1. Как уложить пол на лаги

Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке. Вам понадобится - струганый брусок 50х50 мм; - саморезы; - строительный уровень; - рубероид; - аккумуляторная дрель; - дюбели; - перфоратор; - ножовка; - молоток; - дюбели; - теплоизоляция; - половая доска или гипсокартон. Инструкция 1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней. 2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см. 3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид. 4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами. 5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида. 6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем. 7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов. 8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый. 9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку. 10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией. 11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить. 12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями. Полезный совет Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели. Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом.

2. Система отопления «теплый пол» (водяной)

Наиболее популярной системой отопления загородного дома уже долгое время остается радиаторное отопление. Но прогресс не стоит на месте и с каждым годом все большую популярность среди застройщиков частного загородного жилья завоевывает система отопления, главным элементом которой является "водяной теплый пол". В Европе системы отопления "теплый пол" завоевали лидирующие позиции еще в конце 80-х годов прошлого века. Например, в таких странах как Германия и Швейцария больше половины зданий отапливаются теплыми полами. Что такое "теплый пол" В основе принципа, на котором функционирует система отопления "теплый пол" является трубопровод, размещенный по всей поверхности пола отапливаемого помещения заложенный внутри цементной стяжки. По трубопроводу циркулирует горячая вода (реже антифриз) нагреваемая в котле установленном в топочном помещение.По принципу конвективного теплообмена вода передает тепло цементной стяжке и напольному покрытию и затем отводится в атмосферу отапливаемого помещения.Температура теплоносителя в системе "теплый пол" значительно ниже, чем в системах радиаторного отопления и составляет не более 55 гр.С. Интересные факты: Принцип "теплого пола" был известен еще в ХII веке до н.э. Например в средневековой Испании применялись системы отопления, основанные на циркуляции горячего воздуха и газов по каналам, размещенным под полом. Эти газы исходили от очага, расположенного ниже уровня пола. Эта система в обиходе современников получила название "слава", так как ощущение комфорта, которое испытывали люди, наслаждавшиеся ее, говорили, что находятся "в состояние славы". Массовым применением современные системы теплого пола обязаны, прежде всего, новым технологиям в производстве труб. С появлением металлопластиковых труб и труб из структурированного (сшитого) полиэтилена с молекулярной памятью применение систем теплого пола приняло масштабный характер. Благодаря пластиковым трубам стоимость и время монтажа теплого пола значительно уменьшились, а надежность и долговечность выросли. Попробуем отметить наиболее часто упоминаемые достоинства системы отопления "водяной теплый пол". Во-первых, существует идеальное для человека распределение температур по объему жилища. Различные эксперименты показали, предпочтительно добиться повышенной температуры на уровне пола, чем около потолка. Т.к. тепло в ногах создает ощущение комфорта, в то время как жаркий воздух на уровне головы дискомфорт. Здесь невольно приходит на ум пословица "держи ноги в тепле, а голову в холоде". Добиться от радиаторного отопления чтобы тепло распределялось именно таким "правильным" способом очень сложно, в то время как напольное отопление великолепно справляется с этой задачей. Во-вторых, при установке "тёплого пола" у нас исчезают все эти разнокалиберные трубные разводки, радиаторные ниши, которые ограничивают и усложняют варианты отделки помещения. В-третьих, радиаторы создают мощные восходящие потоки горячего воздуха, которые несут с собой частицы плотной пыли, которые оставляют черноту на стенах над радиаторами. "Теплый пол" лишен такого недостатка, так как не создает воздушных потоков, благодаря низкотемпературному режиму работы. В-четвертых, при отоплении "теплым полом" достигается равномерное распределение температур по всей поверхности отапливаемого помещения, таким образом, исчезают холодные и горячие зоны, характерные для радиаторного отопления. Отопление в полу исключает эффект "холодных стен" и позволяет дышать более прохладным воздухом, то есть "теплый пол" поддерживает естественную степень влажности воздуха. И еще, с помощью всевозможных методик расчета энергозатрат на отопление помещений и зданий установлено, что напольное отопление эффективнее всех остальных систем минимум на 10%. С точки зрения влияния на здоровье жильцов дома, то и здесь "теплые полы" имеют ряд ощутимых преимуществ перед радиаторным отоплением. К примеру, в системе отопления в полу роль радиатора выполняет непосредственно сам пол. Поэтому обязательная процедура мытья пола в случае с теплым полом будет совмещать с собой еще и функцию регулярной очистки радиатора. Теперь вспомните как тяжко мыть традиционные радиаторы. Кроме того незначительная разница температур между полом и окружающим воздухом избегает подъема пыли и таким образом снижается риск аллергических реакций и общего загрязнения помещения. Еще один оздоровительный эффект от напольного отопления, это то что за счет равномерного прогрева по всей поверхности отапливаемого помещения снижается риск простудных заболеваний.

