Десять тиранов моды |
Ссылка на статью: http://rusrep.ru/article/2011/10/19/fashion
Авторы: Наталья Рустамова
Люди, которые заставили нас выглядеть так, как им нравится
Каждый день мы надеваем одежду, предписанную и одобренную эстетическими и социальными нормами. Но однажды появляются люди, которые ломают стереотипы: убеждают общество в том, что голые коленки — не признак безнравственности, а воплощение женственности и что черное платье теперь следует надевать не только на похороны, но и на вечеринку с коктейлями. Благодаря такой от-кутюр диктатуре меняется не только мода, но и общественное сознание. «РР» составил свой список тиранов ХХ века, изменивших женщин снаружи и изнутри.
Что навязал Новый эстетический идеал женщины: тонкая спортивная фигура, лишенная ярко выраженных объемов в районе груди и бедер, короткая стрижка, общая порывистость движений.
К этому стандарту женщины стали стремиться, чтобы хорошо выглядеть именно в его платьях. Кроме того, он предложил максимально цельный образ существования Дома моды, который не ограничивается выпуском одежды, а превращается в супермаркет, предлагая полный набор именной роскоши — от одежды и духов до посуды и товаров для дома.
От чего освободил От корсетов. Правда, за этим революционным действием не скрывалось желание произвести реформу одежды, на которой так настаивали суфражистки. Это было наитие, Пуаре вдохновлялся танцами Маты Хари и Айседоры Дункан. Их свободные наряды нравились ему гораздо больше принятого в обществе S-образного силуэта с пышным турнюром и рукавами «окорок». К сожалению, о роли Пуаре знают только специалисты; массовый миф приписывает отказ от корсетов Шанель, а изобретение короткой стрижки — Колет. Пуаре же осталось довольствоваться сомнительной честью быть почти полным тезкой выдуманного бельгийского сыщика.
Время правления В 1906 году Пуаре показал миру новый силуэт — простое платье-рубашку, фактически состоявшее из юбки, которая начиналась непосредственно от груди и свисала до пола. Под этим одеянием корсет не предполагался. Платье было похоже на наряд дамы полусвета, замужние женщины могли позволить себе такую обновку лишь с разрешения мужей, но успех у наряда был огромный. В 1911-м Пуаре предложил на суд публики юбку-брюки, которая вскоре стала так популярна, что папа Пий X предал модельера анафеме. Однако его следующее изобретение, «хромоногая юбка», не слишком понравилось дамам: ощутившие всю прелесть свободной одежды, они уже не хотели быть связанными у щиколоток и семенить крошечными шажками. С начала 20-х годов модный дом Пуаре оказался на грани банкротства, а в 1929-м закрылся — модельер не выдержал конкуренции с новыми дизайнерами, такими как Коко Шанель.
Что сказал «Я объявил войну корсетам», «Моде необходимы тираны».
Что навязала За ней не стояло никакой философии, кроме идеи максимальной практичности и функциональности, что само по себе для моды того времени было бешеным новаторством. И именно с ее простых и внешне таких непритязательных моделей началась по большому счету мода ХХ века.
Шанель создала классический женский гардероб: скромное черное платье, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни, простой твидовый костюм. Ее одежду, простую, удобную и элегантную, американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. В этих платьях и костюмах современницы смогли свободно жить, дышать и двигаться, оставаясь при этом элегантными. Шанель была отнюдь не пуританкой, однако большая часть созданных ею платьев монашески проста — она научилась создавать сексуальный облик, не обнажая тело. Ее главное изобретение — то самое «маленькое черное платье», под которым сегодня чаще всего подразумевают коктейльное платье до колен, — было длиной до середины икр и предназначалось для вечерних выходов, а под словом «маленькое» понималось прежде всего отсутствие декора, а не размер.
Несмотря на то что ни Пуаре, ни Шанель не планировали работать на руку феминисткам, они совершили грандиозную революцию в моде именно в этом направлении. Шанель создала платья и костюмы, позволяющие женщине существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни, от спорта до работы.
