Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

 

Как удается получать такой урожай.

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать. 

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения. После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая. Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков. Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

 

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.
Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.

Когда сажать

Чем раньше вы посадите усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно - и в августе, а в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды.

Что касается семян (а семенами размножают, как правило, ремонтантную землянику, которая даёт мало усов), то их рекомендуют высевать дома в феврале—марте, одновременно с рассадой помидоров, а вывозить на участок в мае, тогда кустики дадут первые ягоды этим же летом. Я же от этого скромного урожая отказался в пользу качества растений и перешёл на июньский посев. Летом мы растим сеянцы в условиях изобилия земли и полноценного солнечного освещения (высеваем на обычную грядку под плёнку с затенением из воткнутого куска фанеры, а как только всходы показались, плёнку и затенение убираем),— и получаем совсем другой посадочный материал, нежели дома на подоконнике. В августе молодые кустики можно рассаживать на постоянное место, а на другое лето — полноценный урожай.

/>Как сажать
Самый лучший случай — это когда вы приобрели несколько сортов (несколько кустиков каждого сорта). Почему необходимо несколько сортов? Я бы начинал с пробной посадки 10—12 сортов: более половины из них не подойдут по тем или иным причинам, останется 3—4 самых понравившихся сорта с разными качествами, они же обеспечат перекрёстное опыление. Очень хорошо иметь в саду одновременно обычную садовую землянику, которая даёт ягоды в июне-июле, и ремонтантную, дающую сначала один урожай, затем, после перерыва, более значительный второй осенний урожай. Дело не просто в растягивании сроков потребления свежих ягод, а в большей надёжности: ведь урожай садовой земляники может оказаться слабым из-за заморозков или вредителей — именно в такой год хорошо удаётся осенний урожай ремонтантной земляники. Умельцы советуют даже полностью перевести ремонтантную землянику на ударное осеннее плодоношение, удаляя у неё весной цветоносы, чтобы не расходовала зря силы.

Итак, каждый купленный сорт представлен у вас несколькими кустиками. Их не стоит сажать все вместе, так как усы никогда не бывают одинаковыми по качеству плодоношения, растения одного и того же сорта могут очень сильно отличаться, а нам важно начать размножать только самый урожайный ус. Поэтому желательно каждый кустик посадить отдельно на достаточное пространство чистой земли. И дать ему возможносгь пускать во все стороны гирлянды усов.
К концу лета из каждого кустика у вас выйдет «семья» молодых усов. В сентябре её можно разрядить: вынуть загущающие усы и пересадить их на другое место (с соответствующей записью в садовом дневнике), между оставшимися растениями выдерживайте необходимые 30—40 см. Наша цель - дождаться плодоношения и сравнить «семьи», и тогда уже от лучшей начинать размножение для создания больших площадей. Причем истинные свои возможности растения проявят тем заметнее, чем больше будет расстояние между кустами: густо посаженные усы даже у крупноплодных сортов дают мелкие ягоды.

Почему нельзя просто посадить в ряд купленные усы, посмотреть, как они плодоносят, и уже после этого получать усы от лучших? Дело в том, что у земляники хорошо дают усы только молодые растения, от них можно получить несколько десятков усов с одного растения за лето. То есть в этом случае вы - хозяин положения и можете из любого растения быстро создать плантацию. Если же вы в первые годы удаляете все усы, рассчитывая размножить их впоследствии, то много не получите. Поэтому позволяйте усам свободно ползти и укореняться. Наблюдательный садовод знает, что земляника подобна подорожнику: прекрасно укореняется на утрамбованной земле. Лучше всего, когда делянка земляники каждый год образует около себя новый ряд из усов. Я выращиваю эту культуру длинными рядами среди огородных растений, чтобы земляника имела возможность перебираться на место, скажем, чеснока (желательно не томатов и не картофеля из-за их общих болезней). Очень важно не пересаживать усы, а позволять избранным из них укореняться сразу на постоянном месте — так получаются самые сильные растения. Таким образом вы будете создавать на участке новые посадки земляники вместо устаревших.

Каким усам отдавать предпочтение?
Это целая наука! Во-первых, у вас должны быть отмечены самые «ягодные» кусты, это нужно делать в пору плодоношения. У меня есть для этого пучок стальных спиц с одним загнутым концом, я втыкаю их рядом с самыми урожайными кустами (в целом оцениваю, величину ягод, количество ягод и цветоносов на кусте). Дело в том, что у земляники есть чёткая закономерность: самые ягодные растения дают меньше усов, зато более «дикие» особи сильны зеленью - листвой и усами.
/>Поэтому если вы просто выбираете с делянки крупные усы, то со временем ягоды у вас будут' редкими, а вот ботва — на загляденье.