4. Расчет ступеней лестницы для дома. Забирайте к себе на стену, пригодится! Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день. Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж. Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям: все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша; предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки; перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°; ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек. Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста: а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров. В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые. В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой. Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной. Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже. И напоследок пару слов о безопасности. При проектировании обращайте внимание не на компактность деталей лестничного подъема, а на их комфортабельность и безопасность. В определенный момент это поможет сохранить ваше здоровье.

5. Расчёт стропильной системы по эскизу В этой статье приведён упрощённый метод расчёта стропильной системы. Вы узнаете, как быстро и правильно принять решение по сечению стропил и ширине пролёта. Адаптированный математический расчёт содержит минимум формул и приводит к достаточно точным результатам. Существует стандартная методика расчёта стропильной конструкции, приведённая в соответствие со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия». Она включает в себя множество довольно сложных подсчётов и справочных величин. Популярная услуга сайтов — онлайн расчет стропильной системы двускатной крыши — позволит предельно точно определить количество материала. Примечание. В статье рассмотрена методика расчёта стропильной системы двускатной крыши с вальмой, полувальмой или фронтоном без дополнительных конструктивных элементов — козырьков, «скворечников», башен и т. д. и углом ската не менее 45°. С чего начать Традиционная методика предполагает следующий подход: под расчётную нагрузку подбирается конструкция кровли и сечение балок. Это не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня и исходными данными в нашем случае будут следующие показатели: Требования (пожелания) к конструкции крыши. В первую очередь имеется в виду наличие мансардного (жилого) этажа, расположение мансардных окон или наличие чердачного технического помещения. Существующие размеры дома, либо границы постройки. 70% частных домов находятся в относительно плотной застройке, и это тоже стоит учитывать при проектировании кровли. Ограниченная площадь участка и возможные требования соседей в отношении солнечного света могут внести свои коррективы. Унификация. Стропильная система — многоэлементная конструкция. Разумно постараться привести максимальное количество элементов к одному стандарту — сечению доски или бруса. Расчёт стропильной системы по эскизу Самым сложным, как ни странно, является первый пункт. Однако, после того как получено полное представление о том, какие функции должна выполнять стропильная система (прямые или комбинированные), можно приступать к стадии проектирования. Создаём эскиз Этот этап — один из решающих, поскольку в нём мы узнаем примерные размеры элементов. Главный из них — стропильная ферма — станет основой дальнейших расчётов. В основу самого чертежа лягут два исходных параметра: Пролёт между несущими стенами. Крайне желательно, чтобы опорные точки стропильной системы, которые передают вертикальные нагрузки, располагались по осям несущих стен или опор. Расстояние от проекции конька до стены называется полупролёт. Высота конька от перекрытия. Этот параметр складывается из функциональных особенностей конструкции — высота потолка мансарды, доступного чердака или «глухого» чердачного пространства. Как известно, 75% простых стропильных систем составляют кровли с прямым и «ломаным» скатом. Это существенно влияет на расчёты, поэтому мы сразу разделим эти виды. Поскольку в основе любой стандартной кровли лежит треугольная конструкция, мы постараемся ограничиться одной формулой (теоремой Пифагора): с2 = a2 + b2 На этом этапе можно довольно точно подсчитать площадь скатов и расход кровельного материала вместе с обрешёткой. Для этого достаточно воспользоваться расчетом стропильной системы двускатной крыши онлайн, который предоставляют многие сайты. Прямой равносторонний