Сочный, сладкий лук Эксибишен. Выращивание.
 

И, действительно, вкус лука всем нравится  ,    даже тем, кто лук "вообще не ест".

 ДЛЯ получения хорошего урожая в оптимальные сроки выращиваю лук  через рассаду. Сеянцы хорошо переносят пересадку в грунт даже без земляного кома на корнях — поэтому выращиваю рассаду этого лука  в городской квартире без пикировки. Посев провожу в конце февраля — начале марта.
СРОКИ ПОСЕВА: Лучше с 15 февраля.
 Семена: Лучше от фирмы «ПрестиЖ» и голландской фирмы «Бейо».

ЁМКОСТЬ: длинная пластмассовая коробочка, но можно любые высотой 6-8см
ГРУНТ: Грунт сразу питательный - для овощных.
ПОСЕВ: на глубину 0,5-1см через 0,5см в ряду, а рядки можно через 1см. Раскладываю семена по поверхности влажной земли (в предыдущем посте рассказывала об этом) и зас ыпаю землёй  0,5-1см. слегка утрамбовываю.  В полиэтиленовый пакет и в тёплое место.

ВСХОДЫ: Где-то на четвёртый-пятый день должны первые петельки появляться. Но всходят луки долго и неравномерно. Когда всходы появляются, плёнку снимаю, а ёмкость ставлю на светлый подоконник поближе к стеклу, чтобы растения не вытягивались. Если пасмурная погода, то надо подсвечивать лампой дневного света. Идеально, если боковая подсветка, то есть не над головой. Перо будет клониться к свету, поэтому плошку крутить обязательно.  Для получения качественной рассады в комнатных условиях необходимо хорошее освещение. Если нет ламп, то обязательно протереть стёкла (грязные стёкла задерживают до 40% света).
--ВАЖНО: Если всоды взошли с шапочкой семечка, то их  снимать не нужно.   Растюха питается  остатками питательных веществ из самого семечка, он  как плацента богата питанием. Получается питание не через корни, а наоборот, Но это ТОЛЬКО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ!  
ПОДКОРМКИ: не забывайте подкармливать Как и всякой рассаде, этой также требуются систематический полив и подкормка. Первую подкормку провожу при полных всходах, где-то дней через 10-14, а затем ещё 1–2 раза, используя комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами (1 ч л без верха на 1 л воды). Вообще нужно подкармливать с поливом сразу после разворота петелек. Понемногу! Именно понемногу.  Если в плошке грунт пересыхает быстро и поливать приходится часто, то конечно не каждый раз поливаю с подкормкой. Не надо так часто. Пару раз просто водичкой, разок с Унифлором.  

УХОД: При появлении третьего настоящего листочка подрезаю ножницами луковое перо на треть длины, или на 1-2см, чтобы листья не заваливались и не ломались.  Т.е. - Ждите третьего!
--Если сеянцы стоят с одним длинным листом, то значит лук ТЯНЕТСЯ!
Снизить температуру и немного подкормить.
-- если сохнут кончики, не пугаться, растение развивается, просто его надо чуть подкормить.  Лучше  УНИФЛОРЫ слабым раствором.
--если заваливаются, это не страшно, подсыпать к сеянцам земельки и больше света.

