Где-то несколькими днями раньше я обещала, что выложу свой отчет о поездке в Карелию прошлым летом.



Отчет очень большой получился, но и отдых был насыщенный. Так что кто не осилил - понимаю, сама бы не осилила=)))

Душа не находит себе покоя, она плачет и не знает… не знает, как вложить в себя все частички того прекрасного, что осталось у нас от Карелии, как собрать и сохранить в себе всё то, что мы увидели и узнали: частички необыкновенной красоты тех мест, рек, озер, природы, необыкновенно добрых, ласковы и гостеприимных людей, попадавшихся нам на всём нашем пути, как сохранить в душе голос Сережи и слова его песен, как оставить в себе ту душевную теплоту и оптимизм, который нам подарили наша бабушка Надежда, Миша, Анютка, Света и Русланчик, а так же все остальные, кто нас выручал, помогал нам, составлял компанию, не давал загрустить, когда становилось совсем грустно. Хотелось бы всем этим поделиться с другими, но этого ни словами не передать, ни сфотографировать, в это просто надо поверить, а нам сохранить это в своей душе…

Почему мы были так тронуты поездкой? Наверное елси бы нас наше турагенство не кидало ежедневно, то и отдых бы получился другой =))) Спасибо им за это =)))

Карелия как первая любовь…

- а с кем ты едешь?
- я же сказала тебе, что я чокнутая =)))
- одна????

Одной я не осталась и ехали мы не сами, а от турагенства =)

Неделя сборов, бег и суета.
17 августа – команда в желтых маечках загружается в вагон. Плацкарт и красная икра – так всё начиналось.

И вот уже не сидится на месте, ночь прошла и за окнами сменилось всё до неузнаваемости! Это моя маленькая мечта – это Карелия!

Турагенство. Маршрутка и первая экскурсия – Марциальные воды.

Первый Российский курорт.
280 лет исполняется в этом году со дня открытия в России первого русского курорта "Марциальные воды".
В начале 1714 года рабочий Кончезерского медеплавильного завода Иван Ребоев заметил бъющий из-под заснеженной земли источник. Употребляя в течение недолгого времени воду из источника, он почувствовал себя вполне здоровым.
О своей находке он доложил начальнику Олонецких заводов В.И.Геннину, который сообщил об этом в Петербург генерал-адмиралу Ф.М.Апраксину - для передачи Петру I о найденном целебном источнике.
В конце 1717 г. личный врач царя Л.Л.Блументроcт (ставший впоследствии первым президентом Петербургской Академии наук) и врач Р.Арескин отправились к водам, для изучения их лечебных свойств. Исследования подтвердили, что употребление найденных вод полезно для лечения многих заболеваний.
20 марта 1719 года Петр I издает указ об открытии Марциальных вод и специальные правила о прохождении лечения и употреблении вод. В это время началось возведение многочисленных построек. Было отстроено три деревянных дворца, четырехкомнатный дом для доктора, жилые корпуса для больных, зала для верховой езды. Над источником, из которого брали воду для царской семьи и его окружения, возвели деревянный резной шатер. Рядом стоял шатер поменьше - для простого люда.
Так открытие и строительство курорта лечебных вод в Карелии положило начало курортному делу в России.
В петровской России курорт приобрел широкую известность. Сам Петр I четырежды побывал на Марциальных водах - в 1719, 1720, 1722 и 1724 годах.
В течение нескольких лет курорт процветал. Царь гордился "Марциальными водами", приглашая гостить и лечиться туда соотечественников и иностранцев.
После смерти Петра I курорт постепенно приходил в запустение. Разрушались возведенные постройки.
В середине XVIII века императрица Елизавета Петровна пожелала возродить курорт. Но эти попытки не увенчались успехом. И в 1872 г. царский дворец, уже полуразрушенный, снесли. Обветшали и развалились почти все курортные постройки петровского времени. На их месте выросла деревня Дворцы.
По сей день стоит только в Марциальных Водах деревянная церковь апостола Петра, построенная в 1721 г. по плану самого Петра I.
Февраль 1964 г. можно назвать датой возрождения первого русского курорта, когда здесь был открыт всесоюзный санаторий "Марциальные воды". В поселке Марциальные Воды находится музей, в стенах которого создана экспозиция, посвященная истории создания первого курорта в России.

-неужели эта чокнутая старушка с нами???
Оказало да!!! И не только она.

Наша группа:
- Кис и Мэг
- Надежда Сергеевна, можно просто Надежда и на «вы» (с), женщина 60 лет, мировая тетушка, любит молодежь, с Надеждой с хохоту умрешь, курит, по вечерам составляет компанию выпить и погудеть до утра!
- Сергей (не путать с Серёжей) и его дочь Катя. Сумасшедшая парочка. Вечно всем недовольная, орущая на всех, пытающаяся вызвать самолет МЧС.
- Алексей, обычный мужчина, ни то ни сё, но помогал нам и составлял компанию, так что в принципе, ничо так=)

6 человек, совершенно разные и с совершенно разными целями прибывшие в Карелию на 9 дней 8 ночей.

Марциальные воды. 10минутная пробежка по курорту с отвратительным экскурсоводом Викой, питье железистой воды, «омоложение» и отправление на турбазу.

64 км северней Петрозаводска. Турбаза «Деревня Александровка» поселок Кончезеро (ударение почти во всех названиях в Карелии на первый слог). Обед и расселение. Так я давно не ела, шикарный шведский стол, наелись, лень и хочется спать. Но впереди еще полдня и вечером костер «знакомств».
Познакомились окончательно с группой, поставили рядышком палатки и пошли осматриваться. Турбаза находиться в красивом месте – сосновый лес и очередное озеро.