скат Переносим на эскиз размеры перекрытия или расположение несущих стен (конструкция не всегда подразумевает наличие деревянного перекрытия) в масштабе. Затем отмечаем точку конька и проводим прямые к стенам с учётом принятого вылета крыши. Эти прямые уже можно замерять и умножать на масштаб — получим длину стропильной ноги. В соответствии с выбранной структурой организации внутреннего пространства (объединённое или разделённое) располагаем подстропильную затяжку (ригель) и определяем её длину. Располагаем на чертеже упоры, откосы и вертикальные стойки, соблюдая требования правила, приведённые в статье «Стропильная система двускатной крыши своими руками». Пролёты не должны быть больше 2 м, а стропилы должны обязательно иметь промежуточный подкос. При этом достаточно придерживаться примерных рамок допусков. Применяя формулу отношения сторон прямоугольного треугольника, можно рассчитать любой из размеров стропильной фермы. Остальные размеры можно снять с чертежа через масштаб. Главная задача — получить размеры каждого из элементов. «Ломаный» скат Такой вид кровли всегда принимается в связи с устройством мансарды или надстройкой жилого этажа. Он имеет одну характерную особенность — ряд вертикальных стоек в месте пересечения скатов и подстропильный ригель, который может располагаться как на уровне верха этих стоек, так и под коньком. Ряды стоек и ригелей формируют стены и потолок мансардного помещения. Аналогичным образом переносим на чертёж основные элементы — сначала стены и перекрытие, затем ряд стоек и ригелей (на уровне потолка), затем соединяем их линиями, которые довольно точно покажут форму излома скатов. После замеров и вычислений следует сложить длины всех элементов стропильной фермы и прибавить к полученному числу 10%. Это будет общая длина конструктива одной фермы (ОДК1). Подбор сечения стропил и унификация Сечение элементов системы, особенно стропильных ног, напрямую зависит от пролёта между опорами в центральной части. Из всех пиломатериалов для стропильной системы подходят брус и доска (не считая заводских клееных ферм). При этом доска имеет гораздо лучший показатель отношения сечения к прочности на изгиб. В нашем случае речь идёт о надёжности стропил, для которых используют именно доску, т.к. есть запас глубины пазухи для закладки утеплителя. Устраивать пролёты стропильных ферм более 6 метров без промежуточных опор не рекомендуется. Совет. При сращивании двух досок для создания вертикальной опоры, проложите между ними в местах крепления обрезки досок 25 мм («бобышки») с шагом 300–400 мм. Так прочность опоры будет выше по сравнению с прямым сращиванием. После определения достаточного сечения доски можно вычислить объём одной стропильной фермы. Для этого умножаем ОДК-1 на площадь сечения доски. Полученный объём одной фермы (ОФ1) будет использован при подсчёте общего объёма. Расчёт шага стропильных ферм Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм. Разделив длину продольной (параллельной коньку) стены на выбранный шаг мы получим количество стропильных ферм (N). Соответственно, сможем вычислить длину доски для ферм: ОДК1 х N объём доски для ферм: ОФ1 х N или ОДК1 х Sсечения доски х N Расчёт мауэрлата Если стропильная система устраивается на деревянном перекрытии, то вся горизонтальная обвязка относится к нему. Мы рассмотрим вариант с мауэрлатом по каменной стене. Поскольку вертикальные стойки, подкосы и прогоны включены в расчёт фермы, нам осталось подсчитать горизонтальную обвязку. Здесь есть простое правило — она должна быть толщиной не менее двойной стропильной ноги. Если общая масса кровли (вместе с обрешёткой и кровельным материалом и снегом) ощутимо высока, следует применить три слоя доски. Объём доски для мауэрлата будет равен длине несущих стен, умноженной на сечение доски и на количество слоёв. Мауэрлат, выполненный из нескольких слоёв, лучше свяжется по углам. Общий подсчёт Складываем все полученные объёмы вместе и прибавляем 20% на отходы и подрезку. Количество металлических изделий и крепёжных элементов определяется индивидуально. Достоверно известно лишь то, что чем их больше, тем лучше. Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы. Заключение Несмотря на кажущуюся простоту, данный адаптированный расчёт может соперничать в точности с онлайн-калькуляторами стропильной системы. Однако решающее слово всегда остаётся за тем, кто будет исполнять проект.

