Несмотря на то, что петушки вполне могут существовать в небольших ёмкостях без гравия, растений, фильтров и аэрации, всё же лучше обеспечить им должный уход и создать подходящую среду обитания. Даже если это будет небольшой по размерам (10-15 л) аквариум, в ваших силах снабдить его всем необходимым для счастливой жизни Вашего питомца. Если же у вас большой аквариум, его можно разделить на несколько частей. Такое разделение довольно удобно. Так, в одном аквариуме вы сможете содержать три взрослых самца. Ввиду того, что петушки - очень территориальные рыбки, друг от друга их лучше отделить самодельными перегородками, которые можно сделать из прозрачного нетоксичного материала, просверлив небольшие отверстия для циркуляции воды. Вдоль перегородок советуют сажать высокие растения, чтобы самцы-соперники как можно реже встречались. Петушков можно содержать с другими рыбками – сомиками, например, или неонами. Но, каким бы ни был Ваш аквариум, помните: без перегородок в нём можно держать только одного самца. В неизбежных драках рыбы могут сильно потрепать друг друга. Хотя драки обычно не заканчиваются гибелью рыбок, пострадавшие петушки могут заболеть. К тому же, ободранные плавники выглядят не очень эстетично… Примите к сведению, что эти рыбки живут сравнительно недолго (всего около двух лет при должном уходе). Однако, учитывая то, что они быстро достигают периода половой зрелости, петушки представляют большую ценность для селекционеров.

Растения, декорации, грунт.

Если Вы предпочли настоящим растениям искусственные, то следите за тем, чтобы у приобретенных вами декораций не было заостренных краёв, о которые Betta splendens могут повредить свои великолепные плавники. Сейчас в продаже имеются искусственные растения из шёлка, они идеально подходят в качестве декораций для аквариумов с петушками. Довольно много людей все же решают в пользу живых водных растений. Ведь растения потребляют углекислый газ и, в процессе фотосинтеза, обогащают воду кислородом. Они также играют роль «естественных фильтров». Без растений сложно добиться полного биологического равновесия в аквариуме. Живые растения должны занимать 1/3 пространства. Следите за тем, чтобы они не слишком разрастались. Загнившие листья своевременно удаляйте. Растения можно содержать в специальных горшочках или сажать в грунт. Собственно, именно с грунта и начинается обустройство аквариума. Обычно в качестве грунта используют гравий или речной песок. Прежде чем поместить грунт в аквариум, прокалите или просто промойте его горячей водой. Если вы приобрели ярко окрашенный грунт, то мыть его нужно в тёплой воде, чтобы красящие вещества впоследствии не растворились и не отравили рыбок. Рекомендуют создать в аквариуме укрытия (положить корягу, разбитый горшочек без острых краев, соорудить укрытие из камней).

Температура, свет.

Естественная среда обитания петушков - тропики, поэтому вода им требуется теплая: 24-30 градусов по Цельсию. Самой распространённой причиной заболеваний петушков является содержание их в слишком холодной воде. Поэтому, в любом аквариуме обязательно наличие термометра, чтобы следить за поддержанием постоянной температуры. Аквариум не рекомендуется ставить под прямые лучи солнца или на сквозняке. Свет, однако, необходим. Не только рыбкам, но (даже в большей степени) и аквариумным растениям.

Воздух.

Лабиринтовый орган у петушков – это не просто дополнение к жабрам, петушкам необходимо дышать атмосферным воздухом. Следовательно, очень важно, чтобы поверхность воды не была заросшей. Бактериальную плёнку, иногда появляющуюся не поверхности, можно удалить, приложив к воде лист бумаги, затем аккуратно убрав его. Петушки здорово прыгают, и поэтому не лишним будет поместить в аквариум сетку или крышку с отверстиями для воздуха. Аэрация воды не жизненно важна для петушков, особенно, если в аквариуме есть растения. Но фильтр (маленькой мощности, т.к. петушки не любят сильное течение) должен быть. Хорошо, если очищенная вода из фильтра стекает в аквариум тонким ручейком: так она насыщается кислородом из воздуха.

Вода.