Во-вторых, от урожайных кустов нужно брать только крупные усы. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, значит, урожай вдвое - втрое выше. Мелкие усики удаляйте все. Если сорт настолько ценен, что вам необходимо сохранить как можно больше усов, следует отличать генетически мелкие усы от невызревших мелких. Первые вы узнаете по хиленьким размерам при уже сформированных корнях и нескольким настоящим листьям - от них проку не будет, сколько ни колдуйте над ними. Вторые обычно ещё не имеют корешков, но их можно «вытянуть» в тепличке под плёнкой, от них вполне можно получать потомство.

Уход за земляникой
В основном он сводится к двум вещам: поливу и прополке. Без этого выращивание земляники для меня немыслимо, хотя многие утверждают, что земляника лучше всего плодоносит, когда растёт сама по себе в траве...
Без полива хорошего урожая ягод не будет. Летом делянка земляники пересыхает очень быстро, её не наполиваешься, поэтому обязательно насушите где-нибудь в сторонке сена и разложите между растениями. Мульча сохранит землю влажной и предохранит ягоды от загнивания. Сорняки нашу любимицу не погубят, как-никак земляника — это лесное растение, обитает по опушкам в траве, но сорняки слишком прожорливы, с ними на предельную сочность и крупность ягоды можно не рассчитывать. Я обычно прохожу тяпкой «для острастки» даже по чистым рядкам, а затем вручную выбираю уцелевшие сорняки. Земляника сама хорошо противостоит сорнякам, подавляет их, и ей нужно лишь помогать: удалять траву, которой удалось затесаться внутрь кустов. Удаление старых краснеющих листьев у земляники - не отдельное одноразовое мероприятие. Это постепенное омоложение кустов, которое нужно выполнять постоянно: во время прополки: заодно с сорняками обрываем и краснеющие нижние листья.

Что касается удобрений, то с ними нужно быть осторожным. Есть золотая середина, которую можно научиться соблюдать только на основании опыта: с одной стороны, при избытке азотистого питания (например, при удобрении свежим навозом) получаются очень крупные кусты с мелкими ягодами, с друтой - без крупных кустов не будет крупных ягод. Вывод: лучше вносить незадолго до посадки умеренное количество перепревшей органики - разложившийся в течение года компост или навоз. В качестве подкормки земляники хорошо ежегодно использовать золу: весной по листве как одновременную защиту от жуков.