7. Какие документы нужны для начала строительства частного дома Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка. Перечень документов на строительство частного дома Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению: постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; договор купли-продажи; генплан; паспорт участка; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания. Оформление документов на строительство жилого дома После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий: постановление администрации о разрешении строительства; документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок; копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации; ситуационный план; технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой); планы этажей, разрезы, фасады; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру). Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав: ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации; топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500); генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000); план подвала (технического подполья, цокольного этажа); планы этажей (М 1:100, 1:50); главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100); характерные разрезы (М 1:100, 1:50); планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100); план стропильной системы крыши (М 1:100); план кровли (М 1:100, 1:200); план фундаментов (М 1:100, 1:50); сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20); общая пояснительная записка и технико-экономические показатели; сметно-финансовые соображения по стоимости строительства; чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование). Документы для оформления земельного участка Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы: заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт). договор купли-продажи. заверенный кадастровый план земельного участка. документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным

Для сборки мебели вам обязательно потребуются наборы крепёжных изделий следующих наименований: - шурупы; - болты; - саморезы; - клей ПВА или специальный мебельный клей. - Шляпки всех крепежных деталей должны быть надёжно утоплены в теле древесины, что исключает возможность получения травм и царапин. Сами же изделия не должны иметь незакруглённых острых углов, а поверхности их должны быть хорошо отшлифованы. - Во избежание разрушения древесины от гниения и грибка её обязательно следует обработать специальными защитными средствами (антисептиками), а сверху покрыть олифой и несколькими слоями лака. Такие покрытия прекрасно сохраняют природную натуральность рисунка древесины и особо подчёркивают её фактуру. - Для защиты деревянных ножек мебели от стирания о грунт и гниения на них следует набить небольшие оковки из дюралюминия или жести. - Для большего удобства сиденья у импровизированных скамеек, различного вида кресел и стульев должны иметь небольшой уклон в сторону спинки. Для этого на боковые опоры устанавливаются специальные клинообразные вставки, имеющие небольшую разницу по толщине. Складное кресло Необходимо изготовить рейки, имеющие сечение не менее 20х40 мм, полтора метра парусины, брезента или иного прочного материала шириной около 90 см,4 металлические или деревянные планки следующих размеров: 163х15х2 мм. Также понадобятся 6 болтов с диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 мм, шурупы и специальные мебельные гвозди. В первую очередь изготавливаются П-образные опоры сиденья и боковины для кресла. Ребра брусков, на которые будет натянута ткань, должны быть закругленными. В нужных местах сверлят отверстия под болты. Детали из дерева обязательно обрабатываются наждачной бумагой, лакируют и красят. Используемые металлические детали также защищают и покрывают краской. Далее приступают к непосредственной сборке. Опоры сидения и ножки боковин скрепляют болтами, выкраивают ткань размером 430х600 мм. Материал подрубают и прибивают мебельными гвоздями с сидению. Сиденье и боковины кресла скрепляют между собой болтами. Затем размечают планку, в которой сверлят отверстия и крепят шурупами (для прочности их ставят на клею). Из ткани выкраивают спинку размером 220х600 мм и прибивают к рамке. Наше кресло своими руками готово. Шезлонг Собирают при помощи деревянных деталей и стяжек, размеры которых можно посмотреть на рисунке ниже. Каждая используемая деталь также должна быть зачищена наждачной бумагой и покрыта лаком или же краской для защиты. Для сидения используют тентовую ткань, тик или парусину. Для садовой мебели можно использовать различные цвета, подбирая их под ваш стиль сада и дома. Кресло Кресло на трубчатом каркасе изготовляют из водопроводной трубы (следует выбрать диаметр трубы ¾ дюйма), которую необходимо изогнуть, как показано на рисунке ниже. На ножки надевают пластмассовые или же резиновые наконечники. Для царг (двух соединительных поперечин) необходимо взять отрезки той же трубы, через которые просверливают отверстия, просверленные в боковинах каркаса. Затем пропускают металлические шпильки диаметров 10-15 мм, затягивают гайками. Выступающие концы следует расклепать и зачистить напильником, чтобы