ЗАКАЛКА: Сначала закаливаю рассаду на открытом балконе, а после переезда на дачу ставлю её в неотапливаемую плёночную теплицу
ВЫСАДКА:   Высаживаю рассаду в грунт в первой декаде мая.
--Грядка должна быть готова. Почвы на нашем северо-западе   кислые, поэтому сначала вношу доломитовую муку с небольшой добавкой борной кислоты.  Затем разбрасывается  азофоска, можно добавит немного   сульфата магния.   Потом грядка перекапывается на штык лопаты.  Грядку конечно нужно пролить..  
--если при высадке на грядку у вас есть 3, а лучше 4 листа, ТО ВЫ ВСЁ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО! Сажаю рассаду рано, даже под заморозок, но накидываю спанбонд, чтобы рассада привыкла к условиям открытого грунта, хотя она достаточно неприхотлива.
 --Чтобы извлечь рассаду,   вынимаю земляной ком с растениями, устанавливаю его в таз и заливаю водой по верхний уровень почвы. Ком быстро размокает. Через некоторое время земля осаждается на дно. Тогда свободно, не обрывая корни, по одному вынимаю сеянцы, подрезаю у каждого на треть листья и корни и помещаю в миску со сметанообразной перегнойно-глиняной болтушкой, чтобы корни до непосредственной посадки не подсохли.  Можно этого не делать, но это лучший вариант!
-- слабые и плохо развитые просто не жалеть и выкидывать.  Тут дело   не в  пёрышках, а в корешках, они должны быть хорошо развитыми.  Сильное растение даст сильный урожай!
-- И эти слабенькие  слабеньких "волосинки" высаживать.   Растюхи  после высадки ложились прям на землю и, видимо, грелись от неё.  
--  20 растюх на 1кв.м.        Делаем лунки через   5-7см   в ряду, потому что дергаем зелень постоянно (в пирожки, салаты, пр)   Если не будете выдёргивать, то  высаживать их на грядку надо примерно через 10 см друг от друга, иначе луку будет тесно.      
-- В каждую лунку  кладу маленькую щепотку  порошок АVА .
-- Рассаду не заглублять.   В рассаде уже видно белую часть, это будущая луковица, вот собственно её и нужно чуток прикопать. И обязательно плотно обжать пальцами. Не поливать, а сажать в "грязь", то есть в хорошо пролитые бороздки или луночки. Рассада потом сама встанет торчком.     Будут заморозки, куда без них, но рассада лука крепкая и слабых заморозков не боится, но на всякий случай закрываю её лутрасилом, можно даже двойным слоем.
--После высадки в грунт рассаду можно полить  раствором гумата для быстрейшего укоренения. Обычно рассада имеет 100%-ную приживаемость .
--  В начале вегетации нужен хороший полив, а вот с июля можно вообще не поливать, только дожди. А уж если ОЧЕНЬ льёт, то отгрести от луковицы землю, насколько возможно. Но я я ему с середины июля делаю навес, чтобы дождём не поливало и выкапываю в середине-конце августа.
  -- Перо не щипать! Пару раз можно прорыхлить междурядья - заодно и от сорняков помогает.  
 -- Обожаю этот лук,   отличный просто! Лишь бы были семена в продаже всегда. Но долго хранить его нельзя. Да он и не остаётся для хранения. Больно уж сладок и вкусен!

Чеснок – это овощная культура, которая  выращивается и почитается в многих страна мира. Отличается своим острым вкусом и характерным запахом. Используется как в кулинарии, так и в медицине. За что и занимает свое почетное место среди овощей. В качестве размножения используют семена — зубчики чеснока. Чтобы собрать хороший урожай одной "силы природы" недостаточно.

Все зависит от ухода садовода. Посеять семена это только маленький шаг, дальше нужно обеспечить хорошие условия для того, чтобы прорезались ростки и созрели плоды. Для этого необходимо пропалывать и поливать, а также удобрять продукт.

 Есть 2 вида чеснока: озимый и яровой. В озимый чеснок сажают в сентябре-октябре, до первых заморозков. Семена успевают укорениться и поэтому не замерзают зимой. А яровой – весной, как только растаяли снега и температура и влажность почвы позволяет.
Чтобы урожай удался, рекомендуется каждый год менять место посадки чеснока.Перед посадкой за 1-2 недели землю разрыхляют и удобряют минеральными и органическими удобрениями: калийной солью, суперфосфатом и навозом. После посадки покрывают перепревшим навозом с расчетов до 8 килограмм на метр квадратный.

 Удобрение весной
Озимый чеснок нуждается в подкормке через неделю, как только сошли первые снега и показались ростки. Так как яровой чеснок еще не показался, то с подкормкой нужно подождать, а удобряется он, когда формируются завязи. В основном удобрение совмещают с поливом. Всем известно, что чеснок не любит сухой почвы, но главное не переборщить с водным раствором, так как он может пропасть. 

 3 этапа удобрения:
Первый этап
Озимый чеснок через неделю после таяния снегов, а яровой – когда показалось 3-4 листочка. Удобряют их раствором: 1 столовая ложка мочевины на 1 литр воды. До трех литров такой смеси на 1 квадратный метр участка грядки.
 
Второй этап
Ровно через полмесяца делается вторая попытка удобрения для двух видов чеснока. Здесь берется минеральное удобрение нитрофоска или нитроамофоска. Делается раствор на 10 литров воды 2 столовых ложки удобрения. И поливается 1 квадратный метр приблизительно 3-4 литрами раствора.