Рыбкам нужна мягкая вода, с нейтральным уровнем pH. Дистиллированная вода не вполне подходит (в ней отсутствуют не только вредные, но и все полезные вещества). Можно использовать отстоявшуюся холодную воду из-под крана. В настоящее время пользуются популярностью препараты, очищающие и смягчающие воду. Вы вполне можете воспользоваться ими. Перед добавлением воды в аквариум с рыбками, не забудьте нагреть ее до нужной температуры. Одним из средств, рекомендуемых петушкам, является специальная лечебно-профилактическая соль (1/2 чайной ложки на каждые три-четыре литра). Она помогает уменьшить стресс, способствует улучшению состояния рыб после болезней. Замена воды - обязательная процедура, частота которой зависит от объема вашего аквариума. В достаточно больших аквариумах воду желательно менять раз в две недели, с частичной заменой воды в промежутке. В аквариумах малого объема воду нужно менять примерно раз в три дня. Обязательно удаляйте со дна все остатки корма. Нитраты, образующиеся при его разложении, отравляют воду. Необходимые приспособления для чистки дна - фильтр и сифон.

Кормление.

В природе петушки питаются почти исключительно насекомыми и личинками насекомых. Рацион же ваших петушков может состоять как из живых личинок, так и «хлопьев» для рыб и быстрозамороженных кормов. Кормить рыбок следует понемногу. Не чаще двух раз в день.

Содержание с другими рыбами.

Самцов Betta splendens нельзя содержать с представителями обоих полов своего вида. Но одного самца можно посадить в аквариум с другими рыбками. Самочки практически всегда мирно уживаются друг с другом. Не рекомендуется держать в одном аквариуме петушка и «курочку»: первый может оказаться слишком агрессивным и настойчивым ухажером.



http://aqarium.ru/articles/riibii/soderzhanie-petushkov-i-uhod-za-nimi.html

ывают фильтры механические, а бывают биологические. Для того, чтобы убрать из воды неэстетичную муть, получившуюся их недоеденного корма, кусочков отмерших растений, кала обитателей аквариума и т.д., используется механический фильтр. Принцип работы механического фильтра прост: вода прогоняется через губку, на которой оседает всякая муть. По мере накопления на губке мути ее требуется промывать. Как правило, механический фильтр изготавливается в пластмассовом корпусе, в котором скрыта сама губка и устройство, обеспечивающее прокачку воды.

Биологический фильтр – это не устройство! Это процесс, вернее, процессы, которые приводят к удалению из воды токсичных для обитателей аквариума химических соединений. Самыми распространенными “ядохимикатами” по мере убывания опасности являются:

* Аммиакаммоний, который получается из мочевины (надеюсь, не надо объяснять, откуда она берется?) Аммоний (NH4+) при повышении рН воды переходит в более токсичный аммиак. Соотношение содержашихся в воде аммония и аммиака зависит от рН и температуры. Так при 20ºC и рН=7 аммиака содержится всего 0.5%, а при t=25ºC и рН=8.4 – 10%;
* нитриты, которые получаются при расщеплении аммиака;
* нитраты – результат расщепления нитритов.

Участников процесса удаления соединений азота много:

* Аквариумист, который регулярно (надеюсь, это так J ) подменивает воду, выливая в унитаз вместе с водой часть токсичных соединений. Очевидно, что концентрация вредных веществ в аквариуме при такой “фильтрации” снижается;
* Растения, которые потребляют для своих надобностей вредные для рыб соединения азота (нитраты);
* И, наконец микроорганизмы, которые питаются как раз токсичными азотистыми соединениями, преобразуя их в менее вредные.

Подмены воды, разумеется, самый эффективный метод, однако он требует от владельца аквариума регулярной беготни с ведрами. Человеческая лень привела к стремлению возложить свои обязанности на бактерий, которые и возразить-то на это ничего не могут. Единственный способ, которым бактерии могут выразить свой протест против такой эксплуатации – это отказаться плодиться и размножаться. Для того, чтобы не позволить микроорганизмам отлынивать от работы, аквариумисты стремятся создать оптимальные для развития их популяции условия.