От чего освободила От пышных шпяп, весивших больше головы; от сложных конструктивных решений в одежде, созданных исключительно для красоты: рюшей, воланов, пены кружев и обилия драпировок.
Время правления Растянулось почти на полвека. Она начала в 1910 году с маленького шляпного магазина, в 1913-м основала Дом моды Chanel, который диктовал стиль вплоть до 1939 года. В 1954-м Шанель создала своего рода символ нового поколения — твидовый костюм, который до сих пор считается вершиной элегантности и годится практически для всех случаев.
Что сказала Ее высказывания о моде и стиле поражают категоричностью. За свою жизнь язвительная Мадемуазель наговорила столько, что составлены целые тома ее высказываний. Вот лишь несколько: «Мода, как и архитектура, вопрос пропорций», «Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда», «Люди увлекаются не модой, а теми, кто ее создает», «Мода выходит из моды, а стиль никогда», «Скромность и роскошь — две сестры», «Руки — визитная карточка девушки, шея — ее паспорт, грудь — загранпаспорт».
Что навязал Образ «хрупкой женщины» и культ изящества.
Диора боготворили клиентки по обе стороны Атлантики и не любила Шанель («Он опять превратил женщину в семенящую конфету»). В отличие от ее твидовых костюмов, в диоровских платьях New Look, на одни подолы которых уходило до 50 метров ткани, ни работать, ни дышать было невозможно. Он творил для женщины-бабочки, не предполагавшей даже мысли о работе и равноправии с мужчинами. Впрочем, этот идеал беспомощной женщины в послевоенное время оказался необычайно востребованным: дамы вдоволь наелись практичной и функциональной одежды, равно как и ответственных постов на заводах и в госдепартаментах во время войны, всем опять захотелось семейного тепла и уюта. Диор возродил корсеты и сложные прически, маленькие шляпки, перчатки до локтя и буржуазную идею «костюма к случаю» — костюм для утреннего выхода, для похода по магазинам, для встречи в кафе, для коктейля, для вечернего приема и т. д. Каждому случаю полагался свой набор аксессуаров и цветовых сочетаний.
За десять лет модный дом Dior выпустил 22 коллекции, каждая из которых радикально меняла силуэт предыдущей. Таким образом, именно Диор задал ритм сезонной переменчивости моды.
От чего освободил Диор утверждал, что освободил женщин от их природы. Действительно, природного в его одежде было немного. Он творил для зрелых женщин, имеющих положение в обществе. Его наряды требовали определенного статуса, и пятидесятые с их показной демонстрацией финансовых возможностей были для его творчества идеальным временем. Его одежда совершенно не ассоциировалась с мыслями о равноправии полов или о борьбе с мужчиной за место под солнцем. Созданная им женщина была этаким дорогим украшением.
Время правления С момента первого показа в 1947 году и до своей смерти в 1957-м Диор держал весь модный мир в напряжении — все ждали его коллекций, чтобы купить платье либо лицензию на его изготовление или хотя бы просто скопировать силуэт. И если оригинал мог стоить до 950 долларов, то в универмагах модели Диора продавались уже по 80, а портнихи брали за их воспроизведение и того меньше.
Что сказал В «Словаре моды» Диор собрал все свои высказывания по теме. Но есть и просто знаменитые фразы — например, о духах: «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины».
Что навязал Крой одежды по архитектурному принципу; открытые плечи (эротизм этой части тела до него модельерами недооценивался); узкий прямой силуэт.
Его платья и пальто заворачивали женское тело как многослойные обертки, никогда не обнажая его чрезмерно и при этом создавая иллюзию полной защищенности. К числу его изобретений относятся платье-баллон, платье-туника, квадратный вырез, блузка без воротника и пальто на одной пуговице, которое тем не менее не распахивается при резких движениях. Гениального испанца считали своим учителем все без исключения модельеры ХХ века, включая надменную Коко Шанель. Его находки и сейчас активно используются дизайнерами.