Образ Карелии ассоциируется прежде всего с краем голубых озер. Действительно, озер здесь необычайно много - свыше 61 тысячи. По их количеству, приходящемуся на 1 тыс. кв.км площади, Карелия уверенно занимает первое место не только в России, но и среди регионов мира. Карельские озера очень разные по величине - от маленьких "ламбушек", бессточных и безымянных, до крупнейших в Европе - Ладожского и Онежского. Преобладают озера с площадью зеркала до 1 кв.км, но много и более крупных, до 10 и более кв.км, а 20 из них превышают 100 кв.км. Общая озерность Карелии составляет 11,4%, что заметно выше, чем у ее соседки Финляндии, и почти в 2 раза - чем в Мурманской области. Берега карельских озер очень живописны. Чаще они завалуненные, нередко скалистые, причем скалы бывают либо высокие и обрывистые, либо пологие, выглаженные ледником, с характерным названием "бараньи лбы". Подчас в береговые очертания вкрапливаются золотистые полоски песчаных пляжей или темно - бурые - торфяников. Открытых берегов мало, обычно озера обрамлены многоцветьем лесных опушек, богатых ягодами и грибными угодьями.

Осмотрели всю территорию, так приятно было просто посидеть у воды, поболтать и покачать ножками с причала, написать Синичке смс о том, как тут здорово и красиво, искренне красиво, но мы понимали, что это только начало!
Отдохнули с дороги, взяли велики, поехали кататься. Далеко не уехали – только в поселок за пивом и обратно на базу=)
Вечер. Дрова нам привезли, пока мужчины делали костер мы с Катькой нашли чум как на севере и засиделись там=)

-чумовые девчонки в чуме – так нас назвал Алексей

Вот и начались посиделки. В этот день с нами еще были наши три «коника»», так мы назвали тех, кто приехал на двухдневный лошадный тур, Даша, Рома и Оля. В этот вечер мы познакомились с нашей Надеждой поближе и тут то и поняли – с ней мы не пропадем и без неё отдыхать не-хо-тим! Первый день закончился тихо и спокойно приятным сном с осознованием всего того, что происходит – мы в Карелии и впереди нас ждут и приключения и события и новые знакомства и много всего интересного.

19 августа. Бодрое теплое утро. Сегодня мы попробуем новый вид спорта – сплав по реке. Нас ждёт Шуя.

Шуя – самая популярная и одна из красивейших рек Карелии, летом она спокойная и неторопливая, но в начале сезона неузнаваемо меняется. Паводок ускоряет течение, превращает пороги в интересные препятствия для любителей острых ощущений. Весь маршрут динамичен и разнообразен и подходит для новичков. Плесы между многочисленными порогами проходятся под мотором.

Рафты (Моторафты) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде, обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов. Моторафты специально предназначены для коммерческого использования.

Горячий чай, инструктаж, спасательные жилеты, отправка к месту сплава и вот мы уже занимаем места и разбираем весла. Сплавлялись три часа, прошли три порога, на одном – бочке – развлекались на водоворотах, колбасились как они говорят. Но не это больше всего запомнилось нам. Нас поразили необычайно красивые берега реки! Открыв пошире глаза, мы плыли и не могли оторваться от этих видов! Я чуть не плакал, я страдала оттого, что понимала – эту красоту я никому не смогу передать, я могу её только запомнить, я страдала оттого, что у меня не было с собой фотоаппарата, да и он бы не помог – это то, что нужно видеть своими глазами, это завораживало, восхищало и зарождало мысль – я захочу вернуться сюда!

Восторг!
Обед и обмен впечатлениями! Как же была довольна наша бабушка Надежда! Когда их лодка с 7мью женщинами и старушками прошла самый сложный порог, мы стояли и аплодировали им на берегу!

Нас прикрепляют к новой группе, как всегда и везде нас опять ждут и мы опять приходим последние=) а потаскайте наши рюкзаки, мы на вас посмотрим, как вы первыми доберетесь=). В эту группу от нас забирают Надежду… мы уже успели привыкнуть и не хотели прощаться.. нет…

Как оказалось в результате, нас к ним прикрепили на все 5 дней! А это значит, что у нас теперь всегда будет один и тот же экскурсовод и всегда с нами будет Надежда!

В этот день мы и познакомились с нашими дорогими друзьями – гидом Аней и водителем Мишей, которые оказались как спасительный маячок, благодаря их позитиву и человечности мы никогда не унывали!

Держим путь на Сортавалу. Тогда мы и не представляли, что это станет нашим любимым местом. Что там нас встретят друзья и любовь, острова и сосны, красота и мечты, природа и романтика! Это место оказалось для нас памятным. Но обо всём попорядку.

Самый крупный город на северном побережье Ладожского озера - Сортавала - находится в 252 километрах от Петрозаводска на берегу залива Леппяярви.
Впервые название поселения упомянуто в составе Карельского погоста в 1137 году. В 1640 году, находясь в составе Швеции, поселение получило статус города. За свою долгую историю город Сортавала входил не только в состав Швеции, но и в состав России (с 1721 г.- по 1918 г. под названием Сердоболь) и Финляндии (с 1918 г. - по 1940 г).
В городе среди небольших деревянных домов и каменных многоэтажек можно увидеть удивительно красивые здания - постройки финских архитекторов конца ХIХ века.
Сортавала называют городом серебристых ив. Он действительно богат зелеными насаждениями, состоящими, впрочем, не только из ивы.
Великолепная панорама города и вид на Ладожское озеро открываются с вершины холма Кухавуори, где находится городской парк.

По дороге в Сортавалу мы только и можем, что говорить и думать, вспоминать и по сторонам глазеть, я запомнила почти каждый километр пути, хотя ехать нам было 4 часа. Дорога отвратительная, кочки, тряска. Что удивило – деревень почти нет на пути, только леса, озера, реки. Так же нет и заправок почти, почти нет машин и людей, нет забегаловок и шиномонтажей, мотелей и магазинов. Тишина и покой, девственные места, практически не тронутые человеком. Завораживает.

