Без заголовка |
|
Без заголовка |
Серия сообщений "ВЯЗАНИЕ-филейное":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 28 - Без заголовка
Часть 29 - Без заголовка
Часть 30 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Серия сообщений "ВЯЗАНИЕ-сумки":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 34 - Без заголовка
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Японский журнал по рукоделию. В номере вы найдете коллекцию сумочек и аксессуаров. Даны шаблоны и инструкции к каждому проекту.
Серия сообщений "ВЯЗАНИЕ-сумки":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 33 - Без заголовка
Часть 34 - Без заголовка
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
А вы связали себе шапки? А подарки на новый год? Вот и у меня еще ничего не связано. Была идея идея навязать варежек и всем подарить, но пока ничего не готово. Видимо, не очень надо, пока. Но я нашла немного схем шапок спицами. Мне они очень понравились, вот делюсь.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Известный в рукодельном мире журнал Lana Grossa - Infanti Edition славится как своими прекрасными дизайнерскими моделями, так и великолепной пряжей. В выпуске представлены модели вязаной одежды для малышей. Проекты, предложенные в журнале, выполнены спицами или крючком. Выкройки и понятные схемы, предложенные к каждой модели, помогут вам, без перевода инструкций связать любую понравившуюся модель одежды.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда.
Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.
Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.
Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.
Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).
Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет.
Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы:
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая.
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений
4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая
Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.
Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.
Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).
1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных.
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне.
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.
Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.
С математикой не поспоришь.
Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.
Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны.
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне.
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны.
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.
Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1.
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем:
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:
КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.
Каким ритмом делать убавления во второй зоне?
Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой:
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).
Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:
ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.
Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.
Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.
Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).
(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).
(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).
Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)
Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.
Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.
Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.
Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.
Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.
|
Без заголовка |
Текст автора Aistе Butkeviсienе:
Начну со всем знакомой ситуации. Некрасивый наклон убавок на лево (left leaning decreases):
А теперь уже могу открыть секрет, почему я не связала своего Водопада. Ровно из-за этой причины: на фотографии ниже сложила рядом убавления верхней и нижней волны. Деталь постирана, отпарена, но результат не нравился. Конечно, можно было махнуть рукой и не париться из-за ерунды, но тогда потеряла спокойствие, и решение проблемы стало важнее самого проекта. Поиск занял девять месяцев. Связала несколько десятков образцов, прочитала все, что смогла найти в интернете. Есть много решений, но ни одно мне не нравилось, или я просто не нашла.
В интернете и даже в моей темке (вы делились опытом) предлагались разные решения:
1. Делать убавления некрасивой стороны на изнанке. Не всегда удобно, получается перескок на один ряд и не получается использовать при узорах.
2. Связывать эти две петли левой спицей. Очень трудоемкий и неудобный метод.
3. Поправлять кривые петли спицей вытягивая короткую ножку петли. Все возвращается пять минут спустя.
4. Метод SYTK (slip yank twist knit) или STT (slip twist turn): снять первую петлю, растянуть вторую петлю, скрестить вторую и связать. Петля ложатся красиво, но перекрещенная нижняя петля заметна.
5. Метод с крючком: оставить петлю до двух связываемых петель на петледержателе, дальше вязать очень свободно без этой петли. После завершения убавок, пройтись крючком цепочкой, возвращая петлю в число, начиная от оставленной ниже петли и съедая лишнюю свободную длину ниток. Очень замороченный метод.
6. Метод снятой и вытянутой петли. На изнанке снять связанную петлю не вывязывая. Красивый метод в узорах, петли ровные, но для формирования пройм и горловины не подходит.
7. Не обращать внимания - после третьей-пятой стирки на изделии как бы все выровнится.
Есть еще несколько вариантов, но они мне показались очень громоздкие и трудоемкие. Ну разве нету простого решения, казалось бы такой простой проблемы? Почему петли убавок на право ложатся ровненько и красивенько, а петли на лево - корявые и пляшущие? Дело в разном натяжении нитки при связывании, появляющейся лишней длины и в стремлении петель к удобству.