Подготовка усов
Что касается агротехники, то помимо питательной почвы, полива и отсутствия сорняков важна подготовка усов, из которых вы закладываете свои клубничные делянки. Ведь пока розетки на усах набирают рост, в них одновременно закладываются цветковые почки для плодоношения на следующий год. Если создать у розеток сильные и активные цветковые почки, то они позволят уже следующим летом получить достаточно высокий урожай.
Для этого розетки должны быть хорошо простимулированы, оставаясь на связи с материнским кустом. Если же они растут где-то в гуще грядки сами по себе, а потом в августе или сентябре владелец соизволит ими заняться, то при такой «агротехнике» получится слабая посадка, она будет год набирать силу.
Что стимулирует розетки на образование активных цветковых почек? Две азотные подкормки, свежая земля, обилие солнца. Одним словом, молодые кусты должны почувствовать хорошие условия, которые им захочется использовать.
Первая азотная подкормка (лучше из органики) — это весенняя подкормка самих материнских растений, в начале мая. С ней нельзя допускать перебора, чтобы не сорвать плодоношение, однако она должна иметь место, так как не только обеспечит прибавку урожая, но и «зарядит» появляющиеся зародыши усов на нужный лад.
Далее желательно направлять растущие усы в междурядья. Самыми сильными розетками становятся те, которые выползают на междурядье, вы это не раз наблюдали. Они самые сочные и здоровые, потому что земля в междурядье свежая, а внутри делянки она отравлена корневыми выделениями. По этой же причине вообще получаются слабыми усы со старых клубничных насаждений. Чем моложе плантация, тем меньше в ней почва отравлена собственными корневыми выделениями, тем крупнее усы. Самые сильные усы дает клубника первого года плодоношения. А то, что усы, мол, мешают плодоношению — это излишне строгое правило. Потерь для плодоношения практически нет, наоборот, иногда, как в этом году, обременённым урожаем кустам не хватает листовой поверхности для создания сахаров и общей биомассы, и её-то как раз и создают гирлянды усов. Учитывая и то, что нам нужно рассаживать розетки не позже июля, я позволяю кустам одновременно плодоносить и закладывать усы.
Почему именно в июле? Раз мы хотим уже на следующий год собрать большой урожай, мы должны иметь крупные кусты (мелкие кусты не могут дать многочисленные крупные цветоносы и, соответственно, ягоды). Рослыми кусты будут лишь в том случае, если мы соберём с усов самые первые розетки, пересадим их с комом земли и дадим им два тёплых месяца, чтобы вырасти.
Итак, в конце июня — начале июля наша материнская плантация заканчивает плодоносить и на ней одновременно растут усы, они ещё не готовы. Это время особенно ответственно, потому что сейчас и будут заложены цветковые почки. Поэтому важно всё время плодоношения клубники следить за тем, чтобы крупные сорняки не закрывали своими листьями молодые розетки, иначе прекратится стимуляция солнцем. И сразу после сбора урожая необходима вторая азотная подкормка. Это, во-первых, поможет самим материнским кустам оправиться и заложить цветковые почки для последующего урожая, а во-вторых, поторопит усы начать закладку цветковых почек: им ещё расти здесь примерно 2—3 недели. Забавно, что в такой ответственный момент некоторые садоводы применяют «сплошное выкашивание листвы». Так им хочется увидеть чистенькие листочки! А растения вместо создания цветковых почек переключаются на рост «ботвы». Разумеется, делать этого ни в коем случае нельзя. Другое дело — оборвать нижние краснеющие листья для осветления посадки. Поверьте, азотная подкормка всё, что нужно, сделает, молодые листочки появятся очень быстро. Наверно, излишне говорить, что клубнику в засушливую погоду желательно поливать каждый вечер, проходя по рядам со шлангом.
Во второй половине июля усы можно считать готовыми для пересадки, на них в это время имеется по 1—2 сильные розетки, более чем пригодные для закладки новой плантации. Кстати, не нужно считать, что остальные розетки непригодны. Можно подумать, что они не дадут ягод! Ещё как дадут, поэтому, если у вас всего несколько сортовых растений, а требуется заложить большую плантацию, можно брать все розетки, включая самые маленькие с зародышами корней — посадите их вместе со всеми, только под прозрачные колпачки. Пересадка усов производится с большим комом земли для сохранения корней. Расстояние между кустами около 40 см, хотя можно сажать и чаще.
К слову, погода тоже сильно влияет: как известно, цветковые почки лучше закладываются не в жару, а в прохладную погоду. Я заметил, что очень хорошо плодоносит клубника, посаженная в один ряд позади, скажем, ряда малины или смородины (с севера), так чтобы солнце попадало только на листья клубники, а почву перед ней не грело бы. Общая температура вокруг таких кустов на несколько градусов ниже, чем при открытой посадке.
Циклы урожайности
С клубникой, как и с любой значимой для вас культурой, полезно отслеживать циклы урожайности по годам. Плодоношение её подчиняется определённой закономерности: бывают особо урожайные годы (высокой энергии), бывают совсем провальные годы (низкой энергии), а бывают средние по урожайности годы. В природе всё едино, поэтому благоприятные для клубники годы, когда у неё накануне заложились сильные цветковые почки, а затем последовала подходящая погода, — все эти удачные климатические факторы практически всегда совпадают с отсутствием вредителей. Природа всё подготавливает: если уж должен быть урожай (выброс семян), то он будет, ничего не помешает. Это надежнейший цикл, природа живёт по нему миллионы лет и не теряет видов растений. Поэтому я для себя сделал несколько наблюдений. Например, если в какой-то год с самой весны на какой-то культуре чрезмерно много вредителей, то бороться с ними по большому счету не имеет смысла, всё равно толкового урожая в этом году не будет (так было и с клубникой в 2007 году). В такое время лучше оставить растения в покое. Я тогда переключаюсь на другие культуры, которые в этом году будут в расцвете (определить это несложно весной по развитию рассады), и почти все свободные площади засаживаю ими. Каждый год одни культуры угнетены, другие в расцвете — это закон.
Источник Источник
 Нашла для Вас **N@dezhda**

http://blogs.mail.ru/mail/nadezhda.pol/tag/%e4%eb%...ee%e2?skip=50&type_filter=
Земляника и клубника - легкий способ размножения усами.

Размножать землянику и клубнику можно, доращивая усы в емкости с водой. В землю вкапывается горшок или тазик, а вокруг него делается перегнойная или песочная грядочка. Емкость наполняется водой. Нарезанные усы ставятся основаниями в воду, а розетками вдавливаются в грядочку вокруг емкости. Емкость накрывается крышкой. Усы можно придавить на первое время пленкой или дощечками, чтобы лучше "уцепились" за почву. Воду нужно подливать трижды в неделю. Главное: сразу перед усадкой в тазик срезы нужно обновить, иначе некоторые усы погибнут. К августу вокруг тазика зеленеет куртина земляники или клубники.