Третий этап
Он является заключительным этапом удобрения, который требует точности. Обычно он проводится в первом месяце лета. В этом месяце происходит формирования луковицы и поэтому нужно контролировать этот процесс. Ведь в озимого и ярового чеснока он происходит в разный период. Удобряют их суперфосфатом. Делают раствор, так как и во втором этапе на 10 литров воды берут 2 столовых ложки удобрения. Только здесь уже на 1 квадратный метр грядки нужно 4-5 литров раствора.

Внекорневое удобрение – распыление на стебли и листья чеснока. Большим плюсом такого способа является быстрое усвоение питательных веществ чесноком. Если замечено, что чеснок медленно растет, эта процедура будет самым лучшим вариантом. Но она не является заменой основной подкормки, а только дополнением. Также концентрация тоже меньше чем в основной. И делать это лучше в вечернее время суток или в пасмурную погоду, так вещества принесут пользу нашему овощу и она 2 раза за время роста.

Некоторый садоводы используют такой раствор: 10 литров воды плюс 1 столовою ложку мочевины и плюс 1 стакан птичьего помета.

 Секрет первый.
Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

 Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

 Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

 Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

 Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

 Секрет шестой.
Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

 Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

 Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

 Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

 Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне.

Лук – казалось бы один из самых простых овощей, из тех что мы выращиваем на своем огороде. У большинства он удается, что называется «на славу», но у некоторых буквально из года в год лук оказывается мелким, почему так происходит, давайте разберемся.

Итак, давайте начнем с того, что вообще предпочитает лук, что для него более приемлемо:

-- Лук, чтобы получился крупным, не должен расти на одном и том же участке каждый год, лучше всего, ежегодно, выбирать под него другой участок.

-- К посадке луковок, из которых вы в дальнейшем хотите получить крупные и красивые луковицы, приступать следует только тогда, когда почва прогреется и будет теплой. Наши бабушки очень просто проверяли готовность почвы к посадке лука, они снимали обувь, носки и вставали голыми подошвами на землю, говаривали «если ножкам комфортно, то и луковкам тоже будет», теплая земля была сигналом к посадке.

-- Если же на дворе пасмурная погода и солнышко ну никак не хочет греть почву, то ее можно прогреть самостоятельно. Для этого можно использовать нехитрый, но довольно действенный прием – подготовьте почву, сделайте лунки и пролейте их горячей водой, но не кипятком. Поступите так, вскипятите чайник, подождите 15-20 секунд и только после этого используйте воду для прогревания почвы. После такого искусственного прогревания лук можно высаживать спустя 3-4 часа. Таким приемом вы можете убить двух зайцев сразу – и почву прогреть и уничтожить различных микроорганизмов.

Но это мы описали только то, что нужно делать непосредственно перед посадкой, для того же чтобы луковицы были большими,

есть секреты и предпосадочной подготовки луковиц:

-- Настоятельно рекомендуем перед высадкой замочить их на 1-2 минуты в 1,5% растворе марганцовки, заранее удалив ту шелуху, что отпадает практически сама, то есть совсем сухую. После замачивания в растворе марганцовки луковицы переложите в любую емкость, наполненную влажными опилками и так продержите несколько часов, чтобы лишняя марганцовка впиталась в опилки.

Некоторые огородники, кстати, советуют даже проращивать луковки в мокрых опилках, для этого до посадки их нужно помещать в емкости на 3-4 дня, аккуратно увлажняя опилки, дабы не переувлажнить их.

-- В дальнейшем для того чтобы луковки стали настоящими богатырскими луковицами, необходимо подобрать под лук рыхлую, влажную, плодородную почву, если же она на вашем участке тяжелая, плохо обработанная, глинистая, то крупного лука вы не получите никогда. В этом случае ее нужно будет разрыхлять, добавляя некислый торф и речной песок в количестве 1-2 ведер на квадратный метр.

-- Отдельный пунктик касается и удобрений, так например навоз, его в почву, на которой планируете выращивать лук, нужно вносить сезона за два до высадки этого растения и прекрасно, если под культуру – предшественник. Если же делать иначе, то лук не только будет мелким, но и вообще может сгнить прямо в почве.

-- Не забывайте о том, что крупный лук никогда не вырастет, если его посадить в тени, если его заливать водой, превращая участок в болото (хотя пересушивать лук тоже ни в коем случае нельзя) или если грядки развернуть поперек к солнцу либо сделать их слишком уж низкими.