Первая достопримечательность по дороге – город Кондопога. То самое кафе Чайка. Приятный городишко, аккуратненький, неоднократно потом слышала от наших туристов, что понравился больше чем Петрозаводск. В скором времени видимо станет самым спортивным городом, за этим там следят и отстраивают всё, что может потребоваться для занятий спортом. Далее у нас деревня Кондопога и деревянная Успенская церковь.

Успенская церковь (1774 г.) в городе Кондопоге

Поражает своей высотой (42 м), графической четкостью очертаний, своеобразием объемной, пространственной композиции. Считается самой совершенной среди современных ей и более древних русских шатровых построек. Стоит на мысу, выдающемся в Онежское озеро.

До Сортавалы меньше часа езды, заезжаем в Долину Смерти.

Долина смерти. "Крест Скорби" - символ примирения двух соседних народов - открытый летом 2000 года в присутствии высоких гостей из Хельсинки и Москвы.
Монумент поставлен в память о погибших в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов.
К грандиозному "Кресту скорби" с одной стороны приникла всем телом вылитая из металла фигура российской женщины-матери, распластавшей руки на перекладине. С другой стороны лицом к лицу такая же финская женщина-мать. Кисти их рук теперь навечно переплелись, потому что только матерям по-настоящему понятна горечь утрат. За 105 дней они составили 126875 человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести сынов и дочерей многонационального СССР. Не вернулись домой и почти 30 тысяч защитников своего маленького государства с гордым названием Суоми..
«Две сестры - Россия и Суоми, две матери - Суоми и Россия Они создали этот Крест скорби Из самих себя. Головы их вместе слились. И руки в надежде. Любовь одержит верх. Это от нас зависит. От каждого.»
Камни, разбросанные на холме, как павшие воины, слева от креста - камень с мемориальной доской, справа в клумбе - рябина, ягоды которой символизируют кровь, пролитую в эту землю

И вот мы приезжаем в кемпинговый центр «Ладога». Не знали мы еще тогда, что еще вернёмся туда. Знакомимся с Серёжей и Русланом – местными хозяевами. Молодые симпатичные веселые и просто отличные ребята. Нас кормят ужином – пальчики оближешь. Знакомимся со Светой, местной хозяюшкой. Группа уезжает в гостиницу, а нас оставляют ставить палатки. Но не тут то было, Серёжа, увидев нас с Катей с нашими вещами, решает, что незачем ему девчонок бросать на улице, если все кемпинги на эту ночь свободны и нас селят в понравившийся нам кемпинг – «Люкс» =)

Вечер у костра, к нам вернулись Анюта и Миша, открыли по баночке пива, Серёжа достает гитару. Именно этот голос заставляет перевернуться всё внутри, заставляет улыбаться и плакать, именно в этот момент я почувствовала себя влюбленной… влюбленной в эти места. Всем весело и хорошо, всем приятно быть здесь и именно в этот вечер мы с Катей поняли – последний два дня отдыха мы проведем здесь – на озере Ристиярви.

В переводе с финского - Крестовое озеро. По форме оно напоминает Крест.

в паре километров от Ладожского озера.

Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря. Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад она окончательно освободилась ото льда. И сейчас еще в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия.
Площадь Ладоги с островами более 18 тыс. кв.км. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Наибольшая длина Ладожского озера - 219 км, а, средняя ширина - около 83 км. Средняя глубина - 50 м.
В Ладожское озеро несут свои воды крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни малых. Вытекает из озера одна Нева.
Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены наибольшие глубины, достигающие 230 м. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, Дворцовый мост через Неву, основа монумента "Тысячелетие России" в Новгороде.
Южные берега низкие, заболоченные, у них плавные очертания, почти не расчлененные. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с глубинами не более 50 м. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами - Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновым борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры, затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей.
На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. В средней части озера располагаются два архипелага островов - Валаамская группа (более 50) и Мантсинсари (около 40).
Озеро отличается малой минерализацией и вода Ладоги довольно прозрачная. Зимой в тёплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть остается свободной ото льда. Толщина льда на озере в зависимости от суровости зимы колеблется от 50 до 110 см. Наибольшей толщины лед достигает в конце марта - начале апреля. Озеро начинает вскрываться в апреле у южного берега и в шхерах северной части. Если подуют сильные северные ветры, то масса льда сгоняется в Шлиссельбургскую губу, а оттуда в реку Неву. Тогда по ней проходит второй - ладожский - ледоход.
Ладога отличается бурным нравом, но не всегда бывает полностью охвачена штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. Штили здесь наблюдаются чаще всего в июне, но в течение очень короткого времени. В июле и августе в тихую погоду бывают миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой.

Нагло напрашиваемся, получаем одобрение и с приятными мыслями уходим спать.

Слегла хмурое утро – песни до утра дают о себе знать. Зато как приятно умыться утром в речке, теплейшая вода, которая просыпает и бодрит. А в 7.30 уже завтрак. Такой вкусной каши я не ела никогда! Держим путь на Сортавалу. Забираем группу, осматриваем город и снова в путь – нас ждет очередная красота – Мраморное озеро.

Фотоаппарат щелкает не переставая, всё увиденное хочется запечатлеть.

Рускеальские водопады.

Рускеальские водопады — группа равнинных водопадов в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала в месте разлива реки Тохмайоки. Получили известность благодаря советскому фильму «А зори здесь тихие». Весной и в начале лета здесь проходят многочисленные группы туристов и экстремалов на катамаранах и каяках. Многие группы проходят и сами водопады. Высота водопадов 3-4 метра.

Возвращаемся в Сортавалу, нам приглашают на смотровую площадку на горе, откуда видно Ладожское озеро, сам город и окрестности, очередное озеро и опять леса. Дальше поход на выставку необычных картин Гоголева.

Огромная галерея картин, вырезанных из цельного дерева по технологии, которой Мастер Кронид Гоголев владеет в совершентсве. Вас просто поразят объемные "полотна" с неповторимыми карельскими пейзажами и зарисовками из жизни местного населения. Иногда при входе в музей сидит сам Кронид Гоголев и создает очередной шедевр. Ни одну из картин нельзя купить. Ими можно только любоваться.