Татьяна Нечаева-Троян, ландшафтный дизайнер.Садовый центр "Тавия"
http://tavia.kiev.ua/archive/info/strawberry-02/

Клубника. Лучшие сорта.

Клубника
сорт	срок созревания	вкус ягоды	форма, цвет ягоды	вес ягоды (г)	особенности сорта
Ольвия (Украина)	сверхрання (с 15мая)	гармоничный, ароматная	каплевидная, ярко-красная	до 40	транспортаб. урожайн. хор.размнож.
Клери (Италия)	сверхранняя (с 15мая)	Отличный, сладкий, гармоничный	конусовидн. ярко-красн.	до 50	плотная, урожайная
Чешская Красавица	ранняя(с 25 мая)	очень вкусная	клиновидная, темно-вишн.	до 60	единственный сорт при размораживании не теряет формы
Столичная (Украина)	средний	очень хороший	коническая	до 50	транспортаб. урожайная
Презент (Украина)	средне-поздний	хороший	широко-коническая	до 60	плотная, урожайная
Ароза (Италия)	поздний с 15 июня	содержатель-ный	конусовидн. темно-красн	до 60	плотная, дли тельное пло-доношение
Пегас(Гол-ландия)	средне-поздний с 8-10 июня	один из вкуснейших сортов	тупоконичес. темно-красн.	до 60	очень урожайный
сорта нейтрального дня (с мая до заморозков)
Сельва (США)	вкус отличный, возможно выращивание на шпалере		конусовид-ная	до 60	зимостойкая, оч. урожайн.
Королева Елизавета (Англия)	вкус хороший, отлично размножается		широко- коническая бугристая	до 60-70	зимостойкая, оч. урожайн.
Елизаве та ІІ (Россия)	вкус отменный, молодые розетки сразу плодоносят		широко- коническая ярко-красная	до 80	отличные качества ягод

Татьяна Нечаева-Троян, ландшафтный дизайнер.Садовый центр "Тавия"

 

 

ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО. . Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.

Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.



ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.

Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.



ТРЕТЬЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ.

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама.

Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины.

Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху.

Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
Открыть вложенный файлoriginal.jpg

http://zakustom.com/blog/43285883882/3-pravila-polucheniya-nebyivalogo-urozhaya-

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
Источник:http://blogs.mail.ru/mail/sadovnik48/4A7120AC81B835A3.html

Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10–15 кг ягод.

Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают.

Почву рыхлят 1 раз в 2–3 недели, чтобы не допустить образования почвенной корки, пресечь рост сорняков, сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Особенно важно поддерживать почву в таком состоянии первые 2–3 года после посадки. Глубина рыхления – не более 10–12 см, иначе можно повредить корневую систему. А можно просто замульчировать почву вокруг – из расчета одно ведро торфа (или другой органики) на куст. При мульчировании черной пленкой нужно сделать крестообразные надрезы для удобрений и полива. Осенью пленку убирают, перекапывают почву в радиусе кроны.

Крыжовник не любит избытка влаги, а засуху переносит легко – если она не слишком длительная. Но при долгой засухе, особенно в ответственные периоды роста, его необходимо поливать. Первый полив – в период образования завязей (вторая половина мая – первая декада июня). Второй – во время формирования и налива ягод (вторая-третья декады июня). Для усиления роста корней и подготовки к зиме необходим так называемый влагозарядочный полив (третья декада сентября – первая декада октября). Крыжовник нельзя поливать из лейки или шланга – от основания куста вымывается земля, а корневая шейка замокает. Нужно прокопать прикустовой круг-ложбинку в так называемой "ливневой" зоне, то есть там, где оканчивается крона куста, и подавать воду в нее – по 30 л на куст.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то в первые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические – 4–6 кг, фосфорные – 30 г, калийные – 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня – помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3–4 объемах воды и поливают растения этой взвесью – 1 ведро на куст. Минеральную подкормку делают так: на 1 куст – 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений*

ertata

 

 

Серия сообщений "УДОБРЕНИЯ":

 

 

Серия сообщений "ЯГОДЫ":

 

 

После опадения листьев:

- сгрести и закомпостировать опавшие листья (на них могут зимовать возбудители гнилей, антракноза, септориоза смородины, крыжовника и малины, мучнистой росы смородины и других болезней, а также клещи, крыжовниковая пяденица, пилильщики, малиново-клубничный долгоносик);

- перекопать почву в междурядьях и под кустами (при этом уничтожаются галлицы, пилильщики, малиновый жук, малино-клубничный долгоносик);

- окучить кусты крыжовника и смородины на высоту не менее 10 см, чтобы весной не смогли вылететь бабочки огневки;

- опрыскать кусты 4-5%-ным раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л);

- при пересадке растений малины, пораженных корневым раком, обрезать наросты до здоровой ткани и дезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса.