Убавления "цепочкой"
Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) и 2 вместе на право (k2tog). Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка). Сравниваем правую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).
Убавления "елочкой"
Такая же самая проблема с наклоном на лево можем наблюдать и в убавлениях "елочкой". Только "некрасивости" перенеслись на левую сторону образца. Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на право (k2tog) и 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) . Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. "Елочка" на левой стороне более выпуклая, а верхняя петля убавок перекошенная. Левая ножка петли непропорционально вытянутая, правая практически невидна. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка), который уровновешивает обе стороны и "елочки" выглядит более одинаково. Сравниваем левую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).
Конечно, мой вариант, наверное, не самый идеальный, можно найти отличия на правой и на левой стороне, но результат явно лучше привычного. Воплотить этот метод очень просто, только надо вникнуть. Я уже рассказала, что петля, которая идет с верху, вытягивается, ложится, как ей удобно и забирает лишнюю длину на себя. Нам нужно не дать петле уюта и удобства, а заставить ее послушаться нас. Мой метод работает как для классического, так и для бабушкиного стиля вязания. Есть некоторые отличия, о них расскажу дальше.
Петли бабушкиного стиля вязания ложатся левой ножкой петли поверх спицы (первая картинка), классические петли - правой ножкой поверх спицы (вторая картинка). Для моего метода наши две вместе связуемые петли должны "смотреть" друг на друга (третья картинка), ровно как смотрят ладони моего мужа (спасибо ему, что позволил сфотографировать свои руки). Для этого нам надо в изнаночном ряду перед каждым рядом, где на лицевой стороне пойдут убавления, связать одну из двух будущих вместе связанных петель другим стилем вязания, чтобы получить друг на друга смотрящих петель. Какую как, по ходу разобраться несложно. Метод не работает, если на лицевом ряду просто измените направление петли.
Теперь разговор пойдет только об этих двух петлях. Первая петля - это та петля, которая пожится поверх второй петли.
1. Вводим спицу с переди за заднюю стенку первой петли, слегка не вытягивая приподнимаем ножку и ...
2. ... сразу вводим спицу во вторую петлю (как при бабушкином стиле вязания вязали бы лицевую петлю).
3. Протягиваем нитку просто как при лицевом вязании.
4. Имеем первое убавление. Петле не дали растянуться и лечь как ей удобно. На изнаночной стороне не забываем про "ладони" и подготавливаем новую парочку друг на друга смотрящих петель для следующего убавления.
5. Повторяем нужное количество убавлений и имеем результат. Ровно тоже самое вяжем и для убавлениях "елочкой", только действие происходит на противоположной стороне детали.
Удачи вам и ровных петелек в буквальном смысле этого слова. Если найду улучшения, какие-то нюансы или уточнения, обязуюсь в будущем огласить.
|
Без заголовка |
1. Косы, каких еще не было. В своей одной из последних моделей Hawser знаменитый дизайнер Jared Flood, основатель Brooklyn Tweed, применил два приема, которые для меня изменили понятие о вязании кос основательно. Первое, коса, связанная из 17 (!) петель необычно плоская. Вы скажете, что это не возможно, и вы правы, если вязать по старинке. И тут два спущенных накида в нужном месте меняют все. В ряду, где делаете перекрещение, перед каждой полосой косы делаете накид, а в следующем изнаночном ряду накиды распускаете. Так добавляется свободная длина для дальнейшего растяжение петлей при перекрещивании. Гениально! И другой не менее важный прием - как перекрестить косу внизу у резинки не заставляя резинку фолдить? Да просто! Вырастить ее, как куст, начиная с меньшего количества петлей и добавляя по 2 петли в каждом 4-ом ряду до первого перекрещивания. Коса постепенно расширяется, и при первом же перекрещивании сужается. Все гармонично. Запомнила на всю жизнь - низкий поклон талантливому мастеру.