Время обеда, нас сажают на катер и впереди нас ждет о. Патриот. Точную историю острова не помню, знаю только, что уже в наши годы там разбился корабль.

Хоть и простой, но вкуснейший обед, приготовленный с душой Сашей и снова в путь – на Валаам.

О. Валаам - жемчужина Ладоги. Живописный архипелаг из 50 небольших островов в северной части Ладожского озера и расположенный на них древний монастырь. Валаам славится также разнообразными культурными природными объектами: садами, рощами, аллеями, представляющими выдающееся творение рук человека. Северным Афоном, «Честною и великою Лаврою» называли эту древнюю иноческую обитель, основанную преподобными Сергием и Германом, Валаамскими чудотворцами. Не раз Валаамский монастырь подвергался опустошениям и разорениям, не раз иноки его падали под острием меча, не раз пылали святые храмы. Но всякий раз, оправившись от ударов, он подымался и расцветал.

Весь этот день мы провели с Надеждой и Серёжей, Аней и Мишей, в шутках и юморе, звонком смехе и радости в голосах и принимаем решение – забираем Надежду к себе в лагерь!

-куда вы меня привезли, редиски!
- Надежда, что не так?!
- это ж какая красота вокруг, спасибо!

Очередной приятный вечер в приятной компании, в Надежду влюбились не только мы и как в последствии оказалось, легенды о ней ходили по всем, знали 6ё и другие экскурсоводы и персонал, и везде были ей рады! Наша тётушка Надежда!
Ужин. Проводы группы. Туристическая баня. Отличная баня, большая палатка, в неё можно во весь рост войти, тепло держит как обычная баня, горячая вода есть – там стоит печка откуда и воду брать и пару оттуда же «брать», река рядом - холодной воды хоть облейся, в общем, нам понравилось!
Мы с Катей как настоящие хозяюшки решили постирать одежду. Постирали, натянули веревку сушить одежду… в кустах. Ясен пень, что на следующий день мы вывозили это белье еще мокрым =)))
Вечер у костра, песни до 5 утра – завтра можно выспаться до обеда. Голос Серёжи, который опять всё будоражит внутри и все слушают молча и просят петь еще и еще. Надежда сидела с нами до 4 утра. В 5 разошлись самые стойкие.
Следующее утром бодрым не было ни для кого. Мы разрешили ребятам нас не кормить, а поварёнку поспать до обеда. Остальная группа всё поняла без слов и в какой-то степени те, кто помоложе в душе завидовали нам – вот где по настоящему проходит активный и главное, что позитивный отдых! У нас, на Ладоге!
Как бы ни жаль было прощаться с Ладогой, с ребятами, но нам было пора уезжать… Обнялись, попрощались, договорились вновь увидеться и разошлись… не знали мы еще тогда, что точно проведем здесь два отличных дня!

4 часа езды до Петрозаводска.
Петрозаводск - столица Карелии, отметившая в 2003 свое 300-летие. Петрозаводск - ровесник Санкт-Петербурга: он основан Петром I в 1703 году. Основное производство - Петрозаводский, впоследствии - Александровский (ныне Онежский тракторный завод) пушечно-литейный завод. Завод, давший начало городу Петрозаводску, располагался в устье реки Лососинки на берегу Онежского озера. Статус города Петровской слободе был присвоен по указу Екатерины II 21 марта 1777 года. Протяженность города вдоль губы Онежского озера около 21,7 километров, площадь 113 кв. км. Население города более 282 тысяч человек, что составляет 35,3 процента всего населения республики. Петрозаводск - административный, научный, культурный, туристический и образовательный центр Карелии.

Там мы оставляем нашу группу и идем с Катей гулять по городу. Главные цели - купить билеты до Сортавалы на последние два дня отдыха и вернуться в Ладогу и погулять по набережной Онежского озера. На вокзале нам встречается одна добрая девушка. И поговорили о жизни в Карелии, и рассказала, как нам дальше тут добираться и такси нам вызвала, очередной человечек с доброй душой. Пожелав удачи и сказав спасибо, мы попрощались.

Ну вот и Набережная Онеги

На территории города, на берегу Петрозаводской губы Онежского озера, выстроена набережная – любимое место отдыха жителей и гостей города. Набережная вымощена камнем. Ее украшают музей деревянного кораблестроения на воде, примыкающие к нему парк и Речной вокзал. Однако самой большой достопримечательностью нашей набережной является галерея скульптур городов – побратимов Петрозаводска под открытым небом.При создании скульптур использовались также и местные материалы (камень, дерево). Все памятники были сделаны на заводах и мастерских, находящихся в нашем городе. Уникально и то, что теперь все города – побратимы представлены своими скульптурами на набережной Онежского озера. Многие скульптуры выполнены в необычной, авангардной форме и находятся под открытым небом в одном месте:
«Рыбаки, «Спящая красавица», «Под одними звёздами», «Место встречи», «Тюбингенское Панно», «Дерево желаний», «Волна дружбы», «Единство», «Онего», «памятник Петру I».

10 часов вечера, мы еще в Петрозаводске, а ведь обещали в это время уже вернуться. Оказывается за нас уже переживают, а мы даже и не звоним. Опять сели телефоны, кушаем в кафе, заряжаем мобильный, вызываем такси, звоним Мише, предупреждаем, что задерживаемся и едем «домой». Поразили цены на такси – 64 км от города стоит 350 рублей!
Вечер на базе нас приятно удивил – нас селят в номер люкс, где мы опять пытаемся высушить белье и выспаться. Да и гулянка прошла тихо и спокойно, все выпили по чуть-чуть настоечки, мы с Катей трезво на всё посмотрели и разошлись спать. Следующий день предстал быть самым трудным за весь отдых – тяжелый переезд.
Проспали! Опять всей группе нас ждать! За нами уже пришла Надежда, ругается! Обещала задержать группу, пока мы быстро завтракаем! Ура! Никто и не заметил наше опоздание =)
В путь. На Кижи.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи". Расположен на одноименном острове Онежского озера в 65 км от Петрозаводска. Архитектурный комплекс музея-заповедника включает 70 памятников народного деревянного зодчества XV-XX вв., ядром которого является ансамбль Кижского Погоста, состоящий из Преображенской церкви (1714 г.), Покровской церкви (1764 г.) и колокольни (1874 г.). В 1990 году памятники Кижского Погоста и его архитектурное окружение решением генеральной сессии ЮНЕСКО включены в Список Памятников Всемирного культурного и природного наследия.

