Работа гидравлической тормозной системы невозможна без тормозных шлангов. Качество шлангов является гарантом безопасности водителя и пассажиров, а также продолжительности работы системы, поэтому регулярная проверка целостности шлангов очень важна. 

 Тормозные шланги на первых автомобилях 

До изобретения гидравлического тормозного привода довольно широко применялся механический тросовый привод – где усилие от педали тормоза передавалось к колесам при помощи специальных тросов. Главный недостаток системы – сильная подверженность загрязнению и ржавчине, а также необходимость прилагать большие усилия для остановки автомобиля. 

Так как тормозные шланги – это

Самодельный освежитель воздуха

читать далее

Электромобили-трансформеры Vision Urbanetic могут быть как пассажирским минивэном, так и грузовой машиной. Выглядят они при этом очень непривычно.

В понедельник Mercedes-Benz поделилась своим видением будущего городского транспорта, представив концепт беспилотного электрокара Vision Urbanetics. Самое интересное в этом автомобиле — приспособленность его шасси к различным типам кузова. Получается своеобразный трансформер, который может стать либо минивэном, либо грузовиком. Минивэн способен вместить 12 человек, а объем кузова грузового двухэтажного фургона составляет почти десять кубометров (например, у самосвала ЗИЛ объем кузова равен пяти кубометрам).

Вне зависимости от модификации корпус электромобиля оснащен широкоформатными дисплеями спереди и по бокам. Это часть системы оповещений для пешеходов и других участников движения.

Воспользоваться таким автомобилем можно будет, вызвав его через приложение вроде Uber.

ААА – Администрация Президента РФ * 
АММ – полиция * 
АМО – мэрия Москвы * 
АМР – правительство * 
АОО – управление делами Президента РФ 
ВМР – правительство, банковские структуры * 
ВОО – управление делами Президента РФ 
ЕЕЕ – * 
ЕКХ (еду как хочу) – Федеральная служба охраны, ФСБ 
ЕРЕ (Единая Россия едет) – Государственная Дума 
ККК – * 
ККХ – ФСБ, ФСО 
КММ – пожарные * 
КМР – правительство * 
КОО – Конституционный суд, управделами Президента * 
МММ – полиция * 
ММР – правительство, ФСБ, банковские структуры * 
МОО – управление делами Президента РФ 
ННН – * 
ОМР – правительство, банковские структуры * 
ООО – ФСБ * 
РМР – Министерство юстиции РФ 
САС – ФСБ, МВД * 
СММ – полиция * 
СОО – управление делами Президент РФ, Совет Федерации РФ 
ССС – ФСО, ФСБ, правительство * 
ТМР – правительство * 
УМР – правительство * 
УУУ – * 
ХКХ – ФСБ, ФСО 
ХХХ – *

В общих чертах, можно сказать про СССР - Ведь могли, когда хотели! Захотели, полетели в космос, захотели, настроили атомных станций!

Приведенные ниже автомобили, могли бы стоять сейчас на аукционах миллионы долларов, если бы их сделали по паре тысяч штук.

Москвич-Г2-405

Выпущен в 1956 году, на втором фото модернизация от 1959 года.
Максимальная скорость 223 км/ч.
В 1959 годы на этом авто была взята победа во всесоюзных соревнованиях в кольцевых гонках.

ГАЗ-СГ1 «Победа спорт»

Уникальный авто, было выпущено несколько штук.
Специально создан для участия в международных гоночных соревнованиях. Принес Союзу три победы в мировых чемпионатах.
Интересно, на двигателе стояло два карбюратора и по две свечи на цилиндр.

ЗИС-112

1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься. 

2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете. 

3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу. 

4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось. 

5. Замена резонатора. При замене

Суппорт тормозной представляет собой устройство, прижимающее тормозные колодки к диску во время торможения автомобиля. Фактически суппорт является единственной подвижной частью автомобильной тормозной системы, поэтому ее работоспособность в наибольшей степени зависит от исправности данного элемента. 

Принцип работы тормозного суппорта 

Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска. 

Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице. 

Признаки неисправности суппортов

- Все возможные обозначения:


На боковине любой покрышки можно увидеть множество разных символов – цифры, буквы, значки и т.д. Зная, как расшифровать эти обозначения, вы получите о шине самую исчерпывающую информацию.