Бактерии, трудящиеся на благо аквариумной экосистемы, бывают двух сортов: Нитрифицирующие - Nitrosomonas, нитробактерии – Nitrobacter. Первые расщепляют аммиак, превращая его в нитриты, вторые “подъедают” нитриты, преобразуя их в нитраты. Нитраты – тоже вредны, однако не настолько, как предыдущие соединения азота. Часть нитратов достается в пищу растениям, но основная их часть удаляется при подменах воды. А вы думали, что наличие трудяг-бактерий полностью освобождает от ведра и шланга? Ошибаетесь! J

И тем и другим бактериям, как, впрочем, и иным тварям земным, требуются для жизни определенные условия: пища, кислород, приемлемая температура, и субстрат где они будут селиться, иными словами, “жилплощадь”.

Температура, подходящая для бактерий, к счастью, соответствует нормальной температуре аквариума – 26-27 градусов. Наличие в воде растворенного кислорода тоже традиционное для аквариума условие, достигаемое путем аэрации (бульканьем воздуха), а также процессом фотосинтеза растений. В пищу, как уже говорилось, бактерии употребляют аммиак и нитриты. Для того, чтобы обеспечить бактерий “хлебом насущным” нужно, чтобы в аквариуме были обитатели. Впрочем, если нет обитателей, то биофильтр, как бы, и не нужен.

В качестве жилища - субстрата подходит любая поверхность, но поверхности стенок аквариума для создания работоспособной популяции слишком мало. Очень неплохо для жизни бактерий подходит аквариумный грунт, однако в нем практически отсутствует другой жизненно важный компонент – кислород. Проблему нехватки кислорода в грунте можно решить путем установки под грунт фальш-дна – пластины, в которой прорезаны отверстия. В этом случае вода будет проходить сквозь грунт, и насыщать его столь необходимым для бактерий кислородом.

Второй метод создания жилплощади заключается в выделении отдельного “домика”, называемого канистровым фильтром. Название говорит само за себя – это отдельная емкость, вынесенная из аквариума, через которую обеспечивается постоянный ток воды. Эта канистра, как правило, наполняется специализированным материалом, представляющим собой очень пористые керамические шарики, колечки и прочие мелкие предметы. Для того чтобы бактерии могли селиться в порах, требуется обеспечить чистоту поверхности субстрата. С этой целью на пути тока воды из аквариума в канистровых фильтрах устанавливают систему губок, исполняющих роль механического фильтра.

Сами по себе бактерии размножаются быстро, удвоение популяции происходит в среднем за 48 часов. Вначале в аквариуме нет нитритов, и бактерии расщепляют до них аммиак. По мере появления нитритов в действие включаются другие бактерии, расщепляющие нитриты до нитратов. При этом неизбежно возникают пики и провалы в популяции - сначала мочевины и аммиака/аммония много, нитрифицирующие бактерии плодятся. Потом аммиак заканчивается, и они начинают голодать и помирать, зато теперь много пищи для бактерий, которые потребляют нитриты. То есть получаются два цикла со своими пиками и спадами. И задача набирания мощности биофильтра состоит в том, чтобы эти циклы синхронизировать, чтоб образовалась некая средняя популяция обеих типов бактерий, которая способна гибко реагировать на любые изменения.

В итоге, для наиболее быстрого выхода фильтра на режим оптимально обеспечить высокую степень аэрацию воды, постоянно подкармливать рыб понемногу, чтоб они так же постоянно и понемногу выделяли (без скачков по концентрации) и все первое время регулярно подливать туда готовые культуры бактерий, чтобы сглаживать пики их развития и смерти.

http://aqarium.ru/articles/zapusk-akvariuma/biolog...iltratsiya-dlya-chainikov.html

очень рано встала - 4 пары ненавистного английского, хотя даже не так 4 пары с долбанутой преподавательницей ((((а язык, как язык - не хуже и не лучше нашего....
В итоге иду я вся такая задерганная домой и о чудо! Вижу зоомагазинчик новенький открылся, а там - моя давняя мечта) Так, что я на радостях аж четыре штучки купила))))

