Цитата сообщения Valya6827
Шенбруннский парк
Красота мира
Петергоф, Версаль, Шенбрунн...
виртуальное путешествие по Вене
http://blogs.mail.ru/mail/aonatolii.masliakov.53/2BBA94C7C6E4267F.html
<
Летних резиденций королей и императоров в Европе полно и, на мой взгляд, Шенбрунн - не самый лучший вариант.
Хотя он и задумывался с целью утереть нос Версалю, вряд ли Габсбургам удалось превзойти Бурбонов.
Спланирован Шенбрунн с поистине кайзеровскими амбициями и по площади соперничает с внутренним городом Вены, но слишком уж он неуютный. Как и многое другое, к чему прикасались Габсбурги.
А начиналось все когда-то с охотничьего домика, получившего название "прекрасный источник", то бишь, Шенбрунн. В 17-ом веке турки сравняли этот "источник" с землей.
Однако от прекрасного так просто не избавиться. Новый грандиозный дворец был отстроен довольно быстро и сохранил старое название.
Особенно его любила Мария Терезия. Огромное семейство императрицы размещалось тут с комфортом и не мозолило друг друг глаза - ведь во дворце почти полторы тысячи комнат и залов. В одном из самых нарядных - Зеркальном - шестилетний Моцарт играл для Марии Терезии и её двора.
При Марии Терезии дворец продолжали "улучшать". Добавили пышности внутренним помещениям и окончательно избавились от былого изящества прежней постройки. Правда со стороны парка здание на психику не давит, на фоне бесконечного газона смотрится вполне мило.
Позже Шенбрунн приглянулся и Наполеону. Маленький, но великий император обожал все большое.
Здесь у Бонапарта родился единственный законный сын от брака с Марией Луизой Австрийской - герцог Рейхштадтский, король Рима, который никогда не царствовал. Судьба юного герцога, скончавшегося в возрасте 21-го года от туберкулёза, вдохновляла многих писателей и поэтов. С легкой руки Эдмона Ростана его стали называть Орлёнком. Кстати, неизвестно зачем, Гитлер приказал перезахоронить несчастного Орленка в парижском Доме Инвалидов.
Парк Шенбрунна, в отличие от дворца, не столь пафосный, хотя строгая геометрия и огромное пустое пространство немного достает.
Фонтанов не так много, как обещает путеводитель.
На вершине крутого холма парит и сильно украшает собою окружающее пространство павильон Глориэтта. К Глориетт надо подниматься в гору, и пока вы идете, она сюрреалистически вырастает из-за холма.
По пути находится искусственный скальный грот, над которым расположился морской бог — Нептун.
Боги, кони, люди!
Любви все возрасты покорны
Так мудрый классик говорил
Так пусть меж нас Амур проворный
Порхает не жалея сил!
Арка была водружена здесь в 1757 году в честь одной малоизвестной победы Габсбургов над пруссаками и, как это часто бывает в Вене, является раздутым до болезненности памятником огромному Ничто. Как раз эта болезненность и придает монументу привлекательность: она и в огромных трофеях, которыми Глориетт увенчана, и в том, что эти трофеи - страшные пустые доспехи, и в хрупкости и холодности самого здания. Теперь, правда, нематериальность постройки несколько пострадала: она застеклена, и там устроено довольно симпатичное кафе-ресторан, эксплуатирующее головокружительный вид на город.
Сюда надо залезть, чтобы полюбоваться на Вену. А вот кафе в Глориетте стоит обойти стороной.
Там не очень дорого, но очень невкусно. Такой дрянной штрудель я не ел ни разу в жизни.
Гуляя по огромному парку можно заглянуть в самый старый в мире зоопарк (одно из самых милых мест в Шенбрунне)
Заблудиться в Лабиринте
Лабиринт был заложен между 1698 и 1740 годами. Изначально лабиринт состоял из четырех самостоятельных частей и центрального павильона, расположенного на возвышении, откуда он просматривался целиком. На протяжении 19 столетия лабиринт медленно "подрезался", пока в 1892 году не был выкорчеван окончательно. Осенью 1998 года он был воссоздан с максимально возможной достоверностью. Сегодня его площадь составляет 1715 квадратных метров
А потом завернуть в Пальмовый павильон и соседний с ним павильон Пустыня.
На выходе из Зоопарка в сторону ворот Hietzinger Tor вы увидите стеклянную Пальмовую оранжерею 1881 года - изящно гротескную, одновременно индустриальную и барочную. Сооружение очень остроумное и отвечает современному вкусу, как и сочетание джунглей внутри с геометрией снаружи - оранжерея окружена боскетами в форме правильных усеченных цилиндров. Напротив - Павильон солнечных часов, который сейчас на долгой реставрации.
День убивается на раз.
От фонтанов, скульптур и солнечного удара рекомендую прятаться в дикой и тенистой части парка. Там и людей поменьше.
Но с лавочками напряженка.
Белки, кстати, как в нью-йоркском "Центральном парке". Людей не боятся, еду выпрашивают.
Из других тонких романтических причуд Шенбруннского парка обидно было бы пропустить прячущуюся в нижнем парке Римскую руину (Römische Ruine) 1770-х годов. Тонкость в следующем: можно подумать, что руина делает вид, что она настоящая, тогда как на самом деле она искусственная; однако все как раз наоборот - руина заявляет о своей искусственности, тогда как в действительности она настоящая.
Римскую руину соорудили из остатков дворца Нойгебойде (Neugebäude), стоявшего на юго-востоке города и разобранного по приказу Марии Терезии: в Вене прошлое всегда лежит, разлагаясь, в фундаменте нового, а новое уже несет в себе умирание старости.
Ну и в завершении рассказа любителям классической МУЗЫКИ И ПИВА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