 

Весной, до распускания почек:

- если вы не успели осенью сгрести листву, перекопать почву под кустами и вырезать поврежденные побеги, сделайте это весной;

- удалить вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом;

- нагреть воду до кипения, сразу перелить в лейку и крутым кипятком равномерно и тщательно облить кусты (10 л/куст). Каждый куст следует обливать за один прием. Повторный полив куста может обжечь почки. Для удобства перед процедурой куст собрать и связать шпагатом, чтобы его диаметр не превышал 50-60 см;

- опрыскать кусты концентрированным раствором минеральных удобрений (500 г нитроаммофоски, 400 г хлористого калия, 500-600 г мочевины на Юл воды);

- опрыскать кусты смородины и крыжовника и почву раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л) против антракноза, септориоза, американской мучнистой росы;

- при высокой численности тли опрыскивать растения настоями и отварами одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев высоких, ботвы картофеля и томатов, в крайнем случае – инсектицидами (повторить 3-4 раза с интервалом 7-15 дней).

 

Период от набухания почек до появления первых листьев:

- при сильном заселении ветвей клещом вырезание отдельных или всех ветвей (омолаживание куста);

- при наличии повышенной численности тли уничтожить их переносчиков – черных муравьев: места их скопления в земле вывернуть лопатой и залить кипятком, повторить несколько раз, до полного уничтожения муравьев;

- обработка бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) или медным купоросом против болезней (ржавчины, антракноза, септориоза и других пят-нистостей);

- при появлении первых личинок тли опрыскать малину раствором хозяйственного мыла (200-400 г на 10 л воды);

- обработка кустов против серого почкового долгоносика, малинной почковой моли, тли, паутинных клещей Актелликом (6 мл на 10 л воды).

 

Период от распускания листьев до выдвижения соцветий:

- при повышенной численности вредителей (пилильщиков, крыжовниковой пяденицы, малинной и смородиновой почковой моли, галлиц, тли, малино-земляничного долгоносика, малинного жука и малиновой мухи) опрыскивание Актелликом (6 мл на Юл воды);

- для защиты от антракноза и американской мучнистой росы опрыскать кусты фунгицидом Топсин-М;

- справиться с мучнистой росой на крыжовнике поможет настой из сенной трухи либо прелой соломы: для этого 1 кг последней нужно залить тремя литрами воды и выдержать в бочке в течение пяти суток. После этого средство необходимо процедить и перед применением разбавить водой в соотношении 1:3. Поскольку бактерии, успевшие развиться в перебродившем настое. Гибнут на солнце, обработку зараженного крыжовника желательно проводить либо вечером, либо же в пасмурную погоду.

 

При появлении бутонов (перед цветением):

- вырезание и уничтожение побегов, поврежденных личинками малиновой мухи;

- ежедневное стряхивание малинных жуков на раскрытый зонт или картон (пластик), смазанный клейким веществом, и уничтожение;

- при наличии 2-3 экземпляров малинного жука на куст, 35-40 жуков на 100 стеблей или 3-4 жуков малинно-земляничного долгоносика опрыскать кусты Актелликом (6 мл на 10л воды);

- опрыскивание бордоской жидкостью (100 г/10 л) против грибных болезней;

- опрыскивание черной смородины 1%-ной суспензией коллоидной серы, настоем толченого чеснока (70-100 г на 10 л воды);

Не допускать попадания серы на крыжовник во избежание ожога его листьев!!!

- опрыскивание против листоверток, пядениц, огневок, пилильщиков бактериальными препаратами (Битоксибациллин, 80-100 г, с интервалом 2-5 дней, или Лепидоцид -50-75 мл, с интервалом 7-8 дней);

- при необходимости опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против галлиц, пилильщиков, тлей, паутинного клеща.

 

Во время цветения и сразу после него:

- выявление кустов, пораженных вирусными болезнями, для последующего удаления;

- низкое вырезание побегов с вялыми верхушками, поврежденных личинками малиновой мухи;

- отгребание почвы от кустов крыжовника, если для борьбы с огневкой они были окучены осенью.

Во время сбора урожая малины при сильном повреждении малинным жуком собирать ягоды в корзины, на дно которых положена твердая ткань или бумага, для вылова личинок.

