1. Как уложить пол на лаги

Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке. Вам понадобится - струганый брусок 50х50 мм; - саморезы; - строительный уровень; - рубероид; - аккумуляторная дрель; - дюбели; - перфоратор; - ножовка; - молоток; - дюбели; - теплоизоляция; - половая доска или гипсокартон. Инструкция 1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней. 2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см. 3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид. 4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами. 5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида. 6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем. 7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов. 8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый. 9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку. 10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией. 11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить. 12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями. Полезный совет Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели. Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом.

2. Система отопления «теплый пол» (водяной)

Наиболее популярной системой отопления загородного дома уже долгое время остается радиаторное отопление. Но прогресс не стоит на месте и с каждым годом все большую популярность среди застройщиков частного загородного жилья завоевывает система отопления, главным элементом которой является "водяной теплый пол". В Европе системы отопления "теплый пол" завоевали лидирующие позиции еще в конце 80-х годов прошлого века. Например, в таких странах как Германия и Швейцария больше половины зданий отапливаются теплыми полами. Что такое "теплый пол" В основе принципа, на котором функционирует система отопления "теплый пол" является трубопровод, размещенный по всей поверхности пола отапливаемого помещения заложенный внутри цементной стяжки. По трубопроводу циркулирует горячая вода (реже антифриз) нагреваемая в котле установленном в топочном помещение.По принципу конвективного теплообмена вода передает тепло цементной стяжке и напольному покрытию и затем отводится в атмосферу отапливаемого помещения.Температура теплоносителя в системе "теплый пол" значительно ниже, чем в системах радиаторного отопления и составляет не более 55 гр.С. Интересные факты: Принцип "теплого пола" был известен еще в ХII веке до н.э. Например в средневековой Испании применялись системы отопления, основанные на циркуляции горячего воздуха и газов по каналам, размещенным под полом. Эти газы исходили от очага, расположенного ниже уровня пола. Эта система в обиходе современников получила название "слава", так как ощущение комфорта, которое испытывали люди, наслаждавшиеся ее, говорили, что находятся "в состояние славы". Массовым применением современные системы теплого пола обязаны, прежде всего, новым технологиям в производстве труб. С появлением металлопластиковых труб и труб из структурированного (сшитого) полиэтилена с молекулярной памятью применение систем теплого пола приняло масштабный характер. Благодаря пластиковым трубам стоимость и время монтажа теплого пола значительно уменьшились, а надежность и долговечность выросли. Попробуем отметить наиболее часто упоминаемые достоинства системы отопления "водяной теплый пол". Во-первых, существует идеальное для человека распределение температур по объему жилища. Различные эксперименты показали, предпочтительно добиться повышенной температуры на уровне пола, чем около потолка. Т.к. тепло в ногах создает ощущение комфорта, в то время как жаркий воздух на уровне головы дискомфорт. Здесь невольно приходит на ум пословица "держи ноги в тепле, а голову в холоде". Добиться от радиаторного отопления чтобы тепло распределялось именно таким "правильным" способом очень сложно, в то время как напольное отопление великолепно справляется с этой задачей. Во-вторых, при установке "тёплого пола" у нас исчезают все эти разнокалиберные трубные разводки, радиаторные ниши, которые ограничивают и усложняют варианты отделки помещения. В-третьих, радиаторы создают мощные восходящие потоки горячего воздуха, которые несут с собой частицы плотной пыли, которые оставляют черноту на стенах над радиаторами. "Теплый пол" лишен такого недостатка, так как не создает воздушных потоков, благодаря низкотемпературному режиму работы. В-четвертых, при отоплении "теплым полом" достигается равномерное распределение температур по всей поверхности отапливаемого помещения, таким образом, исчезают холодные и горячие зоны, характерные для радиаторного отопления. Отопление в полу исключает эффект "холодных стен" и позволяет дышать более прохладным воздухом, то есть "теплый пол" поддерживает естественную степень влажности воздуха. И еще, с помощью всевозможных методик расчета энергозатрат на отопление помещений и зданий установлено, что напольное отопление эффективнее всех остальных систем минимум на 10%. С точки зрения влияния на здоровье жильцов дома, то и здесь "теплые полы" имеют ряд ощутимых преимуществ перед радиаторным отоплением. К примеру, в системе отопления в полу роль радиатора выполняет непосредственно сам пол. Поэтому обязательная процедура мытья пола в случае с теплым полом будет совмещать с собой еще и функцию регулярной очистки радиатора. Теперь вспомните как тяжко мыть традиционные радиаторы. Кроме того незначительная разница температур между полом и окружающим воздухом избегает подъема пыли и таким образом снижается риск аллергических реакций и общего загрязнения помещения. Еще один оздоровительный эффект от напольного отопления, это то что за счет равномерного прогрева по всей поверхности отапливаемого помещения снижается риск простудных заболеваний.