О поливе отдельно:

За сезон нужно не менее дести поливов, но поливать нужно в зависимости от «погоды за окном», если сухо, то по ведру воды на квадратный метр обязательно, если же идет дождь, то о поливах можно забыть. Полностью прекратить полив можно только за месяц до уборки урожая, чтобы дать луковке вызреть. После полива обязательно рыхлите почву, корку на поверхности лук переносит плохо, его корни должны дышать, поэтому почаще обращайте внимание на поверхность грунта – не слишком ли она уплотнена. Особенно уплотняется грунт и формируется корка после сильных дождей или поливов.

-- На размер лука влияет и глубина его посадки, например оптимальной считается два сантиметра. Говорят «чем глубже лук в почву поместишь, тем мельче его оттуда достанешь, почва словно сдавливает луковицу и ей не хватает сил раздвинуть почву». Как размер, так и схема посадки влияет на размер луковицы, «лук любит простор», так говаривали еще наши бабушки, поэтому посадки не загущайте, уж лучше количественный выход луковиц будет меньше, зато качество их будет существенно выше.

Подкормки:

С подкормками не стоит слишком усердствовать, обычно хороший лук получается даже при периодической подкормке его обычной древесной золой. Количество золы 100-120 г на квадратный метр – периодичность 2-3 раза за сезон.

Ну и конечно перед посадкой всегда и очень тщательно отбирайте луковки, берите самые здоровые, хорошо выполненные, не повреждённые и не больные, из них все равно ничего хорошего не вырастет

Лук. Работа над ошибками:

В этом году я не могу похвалиться хорошим урожаем лука. Не смотря, на все мои агрономические старания, вырос он мелким. Но унывать я не собираюсь. Это еще один повод сделать работу над ошибками и провести новые опыты. 

Внесла свои коррективы и погода. 
Во-первых, весна была затяжной и холодной. И хотя лук не боится даже заморозка, но и длительный период прохлады пользы ему не приносит. 
Вывод: в следующем году не буду торопиться с посадкой. А грядку пролью кипятком, как советуют мои умные книжки. 

Во-вторых, во время бурного роста зелени, была жара. Наверное, лук не переносит слишком высоких температур. Грядка, посаженная около стены, освещалась не весь день и луковицы на ней гораздо крупнее. 
Вывод: нужно подумать над затенением грядки, на случай жары. 

Еще я обратила внимание, что луковицы, которые были посажены мельче гораздо крупнее своих глубоко сидящих собратьев.
Вывод: лук не любит глубокую посадку. И если первоначально мы посадили его глубоко, то нужно в июле раскопать головки.  

Все это я обязательно запишу в свою огородную напоминалку. И нужно не забыть пометить на схеме огорода места луковых грядок. То, что он не любит старых мест я выяснила в прошлом году.
Надеюсь, что у вас урожай лука получился удачней, чем у меня. 

Много уже написано о выращивании озимого чеснока, но я не могу не поделиться с читателями любимого журнала своими успехами в возделывании этой не такой и простой, как кажется на первый взгляд, культуры. Подготовкой грядки для ее посадки мы начинаем заниматься за… два года. На первом этапе, с учетом севооборота, выделяю отдельную грядку, на которой в течение всего лета складываю растительные остатки, кухонные отходы (только мясо – ни-ни!) и скошенную траву. Таким образом, появляется временная компостная куча.  

На следующий год на ней я сажаю кабачки (фото 1). Благодаря регулярным поливам и подкормкам с применением микробиологических удобрений практически все содержимое этой кучи в течение дачного сезона полностью перерабатывается в хороший компост. А после уборки кабачков (но не позднее, чем за две недели до посадки чеснока) грядку тщательно перекапываю вилами. При этом тщательно выбираю все корни сорняков и, если остались, крупные, не перепревшие, части растений. Заодно тут же вношу большое количество золы и толченую яичную скорлупу.

Земля у нас глинистая, тяжелая, и без золы чеснок поражается различными заболеваниями и плохо хранится. А скорлупа помогает структурировать почву.

После перекопки грядку разравниваю граблями, поливаю разведенным по инструкции препаратом с микроорганизмами. И устраиваю себе отдых на две недели (на следующий год хочу в качестве эксперимента попробовать укрыть грядку черной пленкой: по идее она должна помочь земле быстрее дойти до кондиции).

Посадку чеснока провожу в последнюю неделю сентября, по схеме 10×25 см, вдавливая зубчики донцем в землю на глубину, которую позволяет сделать длина пальцев. Много раз читала, что делать так не рекомендуется, лучше всего зубчики просто раскладывать, но меня такой «варварский» способ еще ни разу не подвел. И это с учетом того, что весь посадочный материал оказывается на разной глубине,  мне помогают все члены семьи, и у каждого из них пальцы разной длины. Возможно, все это сходит нам с рук еще и потому, что чеснок перед посадкой я не замачиваю и ничем не обрабатываю.

B пару отдельно сделанных с помощью рейки бороздок я раскладываю бульбочки для обновления посадочного материала.

Затем всю посадку мульчирую слоем перепревшего навоза и сухой листвой (отдельно замечу, что влажный листовой опад брать не советую, так как под ним собирается много слизней). И в таком виде все остается на зиму.

Поливы и подкормки озимого чеснока

В новом сезоне подкормки чеснока провожу четыре раза с периодичностью в две недели и только по влажной почве. Первую делаю в первый же приезд на дачу, то есть в последние выходные апреля или первые – в мае. Грядку посыпаю гранулированным азотным удобрением из расчета 1 спичечный коробок на 1 кв. м и сразу же рыхлю для его заделки в почву. Следующая подкормка проводится таким же образом. Для двух финальных использую следующую смесь: в 10-литровом ведре, наполненном теплой водой, развожу 1 л жидкого «зеленого травяного удобрения» {его рецепт знают все дачники), пол-литра молочной сыворотки, 10 г дрожжей и немного старого варенья. Все это хорошо размешиваю и настаиваю в течение 1 ч. Обработку растений этим раствором провожу из лейки, хорошо промачивая почву (фото 2 и 3).

В течение всего периода вегетации грядки пропалываются и рыхлятся, чтобы не было образования почвенной корки. Если погода сухая и жаркая, то чеснок обязательно поливаю раз в неделю, стараясь, чтобы грядка пропиталась влагой на большую глубину. Для этого я просто кладу шланг с рассекателем на землю, постепенно перемещая его по всей длине посадок.

Прекращаю все поливы за две недели до уборки урожая.

Когда на растениях образуются стрелки, я их аккуратно выламываю, оставляя несколько штук для сигнализации о том, когда придет время уборки старого чеснока и посадки нового. А сорванные стрелки измельчаю с солью и держу в холодильнике в стеклянных банках. Использую их в приготовлении мясных и овощных блюд.

Убираю чеснок в сухую погоду, когда поднимутся стрелки и треснут оболочки на коробочках с бульбочками (фото 4). Стрелки срезаю и кладу в доме в тень на бумагу, где они будут лежать до посадки. Урожай выкапываю вилами и раскладываю чеснок на дорожках со стриженной травой – для проветривания и соляризации в течение дня. Затем убираю в сухое проветриваемое помещение {чердак и сарай для инструментов) для просушки. Держу его там недели две, пока листья не высохнут до шуршания. Потом головки обрезаю (оставляя пеньки длиной 6-7 см) и при этом сразу же отбираю те, что потом пойдут на посадку: крупные, ровные, без повреждений и болезней, имеющие не менее 6 зубчиков. Семенной чеснок оставляю в этом же помещении до посадки, а остальной увожу домой.

Способ выращивания озимого чеснока – основные моменты

Мой способ выращивания еще ни разу не подвел на протяжении более двух десятков лет, независимо ни от каких погодных условий. Чеснок всегда вырастает крупный и хорошо хранится.

Основными причинами нашего успеха я считаю:

-- правильную подготовку структурированной, питательной почвы;

-- внесение достаточного количества золы для защиты от поражений грибковыми и вирусными заболеваниями;

-- поддержание оптимальной влажности почвы для формирования крупных головок.

Чтобы чеснок не цвел…

При выращивании озимого чеснока важно не упустить время появления стрелок. Цветение и образование бульбочек отнимает много сил у растения, луковица останавливается в росте, зубчики вырастают мелкими и не сочными. Поэтому стрелки оставляют только у нескольких экземпляров для получения семян. У товарного чеснока стрелки удаляют, выламывая их у основания. Делать это лучше под вечер, чтобы растение не теряло соки.

Есть другой способ борьбы с цветением: стрелки не вырезают, а слегка надламывают и завязывают в узел вместе с верхними листьями. При этом рост надземной части приостанавливается, но растение не получает повреждений и хорошо набирает луковицу.