Коса состоит из: 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 центральная изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная. Когда доходит ряд для скрещивания, вяжем так: 1 изнаночная, 8 петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой, накид, 8 лицевых, 1 изнаночная, накид, 8 лицевых с дополнителной спицы, 1 изнаночная. Следующий изнаночный ряд: 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая.
Фотографии, слева: модель Hawser, выращивание косы, плоские косы.
Комментарий от less:
Накид делается в изнаночном ряду в каждой косе перед тем лицевым рядом, в к-ром будете делать перехлест.
Тоесть, если у вас коса имеет напр. 6 петель и перехлест происходит в каждом восьмом ряду, это значит, что вы провязываете семь рядов по своей схеме, в восьмом(изнаночном) ряду косу следует провязывать так: вместо 6 петель изнаночными(по вашей схеме) - 3 изнаночные, НАКИД, 3 изнаночные. В лицевом ряду в момент перехлеста вы просто сбрасываете накид со спицы и у вас получается между двумя половинками косы расстояние немного больше, чем когда бы вы вязали все петли подряд. Именно эта свобода обеспечит вам то, что полотно не стянется.
2. Подчерк художника Norah Gaughan. Когда талантливый дизайнер находит что то уникальное, не стоит удивляться, что он использует это в дальнейшем еще не раз. Выразительная ветвь, создающая силуэт А, удивительно вписывается в разные предметы гардероба. Почему мне это так дорого? Я вязала Eastlake, и даже носила, но сделала ошибку, подобрала слишком толстые спицы, а меринос этого мне не простил. Распустила, связала из них другую кофту (мою Three Roses). Сейчас подумываю о второй попытке.
Фотографии, слева: Eastlake, Eastscarf, 2008 г., Sprouting, 2010 г., Shim, 2014 г.
|
Без заголовка |
Начала вязать Hawser от Jared Flood, Brooklyn Tweed Fall 14 практически сразу после выхода коллекции. Имелись оригинальные нитки того же самого цвета, глубоко-красного, но вот как то решила перейти на темно-зеленый, тоже Brooklyn Tweed Shelter. После моих изменений в паттерне, зеленый показался мне больше в тему, чем красный. Хотелось сделать из него полупальто: толстые нитки, твид, огромные араны, легкий силуэт А. Для этого я удлинила свитер на 1,5 раппорта косы. Долго раздумывала над тем, как тут вписать переднюю застежку, ведь по центру идет коса. Сначала думала сделать 4 косы на спинке, чтобы на передних полочках разделить их по два. Потом почитала статью автора про творческий процесс создания дизайна; у него изначально тоже были 4 косы на каждой стороне, позже такой вариант показался ему слишком загруженный. После прочтения таких мыслей создателя, я спокойно распрощалась с передней косой, и теперь у меня с переди будут только две косы, а спинка останется с тримя. Также убрала боковую резинку, чтобы не загружать лишними деталями. Спинку и передние полочки вязала отдельно.
Про "чудо-косы" я уже рассказывала, также про подбор пуговиц для этого проекта. Можно посмотреть и на Раве, доступ открытый.
Спущенный рукав можно вставлять 4 способами:
1. Связать снизу вверх, петли закрыть и пришить матрассным швом, при этом шов получается очень толстый и неэластичный.
2. Набрать петли на пройме и связать сверху вниз. Минус такого способа - петли манжета придется закрывать иглой, и край получится чуть разный, чем резинка низа, набранная, например итальянским набором петель.
3. Связать снизу вверх, петлей не закрыть и пришить полу-матрассным полу-трикотажным швом, очень хороший способ, но трудно расчитать шаги стежков, можно ошибиться с натяжением полотн.