4. Расчет ступеней лестницы для дома. Забирайте к себе на стену, пригодится! Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день. Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж. Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям: все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша; предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки; перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°; ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек. Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста: а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров. В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые. В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой. Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной. Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже. И напоследок пару слов о безопасности. При проектировании обращайте внимание не на компактность деталей лестничного подъема, а на их комфортабельность и безопасность. В определенный момент это поможет сохранить ваше здоровье.

5. Расчёт стропильной системы по эскизу В этой статье приведён упрощённый метод расчёта стропильной системы. Вы узнаете, как быстро и правильно принять решение по сечению стропил и ширине пролёта. Адаптированный математический расчёт содержит минимум формул и приводит к достаточно точным результатам. Существует стандартная методика расчёта стропильной конструкции, приведённая в соответствие со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия». Она включает в себя множество довольно сложных подсчётов и справочных величин. Популярная услуга сайтов — онлайн расчет стропильной системы двускатной крыши — позволит предельно точно определить количество материала. Примечание. В статье рассмотрена методика расчёта стропильной системы двускатной крыши с вальмой, полувальмой или фронтоном без дополнительных конструктивных элементов — козырьков, «скворечников», башен и т. д. и углом ската не менее 45°. С чего начать Традиционная методика предполагает следующий подход: под расчётную нагрузку подбирается конструкция кровли и сечение балок. Это не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня и исходными данными в нашем случае будут следующие показатели: Требования (пожелания) к конструкции крыши. В первую очередь имеется в виду наличие мансардного (жилого) этажа, расположение мансардных окон или наличие чердачного технического помещения. Существующие размеры дома, либо границы постройки. 70% частных домов находятся в относительно плотной застройке, и это тоже стоит учитывать при проектировании кровли. Ограниченная площадь участка и возможные требования соседей в отношении солнечного света могут внести свои коррективы. Унификация. Стропильная система — многоэлементная конструкция. Разумно постараться привести максимальное количество элементов к одному стандарту — сечению доски или бруса. Расчёт стропильной системы по эскизу Самым сложным, как ни странно, является первый пункт. Однако, после того как получено полное представление о том, какие функции должна выполнять стропильная система (прямые или комбинированные), можно приступать к стадии проектирования. Создаём эскиз Этот этап — один из решающих, поскольку в нём мы узнаем примерные размеры элементов. Главный из них — стропильная ферма — станет основой дальнейших расчётов. В основу самого чертежа лягут два исходных параметра: Пролёт между несущими стенами. Крайне желательно, чтобы опорные точки стропильной системы, которые передают вертикальные нагрузки, располагались по осям несущих стен или опор. Расстояние от проекции конька до стены называется полупролёт. Высота конька от перекрытия. Этот параметр складывается из функциональных особенностей конструкции — высота потолка мансарды, доступного чердака или «глухого» чердачного пространства. Как известно, 75% простых стропильных систем составляют кровли с прямым и «ломаным» скатом. Это существенно влияет на расчёты, поэтому мы сразу разделим эти виды. Поскольку в основе любой стандартной кровли лежит треугольная конструкция, мы постараемся ограничиться одной формулой (теоремой Пифагора): с2 = a2 + b2 На этом этапе можно довольно точно подсчитать площадь скатов и расход кровельного материала вместе с обрешёткой. Для этого достаточно воспользоваться расчетом стропильной системы двускатной крыши онлайн, который предоставляют многие сайты. Прямой равносторонний скат Переносим на эскиз размеры перекрытия или расположение несущих стен (конструкция не всегда подразумевает наличие деревянного перекрытия) в масштабе. Затем отмечаем точку конька и проводим прямые к стенам с учётом принятого вылета крыши. Эти прямые уже можно замерять и умножать на масштаб — получим длину стропильной ноги. В соответствии с выбранной структурой организации внутреннего пространства (объединённое или разделённое) располагаем подстропильную затяжку (ригель) и определяем её длину. Располагаем на чертеже упоры, откосы и вертикальные стойки, соблюдая требования правила, приведённые в статье «Стропильная система двускатной крыши своими руками». Пролёты не должны быть больше 2 м, а стропилы должны обязательно иметь промежуточный подкос. При этом достаточно придерживаться примерных рамок допусков. Применяя формулу отношения сторон прямоугольного треугольника, можно рассчитать любой из размеров стропильной фермы. Остальные размеры можно снять с чертежа через масштаб. Главная