1. Самый важный параметр. Так указывается размер шины. Первая цифра в индексе обозначает ширину покрышки в миллиметрах, вторая – высоту профиля в процентах от ширины. Далее следуют буква, сообщающая о конструкции шины, и цифра, говорящая о посадочном диаметре покрышки в дюймах.
Например, обозначение 195/65 R15 расшифровывается так: ширина шины 195 мм, высота профиля – 126,75 мм (65% от ширины), R – покрышка радиальной конструкции (есть еще диагональные, но они сегодня практически не встречаются), посадочный диаметр для установки на диск - 15 дюймов.
Иногда в подобном индексе отсутствует указание на высоту профиля (например, 195 R15). Это значит, что его величина превышает 80%. Такие шины называются полнопрофильными. Зачастую ими комплектуются легкие коммерческие грузовички и фургоны.

2. Индекс или коэффициент нагрузки. Обозначается цифрами от 0 до 130, но наиболее распространенный диапазон – от 71 до 110. Причем каждому сочетанию соответствует своя допустимая нагрузка на шину в килограммах.
Иногда производители указывают непосредственно на шине ее грузоподъемность (в частности, это обязательно для шин, допущенных к продаже в США). В этом случае на боковине можно увидеть надпись Max Load и значение нагрузки в килограммах и английских фунтах. Например, Max Load 515kg (1135lbs).

Индекс Нагрузка, кг
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060

3. Индекс скорости.

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье. 

Принцип работы автокондиционера 

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части: 

- компрессор; 
- конденсатор; 
- испаритель. 

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так: 

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части. 
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру. 
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким). 
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель. 
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается. 
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется. 

Как часто заправлять кондиционер в машине?

 Наверное, каждый автомобилист знает, что его машина подвергается серьезным нагрузкам, в особенности это касается атмосферного и химического воздействия. Такие условия далеки от идеальных. А если учесть тот факт, что сейчас большинство водителей предпочитает оставлять свою машину на улице, вместо того, чтобы отгонять в гараж или на крытую парковку, становится понятно, насколько серьезная данная проблема. 
В первую очередь все это сказывается на лакокрасочном покрытии. Именно оно защищает кузов от коррозии и придает машине приятный и привлекательный вид. Одним из лучших способов уберечь лак и краску от повреждений, является полировка и обработка специальными средствами. Но подобная процедура стоит не так дешево, чтобы можно было регулярно проводить ее. 
Что можно предпринять в такой ситуации? В любом специализированном магазине предлагаются наборы автокосметики. А полировка кузова своими руками позволит сэкономить средства на регулярных обращениях в автомойки. 

 Профилактика и подготовка 

Полировка кузова позволяет улучшить внешний вид. Однако в дополнении к этому она помогает защитить покрытие от мелких сколов и царапин, которые неизбежно возникают в ходе эксплуатации машины. Если не предпринимать никаких мер, то даже новое транспортное средство, приобретенное в салоне, начнет покрывать разводами, мелкими царапинами и ржавчиной. 

Другими словами, основными дефектами, с которыми приходится бороться являются: 

 Появление зернистости лака и подтеков краски; 
 Мутные разводы; 
 Неравномерность лакокрасочного слоя; 
 Сколы, царапины и ржавчина. 

 Обратите внимание! Если наблюдается что-либо из вышеперечисленного, то в 80% случаев шливование поможет вам изправить ситуацию.  

 Восстановление лакокрасочного покрытия 

В первую очередь необходимо правильно выбрать лакокрасочные пасты для своего автомобиля, а перед этим необходимо оценить состояние кузова. Если оно не очень хорошее, то тогда понадобиться абразивная полироль со шлифовальными частицами. Она позволит провести зачистку поверхности, в особенности в районе трещинок. В некоторых случаях требуются высокоабразивные смеси, если ситуация особенно тяжелая. 
Если же состояние автомобиля вполне удовлетворительно, а проблема заключается только в помутневших пятнах и легких разводах, то тогда достаточно будет купить полироль или восстановительную пасту без абразивных частиц. 
Кстати, необходимо помнить, что любые абразивные полировальные пасты снимают верхний слой лака, но не восстанавливают его. Возможно, внешний вид улучшить, но само покрытие будет более уязвимым к различным воздействиям. В этом порой заключается ошибка — автомобилисты, желая восстановить поврежденный слой, делают его только более уязвимым. 

 Обратите внимание! После применения паст со шлифовальными частицами необходимо обязательно обработать поверхность восстановительными средствами.  