4. Я для себя решила объединить 2-ой и 3-ий способы, Связала рукав снизу вверх, оставила петли открытыми. Из другого моточка набрала петли по пройме одинаковым ритмом на одну петлю больше, чем петлей на рукаве, провязала один изнаночный ряд и сшила трикотажным швом (при сшивании трикотажным швом идет скос на половину петли, и этот скос компенсировала дополнительной петлей).
До завершения моего Hawser осталось... одна полочка да один рукав.
|
Без заголовка |
Хочу с вами поделиться двумя маленькими хитростями, относящимся к вязанию резинок и планок. Это, наверное, не столь важно, так как в вязальных источниках про это не отмечают, и можно связать прекрасное изделие и без этого. Но, добиваясь аккуратности деталей, структурирования изделия и хорошей посадки, можно эти маленькие нюансы использовать.
1. После резинки, которую мы чаще всего вяжем меньшими сицами (на 0,5-1 мм тоньше), провяжите первый ряд основного полотна теми же самыми меньшими спицами, а меняйте на основные спицы только со второго ряда. Что это дает: туже связанный первый ряд сдерживает резинку и помогает ей растянуться в меньшей степени при линии соединения с основным полотном, чем если менять спицы на большие сразу. Резинка как бы обрамляется, остается прямая и ровная, образуется ощутимое разделение между резинкой и основным полотном. Тут даже трудно показать образец, этот прием не на столько заметный глазу, но, думаю суть понятная. Мои модели Bray, Prettiest, Beat, Riptide, Halyard, Nida.
2. Первый наборочный ряд для планок застежки или горловины набирайте еще на 0,5-0,25 мм меньшими спицами, чем предлагает планки вязать описание. Например, основное полотно вяжете спицами 3,5 мм, планку вязали бы спицами 3 мм, наборочный ряд для планок набирайте спицами 2,5 мм. Что это дает: так вы избегате ничайно образующихся дырок, вытянутых петель, появляется красивая планку разделяющая линия, тугость планки начинается с первого же ряда, происходит структурирование изделия. Мои модели Mila, Alloy и Dusty Rose.
|
Без заголовка |
Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. .Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края.
Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки.
Край получается очень математический и схематичный, и при отделки мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава.
Хочу поделиться с вами. Формула очень простая, исполнение тоже.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Источник https://www.stranamam.ru/post/13830645/
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Сделать Высокую моду доступной всем – такую задачу выполняет очередной номер журнала «ИРЭН». Эксклюзивные модели от лучших французских и немецких дизайнеров представлены на его страницах. Стильные пуловеры, и в деловом стиле, и нарядные, шикарные кардиганы, авангардные туники – разнообразие и изысканность вас приятно удивят. Богатая цветовая палитра, целая коллекция фантазийных узоров помогут сделать ваш гардероб совершенно эксклюзивным. Модниц наверняка заинтересует и обзор трендов Высокой моды, представленный в этом номере журнала.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Использованные материалы:
Merino extra fine от Drops 105 м/50 г, спицы 3,5 с леской 40 и 80 см.
Я напишу, как вяжу я, а вы, учитывая свою плотность, другой размер или пряжу, можете использовать лишь алгоритм вязания. На мою шапочку уходит около 2х мотков
(в одну нитку).
Мой размер 56-58.
На круговые спицы 3,5 набрать 121 петлю. Замкнуть вязание в круг. На спицах 120 петель. Затем необходимо развернуть спицы изнаночной стороной к себе, придерживая нить, и начать вязать резинку 1х1 (1 лиц., 1 изн) Это делается для того, чтобы получить красивый наборный край на отвороте.
Вяжите 80 рядов резинкой 1х1.
81 ряд следует провязать, расставляя маркеры:
МНР(маркер начала ряда), 12 петель резинка 1х1(1 лиц, 1 изн и тд), М(маркер) , 5 пет. резинка 1х1(1 лиц,1 изн, и тд), М, 25 пет. резинка, М, 5 пет. резинка, М, 25 пет. резинка, М, 5 пет. резинка, М, 25 пет. резинка, М, 5 пет. резинка, М, 13 пет. резинка.