 

После сбора урожая смородины и крыжовника:

- вырезать и уничтожить сухие и поврежденные побеги и пеньки, а вместе с ними галлиц, златок, стеклянниц и смородиновую почковую моль;

- вырезать и уничтожить верхушки побегов, пораженных мучнистой росой (сферотекой) и шаровидные почки, заселенные клещом;

- для защиты от грибных болезней опрыскать кусты одним из препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, раствором медного купороса (100 г/10 л воды), железным купоросом или препаратом Айрон (200-300 г на 10 л), серой (40-60 г/10 л), фундазолом (10 г/10 л), Топазом 10% к.э. (2 г на 10 л воды), коллоидной серой (или препаратом Тиовит Джет 80 Wg фунгицидио-акарицидного действия);

- для защиты от сосущих и листогрызущих вредителей (тли. галлицы,   листовертки. пилильщики, пяденицы) обработать кусты препаратом Актеллик ЕС. к.е. (6 мл на 10 л воды).

 

НАШ СОВЕТ: После сбора плодов смородину, крыжовник, землянику, вишню и сливу нужно обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости. Эта процедура направлена против антракноза, септориоза, ржавчины, пятнистости листьев. Для борьбы с мучнистой росой на смородине и крыжовнике приготовьте настой навоза (1 часть на 3 части воды). Стоит смесь три дня. Затем ее разбавляют водой втрое, процеживают и опрыскивают тщательно каждый кустик.

 

Как правильно поливать кусты осенью, после сбора урожая:

Не все знают, что коневая система растений практически зеркально отражает их надземный вид и поливая растения только под корень вы совершаете огромную ошибку. В этом видео я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и опытом в этой сфере.

 

После сбора урожая малины:

- низко вырезать и уничтожить отплодоносившие и вялые побеги, а вместе с ними малинную почковую моль, стеклянницу, пилильщиков, малиновую стеблевую муху и малиновую стеблевую галлицу);

- для защиты от грибных болезней опрыскать кусты бордоской жидкостью, коллоидной серой (100 г/10 л воды);

- для защиты от вредных насекомых, численность которых превысила порог вредоносности, обработать кусты препаратом Актеллик (6 мл на 10 л воды).

 

Уход за ягодными кустарниками в течение лета:

- вырезание отмирающих веток, поврежденных стеклянницей, галлицей, пораженных болезнями;

- перекопка почвы в междурядьях и под кустами для уничтожения пилильщиков;

- опрыскивание кустов крыжовника против американской мучнистой росы кальцинированной содой (50 г) с мылом (50 г), раствором аммиачной селитры (50 г) или настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды настаивают в течение трех дней, разбавляют тремя частями воды и профильтровывают);

- опрыскивание кустов крыжовника 1%-ной бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) против антракноза и септориоза или комбинированное опрыскивание против крыжовниковой огневки, клещей, тлей и болезней с добавлением коллоидной серы (100 г/10 л);

- повторное (при сильном поражении) опрыскивание коллоидной серой (100 г/10 л) черной смородины, пораженной смородинным почковым клещом;

- повторное (при высокой заселенности) опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против тли, галлиц, пилильщиков, пядениц.

 

Сейчас, после сбора урожая, очень важно вовремя провести необходимые мероприятия по защите ягодников.

 

Система мероприятий по защите ягодных культур включает:

- улучшение условий роста и развития растений (прореживание, прополка, рыхление, полив, удобрение);

- использование здорового посадочного материала, удаление больных или заселенных вредителями растений или их частей;

 - уничтожение промежуточных хозяев   ржавчинных грибов (осоки), высаживание кустов смородины и крыжовника на расстоянии не менее 1.5 км от соснового леса;

- термическую обработку посадочного материала и почвы для защиты от болезней, насекомых и клещей;

- опрыскивание смородины и крыжовника настоем сенной трухи или навозной жижи против мучнистой росы (биологический метод);

- применение растительных препаратов и химических инсектицидов.

 

Основные мероприятия по защите ягодных должны быть направлены на предупреждение распространения вредителей и болезней, а также на повышение устойчивости растений.

Химические инсектициды и фунгициды для защиты ягодников на участке применяют только при очень высокой численности вредителей или высоком уровне развития болезни.

 

Ни в коем случае нельзя обрабатывать кусты ягодных культур любыми препаратами за 7 дней до начала цветения, во время цветения и до окончания сбора ягод. Во время цветения нежелательно применять также настои и отвары трав, так как они могут отпугнуть или отравить насекомых-опылителей.

 

Весенняя подкормка ягодников:

Чтобы ягодные культуры «зарядить» питанием на весь сезон, нужно их подкормить. Май — лучшее для этого время: в почве еще много влаги, она рыхлая, а у растений самый активный период сокодвижения.  