 Разнообразие полировальных средств 

Средства для обработки поверхности, которые имеются на рынке, можно классифицировать следующим образом: 

 Пастообразные полироли; 
 Жидкие полироли; 
 Аэрозоли. 

Густые пасты являются более эффективными средствами. Их можно использовать для обработки разнообразных поверхностей, а также устранять многочисленные дефекты. Но и стоимость их, как правило, выше. 

Жидкие средства более бережно относятся к лаку, к тому же их можно использовать в течение длительного времени. В то же время есть определенные трудности — жидкостью гораздо труднее обрабатывать вертикальные поверхности. 

Аэрозольные средства обладают гораздо меньшей эффективностью, так как в процессе распыления не так много полировочного средства попадает непосредственно на поверхность. Но они отлично справляются со своей задачей, когда требуется провести легкую и быструю полировку. 

 Процесс полировки 

Как правило, процесс полировки включает два основных этапа: 

 Полирование густым средством со шлифовальными частицами (в 
случае значительных повреждений); 

 Обработка "мягкими" средствами для придания глянцевого блеска. 

На поролоновый круг, смоченный водой, наносится абразивное средство, и с помощью ОШМ в режиме 2000 об/мин. проводится обработка поверхности. На втором этапе используется уже безабразивное средство, а на ОШМ выставляется режим 1000 об/мин. В этом случае все движения проводятся плавно и аккуратно. 
Начинать работу следует с крыльев в нижней части кузова — это позволит набить руку, а также плавно переходить по всей поверхности. И всю работу следует выполнять без спешки, обрабатывая за раз небольшие участки. 

 Обратите внимание! Многие специалисты советуют использовать специальные защитные полировальные средства в качестве завершающей обработки. Такие пасты наносятся при скорости вращения 3000-4000 об/мин. Данное средство позволит закрепить основную полироль, что увеличит ее срок службы.  

После завершения работы внешний вид автомобиля должен соответствовать новому. Облейте кузов водой — если она собирается каплями, то это означает, что все сделано правильно.

 Если сравнить по аналогии с человеческим организмом автомобиль то двигатель внутреннего сгорания станет сердцем, ну а роль нервной системы достанется генератору вкупе с бортовой проводкой. Будет ли двигаться автомобиль без генератора? Будет, но не долго, ровно до тех пор, пока не разрядится аккумуляторная батарея. Вот именно для зарядки аккумулятора и поддержания рабочего напряжения в бортовой сети и служит автомобильный генератор. 

 Устройство генератора автомобиля 

Строение генератора автомобиля представляет собой совокупность отдельных элементов собранных в одном корпусе. 

 Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет «окна» для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора. 

 Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак. 

 Ротор представляет собой

1.Шпатель-Ластик (обычно идёт в комплекте с дешевыми плёнками) 
2.Шампунь (Любой Хорошо Пенящейся) 
3.Нож (Советую использовать канцелярский выдвижной нож) 
4.Линейка (Не менее 1м.) 
5.Лезвие 
6.Ёмкость с пшиколкой 
7.Собственно плёнка (Я тонировал дешёвой за 60р. за рулон, езжу уже 1,5 года проблем ноль!) 

В комплекте с моей плёнкой был Нож-мне не очень понравился,и шпателёк, тоже мало пригодился слишком твёрдый, будет сильно царапать стекло, лучше брать полу резиновый. 

Идеальный вариант это снять все стёкла кроме заднего, заднее тонируется на месте при помощи вытягивания и фена!(самое сложное) но можно и не снимая как я и делал!. Единственное это нужно будет снять резиночки возле стекла или даже обшивку (у кого как), чтобы края плёнки загнать под резинку. 

Самое главное нужно очень хорошо вымыть стёкла с от жира и прочей пыли,волос и грязи!.(В последствии попадание под плёнку волосинки или песчинки ведёт нехорошим результатам). 
Теперь измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки.Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло)Посмотрите на плёнку и сами поймёте где там чё!...) 

Опять же, Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Опять же всё вымойте!!! Далее берём обрезанную плёнку Обильно опрыскиваем её Водой с шампунем (не бойтесь лейте много чтоб текло!)Желательно помощь друга!. И разделяете плёнку до конца, лучше если вы будете разделять а друг беспрерывно пшикать, главное чтобы плёнка не слиплась между собой,прозрачную пленку можно выкинуть. 