С 82 ряда начинаются убавки, которые будут продолжаться в каждом четном ряду.
82 р.:МНР, резинка 1х1,не доходя двух пет. до маркера, разворачиваем лиц. пет. и провязываем её с изн. пет. вместе лиц. влево (2ЛЛ), М, 5 1х1,М,разворачиваем изн. и провязываем её с лиц. пет. вместе лиц. вправо (2ЛП), резинка 1х1 до 2 пет. перед маркером.... далее повторяем алгоритм убавок и петель до конца ряда.
83 ряд: МНР, Все петли вяжем по рисунку.
84 ряд:МНР, резинка 1х1(1 лиц, 1 изн) до двух пет. перед маркером. Разворачиваем изн. и провязываем её с лиц. петлёй вместе изн. (2И),М, 5 1х1,М,переснимаем лиц.пет, разворачиваем изн.пет, возвращаем лиц. и провязываем 2 вместе изнаночной, далее резинка 1х1 до 2 петель перед следующим маркером... далее похожий алгоритм убавок и петель до конца ряда.
85 ряд:МНР, все петли по рисунку.
Далее повторяем 82-85 ряды до того момента, пока между маркерами не останется 3 петли (1лиц,1изн,1лиц).
Последняя убавка выполняется следующим образом.
Снять маркеры. Лиц. пет. перед маркером провязывается вместе с первой лиц.пет.внутри маркера лиц. вправо, а последняя лиц.пет. внутри маркера провязвается вместе с первой лиц. пет. после маркера лицевой влево. Таким образом, на спицах у вас 24 петли резинкой 1х1.Провяжите ряд по рисунку. Отрежьте нить, стяните петли.
ВТО. Носим)
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Серия сообщений "ВЯЗАНИЕ-сумки":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 32 - Без заголовка
Часть 33 - Без заголовка
Часть 34 - Без заголовка
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Добавьте баланса и гармонии в свой гардероб с коллекцией классических свитеров и топов, вдохновленных логичными и простыми ритмами вязания. Наслаждайтесь легкими в использовании изделиями, которые создают намек на сложность, сохраняя увлеченность своей практикой вязания с Wool Studio Vol. 8. Каждый из 9 дизайнов, включенных в эту коллекцию вязаных узоров, объединяет простоту и гармонию в каждой линии.
|
Без заголовка |
Джемпер «Поцелуй омелы» с эффектным жаккардовым узором на круглой кокетке. Мне этот джемпер очень приглянулся. Признаться честно, я не очень люблю жаккард, но есть такие модели в которых он выглядит очень сдержанно, но в то же время интересно. Этот джемпер как раз тот случай.
|
Без заголовка |
Серия сообщений "АУДИОКНИГИ, ФИЛЬМЫ":
Часть 1 - Деревенщина из Беверли Хилс
Часть 2 - 50 оттенков серого
...
Часть 11 - Без заголовка
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
Длинный жакет с карманами и рукавом «реглан» связан простым рисунком.
Размеры:
Окружность груди – 81 (86, 91, 97, 102, 107) см,
Окружность груди готового изделия – 92 (98, 104, 110, 116, 122.5) см,
Длина по боковому шву – 51 см,
Длина по спинке – 71 (73, 75, 77, 78, 80) см,
Длина рукава по шву – 44 (44, 44, 44, 46, 46) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Rico Design Essentials Soft Merino Aran (100% шерсть; 100 м / 50 грамм в мотке) – 17 (18, 19, 21, 22, 23) мотков, 6 пуговиц.
Необходимые инструменты:
Спицы № 5, № 5.5 и № 6, держатели петель, маркеры петель.
Плотность вязания:
26 петель и 41 ряд = 10 см рисунка вязания, выполненного спицами № 5.