Впереди нас ждёт трудная дорога…. Очередной вкусный ужин на базе и с пониманием всей сложности пути мы отправляемся в город Беломорск. Не думала я тогда, что позже мы с ним познакомимся поближе. Дорог была веселой, мы шутили, Надежда пела песни, болтали, смеялись.

- Миша, оставь ненадолго руль, я тебе тут уже налила.
-Надя, щас, только поворот проеду.

- ты не обращай на нас внимания, поспи за рулем, а мы за дорогой пока присмотрим

6 часов на автобусе. С 2 до 5 ночи – сон в гостинице. 2,5 часа на автобусе, 2,5 часа на теплоходе «Косяков» (представьте, как приятно слышать это словосочетание, когда тебе это говорят и ты не видишь скобочек=)

Приплыли. Соловецкие острова

Соловецкий архипелаг, или Соловки, расположен в западной части Белого моря между Карельским Поморьем и Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от Полярного круга и состоит из шести крупных и множества небольших островов. Наиболее известен Большой Соловецкий остров — примерно 25 километров в длину и 16 в ширину (246 кв.км). Другие острова значительно меньше и расположены по сторонам от него: к востоку — Анзерский остров (47 кв.км), к югу — острова Большая и Малая Муксалма (17 и 0,57 кв.км) и с западной стороны — острова Большой и Малый Заяцкие (1,25 и 1,02 кв.км). Все острова отличаются сравнительно ровным рельефом с небольшими возвышенностями. Неповторимы живописная изрезанность Соловецких берегов, валунные отложения вдоль моря, широкие массивы смешанных лесов, разбросанные среди них озера.


- мама, я на Соловках!
-как я тебе завидую!

В состоянии нестояния мы идем на экскурсию, по дороге я бросаю вещи и отказываюсь идти дальше, хорошо помогли. 2 часа экскурсии по Кремлю и монастырю.

Соловецкий ставропигиальный монастырь (Соловки) - Архангельской губ., Кемского у., на юго-зап. берегу С. о-ва, при глубоко врезывающейся, прикрытой от всех ветров бухте и гавани Благополучия, на перешейке между этою бухтою и Святым оз.
Монастырь окружен стеной, которую начали класть в 1584 г. и над которой трудились монахи и монастырские крестьяне 12 лет. Стена сложена из громадных камней дикого булыжника и гранитных глыб, в виде неправильного пятиугольника; окружность ее 510 саж., высота ее 5-6 саж., ширина 3 саж. На стенах 8 громадных башен; в амбразурах некоторых башен стоят старинные пушки, из которых стреляют в царские дни. В стене 7 ворот; из них главные - Святые, выходящие на набережную бухты; над ними церковь Благовещения. Всех церквей в монастыре внутри стен 9; из них главная - Троицкий собор, где находятся в серебряных раках мощи основателей монастыря, преподобных Зосимы и Савватия.
Преображенский собор - самый большой и великолепно отделанный монастырский храм; под ним церковь препод. Германа, с его мощами. Под церковью Николая Чудотворца монастырская ризница, в которой много драгоценных даров царей московских, начиная с Иоанна III, и других жертвователей. Здесь же хранятся палаш кн. Михаила СкопинаШуйского и сабля кн. Пожарского. Близ Преображенского собора часовня с мощами препод. Иринарха. Главная колокольня имеет 28 саж. высоты и 35 колоколов, из коих в наибольшем 1100 пд. весу; под другой колокольней, "Царской", сложена пирамида из бомб и ядер, которыми англичане в 1854 г. обстреливали монастырь.

Никакого отдыха. Все ждут обеда, что бы как-то прийти в себя. И следом еще 2 часа экскурсии с рассказом о Соловецком лагере.

В отечественной истории Соловки известны и как место ссылки неугодных правительству лиц и религиозных преступников. Уже в 1920 году на островах располагался лагерь принудительных работ, который вместе с конвоем насчитывал триста пятьдесят человек. Это был один из первых исправительно-трудовых лагерей послереволюционной России. В 1923 году на островах организуется новое карательное учреждение значительно большего масштаба — Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН). В начале 1937 года они были преобразованы в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). Трагический смысл аббревиатуры последнего названия сполна отразили условия содержания заключенных.

В последние полчаса мы с Алексеем уснули на лавочке в музее, Катя засыпала стоя… поняли, что так жить нельзя, уходим спать на улицу=)))

И вот наступило время прощания…. Мы, три Робинзона, остаемся на острове ночевать, ставим палатки, в очередной раз вешаем белье сушить… а наша группа, наша Анюта уезжают…Миша даже прощаться не стал, когда мы садились на теплоход утром, сказал, что надеться увидеть нас на этом же теплоходе днём… не сбылись его слова…. Надежда… пока… как же хорошо, что вы живете в Подольске, мы скоро к вам приедем, я Катя и Серёжа! Анютка, ты наша Пятница! Как же хорошо, что мы скоро увидимся в Ладоге! Мы не плачем, мы улыбаемся, мы не прощаемся, мы просто говорим – до встречи! Машем рукой и уходим… в последние пять минут нам сказали плохую новость – до Петрозаводска мы добираемся сами…. Тяжело, а что делать. Но впереди нас ждут сутки на Соловках и мы, не теряя времени, идем изучать остров.

-они там в Москве от жары умирают, а мы с тобой гуляем по берегу моря! И не важно, что оно Белое и холодное, главное, что здесь необыкновенно красиво!