не осталось острых выступов. Для покрытия каркаса подойдет эмаль или нитрокраска. Плотную ткань для кресла необходимо отмерять с учетом желаемой глубины сиденья, крепко пришить ткань одним концом вокруг верха спинки, а вторым - вокруг передней царги. Концы сиденья желательно обшить шерстяной тканью. Такая садовая мебель, выполненная своими руками, станет настоящим украшением уголка отдыха, выполняя также и важную практическую роль. Скамейка Процесс создания этого предмета мебели очень простой. Осуществить его по силам даже самому неопытному мастеру и далекой от плотнических дел женщине. Во время работы понадобятся такие инструменты: - Ручная пила - Шуруповерт с саморезами - Металлические уголки - 6 шт - Наждачная бумага - 2 листа (зерно крупное и очень мелкое) - Шпаклевка по дереву и шпатель - Краска или лак с маленьким валиком - Деревянный брус 5х5 см, длина равна 2 м - Дверные петли - 2 шт - Металлические пластины для крепления - 6 шт - Обзаведясь необходимыми деталями и приспособлениями можно приступать к ознакомлению процесса сборки деревянных скамеек своими руками Пошагово работа выглядит так: 1. Берем один из поддонов и располагаем его перед собой так, чтобы его верхние доски были размещены горизонтально по отношению к вам. 2. Нижнюю доску вместе с прилегающей к ней областью боковых подпорок отпиливаем и отставляем в сторону (не выбрасывайте, она еще понадобится в дальнейшем). 3. Приставляем обрезанный поддон к стене (обрезанной стороной вниз). Подставляем к нему вплотную второй паллет. Как можно плотнее прижимаем их друг к другу, так чтобы между ними образовался прямой угол. На внешних сторонах изделия в образовавшемся углу устанавливаем металлические уголки. Прикрепляем их саморезами. С обратной стороны две половинки соединяем при помощи пластин. 4. Переворачиваем изделие так, чтобы его спинка оказалась на полу. К нижней части лавочки в четырех углах прикрепляем при помощи уголков четыре одинаковых бруска (длина каждого - около 50 см). С внешней стороны присоединяем саморезами ножки из брусков пластинами. 5. От отрезанной и отложенной в сторону части поддона, отсоединяем аккуратно верхнюю доску. Располагаем ее на верхней части спинки, там, где виднеются отверстия. Прикручиваем ее на дверные петли. 6. Тщательно ошкуриваем всю поверхность изделия наждачной бумагой. Сначала - той бумагой, у которой более крупное зерно, затем - с более мелким. 7. Проходимся шпаклевкой по самым заметным неровностям (царапины, щели, вмятины), Ждем, когда просохнет, и снова шкурим наждачкой с мелким зерном. 8. Окрашиваем или покрываем лаком изделие. Ждем полного высыхания и все - его можно смело начинать эксплуатировать. Данное изделие можно смело внести на сделанные своими руками чертежи садовых качелей. Оно может исполнять роль сидения. Садовые качели На многих рассчитанных для сборки своими руками чертежах садовых качелей указаны очень сложные модели. Выполнить их неопытному человеку сложно, есть риск сделать некрепкое устройство. Для тех, кто только приобщается к плотническому делу, всегда намного лучше выбирать тот вариант, что попроще. Процесс сборки сиденья точно такой же, как и описано выше. Только необходимо исключить этапы с подсоединением ножек и верхней крышки на спинке. А далее процесс выглядит так: 1. Два бруса длиною 2.5 м перекрещиваем в верхней части так, чтобы образовалось два коротких конца (30 см). Места соединения отмечаем карандашом. В них необходимо будет вырезать два паза, при соединении которых брусья утопятся, и получится ровное пересечение. Место стыка соединяется столярным клеем и дополнительно саморезами. Повторяем процедуру еще с одной парой брусьев. 2. Расстояние между ножками одной опоры должно быть в 2 раза больше глубины сиденья. Устанавливаем опоры в землю. На перекрещенные верхушки укладывается брус (длина рассчитывается исходя из ширины сиденья). Крепится он к частям опор металлическими уголками. 3. Посередине каждой опоры от одной ножки к другой монтируется соединительная планка при помощи саморезов. Опорная конструкция готова, теперь сиденье можно прикрепить к ней при помощи цепей и крюков. Разборный садовый стол Очень удобен в пользовании. Его легко переносить, а при зимнем хранении он занимает совсем мало места. Чтобы сделать этот стол, понадобится такой материал: доски для крышки толщиной 20-25 мм с расчетом их набора в щит размером 1400×700 мм, четыре бруска для ножек (950×100×50 мм), пять брусков для поперечин крышки и укосин (700×50×50 мм), две доски для скамеек (1400×150×30 мм), четыре доски для связки опор (1400×100×20 мм) и столько же для верхней связки опор размером 600×150×20 мм. Первую изготовленную опору используют как шаблон для остальных трех. Их концы обрезают под требуемым углом после сборки. Для соединения элементов пользуются гвоздями длиной 60-70 мм. В паз между нижними связками опоры посередине прибивают брусок, который придает конструкции дополнительную жесткость и служит для крепления укосины. По толщине крайние поперечины крышки должны быть равны ножкам, а по высоте - выступающей части верхних связок опоры. При изготовлении креплений для укосин сверлят 10-миллиметровые отверстия так, чтобы их оси не совпадали.