Спинка:
Спицами № 5 набрать 117 (125, 133, 141, 149, 157) петель.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Поменять спицы на № 6.
1-й ряд (лицевая сторона): 2 лицевые петли, [1 петлю снять как лицевую, 3 лицевые петли] – до последних 3-х петель, 1 петлю снять как лицевую, 2 лицевые петли.
2-й ряд: 2 лицевые петли, [нить перед работой, 1 петлю снять как лицевую, переместить нить за работу, 3 лицевые петли] – до последних 3-х петель, 1 накид, 1 петлю снять как лицевую, 1 накид, 2 лицевые петли.
3-й ряд: 4 лицевые петли, [1 петлю снять как лицевую, 3 лицевые петли] – до последних 5-ти петель, 1 петлю снять как лицевую, 4 лицевые петли.
4-й ряд: 1 лицевая петля, 3 изнаночные петли, [1 петлю снять как лицевую, 3 лицевые петли] – до последней петли, 1 лицевая петля.
Эти 4 ряда составляют раппорт рисунка вязания.
Вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 16 см от наборного ряда.
Поменять спицы на № 5.5
Продолжать вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 30 см от наборного ряда, закончить 2-м рядом рисунка.
Поменять спицы на № 5.
Продолжать вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 51 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.
Формирование реглана:
Закрыть по 2 петли в начале следующих 2-х рядов – на спицах 113 (121, 129, 137, 145, 153) петель.
1-й ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля.
2-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, вязать до последних 2-х петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
3-й ряд: 2 лицевые петли, вязать рисунком до последних 2-х петель, 2 лицевые петли.
4-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, вязать до последних 2-х петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
Повторить 1-4 ряды ещё 0 (0, 1, 1, 1, 2) раз – на спицах 111 (119, 125, 133, 141, 147) петель.
Повторить только 1-2 ряды всего 39 (42, 44, 48, 51, 53) раз – на спицах 33 (35, 37, 37, 39, 41) петли.
Закрыть все петли.
Клапан кармана (2 детали):
Спицами № 5 набрать 33 петли.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Связать рисунком 27 рядов. Перенести все петли на держатель петель.
Левая полочка:
Спицами № 5 набрать 57 (61, 65, 69, 73, 77) петель.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Поменять спицы на № 6.
Связать 16 см рисунком, как на спинке.
Поменять спицы на № 5.5.
Вязать далее рисунком, пока высота вязания не достигнет 30 см от наборного ряда, закончить 2-м рядом рисунка.
Поменять спицы на № 5.
Следующий ряд (отверстие для кармана): 8 (12, 16, 16, 20, 24) петель рисунка, туго закрыть 33 петли, довязать ряд до конца.
Следующий ряд (присоединение клапана кармана): 16 (16, 16, 20, 20, 20) петель рисунка, 33 петли клапана кармана с держателя петель, довязать ряд до конца.
Продолжать вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 51 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.
Формирование реглана:
Закрыть 2 петли в начале следующего ряда – на спицах 55 (59, 63, 67, 71, 75) петель.
Связать 1 ряд рисунком прямо.
1-й ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать до конца ряда.
2-й ряд: вязать рисунком до 2-х последних петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
3-й ряд: 2 лицевые петли, рисунок до конца ряда.
4-й ряд: вязать до последних 2-х петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
Повторить ряды 1-4 ещё 0 (0, 1, 1, 1, 2) раз – на спицах 54 (58, 61, 65, 69, 72) петли.
Далее повторить только 1-2 ряды всего 26 (29, 30, 34, 36, 37) раз, затем 1 раз связать 1-й ряд – на спицах 27 (28, 30, 30, 32, 34) петель.
Вырез горловины:
Следующий ряд: закрыть 7 (8, 9, 9, 10, 11) петель, вязать рисунком до последних 2-х петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
Следующий ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать рисунком до последних 2-х петель, 2 петли провязать вместе.