От чего освободил От вульгарности; от стереотипа, подразумевающего, что чем более тело обнажено, тем оно соблазнительнее; от традиционных акцентов на груди, талии и бедрах.
Время правления Свой первый Дом моды Баленсиага открыл в 1919 году в испанском Сан-Себастьяне. В начале 30-х он перебрался в Париж. Королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако, Барбара Хаттон, Мона фон Бисмарк, Глория Гиннесс, Полин де Ротшильд составили костяк его клиентуры. Когда в 1968 году Баленсиага закрыл свой Дом моды, госпожа Бисмарк три дня рыдала, горюя, что ее теперь некому одевать. Сороковые — пятидесятые до сих пор считаются в моде «эрой Баленсиага».
Что сказал «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Это главная цитата из немногословного дизайнера, который прятался за кулисами во время показов и почти никогда не давал интервью.
Что навязал Разнообразие, стилистический фьюжн, элементы игры и маскарада.
Сен-Лоран создавал одежду для разного настроения и разных жизненных ситуаций. Он первый вывел моду из лабораторий и «башен из слоновой кости» — точнее, открыл в них двери и впустил на подиум одежду с улиц. Он стал первым анархистом от моды, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он миксовал все со всем — современное искусство с классическим костюмом, простой крой со сложным рисунком. Он проповедовал женскую изменчивость, подчеркивая, что не стоит отдавать предпочтение одному-единственному стилю одежды. Основными его достижениями считают женский смокинг и введение повсеместной моды на брюки. Однако главной его заслугой перед женщиной можно смело назвать выданную ей с подиума «индульгенцию» на то, чтобы быть разной.
Лучше всех о вкладе Сен-Лорана в моду сказала его поклонница Катрин Денев: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. В его дневных моделях она может пойти куда угодно, не привлекая к себе внимания, известная мужественность этой одежды придает ей силу. Вечером же Сен-Лоран делает ее соблазнительной».
От чего освободил От излишнего пафоса и излишней серьезности в одежде. Невозможно же на полном серьезе переодеваться в русскую крестьянку или охотницу на носорогов, а потом с каменным лицом расхаживать в этом наряде по городу с чувством глубокой собственной значимости. Сен-Лоран впервые показал, что одежда может быть игрой, а не просто свидетельством социального статуса.
Время правления В 1962 году он продемонстрировал свою первую коллекцию, в 1966-м создал смокинг для женщин, ставший его главной визитной карточкой. В 1983 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась посвященная ему выставка-ретроспектива, а в 1985-м за выдающиеся заслуги он получил модный «Оскар». На пресс-конференции, которую Сен-Лоран собрал 8 января 2002 года, чтобы объявить, что он отходит от дел, рыдали даже журналисты.
Что сказал «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает», «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я», «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
Что навязала Голые ноги.
До сих пор доподлинно неизвестно, кому именно принадлежит идея создания мини-юбки: англичанке Мэри Куант или французу Андре Куррежу. Однако в большинстве случаев изобретение приписывают англичанке — просто потому, что именно в Британии возникла молодежная субкультура, проповедовавшая «детский» облик: крошечные платьица на неоформившихся телах.
От чего освободила От комплексов, не позволявших слишком сильно оголять ноги. Вот уже более полувека открытые ноги не считаются чем-то постыдным, даже в случае их абсолютной непривлекательности. Ни одному другому предмету одежды не уделялось столько внимания в силу исключительно лишь его размеров. Мини-юбка давно не считается стильной, скорее наоборот — гуру моды называют ее вещью безвкусной. И все же очень рекомендуют иметь ее в гардеробе: мини-юбка с гарантией превращает женщину в сексуальный объект.