Строим курятник для наших пернатых друзей.

НА ЗАМЕТКУ: СКОЛЬКО БУДЕТ В КУБОМЕТРЕ?

В одном кубометре:

► обрезных 6-метровых досок

- 25 х 100 - 66 шт,

25 х 150 - 44 шт,

30 х 150 - 34 шт,

40 х 150 - 28 шт,

50 х 150 - 22 шт,

50 х 200 - 17 шт

65 х 150 - 17 шт.

► 6-метрового бруса

- 150 х 150 7 шт,

150 х 100 - 11 шт,

100 х 100 - 17 шт

50 х 100 - 33 шт

► 6-метровых шпунтованных досок для пола

- 38 х 112 39 шт,

38 х 145 - 30 шт,

45 х 111 - 33 шт.

► 6-метровой шпунтованной вагонки

- 17 х 95 - 103 шт.

18 х 95 - 97 шт,

19 х 115 - 76 шт

19 х 145 - 60 шт.

► 6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт.

МАНГАЛ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с шашлыком в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на своем дачном участке мангал или гриль. Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но есть что-то притягательное в планах построить такой мангал своими руками. мангалы на даче фото Дачный мангал – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дачного дизайна, но и очень эффективная вещь, когда вам надо накормить достаточно много людей, например, на праздник; т.к. размер поверхности самодеятельного мангала обычно намного больше стандартного покупного. Кроме того, мангал сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации, и имеет более «теплый индивидуальный» облик, чем покупной. мангал своими руками фото Задача сделать мангал своими руками может быть решена парой умелых рук за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, это вы можете сами увидеть на чертеже. Устройство простого мангала. Топка: Внутренняя стенка мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом. Стенку лучше выдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке гриль. Решетка гриль: Выберите чугунную или из нержавеющей стали. Держится на угловых выступах. Фундамент: площадка из бетона (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает стабильность конструкции гриля. Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, уменьшая расход дров на 65% и защищают от горячих искр. Зольник: лист металла для топлива. Размещается на расстоянии 20-35 см ниже решетки гриль. мангал схема Сделать мангал своими руками или купить? Если у вас есть навыки кирпичной кладки, нет проблем со спиной и есть пара готовых помочь вам друзей, то вы за выходные сможете сделать мангал сами. Где разместить мангал на дачном участке? Определите преобладающее направление ветра и установите мангал так, чтобы дым не летел в дом или на зону отдыха. мангал на дачном участке Из чего сделать мангал? Бетонные фундаментные блоки – наиболее дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно обложить огнеупорным кирпичом для большего сохранения тепла. Снаружи мангал можно обложить природным камнем. мангал своими руками инструкция Природный камень – натуральный камень хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени для подбора и подгонки камня. Кроме того, хорошо иметь некий излишек камня в резерве, т.к. трудно прогнозировать точный расход материала для строительства мангала из природного камня. Красный керамический кирпич – почти оптимальный выбор для строительства мангала. Внешне привлекательный, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича вам понадобится чуть больше мастерства по кирпичной кладке, чем для мангала из бетонных блоков. как построить мангал Чем топить мангал? Используйте сухие поленья фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на мангале. Предусмотрите в конструкции мангала место, куда вы заранее можете складывать подходящие поленья, которые вы получили при обрезке фруктовых деревьев. как сделать мангал Инструменты для мангала. Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности. Щетка из метала для чистки решетки гриль. Перчатки для барбекю, которые могут выдержать высокие температуры. мангалы на даче Дополнительные возможности мангала. Мангал с вертелом, который даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса. Мангал с дымоходом – позволит собирать и отводить дым вверх в сторону от летней кухни или беседки рядом с которой установлен мангал. как сделать мангал на даче Камин с мангалом – хотите построить на даче нечто грандиозное? Строим камин для патио или дачной беседки, в стенки которого встраиваем уголки для поддержки решетки мангала. дачные мангалы 6 советов для работы на мангале. Решетка гриль должна быть горячей. Перед тем, как положить мясо на решетку разогрейте ее минут 15. Организуйте различные температурные зоны для гриль решетки, отодвигая часть углей в одну сторону. На более прогретой стороне жарьте мясо, на более прохладной овощи или рыбу. Не переворачивайте ежеминутно продукты на решетке, для того чтобы мясо поджарилось его достаточно перевернуть один раз поджаривая по 5-6 минут с одной стороны. простой мангал на дачу Добавьте аромат. Какими бы не были дрова в вашем мангале, вы всегда сможете облагородить аромат приготовляемой пищи, замочив на несколько минут в воде пару веточек фруктовых пород, и затем положив их на горячие угли. Дайте отдохнуть. Оставьте остыть на пару минут готовое мясо, так в нем лучше распределиться сок. Правильные угли для приготовления на мангале — красные с легким налетом сизого пепла. Мангал и безопасность. Пищевые отравления. Мойте руки, покупайте мясо в безопасных местах. Это лучший совет чтобы избежать пищевых отравлений в самый разгар вашего пикника на даче. Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не обугливайте шашлык до черноты! Обугленные частицы еды увеличивают риск развития рака в два раза. Так, что можно поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри. Отравление угарным газом. Все хорошо в своем месте. Если вы готовите на мангале в плохую погоду и вам в голову пришла шальная мысль «почему бы мне это не сделать в гараже», гоните ее прочь поганой метлой. Концентрация угарного газа в помещении может стать драматичной для вас. Пожар. Как минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т.д. дадут вам возможность избежать колоссального ущерба от пожара и серьезных травм. Тепловой удар. «Здесь так жарко, что меня хватит удар». Это может быть не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями. Свободная одежда. Не одевайте свободную одежду с болтающимися рукавами или полочками, когда работаете с мангалом. Искра попавшая на нее может произвести совсем не тот фейерверк, который вы запланировали. Жарка во фритюре. Работу с фритюром лучше оставить профессиональным поварам. Разбрызгивающиеся частички жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно умны, чтобы понять, «игра не стоит свеч». Осторожно, оса. Укусы ос крайне болезненные, и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке антиаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом. Угли и пожаробезопасность. Дождитесь 48 часов прежде, чем выбрасывать золу из мангала. Как ухаживать за мангалом? Очищайте стальной щеткой решетки мангала, чтобы там не скапливалось золы и остатков пищи. Остывшую решетку гриль сбрызните подсолнечным маслом для профилактики образования на ней ржавчины. Убирайте золу после каждого использования мангала, чтобы не накапливать посторонние запахи для следующего приготовления пищи. как сделать мангал самому Будете ли вы делать мангал сами или покупать готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую нужную передышку от напряженного повседневного ритма. Я часто выкладываю свою печь-барбекю,которую муж сделал по моему проекту,давно хотелось печь на улице,но и шашлыки хотелось тоже,поэтому и совместили варочную плиту и барбекюшницу. Самое главное,что эта печь-барбекю БЕЗОПАСНА-здесь нет открытого огня,когда нужны шашлыки-вытаскиваем на открытую часть угли и.....,при необходимости-лишние можно обратно отправить и наоборот.Пользуемся 2 года и не нарадуемся,многие друзья уже построили у себя такую же. ОЧЕНЬ УДОБНО-и покушать приготовить на плите и шашлычок отведать!