Следующий ряд: 2 петли провязать вместе лицевой, вязать рисунком до последних 2-х петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
Повторить последние два ряда ещё 2 раза – на спицах 11 (11, 12, 12, 13, 14) петель.
Убавить 1 петлю со стороны проймы, как описано выше, в следующем ряду и затем в каждом 2-м ряду 7 (7, 8, 8, 9, 10) раз – на спицах осталось 3 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Следующий ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево – на спицах осталось 2 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Две петли провязать вместе и закрепить нить.
Правая полочка:
Спицами № 5 набрать 57 (61, 65, 69, 73, 77) петель.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Поменять спицы на № 6.
Связать 16 см рисунком, как на спинке.
Поменять спицы на № 5.5.
Вязать далее рисунком, пока высота вязания не достигнет 30 см от наборного ряда, закончить 2-м рядом рисунка.
Поменять спицы на № 5.
Следующий ряд (отверстие для кармана): 16 (16, 16, 20, 20, 20) петель рисунка, туго закрыть 33 петли, довязать ряд до конца.
Следующий ряд (присоединение клапана кармана): 8 (12, 16, 16, 20, 24) петель рисунка, 33 петли клапана кармана с держателя петель, довязать ряд до конца.
Продолжать вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 51 см от наборного ряда, закончить лицевым рядом.
Формирование реглана:
Закрыть 2 петли в начале следующего ряда – на спицах 55 (59, 63, 67, 71, 75) петель.
Связать 1 ряд рисунком прямо.
1-й ряд: вязать рисунком до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля.
2-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, рисунок до конца ряда.
3-й ряд: рисунок до последних 2-х петель, 2 лицевые петли.
4-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, рисунок до конца ряда.
Повторить ряды 1-4 ещё 0 (0, 1, 1, 1, 2) раз – на спицах 54 (58, 61, 65, 69, 72) петли.
Далее повторить только 1-2 ряды всего 27 (30, 31, 35, 37, 38) раз, затем 1 раз связать 1-й ряд – на спицах 27 (28, 30, 30, 32, 34) петель.
Вырез горловины:
Следующий ряд: закрыть 7 (8, 9, 9, 10, 11) петель, вязать рисунком до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 лицевая петля.
Следующий ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, вязать до 2-х последних петель, 2 петли провязать вместе.
Следующий ряд: 2 петли провязать вместе, вязать рисунком до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 лицевая петля.
Повторить последние два ряда ещё 2 раза – на спицах 10 (10, 11, 11, 12, 13) петель.
Связать 1 ряд прямо.
Убавить 1 петлю со стороны проймы, как описано выше, в следующем ряду и затем в каждом 2-м ряду 6 (6, 7, 7, 8, 9) раз – на спицах осталось 3 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Следующий ряд: 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля – на спицах осталось 2 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Две петли провязать вместе и закрепить нить.
Рукава (два одинаковых):
Спицами № 4 набрать 47 (49, 51, 51, 53, 55) петель.
1-й ряд резинки: 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – до конца ряда.
2-й ряд: 1 изнаночная петля, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – до конца ряда.
Связать ещё 5 рядов резинки.
Связать 1 ряд изнаночными петлями, равномерно убавив 2 (4, 2, 6, 4, 6) петли – на спицах 49 (53, 53, 57, 57, 61) петель.
Поменять спицы на № 5.
Связать 4 ряда рисунком, как для спинки.
Провязывая прибавленные петли рисунком, прибавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду и затем в каждом 8 (8, 6, 6, 6, 6)-м ряду 10 (15, 6, 10, 15, 19) раз, затем в каждом 10 (10, 8, 8, 8, 8)-м ряду 7 (3, 14, 11, 8, 5) раз – на спицах 85 (91, 95, 101, 105, 111) петель.
Вязать далее рисунком прямо, пока высота вязания не достигнет 44 (44, 44, 44, 46, 46) см от наборного ряда, закончить тем же рядом, каким заканчивается спинка до начала формирования реглана.