Время правления В 1965 году юбка на ладонь выше колена появилась по обе стороны Ла-Манша и стала знаменем сексуальной революции. Обрезая юбку до невероятных высот, и Куант, и Курреж думали прежде всего о новом силуэте, который отличался бы от болезненно женственных и элегантных линий предыдущего поколения. Популярность мини-юбки стала следствием сразу нескольких факторов — экономического подъема (известна закономерность: чем выше экономические индексы, тем короче юбки), широкого внедрения в чулочно-носочную промышленность искусственного волокна, что сделало возможным появление прочных и плотных колготок, а также изобретения противозачаточных таблеток. И хотя Великая Мадемуазель утверждала, что женские коленки категорически асексуальны, мода на мини оказалась невероятно стойкой. Когда в 1966 году в юбке выше колена была замечена Жаклин Кеннеди, журнал New York Times сообщил, что «будущее мини-юбке обеспечено». В том же году Мэри Куант была объявлена в Великобритании «женщиной года». Правда, уже в семидесятые ее имя было практически забыто.
Что сказала «Стоит женщине надеть мини-юбку, как мужчины говорят, что в ней появляется тайна».
Что навязали Предельно сексуальный облик, который мгновенно закрепился за всей итальянской модой.
При помощи удивительно точного кроя и святого убеждения, что настоящая женщина постоянно балансирует на тонкой грани между Мадонной и блудницей, итальянский тандем создал одежду, которую женщина надевает для того, чтобы мужчина захотел ее снять. Закрытая, но облегающая, мастерски подчеркивающая все изгибы тела или формирующая их в случае ошибки природы, одежда D&G стала одним из способов соблазнения. В условиях острой конкуренции за доступ к благам цивилизации, когда главным женским оружием становятся грудь, попа, ноги и молодость, глупо делать ставку на интеллект, стиль и вневременную элегантность. Заветные буквы D&G на бирке — гарантия того, что осечки не будет. А это дорогого стоит: даже у Durex надежность ниже, чем у брючного костюма Dolce&Gabbana.
От чего освободили От ложного стыда по поводу присутствия груди и попы. На фоне всплеска андрогинной моды начала девяностых такой подход смотрелся особенно вызывающе.
Время правления Компания основана в 1985 году, как раз тогда, когда женщины стали занимать посты топ-менеджеров транснациональных корпораций наравне с мужчинами. Предложивший платье-бюстье и сильно приталенный деловой костюм в начале 90-х, итальянский тандем весьма популярен до сих пор.
Что сказали «Мы не думаем о стоимости нашего труда, потому что давно заработали больше, чем можем потратить».
Что навязали Черный цвет и интеллект.
Первым был Кензо, чьи творения, правда, оказались слишком французскими, чтобы его можно было без оговорок называть представителем «японской школы». Зато Йоджи Ямамото (р. 1943) и Рей Кавакубо (р. 1942) перевернули французскую моду буквально с ног на голову. Их представления об одежде и ее функциях кардинально отличаются от европейских. Они закутывают тело, вместо того чтобы его обнажать, строят сложные многослойные конструкции, смещая акценты с сексуальных в западном представлении частей тела, деформируют его подушками нелепо и безобразно, таким образом провозглашая принципиально иной силуэт в одежде. Главным цветом они объявили черный.
В японской моде полностью отсутствует декоративность, зато есть сложная интеллектуальная игра с драпировкой. Дорогая японская одежда выглядит как лохмотья бродяжек — она становится частью «новой искренности» интеллектуалов 80-х и 90-х. Радикальная эффектность этой одежды призвана подчеркнуть самостоятельность и независимость ее обладательниц: им нет нужды ублажать мужской взор мини и декольте, они сами прекрасно могут себя обеспечить. Такую эстетику приняла и оценила богема. До сих пор одежда японских дизайнеров является униформой арт-критиков и галеристов.
Что до критиков моды — в 1983 году авторитетная Сюзи Менкес из Herald Tribune сказала: «Моему уму нравится японка, но мое тело предпочитает, чтобы его одевали французы».