Вечер я провожу за чаем с водкой в кафе – я заболела окончательно. Дальше Кижский бальзам у палатки и крепкий сон до утра! Болят ноги от прогулок, хочется спать, но нам нельзя терять время – в обед мы уплываем на катере в Беломорск. Мы идем изучать остров. Нас ждёт бездорожье и местный уазик. Всю душу вытрясли и оставили там на дороге =) Но мы получили то, что хотели – мы были на Секировой горе!

В XIX веке на горе Секирной (самой высокой точке Большого Соловецкого острова, 98.5 м) был построен Вознесенский скит. Расстояние от поселка до Горы Секирной - 11 км. До сих пор кое-где вдоль дороги можно видеть полосатые верстовые столбы. По склонам горы была проложена круговая дорога, ведущая к самой вершине, где в 1862 году была сооружена Вознесенская церковь. Белый каменный одноглавый храм виден издалека с самых неожиданных точек: за очередным поворотом дороги, со стороны какого-нибудь лесного озера, с моря. Это было использовано для устройства в барабане и куполе церкви маяка. Он начал работать в 1867 году и по сей день указывает путь морским судам. Маяк является самым крупным маяком на Белом море. Высота маяка над уровнем моря 123 метра и его свет виден почти на 22 мили. Электроэнергию маяк получает от дизелей, а ветряк, стоящий на площадке рядом, является запасным источником энергии. Особенностью маяка является то, что он находится над церковью, барабан главы которой переходит в купол, где и находится сам маяк. На площадку маяка ведут 135 ступеней. С нее открывается фантастическая по красоте картина: видно и море, и поросшие лесом острова, и озера, и прямые желтые нити дорог. С 1928 по 1939 г. на Секирной горе, которую заключенные часто называли Секиркой или Секир-горой, распологалсяя центральный штрафной изолятор Соловецкого лагеря, совершенно изолированный. На работу оттуда не выводили, весь обслуживающий персонал не выпускался с Секирной горы. "Прославилась" Секирка кровавыми зверскими расправами. Кроме проштрафившихся сидели там те, относительно кого в постановлении Коллегии ОГПУ было оговорено "со строгой изоляцией". В 50-х гг. в Вост. Сибири автору книги "Справочник по ГУЛАГу" довелось услышать песню с такими словами: На восьмой версте Секир-гора, а под горой мертвые тела. Ветер там один гуляет. Мать родная не узнает, где сынок схороненный лежит".

Дальше силы меня покидают совсем… спасибо Кате, не подвела, составила мне компанию в лечении – по рюмке перцовки и болезнь как рукой сняло! Обед и прощание с островом. Думаю, что я тут не последний раз!

До Беломорска нам плыть на комете 2 часа по Белому морю. Здорово, сядем на комету, в окошко поглядим на море! Аха, как же. У нас с Катей после трудного переезда выработалась привычка спать везде, где есть возможность сесть и мы засыпаем еще до отплытия кометы и просыпаемся только уже в шлюзе Беломорканала (папиросы помним такие?). Для нас это в новинку! В шлюз набирается вода и наша комета поднимается до уровня берега! А ведь пять минут назад земля была где-то высоко над головой! Проплываем беломорский канал и вот мы в самом Беломорске. Отдаем половину вещей Лёше, прощаемся до завтра, отправляем его в гостиницу и идем покупать билеты нам с Катей в Петрозаводск. На вокзале нам в очередной раз попадаются добрые люди, выслушав, какие мы бедные и несчастные, вот так вот мотаемся, накормили нас бутербродами и маринованными огурцами. Прощаемся с ними, желаем счастливого пути и идем изучать Беломорск.

«...Если ранним летним утром, приехав в Беломорск, прошагать от станции добрую версту по пустынным гулким улицам и выйти на длиннющий Октябрьский мост, то можно долго любоваться незабываемой картиной, созданной природой и трудом человеческим в устье Выга. Шумит и пенится по скалистым порогам вольная полноводная река, плещет неустанно в бетонные устои, вырвавшись из-под моста, успокаивается, смешивая свои струи с бирюзовыми водами Белого моря.». Беломорск был когда-то крупным транспортным узлом, его и сейчас выгодно отличает транспортное и географическое положение. Тут сходятся морские пути кораблей, следующих с севера на юг по Беломоро-Балтийскому каналу, оправдывая расхожее определение города, как порта пяти морей. На станции Беломорск, бывшей Сорокской, соединяются линии Октябрьской железной дороги и Северной железной дороги. Из города выходят грунтовые шоссе на Сумпосад -- Повенец, на Лехту -- Tyнгуду и на автостраду Санкт-Петербург -- Мурманск. Территория современного Беломорского района, площадью около 12 тысяч квадратных километров, лежит на древнейших геологических образованиях вдоль побережья Белого моря, расположен в устье реки Выг. Через рукава Выга переброшены два железобетонных моста общей длиной около полукилометра. С севера район граничит с Кемским, с запада с Калевальским, Муезерским и Сегежским районами Карелии, а на юго-востоке - с Архангельской областью. С востока по всему протяжению своему омывается Белым морем.В окрестностях Беломорска (около семи километров) обнаружено крупнейшее в европейской части России скопление наскальных изображений эпохи неолита - петроглифов. Датируемые IV-III тысячелетием до нашей эры, памятники монументального первобытного искусства - группы "Бесовы следки", "Залавруга", "Ерпин Пудос" - принадлежат к числу уникальных культурно-исторических сокровищ Северной Европы. Петроглифы ярко отражают культуру, хозяйство и быт древнего население прибеломорья, исключительна их ценность как памятников человеческой мысли.