Формирование реглана:
1-й ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, рисунок до 3-х последних петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля.
2-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, рисунок до 2-х последних петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
3-й ряд: 2 лицевые петли, рисунок до 2-х последних петель, 2 лицевые петли.
4-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, рисунок до 2-х последних петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.
Повторить ряды 1-4 ещё 3 (3, 5, 6, 7, 8) раза – на спицах 73 (79, 79, 83, 85, 89) петли.
Повторить только 1-2 ряды 33 (36, 36, 38, 39, 41) раза – на спицах 7 петель.
Закрыть все петли.
Воротник:
Спицами № 5 набрать 97 (101, 105, 109, 113, 117) петель.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Поменять спицы на № 6.
Связать 8 рядов рисунка как для спинки.
Поменять спицы на № 5.5.
Связать ещё 8 рядов рисунком.
Поменять спицы на № 5.
Продолжать вязать рисунком, пока высота вязания не достигнет 8 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 8-ми петель, повернуть вязание.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 12-ти петель, повернуть вязание.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 16-ти петель, повернуть вязание.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 20-ти петель, повернуть вязание.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 24-х петель, повернуть вязание.
Следующие 2 ряда: 1 петлю снять, вязать рисунком до последних 28-ми петель, повернуть вязание.
Следующий ряд: 1 петлю снять, вязать рисунком до конца ряда.
Закрыть все петли.
Обвязка левой полочки:
Спицами № 4 набрать 11 петель.
Вязать резинкой, как для манжеты рукава, до высоты, в слегка растянутом состоянии равной высоте переднего края левой полочки до начала выреза горловины. Закрыть петли.
Пришить обвязку к краю полочки.
На обвязке отметить маркерами или вспомогательной нитью местоположения 6-ти пуговиц. Первая пуговица должна находиться на 24 см выше нижнего края. Последняя пуговица должна располагаться на 6 рядов ниже верхнего края. Остальные пуговицы равномерно расположить между двумя крайними пуговицами.
Обвязка правой полочки:
Вязать как обвязку левой полочки, выполнив петли для пуговиц в местах, соответствующих положению пуговиц.
1-й ряд отверстий для пуговиц: 4 петли резинки, закрыть 3 петли, резинка до конца ряда.
2-й ряд отверстий для пуговиц: 4 петли резинки, набрать 3 петли, резинка до конца ряда.
Внутренняя часть кармана (2 детали):
Спицами № 4 набрать 26 петель.
1-й ряд: 1 лицевая петля, изнаночные петли до последней петли, 1 лицевая петля.
2-й ряд: лицевые петли.
Повторять эти два ряда, пока высота вязания не достигнет 12 см.
Закрыть все петли.
Завершение:
Выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Пришить обвязку к правой полочке. Начиная и заканчивая в центре верхнего края обвязки, пришить закрывающий ряд воротника к вырезу горловины.
Пришить с изнаночной стороны полочек внутреннюю часть карманов.
Пришить пуговицы.
|
Без заголовка |
Вам понадобится совсем немного ткани, самый минимум навыков шитья, чуть-чуть времени и терпения, чтобы своими руками сделать невероятную, объёмную и очень красивую подушку-цветок! Её можно использовать в качестве декоративной подушки для украшения интерьера или же по прямому назначению.
Не нужно долго и с трудом что-то рассчитывать и строчить на швейной машинке — мастер-класс очень лёгкий и понятный! Первым делом потребуется вырезать будущие лепестки цветка (5 шт, по 2 отрезка ткани на каждый, всего 10 заготовок). Для этого на бумаге набросайте эскиз будущего лепестка, вырежьте из ткани. читать далее
Серия сообщений "ИНТЕРЬЕР":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Без заголовка
Часть 14 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Благодарю за цитирование и нажатие кнопки "Нравится".
|
Без заголовка |
|