Из зубчиков, бульбочек, однозубок

Посадочным материалом чеснока являются отдельные зубчики. Головку разделяют, выбирая самые крупные, полностью здоровые зубчики с неповрежденными чешуями. Перед посадкой их замачивают в воде или розовом растворе марганцовки на несколько часов.

Зубчики сажают в подготовленную грядку вертикально, донцем вниз. При весенней посадке глубина должна составлять 2 высоты зубчика, а осенью – чуть больше. Осенние посадки желательно замульчировать.

Как и любая размножаемая вегетативно культура, чеснок может постепенно вырождаться. В таком случае желательно оздоровить посадочный материал, используя не подземную часть растения (зубчики), а надземную (воз-душныебульбочки, образующиеся на цветочных стрелках).

Бульбочки высевают в те же сроки, что и зубчики, но заглубляют их не так сильно, на 1 см. К концу 1 -го сезона из бульбочек вырастают луковицы-однозубки, а на 2-й год – уже полноценные многозубковые луковицы.

Ложная мучнистая роса – заболевание, которое поражает луковые растения.  Это бледно-зелёные округлые пятна на отдельных молодых листьях луков – лука-репки, шалота, батуна, шнитт и др.

Протекает заболевание так: сначала появляются пятна, о которых сказано выше, а затем на этих пятнах образуются споры гриба  – возбудителя болезни в виде налёта, имеющего серовато-фиолетовый цвет. Далее происходит увеличение пятен, пожелтение листьев и их преждевременное засыхание. Сама же инфекция переходит в луковицы, которые перестают расти.

 Больное растение является переносчиком заразы – инфекция переносится с него на здоровые ветром и каплями дождя. Инфекция быстро развивается в дождливую, прохладную погоду, при сильном затенении, на грядках, где нет доступа свежего воздуха.

Это заболевание не опасно для луков с плоскими листьями – слизуна, душистого, порея и чеснок не боится ложной мучнистой росы.

Способы борьбы с ложной мучнистой росой на луке.

При обнаружении первых признаков заболевания растения можно обработать 1%-ой бордоской жидкостью. Можно использовать суспензию хлорокоси меди или поликарбацина (40 г препарата на 10 л воды), арцерида (30 г препарата на 10 л воды). Чтобы применяемые растворы лучше удерживались  на растениях, можно к ним прибавить 1% снятого молока или мыла. Норма расхода рабочего раствора – 1 л на 10 м² . Обработку можно повторить через полторы-две недели.

Внимание! Бордоскую жидкость можно применять не позднее чем за 2 недели до уборки урожая, остальные – за 20 дней. Лук, опрысканный бордоской жидкостью или поликарбацином нельзя употреблять на зелёное перо. И последнее: частота обработки лука данными препаратами – не более двух раз за сезон и ложная мучнистая роса не будет губить ваши растения.

Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их помощью готовится так называемая сброженная трава. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю. Опрыскивать вечером.

И напоследок, очень хороший рецепт на основе испортившихся кисломолочных продуктов (скисшего молока, кефира или простокваши). Молочнокислые бактерии, развивающиеся в этих продуктах, негативно действуют на мучнисторосяной патоген и в то же время не вредят растениям. Препарат для опрыскивания готовится из отделённой кисломолочной сыворотки, её разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправляют в опрыскиватель и обрабатывают растения.

Источник:http://www.garden08.ru

Репчатый лук из семян за один сезон
Давно знала о том, что репчатый лук можно вырастить за один сезон не из севка, а из семян через рассаду. Но так как ни родственники, ни знакомые подобный метод никогда не использовали, мне он представлялся очень трудоемким и в положительный результат особо не верилось. Но уж больно выросла в последние годы стоимость на лук-севок, и затраты на приобретение этого посадочного материала каждую весну пробивали ощутимую брешь в моем кармане. Ведь лука сажаю всегда много, чтобы урожая хватило до нового сезона. Но однажды прогуливаясь по дачным улицам, увидела, как один дачник высаживает в борозду какие-то тоненькие зеленые ниточки. Я подошла к нему, мы разговорились. Оказалось, что это была как раз рассада лука, которую он выращивает уже ни один год и очень доволен результатом. Несколько раз за лето я ходила к этому мужчине и смотрела, как растет его лук, а осенью увидев урожай, твердо решила последовать его примеру и следующей весной высадить этот овощ на рассаду.