Сейчас Беломорск это даже не город, это уже деревня с покосившимися избушками и облезлыми домами, где практически нет магазинов, кафе, но зато есть автошкола и много такси. На одном из них нас и отвозят в одно их местных кафе… Была приятно удивлена – ожидала нечто типа столовой, получила почти ресторан. Кушаем, знакомимся с администратором, узнаем побольше про жизнь в этих местах, про отдых и рыбалку, получаем на прощание телефон, на случай если захотим вернуться, прощаемся и едем на вокзал. Поезд в 00.22 уходит. Время 00.15. выходим курить, наш 282 поезд еще не объявляли. Стоим ждем. На первом пути стоит поезд Беломорск-Адлер. Боимся, что из-за него нам придеться бежать на второй путь в свой поезд. Время 20 минут. Начинаем переживать. Катя уходит на вокзал спросить про наш поезд и тут одновременно происходит следующее – я понимаю, что у нас вовсе не 282, а 225 Адлеровский поезд, Катя в этот момент смотрит в билеты и тоже это понимает и тут же объявляют, что 225 поезд отправляется с первого пути!!!! Мы со своими 60 литровыми рюкзаками бежим к своему вагону, не успеваем, просимся в первую попавшуюся открытую дверь, Катя вбегала уже на ходу…. У нас просят билеты, а у нас истерический смех, трясущиеся коленки и бьющиеся сердца. Доходим до своего вагона, приходим потихоньку в себя и ложимся спать. Спать холодно – в вагоне не закрывается ни одно окно…. Легли в час, в семь вставать… и снова Петрозаводск. Нас забирает такси с уже знакомым нам водителем Виктором. Час езды и интересных разговоров. И вот мы уставшие, замершие после поезда голодные и больные – Катя вслед за мной заболела – в очередной раз прибываем на базу в 64 км от Петрозаводска. Свободных домиков нет, спим пару часов на диванчике в администрации, но мы были награждены – получаем домик на троих – скоро из Беломорска вернётся наш Лёша. Домик, тепло, опять сушим белье!=) хотя бесполезно – вечером оно у нас попало под дождь, но всё-таки спустя пять дней мы его досушили! Приводим себя в порядок и нас снова ждёт дорога. Не дальняя – час езды до водопада Кивач.

Водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Самый известный водопад Карелии. С легкой руки Г.Р. Державина – первого Олонецкого губернатора и выдающегося поэта, посвятившего ему в 1791 г. знаменитую оду "Водопад", Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, прозаиков.Судьба этого водопада достаточно необычна – после отвода в конце 30-х годов части питающих его вод для нужд Кондопожской ГЭС, он в значительной мере потерял свою былую дикость и присмирел.
Кивач прекрасен в любое время года. Зимой он похож на спящего снежного великана, от тяжёлого дыхания которого поднимается облако пара. Весной воопад предстаёт особенно могучим и величественным. Вобрав в себя всю мощь половодья, он единым, грозным и ревущим потоком бросается в бешенный водоворот. А летом вода спадает, и в основном русле чётко вырисовываются четыре уступа - ступени водопада, к которым присоединяется ещё один, трёхступенчатый каскад у левого берега. Так что, проигрывая в мощи, летний Кивач намного эффектнее и живописнее, и за прихотливым переплетением его струй можно следить часами. Когда же наступает осень, водопад снова ожив ает и набирает силу, хотя и не достигает всей мощи весеннего разгула.Уже семьдесят лет, как окрестности водопада объявлены заповедной территорией. Это один из самых маленьких российских заповедников: его размеры всего двенадцать на четырнадцать километров. Но на этой небольшой территории разместились четыре больших озера и девять ламбушек, протекают две реки - Суна и Сандалка и несколько ручьёв, шумят сосновые боры и берёзовые рощи. А над всем этим великолепием природы единовластно царит повелитель таёжного карельского края - могучий и прекрасный Кивач. Ежегодно на встречу Кивачу прибывает до 30-40 тыс. туристов. Это место так же примечательно, что по традиции в день свадьбы сюда приезжают молодожены с гостями. Самый знаменитый посетитель водопада - император Александр II. По случаю его приезда (1868), к Кивачу была проложена хорошая дорога, построены беседка на правом берегу и дом для ночлега – на левом, а ниже водопада – мост через реку Суну. В те далекие времена Кивач посещало не более 200 человек в год.
Существует красивая легенда о возникновении этого водопада:
Бежали рядом две реки, две сестры, Суна и Шуя, бежали рядом, любовно обнимаясь, не отставая. Забравшись в глубь Карельских лесов, болот и скал решили сестры отдохнуть. Суна проспала уход сестры, поэтому ранее она и называлась Сон-река, проснувшись, пораженная горем разлуки и измены сестры она бросилась догонять сестру, догоняла не глядя, прямо по горам и болотам, не замечая на своем пути преград и трудностей, мчалась быстро , налетела на Олонецкие скалы и стала неистово рвать их, Суна не победила громады и не догнав сестры уставшая и измученная отказалась от надежды найти сестру и отдалась северному великану – лесу….

Подъезжаем к Кивачу, видим знакомый синий автобус! Миша??? Нет, не Миша… огорченные, идем с новым гидом Любой на экскурсию. Ждём пока соберется группа. Глазеем по сторонам… автобус… синий… Миша??? Да! Миша! Бросаем всё и бежим! Увидев нас, Миша выбегает из автобуса раньше всей группы, собирает нас в охапку, обнимает! Рассказывает, как они переживали с Аней, когда оставили нас одних на Соловках, и что нам пришлось самим добираться в Петрозаводск! Говорит, что мы скоро опять увидимся – В Ладоге! Миша, как же мы рады тебя видеть! Никогда не думала, что так счастлива буду вновь встретиться с обычным водителем экскурсионного автобуса! А тут как родная душа! Сто раз сталкиваемся, сто раз прощаемся и всё никак не разъедемся=) Ну вот и попрощались, нам тоже пора ехать, снова в Петрозаводск, катаемся по городу на такси, приезжаем на базу, Катя ложиться спать, а я выхожу на улицу записать в тетрадке пару слов о поездке, что бы потом всё воспроизвести и ничего не забыть. На улице так хорошо, что я и не замечаю, как пролетели полтора часа! Для профилактики пять капель перцовки и крепкий сон…. Следующий день был последний в нашем туре и впереди нас ждёт 2 дня отдыха в Ладоге с теперь уже родными нам людьми.