От чего освободили От яркой цветовой гаммы. Черный цвет японцы сделали главным цветом моды, ее «нулевым километром».
Время правления Японцы покорили Париж в начале восьмидесятых, но и по сей день их влияние очень сильно. Хотя уже трудно различить, где собственно японцы, а где их последователи. Даже среди русских дизайнеров очень сильны традиции японского деконструктивизма.
Что сказали Рей Кавакубо: «Я не нахожу сексуальной одежду, которая открывает тело». Йоджи Ямамото: «Не существует одного черного, у него множество оттенков».
Что навязал Потребность демонстрировать социальный статус и финансовые возможности в гостиницах и аэропортах.
Впрочем, заслугой самого Луи можно назвать лишь небольшую мастерскую по производству чемоданов и прочих аксессуаров (на его счету создание походной раскладушки, письменного стола, который упаковывается в чемодан, украшений, печатных машинок и т. д.) плюс переворот в чемоданном деле: в 1858 году он представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение довольно быстро вошло в обиход, заменило сундуки и упростило жизнь путешественникам. Мировым же брендом чемоданная мастерская стала благодаря сыновьям Луи Виттона — Жоржу и Гастону. Это они вывели семейное дело на международный уровень, сделали товарный знак повсеместно узнаваемым и запатентовали особый рисунок «в шашечку», положив начало более позднему заболеванию — «логомании».
В конце ХХ века компании Louis Vuitton удалось стать воплощением роскоши, богатства и статуса. При помощи запатентованных еще в XIX веке «шашечек» нувориши демонстрировали свои возможности — небрежно кидали сумки тонкой телячьей кожи на ленты транспортеров в российских аэропортах, особенно гротескно это выглядело в допотопных аэропортах Нижневартовска или Минеральных Вод. Любовь к этому бренду вообще довольно типична для стран, стремительно поднявшихся на сырьевых ресурсах.
От чего освободил От представлений о том, что чемодан — это всего лишь хранилище для вещей. С легкой руки Виттона чемоданы и сумки путешественников стали фактически «лицом» своих владельцев и своеобразной выпиской с их банковского счета.
Время правления С середины XIX века до настоящего времени. Сейчас бремя «власти» с французской компанией делят баклажанокожие накачанные ребята, торгующие поддельным виттоном в туристических точках планеты. Марка Louis Vuitton сегодня одна из самых подделываемых в мире.
Что сказал «Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость».
Что навязала Роскошь в стиле casual, практичную одежду для городских женщин.
В отличие от мужчин-модельеров, женщины, проектирующие одежду, зачастую мыслят предельно просто: «Мне нужна одежда, чтобы ходить на работу, на свидание, на родительское собрание, на пикник и так далее. И при этом у меня нет гардеробной комнаты размером с зал в Лувре, зато есть пара кредитов и ипотека». Соответственно, набор одежды должен быть простым, универсальным и по возможности подходящим к любому случаю. Не стремясь изобрести велосипед, Донна Каран просто составила функциональный базовый женский гардероб, состоящий из «семи необходимых вещей»: белой рубашки, черных брюк, джинсов, блейзера, платья-футляра, джемпера и боди. Единственным ее личным нововведением в этом fashion-пазле стало боди — симбиоз водолазки и гимнастического купальника.
От чего освободила От необходимости выбирать специальную одежду для каждого случая.
Время правления С 1985 года по сей день. Модельерам всего мира полагается знать ее «базовый гардероб» не хуже азбуки.
Что сказала «Когда имеешь дело с одеждой — не колесо изобретаешь, главное, чтобы все работало вместе», «Для меня разработка одежды прямо связана с самовыражением. Я жена, мать, подруга и работающий профессионал. Именно столько ролей стремятся уравновесить, совместить в себе женщины».
| Рубрики: | Немного историиИсторические факты и расследования |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