задача — получить размеры каждого из элементов. «Ломаный» скат Такой вид кровли всегда принимается в связи с устройством мансарды или надстройкой жилого этажа. Он имеет одну характерную особенность — ряд вертикальных стоек в месте пересечения скатов и подстропильный ригель, который может располагаться как на уровне верха этих стоек, так и под коньком. Ряды стоек и ригелей формируют стены и потолок мансардного помещения. Аналогичным образом переносим на чертёж основные элементы — сначала стены и перекрытие, затем ряд стоек и ригелей (на уровне потолка), затем соединяем их линиями, которые довольно точно покажут форму излома скатов. После замеров и вычислений следует сложить длины всех элементов стропильной фермы и прибавить к полученному числу 10%. Это будет общая длина конструктива одной фермы (ОДК1). Подбор сечения стропил и унификация Сечение элементов системы, особенно стропильных ног, напрямую зависит от пролёта между опорами в центральной части. Из всех пиломатериалов для стропильной системы подходят брус и доска (не считая заводских клееных ферм). При этом доска имеет гораздо лучший показатель отношения сечения к прочности на изгиб. В нашем случае речь идёт о надёжности стропил, для которых используют именно доску, т.к. есть запас глубины пазухи для закладки утеплителя. Устраивать пролёты стропильных ферм более 6 метров без промежуточных опор не рекомендуется. Совет. При сращивании двух досок для создания вертикальной опоры, проложите между ними в местах крепления обрезки досок 25 мм («бобышки») с шагом 300–400 мм. Так прочность опоры будет выше по сравнению с прямым сращиванием. После определения достаточного сечения доски можно вычислить объём одной стропильной фермы. Для этого умножаем ОДК-1 на площадь сечения доски. Полученный объём одной фермы (ОФ1) будет использован при подсчёте общего объёма. Расчёт шага стропильных ферм Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм. Разделив длину продольной (параллельной коньку) стены на выбранный шаг мы получим количество стропильных ферм (N). Соответственно, сможем вычислить длину доски для ферм: ОДК1 х N объём доски для ферм: ОФ1 х N или ОДК1 х Sсечения доски х N Расчёт мауэрлата Если стропильная система устраивается на деревянном перекрытии, то вся горизонтальная обвязка относится к нему. Мы рассмотрим вариант с мауэрлатом по каменной стене. Поскольку вертикальные стойки, подкосы и прогоны включены в расчёт фермы, нам осталось подсчитать горизонтальную обвязку. Здесь есть простое правило — она должна быть толщиной не менее двойной стропильной ноги. Если общая масса кровли (вместе с обрешёткой и кровельным материалом и снегом) ощутимо высока, следует применить три слоя доски. Объём доски для мауэрлата будет равен длине несущих стен, умноженной на сечение доски и на количество слоёв. Мауэрлат, выполненный из нескольких слоёв, лучше свяжется по углам. Общий подсчёт Складываем все полученные объёмы вместе и прибавляем 20% на отходы и подрезку. Количество металлических изделий и крепёжных элементов определяется индивидуально. Достоверно известно лишь то, что чем их больше, тем лучше. Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы. Заключение Несмотря на кажущуюся простоту, данный адаптированный расчёт может соперничать в точности с онлайн-калькуляторами стропильной системы. Однако решающее слово всегда остаётся за тем, кто будет исполнять проект.

7. Какие документы нужны для начала строительства частного дома Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка. Перечень документов на строительство частного дома Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению: постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; договор купли-продажи; генплан; паспорт участка; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания. Оформление документов на строительство жилого дома После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий: постановление администрации о разрешении строительства; документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок; копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации; ситуационный план; технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой); планы этажей, разрезы, фасады; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру). Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав: ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации; топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500); генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000); план подвала (технического подполья, цокольного этажа); планы этажей (М 1:100, 1:50); главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100); характерные разрезы (М 1:100, 1:50); планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100); план стропильной системы крыши (М 1:100); план кровли (М 1:100, 1:200); план фундаментов (М 1:100, 1:50); сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20); общая пояснительная записка и технико-экономические показатели; сметно-финансовые соображения по стоимости строительства; чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование). Документы для оформления земельного участка Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы: заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт). договор купли-продажи. заверенный кадастровый план земельного участка. документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным