Шарф – аксессуар, который имеется в шкафу не только у каждой женщины, но и у мужчины. В современно моде шарфы играют важную роль, этот предмет одежды не только согревает, но и украшает. Шарф может обновить уже не новое платье, и добавить шарм строгому костюму. Кто и когда придумал шарф, история умалчивает. Скорее всего, это был не один человек, а несколько народов, в разное время независимо друг от друга изобретших этот предмет туалета. Разумеется, первоначально этот удлиненный кусок ткани служил только для дополнительного утепления.  


История шарфа насчитывает более двух тысяч лет.

Впервые шарф появился в древнем Китае. Но тогда он, конечно, еще не был модным аксессуаром. Древние китайские воины использовали шарфы с практической целью: обвязывали шею куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра. В 1974 году археологи обнаружили монументальное захоронение, относящееся к временам правления китайского императора Цинь Шихуанд. В гробнице были найдены 7 500 фигурок воинов из терракоты. У каждого на шее был шарф.

Предшественник сегодняшних теплых шарфов появился в Древнем Риме. На латыни он назывался focale. Его носили римские легионеры, пытаясь укрыться от непривычного холода во время походов в Галлию и Германию. Они повязывали шарфы на шею, защищая горло от холода, подкладывали их под доспехи в боях. А военачальники поверх мускульного панциря надевали офицерский шарф красного цвета с золотыми кручеными кистями.  

В Европе шарфы впервые появились в Румынии. В те времена существовал обычай – ношение шейных платков. Платок сделали символом принадлежности к дворянству. . Из Румынии шарф перебрался в Хорватию. В 1648 году хорватский ударный полк в честь празднования победы над турками приехал в Париж. На шее каждого воина был шарф.

Блистательный Людовик XIV был без ума от всего красивого и необычного, поэтому это хорватское новшество пришлось ему по душе. Шейные платки так восхитили «короля-солнце», что он тут же назначил себе специального дворецкого, в обязанности которого вменялась забота о королевских шейных украшениях.  

Во времена Французской революции было модно носить огромные крахмальные платки из муслина, которые несколько раз обматывали вокруг шеи. Французы носили широкие платки из белой материи. Революционеры, как всегда, отличились: в знак протеста против белых платков cтали носить черный галстук («черный, как проклятье»). Во Франции эти огромные платки называли «энкруаябль», что значит «не-вероятный». Чтобы носить энкруаябль, требовалась определенная сноровка. В Париже были даже популярны частные уроки, на которых обучали искусству повязывать и носить эти платки.    


  По мере развития общества декоративным качествам шарфа стало уделяться больше значения. Вновь, уже в легчайшем, газовом воплощении, шарф стал использоваться в средние века. Прекрасные дамы любили украшать им высокие седловидные головные уборы, которые носили. А вот тяжелые, шелковые шарфы прочно вошли в моду в XVII веке. В высшем обществе того времени большой популярностью пользовались маскарады и балы, куда надлежало являться в костюме, выдержанном в определенной теме. Наряд в мавританском стиле считался одним из моднейших. При его создании однотонный шелковый шарф играл не последнюю роль. Из него светские красавицы сооружали себе изящные тюрбаны. Украшенные перышками и брошами, они делали свою хозяйку похожей на Шамаханскую царицу.  


      В России, во времена правления Петра I, в войсках, шейным платком выделяли офицеров. Первоначально он представлял собой шелковую ленту цветов русского флага (белый, синий, красный) длиной около полутора метров. На концах этой ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Шарф надевался через правое плечо, а концы завязывались узлом у левого бедра.

Ну а в эпоху Ампир, XIX век, воцарился ближайший родственник нашего героя - палантин. Он необыкновенно выгодно подчеркивал летящие античные силуэты вошедших в моду платьев. Тогда как все туалеты того времени были выдержаны либо в белом, либо в бледно-пастельном тоне, палантин был призван нести цветовую нагрузку, и мог быть яркого, насыщенного оттенка. Как головной убор шарф использовался в начале XX века. Небольшой шарфик укладывался вокруг головы, а один его угол закалывался сбоку так, чтобы он висел у виска. Тонкими, удлиненными шарфами модницы 20-х гг. подчеркивали низкую талию своих платьев.  


      Все модификации шарфа, как зеркало, отражали перемены в жизни женщины. Даже цвет платка зависел от возраста и положения дамы. Только в XX веке в России платок позволил себе "упасть" на плечи, которые уже не одно столетие укрывала восточная шаль из кашемира, ставшая модным дополнением европейского костюма благодаря жене Наполеона Жозефине. В конце прошлого века платок смело перемещается на талию и "играет" роль яркого пояса.

Моду на шарфы возродил Марчелло Мастрояни. Знаменитый итальянский актер относился к числу тех кинозвезд, которые получали удовольствие от ношения шарфов, с большим артистизмом укладывая их вокруг шеи. А вот в советской России в это время шарф считался признаком буржуазности, мягкости и неразумности, и потому носить его решались только женщины и дети. В начале нового столетия происходит очередное "падение" - платок оказывается на бёдрах, дополняя платье или джинсы.    


    Маленький платочек, надвинутый до бровей, называемый "банданой", стали носить укротительницы стремительного "Харлея". Яркие платки, словно цветные бабочки, присевшие на ручку сумки, в одно мгновение научились превращать строгих бизнес-леди в беспечных красавиц. Платок-чалма, платок-топ, платок-юбка. Когда-то способы повязывания платка не отличались разнообразием: свободный узел под подбородком - "а-ля бабушка", концы назад - "а-ля колхозница" или "а-ля комсомолка", концы вперёд, перевязанные бантом, - "головка". Но это было давно, сейчас всё зависит только от фантазии.  


 

Русский платок   

 


    История русского головного платка, который назывался убрус, теряется в XII веке. С глубокой древности носили и "платно" из куска тонкой и лёгкой ткани.   Древний славянский костюм имел ярусное деление. Головной убор считался солнечным, небесным знаком, также как и птицы. В качестве украшения для "сороки" использовались перья и пух. Платки, одеваемые поверх, имели разные расцветки. Молодые женщины носили пёстрые и красные платки, солдатки — белые, зелёные и жёлтые, вдовы и старые женщины — чёрные.    


  По материалу, цвету, рисунку платка можно составить летопись Государства Российского. Начиная с предшественника платка, белого льняного полотенца с вышивкой, которым женщины на Руси покрывали голову, и заканчивая современными платками, которые раскрывают всю красоту и индивидуальность платка передаваемую мастерами из поколения к поколению. Ведь входить в Храм Божий женщина с непокрытой головой не должна. Так, апостол Павел говорит, что женщине хорошо покрывать свою голову «в знак власти над нею».По древнему русскому обычаю женщина должна быть всегда с покрытой головой.  

В старину считалось, что сорвать с женщины головной убор - «опростоволосить», значит смертельно оскорбить ее. Платок носили и на холодном севере и на жарком юге, начиная с маленькой девчушки и, конечно же, мы не представляем себе мать семейства без платка. К какому принадлежит сословию, какое у женщины семейное положение, из богатой ли семьи - все это можно было прочитать по платку, который носила его обладательница. Лучшим подарком женщине и по сей день остается платок. Возвращаясь из заморского путешествия, что вез купец своей женушке - платок. Придя домой со службы служивый дарил матери и сестрам платок. Любящие мужья, отцы, сыновья дарили к празднику православный подарок, опять же - платок. Самый красивый и дорогой платок одевали только на большие праздники. Их берегли, за ними ухаживали, ими похвалялись перед соседями.    


      Платок имеет связь с праздником Покрова Богородицы, существующим только в русской православной церкви. Все изменения в жизни женщины отражались на её головном уборе.  Во время обряда первой стрижки "Развязывание ума" девочке преподносились юбка и платок. Ношение платка не было обязательным, пока девушка не достигала возраста невесты.  Тогда уже она носила венок, ленту, сложенный платок, из-под которого выглядывала коса.

Головной убор всегда использовался в гаданиях о женихе: и на праздник Покрова в октябре, и на Зелёные святки весной. Свадебный обряд часто длился более недели, и каждый этап торжества сопровождался ритуалом с головным убором. Основным знаком помолвки являлся платок, надетый отцом невесты в присутствии женщин и подруг. И баня невесты, и показ родственникам, и девичник проходили с использованием этого аксессуара. В день венчания невеста меняла платок несколько раз. После обряда менялась и причёска: одна коса переплеталась в две, и одевалась кика. Новой родне дарились платки.    


      После свадьбы женщина не должна была появляться на людях и среди домашних без головного убора, который состоял из трёх элементов: повойника - лёгкой мягкой шапочки, под которым прятались косы, "сороки" и платка или шали для выхода на улицу.   

Источник: http://www.fashiontime.ru/article/415.html