Как самому сложить печь По давно сложившейся традиции большинство загородных домов оборудуется в наше время многофункциональными русскими печами, идеально подходящими для создания атмосферы уюта и тепла в современном жилище. В ходе решения вопроса о том, как самому сложить печь, прежде всего, нужно правильно выбрать место под неё. При этом в конструктивном плане вам необходимо будет выполнить следующие условия: расстояние от деревянных конструкций до стенок дымового канала не должно быть менее 37 см; для получения нормальной тяги в печи нужно, чтобы дымовая труба, располагаясь на расстоянии не менее чем 1,5 метра от конька, в то же время возвышалась над ним минимум на 0,5 метра; в пределах расстояний 1,5 — 3 метра от конька, трубу допускается выводить вровень с ним; при удалении места вывода от конька больше чем на 3 метра – труба по высоте может быть ниже, но угол между линией ската и линией, соединяющей конек и верхний срез трубы, не должен быть более 10 градусов. Фрагмент порядовки Перед началом кладки необходимо подготовить комплект чертежей, содержащих схемы порядовок с расположением кирпичей в каждой из них. Не рекомендуется объединять фундаменты печи и всей постройки в целом, поскольку каждый из них отличается специфическими условиями естественной осадки. Поэтому кирпичные печи устанавливаются обычно на отдельный фундамент, устраиваемый по аналогии с фундаментом всего дома. Виды печей и материалы Размеры печи с лежанкой Различные виды отопительных устройств (плиты, печи, камины), имея лишь небольшие функциональные отличия, технически различаются в основном своими габаритами, степенью теплоотдачи и уровнем универсальности. Их эксплуатационные характеристики в значительной мере зависят от качества печной кладки, которое определяется (в свою очередь) следующими факторами: уровнем мастерства исполнителя; используемыми материалами; точностью соблюдения схем-порядовок; чистотой рабочих каналов. Керамический кирпич Исходными материалами для изготовления печи служат обычно кирпич, глина, песок, известь и проволока. При выборе любого типа кирпича необходимо следить, прежде всего, за тем, чтобы он был правильной формы и хорошо обожжён. Для изготовления раствора глины можно использовать обыкновенную, красную или огнеупорную глину, при этом выбор вида глины зависит от вида используемого кирпича. Глиняный раствор должен содержать в качестве наполнителя мелкий песок (лучше всего – горный) с крупинками определённого размера (не более 1 мм). Кроме того, материал должен иметь необходимую степень пластичности («жирности»), которая обеспечивала бы оптимальные условия кладки. Примерный рисунок печи Вспомогательное печное оборудование покупают обычно уже готовым, либо изготавливают самостоятельно из листов стали требуемой толщины. К оборудованию этого вида относятся: комплект дверец и полудверец (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные); чугунные или стальные колосниковые (поддувальные) решётки; чугунные задвижки и вьюшки; чугунные заслонки; плиты готовые (одно или двух конфорочные). Кроме того, для проведения работ вам понадобится следующий специальный инструмент: печной молоток; правило (линейка); кельма (мастерок); кисть мочальная; грузик (весок); уровень. Кладка печи Процесс кладки печи Кладку печного фундамента заканчивают обычно на два ряда кирпичей (по толщине) ниже уровня пола. На выровненную поверхность фундамента укладывается затем ряд кирпичей, который застилается двумя слоями гидроизоляции (рубероида, например). Второй ряд кирпичей укладывают сверху, таким образом, чтобы он расположился на одинаковом с полом уровне – после этого можно приступать к основной печной кладке. На подготовленной таким образом площадке с помощью рейки, правила и шпагата наносятся контуры будущей печи. Основание печи В целях проведения контрольной проверки правильности укладки сначала можно разложить кирпичи «насухо» и только затем начинать кладку первого ряда на раствор (с проверкой его по уровню). При укладке необходимо постоянно следить за толщиной получающихся швов (4-5 мм – для обычного кирпича и 3 мм – для тугоплавкого). В ходе укладки конструкция периодически проверяется на правильность выдержки размеров во всех плоскостях и со всех сторон. Оформление кладки печи В процессе кладки с наружных и внутренних поверхностей печи периодически счищаются остатки выдавленного из-под кладки раствора, а внутренние поверхности дымоходов и топливников, помимо этого, – протирают смоченной в воде тряпкой. Обмазывать их глиной не следует, поскольку последняя после сушки обычно отваливается и засоряет каналы. И вообще, поверхности всех печных каналов необходимо делать по возможности более гладкими, без шероховатостей, препятствующих нормальному прохождению газов и ухудшающих эксплуатационные характеристики печи. Кроме того, для улучшения тяги все изломы и углы в каналах печи должны быть обязательно закруглены, а расширения и сужения каналов сделаны плавными.