Цитата из книги жалоб:
Просим объявить благодарность:
- Мише за….
- Гиду Ане за…
- Турбазе Ладога за…
- о. Патриот за….
- Менеджеру Ирине за….

Благодаря вышеперечисленным людям наш отдых, ранее испорченный администрацией «Деревни Александровки» стал по настоящему интересным, активным и позитивным!

Утро бодрое, веселое, наконец-то сухое белье! Завтрак и с радостью в душе мы прощаемся с базой, со словами, что надеемся больше никогда сюда не вернуться мы уезжаем на автовокзал! По дороге заезжаем в магазин «за гостинцами» ребятам, 4,5 часа в пути на автобусе и вот мы видим, как к нам бежит с распростертыми объятиями Руслачик! Как же радостно! Идем на базу. Оказывается, ребята там нас вспоминали каждый день и скучали и ждали, когда же мы наконец-то к ним вернёмся, еще никто вот так вот к ним не приезжал, а ведь мы боялись, что раз Серёжа не берет трубку и не отвечает на смски, то может нас там не ждут? Нет! Нам сказали, что на общем собрании по закрытию сезона про нас скажут, что вот такие вот бывают туристы – сами возвращаются! и вот мы тут! Смотрим, как увозят кемпинги… Серёжа дал понять людям, что к ним приехали гости из Москвы и кемпинги нужно оставить! Как будто кто-то нас услышал – ломается машина и всем достается по кемпингу =) Знакомимся с новым человеком, бывшим начальником лагеря Андреем, с ним еще веселей, ребята кривляются, веселятся, пьём «пунш», поем, развлекаемся, скоро встречать Анютку! Этим чудикам приходит в голову шальная идея – берут корягу типа радара, красят палку типа милицейского жезла, бежим к дороге, обматываются туалетной бумагой и ждём Аню. Она должна была приехать с Мишей на автобусе, который вез такую всю из себя корпоративную экскурсионную группу в другую базу. Как же были все удивлены и ошарашены, когда увидели на дороге наших ребят, тормозящих автобус! Миша с Аней чуть не плакали от хохота и восторга))) Группа в шоке. Забираем Аню, прощаемся с Мишей до завтра и идем гулять дальше=) всё как всегда – вечер, песни, разговоры, как же тут уютно и хорошо! Дискотека в автобусе, танцы, пляски, опять песни, всем смешно и весело и главное, что всем хорошо! =)

Здоровый крепкий сон под утро, сумбурный день – еды не, есть только водка и компот! В итоге питаемся вафельным тортом и хлебцами, спим, тусим, опять спим, тусим, отдыхаем, чудим и развлекаемся, вечером приезжает Миша! С едой! Огроменнейшая кастрюля с макаронами с тушенкой, завтрак в 11 вечера! Как же вкусно! Снова вечер, опять песни, опять костер, опять теплая и дружная компания, опять тосты за всех и за нас, слова благодарности друг другу, сто приглашений на следующий год, разговоры о поездках в Москву, договоры встретиться еще и еще!

Холодная ночь, дождь, серое утро…. Не просто так шел дождь…. Это Карелия плакала, что мы уезжаем…. Так же как в последствии плакали и мы…. Лагерь нужно убрать до конца, как будто его и не было, и сдать территорию, Серёжа в дождь бегает, суетится, Светочка приготовила нам чай и поесть, один экскурсионный автобус застрял, не можем вытащить… до поезда 6 часов – едем в Хилюлю искать КамАЗ... нет КамАЗа.. едем на развилку тормозить КамАЗ на дороге… поймали. До поезда 5 часов... Серёже надо оставаться... не хотим его оставлять, не хотим прощаться, договариваемся с местными, что они сами сдадут базу, уезжаем, до поезда 4 часа…. Так я еще никогда не ездила – экскурсионный автобус, где все только свои, пиво рекой, чипсы, сухарики, поем песни, рассказываем в микрофон анекдоты, несем чушь, дурим, все издеваются над нами, что мы не успеем на поезд и останемся с ними, спим и опять по кругу=) спасибо Мише за профессионализм, по такой то дороге и так качественно ехать! Последние полчаса в автобусе были самые тяжелые…. Готовились прощаться и боялись опоздать…. Слезы подкатывали к горлу…. А глаза не сводили взгляда с часов…. 30 минут до поезда, а мы еще не в Петрозаводске… 15 минут до отхода поезда… мы на вокзале! Хватаем вещи, бежим! Наш вагон…. Миша мне дарит пачку сигарет ибо знает, что у меня ничего не осталось, ребята грузят наши вещи в вагон, выходим прощаться. Натянуто смеемся, веселимся, сглатываем слезы и улыбаемся, не показываем, что вот вот расплачемся… Время пришло, нас загоняют в вагон….. Прощайте друзья…. Миша, Аня, Руслачик, Света, Андрей и Серёженька…. Первая позиции сдала я, не успели еще отъехать, ребята машут, прыгают перед окном, а я отвернулась и плачу… А потом и Катька со мной…. На нас не смотрели в вагоне, все понимали, что мы с кем прощаемся и эти кто-то скорее всего родные люди. Да, именно такими нам стали эти несколько человек, с кем мы провели незабываемые дни! И не важно кто они для нас были в туре, главное, какими они были людьми, главное, что когда нам было грустно – нас веселили, когда нас кидало наше турагенство нас поддерживали, когда нам было плохо делали так, что б нам было хорошо, нас полюбили, нас ждали, скучали…. Теперь их полюбили мы, ждём и скучаем….

Карелия как первая любовь….

«9 дней счастья» - так ехидно и в шутку местные называют наш тур «Вся Карелия за 9 дней».

А ведь в итоге они оказались правы – «9 дней счастья плюс два».