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). 

Приложили плёнку,берёте резиновый ластик и от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов. Потом потом обрезаете плёнку примерно на 2-3мм. от края стекла, чтобы не задиралась!. 

Будет неплохо посушить ещё феном, лишнюю воду испарить!, только не сильно и подальше от плёнки дабы не сплавить её (всё таки китайская!!!))))). 

Тонировка заднего стекла автомобиля. Крепление плёнки на заднее стекло. 

5.1 Внимательно осмотрите заднее стекло автомобиля (при неровностях стекла, 
вызванных проводкой тепловых линий, невозможна эффективная работа с плёнкой). 
5.2 Предварительно почистить стекло. Распылить моющую жидкость и удалить с 
помощью резиновой лопатки, перемещая в горизонтальном направлении. Процедуру повторить. 
5.3 Начать прикрепление с верхней части стекла. Обильно распределить жидкость по верхней части поверхности очищенного стекла. 
5.4 Отделить плёнку от защитного слоя на 1/3, обильно распылить жидкость на поверхность прикрепляемой плёнки и стекла. 
5.6 Отделить ещё 1/3 плёнки, так же распылить жидкостью поверхности и прикрепить. 
5.7 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, и так же прикрепить к стеклу. 
5.8 Пока плёнка во влажном состоянии, не происходит полной фиксации, 
соответственно расположение плёнки можно корректировать. В случае необходимости 
корректировки и неподвижности плёнки, распылить дополнительно жидкость. 
5.9 Если вас устраивает расположение плёнки на стекле, начать утюжку резиновой 
лопаткой с нижней части плёнки (направление утюжки из центра в сторону). 
5.11 В случае образования пузырей и складок не пытайтесь устранить их грубыми действиями, подождите 10 мин. и повторите утюжку лопаткой, либо устраните их с помощью бытового фена, путем нагрева (не более чем на 200"С) и разглаживания резиновой лопаткой.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе и, как следствие, появления капель воды в глушителе. Иногда это нормальное явление, но бывает, что конденсат в глушителе – это такой себе тревожный маячок, говорящий о неисправности внутренних систем машины. 

Откуда берется вода?  

Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего. 

Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается. 

В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской. 

Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата: 

При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования; 

Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу. 

Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной. 

Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт. 

Какие опасности таит в себе конденсат?

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций. 

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок. 

Причины скрипа после замены колодок на новые:

Это вам пригодится! У очень многих есть своя машина, но не все к сожалению хорошо разбираются, где, что и когда поломалось или начинает ломаться, не знают предупреждающих сигналов машины.

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество. 
Отметка нулевого уровня 
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно. 
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете. 
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили. 

Расчет толщины слоев ПГС 
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой

Поскольку цифры на одометре не всегда соответствуют реальному пробегу и бывают попросту скручены, при оценке пробега лучше использовать его косвенные показатели. 

Двигатель 

По техническому состоянию двигателя можно косвенным образом судить о пробеге автомобиля. Небольшое значение пробега на спидометре автомобиля будет весьма подозрительным в сочетании с «убитым» двигателем. 
Определить степень изношенности двигателя можно по цвету выхлопных газов. 

Белый цвет укажет на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания из-за нарушения герметичности прокладки между головкой и блоком цилиндра. Выхлоп окрашивается в синеватый цвет, если из-за потери эластичности сальников клапанов или изношенности маслосъемных колец в камере сгорания вместе с топливом сгорает моторное масло. Черный выхлоп укажет на переобогащение горючей смеси из-за проблем в работе системы контроля ее качества. 

Много расскажет о пробеге автомобиля радиатор, вернее его фронтальная часть с сотами. У машин с пробегом за 100 тысяч она неизбежно будет иметь заметные невооруженным глазом вмятины от небольших камешков, песка и гравия. 

Однако лучшим индикатором пробега автомобиля является все же выпускной коллектор двигателя. До 25 тысяч пробега он сохранит заводское покрытие и останется с таким же металлическим блеском, с каким он сошел с заводского конвейера. 
После пробега в полсотни тысяч километров на коллекторе образуется легкий нежно-рыжий налет. Грязноватый красно-коричневый цвет выпускного коллектора безошибочно засвидетельствует пробег автомобилем расстояния не менее 100 тысяч километров. 

Тормозные диски 

Еще одним указателем на величину пробега являются