Культура	Период	Удобрение, дозировка
Ежевика, малина	В начале мая	Нитроаммофоска (20-25 г на 1 пог.м)
	В середине мая	Коровяк(500-600 г на ведро воды) с добавле­нием любого азотного удобрения (1,5 ст.л.) — 1 л на куст
	В конце мая	Комплексное минераль­ное удобрение (по ин­струкции)
Сморо­дина, крыжов­ник, ирга, жимо­лость	В 1-2-й декаде мая	Комплексное мине­ральное удобрение (1,5-2 ст.л.) + 2 кг пере­гноя (или 500-600 г дре­весной золы) на куст
Голубика	В начале мая	Комплексное мине­ральное удобрение: под 2-х летний куст — 1 ст.л. (без верха) под 3-х  летний — 1,5 ст.л. под 4-х  летний — 2 ст.л. под 5-ти летний — 3-4 ст.л.

 

Нормы подкормок ягодных кустарников

В первой декаде августа можно провести подкормку под кустик. Для культур, которые уже завершают плодоношение (а ранние сорта его уже завершили) – смородины, крыжовника, жимолости и подобных необходимы дозы побольше. Под молодые растения (до пяти лет) можно внести 15-20 г суперфосфата и 12-15 г сернокислого калия, растворенного в ведре воды в количестве полутора литров под кустик, для взрослых растений (старше пятилетнего возраста) эту норму можно увеличить до двух литров под каждый кустик.

Для растений, которые сейчас плодоносят, – малина, ежевика, гуми, кизил, хеномелес и подобных – дозы этих удобрений можно уменьшить до 12-15 и 8-10 г на ведро воды. Норма внесения под молодые растения – литр под каждое, под взрослые – полтора литра под каждое.

 

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки можно провести во второй половине августа. Тут суперфосфат и сернокислый калий требуется в меньших концентрациях. Суперфосфата на ведро воды нужно 1 3-15 г, а сернокислого калия 10-12 г.

Обрабатывать удобрениями можно только те растения, с которых урожай собран полностью. Если ягоды еще не созрели, то следует дождаться окончания созревания, собрать урожай и после этого провести обработки.

 

Проводим осмотр

Не забывайте проводить и профилактические осмотры плодовых кустарников, если заметите листовые пластинки нетипичной окраски, с признаками болезней, то незамедлительно удаляйте их с растения.

Урожай также нужно собирать полностью, не оставляя ягод на побегах, иначе они могут послужить приютом для вредителей и болезней.

НАШ СОВЕТ: Перед проведением подкормок внекорневых опытные садоводы советуют вначале хорошенько помыть растения, обдав их водой из шланга. Тем самым вы смоете пыль и грязь с листочков и побегов и откроете «ворота» для прохода питательных веществ.

Источник: vsaduidoma.com

Если Вы хотите получить хороший урожай в будущем году, то прочтите полезные советы:

1 шаг.

Удалите с земляничных грядок весь мульчирующий материал. 
2 шаг.

Удалите с грядки сорняки. 
3 шаг.

Удалите усы клубники. Ранние сорта можно обрабатывать первыми, пока не появились молодые листья. Более поздние сорта еще продолжают плодоносить
4 шаг.

Тщательно разрыхлите почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. 
5 шаг.

Подкормите клубнику. Для этого внесите в почву полное минеральное удобрение с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдут специальные удобрения для клубники (например, "Рубин"), содержащие все необходимые элементы в сбалансированном виде. 

БИОМАСТЕР "Рубин" - это многокомпонентное удобрение  предназначено для основной и дополнительной подкормки клубники и земляники, выращиваемой в открытом или защищенном грунте. Способствует обильному цветению и плодоношению, улучшает цвет, вкус, увеличивает массу ягод. Входящий в состав удобрения дополнительный комплекс , укрепляет иммунитет и стимулирует рост растений, обеспечивает полноценное питание и надежную профилактику опасных болезней, таких как фузариозное увядание и ризоктониоз. в упаковку также входят два пакета воднорастворимых удобрения: для весны и для осени.
6 шаг.

Полейте и держите почву во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. 
7 шаг.

Замульчируйте грядку торфом.

 

Желаете получить хороший урожай ароматной и вкусной ягоды?

Тогда делайте так, как советует Наталья Александровна Кривошеева из Тихорецкого района. 

Перед посадкой необходимо подготовить почву. На поляну, где будет размещена клубника, необходимо внести перегной. Затем замульчируйте грядки подсолнечной или рисовой шелухой. Следом поляну-грядку перекопайте, хорошо прорыхлите и выровняйте почву. 

Осень (август-сентябрь) – самая пора для посадки клубники. Обязательно до посадки и после хорошо полейте грядки. Затем укройте черным агроспанбондом. В нем прорежьте отверстия-окошки (крест-накрест) для посадки клубники квадратно-гнездовым способом – 35х35 см, и высаживайте ее в готовые окошки. 

Поверх укрывного материала разложите капельный полив и полейте высаженные растения. 

