваем живот, замираем в такой позиции, досчитав до 3, затем резко вдыхаем и до упора выпячиваем живот. (5 повторов в быстром темпе).

Следующее упражнение для сжигания ненужных сантиметров на области талии и бедер проводится из положения сидя на полу, ноги прямо, руки расположите вдоль тела, на выдохе поднимаем руки и медленно наклоняем тело вперед, тянемся к носкам, на вдохе возвращаемся в исходное положение. (по 5-7 повторов).

Следующее упражнение можно в принципе назвать «женское любопытство»: стоя на четвереньках, втянув живот, делаем повороты корпусом в стороны, как бы «сгорая от любопытства и желая узнать, не появилось ли у нас чего-нибудь новенького сзади», руки при этом не «смеют» оторваться от пола. Чем больше будет любопытство, тем сильнее будет эффект.

Несомненно, волшебный эффект для талии и бедер окажут скручивания. Лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленях, на выдохе – приподнимаем перекрещенные ноги с тазом вверх, затем медленно возвращаем в начальное положение (верхний отдел туловища не задействован). Либо по другому варианту: лежа, ноги, согнутые в коленях, стоят на полу, руки под головой. На выдохе приподнимаем плечи, приближая их по направлению к коленям. Поясница своего положения не меняет. (минимум по 20-25 повторов).

Отлично подтягивают фигуру простые отжимания от пола. Важно при этом держать мышцы живота и ягодиц напряженными. Для бёдер превосходно подходят приседания. Разновидностей их на самом деле великое множество. В качестве примера: из положения стоя, когда ваши ноги по ширине ваших плеч, ноги в коленях слегка согнуты, носки смотрят в стороны, выполняем приседание, пока таз не станет параллелен полу. Затем выпрямляемся, нагружая при этом одну из ног. Зато другую приподнимаем и отводим в сторону. После меняем ногу. (по 15 повторов).

Для похудения и уменьшения объема талии и бедер – Важно соблюдать режим тренировок, т.е. систематичность и комплексность выполнения упражнений. И конечно же следить за рационом питания. Тогда вам не придется краснеть за себя на пляже.

Серия сообщений "делаем талию":
Часть 1 - упражнения для талии и бедер
Часть 2 - как сделать талию тоньше

МК делаем веточку лилий.

Предлагаю самостоятельно изготовить веточку лилий, думаю, все уже успели полюбить работы иностранных скрап-мастериц с использованием таких веточек. :)

Читать далее...

Серия сообщений "цветы из бумаги":
Часть 1 - мастер класс роза из бумаги
Часть 2 - мастер класс цветок красный
Часть 3 - цветочки из бумаги, мастер класс
Часть 4 - мастер класс бумажные розы
Часть 5 - мастер класс веточка лилии из бумаги
Часть 6 - пион из гофрированой бумаги
Часть 7 - гиацинта из гофрированой бумаги
...
Часть 10 - цветок рябчик из гофробумаги
Часть 11 - орхидея из гофробумаги
Часть 12 - гладиолусы

Мк по мини пинеткам 

давно искала , как связать крохи пинетки. и вот в блоге  http://mu-ha.blogspot.ru/2009/10/blog-post_28.html  столько интереснего

Надеюсь понятно будет, потому что на словах сколько не писала всё не то...

1.Набираем 8 воздушных петель

Приятного творчества!

Серия сообщений "для скрапбукинга":
Часть 1 - мини пинетки для оформления

МК Бумажные розы и не только, без фигурных компостеров.

 

Читать далее...

Серия сообщений "цветы из бумаги":
Часть 1 - мастер класс роза из бумаги
Часть 2 - мастер класс цветок красный
Часть 3 - цветочки из бумаги, мастер класс
Часть 4 - мастер класс бумажные розы
Часть 5 - мастер класс веточка лилии из бумаги
Часть 6 - пион из гофрированой бумаги
...
Часть 10 - цветок рябчик из гофробумаги
Часть 11 - орхидея из гофробумаги
Часть 12 - гладиолусы

МК Радуга цветов

Читать далее...

Серия сообщений "цветы из бумаги":
Часть 1 - мастер класс роза из бумаги
Часть 2 - мастер класс цветок красный
Часть 3 - цветочки из бумаги, мастер класс
Часть 4 - мастер класс бумажные розы
Часть 5 - мастер класс веточка лилии из бумаги
...
Часть 10 - цветок рябчик из гофробумаги
Часть 11 - орхидея из гофробумаги
Часть 12 - гладиолусы

МК Пуансеттия

Читать далее...

Серия сообщений "цветы из бумаги":
Часть 1 - мастер класс роза из бумаги
Часть 2 - мастер класс цветок красный
Часть 3 - цветочки из бумаги, мастер класс
Часть 4 - мастер класс бумажные розы
...
Часть 10 - цветок рябчик из гофробумаги
Часть 11 - орхидея из гофробумаги
Часть 12 - гладиолусы

МК: ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО - РОЗА

Читать далее...

Серия сообщений "цветы из бумаги":
Часть 1 - мастер класс роза из бумаги
Часть 2 - мастер класс цветок красный
Часть 3 - цветочки из бумаги, мастер класс
...
Часть 10 - цветок рябчик из гофробумаги
Часть 11 - орхидея из гофробумаги
Часть 12 - гладиолусы

Привет всем поклонникам и рукодельницам свит-дизайна. нашла небольшой мастер класс ромашки, взяла себе  на заметку

 

Читать далее...