В зиму, чтобы растения хорошо укоренились, их надо подкормить по рекомендуемым нормам гуматом, и тогда ваша земляничка хорошо перезимует. 

Если вы живете в регионах с холодным климатом, то зимой, с наступлением холодов, грядки с высаженной клубникой укройте агроспанбондом таким образом, чтобы с боков поступал воздух. Это делается для того, чтобы клубника раньше времени не проснулась. 

Весной после открытия клубники и при появлении двух-четырех листочков обработайте грядки раствором Ридомила (по инструкции). Причем не только кустики, но по возможности и почву, так как за зиму накопились вредители. После этого в течение месяца на грядки можно не заглядывать. 

Чтобы клубника не заболела, если площадь клубничной плантации небольшая, то можно укрыть спанбондом, которым ее укрывали на зиму, подняв материал на колышки высотой 1 м. Такой прием позволяет оградить клубнику от болезней и вредителей, сохранить ягоду от загнивания после обильно выпавших осадков. А вам не придется часто проводить обработку против болезней. В зависимости от температурного режима, в течение лета необходимо поливать клубнику. Желательно при помощи капельного полива. 

Если вдруг листья покроются ржавыми пятнами – их необходимо аккуратно обрезать большими садовыми ножницами и сжечь. Затем одноразовую клубнику обработайте Ридомилом, а ремонтантную – после сбора ягод, а потом подкормите специальными удобрениями. 

Чтобы клубника не пускала много усов, а работала на ягоду, первый ус от материнского куста оставьте, а остальные уберите. 

Если усы вам необходимы для рассады, то подкормите растения калийными удобрениями в период, когда формируется ягода. 

Поздней осенью плантацию клубники необходимо обработать коллоидной серой или 1% раствором медного купороса в пропорции 100 г на 1 л воды. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: Клубничную плантацию необходимо размещать на хорошо освещенном и проветриваемом месте. 

Выполняя рекомендованные агротехнологии, вы всегда будете с богатым урожаем этой божественной и полезной ягоды.

Источник: vk.com/dacha_expert

Защитить клубнику от вредителей и болезней, подкормить весной до цветения и сразу после плодоношения можно при помощи совершенно доступного всем нашатырного спирта.

Это простое аптечное средство уничтожает нематоду, личинки майского жука, а также всевозможные грибки и массу других вредителей.

• К тому же нашатырный спирт – отличная замена дорогим удобрениям.

После трёхкратного полива клубники и земляники садовой раствором аммиака растения обильно цветут, не болеют. Листья у обработанной таким способом клубники все абсолютно здоровые и крепкие. Ни какого намёка на гниль и пятнистость.

Этот способ великолепно работает в тандеме с мульчированием сосновыми иголками или соломой.

После полива клубники нашатырным спиртом кусты нужно замульчировать

Полив клубники нашатырным спиртом – дозировка

Первая обработка нашатырным спиртом клубники проводится ранней весной, как только появятся новые листочки.

• 10 литров воды.
• 1 пузырёк нашатырного спирта (аммиак 10%) объёмом 40 мл.

Обильно полить землю из лейки с дождевателем, чтобы раствор попал и на листья. Таким образом избавляемся от грибковых заболеваний на листьях, вредителей в земле.

Вторая обработка клубники и земляники нашатырным спиртом проводится после цветения.

• 10 литров воды
• 2-3 столовые ложки нашатырного спирта

После полива обыкновенной водой, пролить из лейки грядку с клубникой раствором нашатырного спирта. Он защитит от болезней, а также является отличной азотной подкормкой.

Третий раз клубнику поливают нашатырём после плодоношения. Дозировка такая же, как и в первый раз:

• На ведро воды 40 мл нашатырного спирта 10%.

После такой обработки клубника очень щедро плодоносит в следующем сезоне, не болеет.

Полезно также иногда поливать клубнику водой с йодом – 5 капель на ведро воды. На йод клубника также очень хорошо реагирует. Таким способом можно подкармливать и спасать от болезней и малину.                                                        из интернета

 

 

Нашатырный спирт – удобрение и защита!

Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.

Читать далее...

Серия сообщений "БОРЬБА":

Серия сообщений "- с болезнями":

Серия сообщений "ЯГОДЫ":

Считается, что на урожайность земляники огромное влияние оказывает погода. Действительно, если весна дождливая, то и ягод много, и размеры ее значительно крупнее. Но разве можно надеяться только на погоду? Предлагаем вам пять приемов, благодаря которым вы сможете увеличить размер урожая по меньшей мере вдвое.

Читать далее...

 

Серия сообщений "ЯГОДЫ":

 

 

Серия сообщений "-подкормки":

 

далее

Серия сообщений "- с болезнями":