Дальше немного информашки о моих красавицах)

Тетра стеклянная
Популярная неприхотливая, мирная рыба, отлично вписывающаяся в сообщество себе подобных. Практически прозрачное тело и контрастное красное пятно на корне хвоста обеспечили ей всеобщее признание. В аквариумах старается держаться в средних и верхних слоях воды
Предпочитает рассеянный, не очень яркий свет темный мелкий грунт и наличие густой растительности.
В природе живет в реке Мадейра (Боливия)
Максимальный размер 6 см.
Корм: мороженые циклоп, дафния, артемия, качественные хлопьевидные сухие корма.

Аквариум требует регулярного ухода. Хотя и считается, что за аквариумом ухаживать ухода, в действительности это не так. Правильно запущенный аквариум можно не опасаясь оставить на месяц, и ничего не случится ни с рыбами, ни с аквариумом.

Если при запуске нового аквариума вы соблюдали всю последовательность действий – сначала купили аквариум, засыпали грунт, посадили растения, залили воду и, самое главное, дали ему постоять не менее недели перед покупкой рыб, то на начальном этапе никаких проблем возникнуть не должно. Ну, разве что, если вы не решили щедрой рукой накормить рыбок сразу половиной содержимого баночки имеющегося корма, и от этого разом протухла вода. Но проходят дни, и на таком чистеньком вначале песочке начинает появляться грязь, на стеклах появляться непонятная пленка и микроорганизмы, а такой аккуратненький при покупке кустик растения вдруг начинает тянуться из воды. Что же делать? Что не правильно? А на самом деле все правильно, и пугаться не нужно, просто пришло время первый раз почистить аквариум.

Аквариум как и любое жилище нуждается в регулярной уборке. Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. Сравните с каждодневной уборкой канарейки!

Для ухода за аквариумом нам понадобится ведро, обычный или специальный шланг с насадкой-сифоном (шланг лучше использовать прозрачный из полихлорвинида, обычные резиновые могут выделять в воду нежелательные компоненты, да и резина быстро стареет и приходит в негодность), специальный скребок для стекол и, возможно, ножницы. Ножницы будут нужны в случае необходимости подстригать чрезмерно разросшиеся растения, хотя многие аквариумисты их просто обрывают руками. Но главные рабочие инструменты это все таки шланг и ведро.

Начнем мы с очистки стекол. Дело в том, что на стеклах всегда нарастают низшие водоросли и поселяются различные микроорганизмы, тем самым ухудшая видимость. При сильном свете и на ярко освещенных участках активно размножаются зеленые водоросли, они напоминают зеленый пушок на камнях, листьях растений и стеклах. Коричневатый налет на стеклах и листьях растений свидетельствует о недостатке освещения и вызывается колониями диатомовых водорослей. Самый простой способ удалить водоросли со стекол это использовать специальный скребок. Скребки бывают магнитными, такие состоят из двух половинок одна из которых помещается в воду, а вторая притягивает ее через стекло снаружи. В результате вы можете спокойно, даже не замочив руки просто водить по стеклу скребочек, а его часть находящаяся в аквариуме будет при этом соскребать налет со стенок.

Другой скребок представляет собой губку на деревянной ручке. Им тоже достаточно удобно очищать стекла аквариумов, но для глубоких аквариумов он не годится. Зато губкой можно чистить аквариумы из пластмассы, магнитный же скребок легко царапает у них стенки. Впрочем, существуют магнитные скребки специально для пластиковых стекол, но они реже встречаются в продаже. Если же скребка нет вообще, то можно или воспользоваться чистой новой губкой для посуды, или лезвием бритвы (осторожнее, лезвием можно поцарапать даже обычное стекло, не говоря уж об органическом) или использовать старый капроновый чулок. Учтите, все способы удаления водорослей с помощью губки или чулка требуют больших физических усилий, так как не смотри, но магнитный скребок предпочтительнее.

Но скребок может очистить только стекла, а как же быть с листьями растений или камнями, корягами и прочими декоративными элементами? Тут на помощь могут придти рыбы питающиеся водорослями. Самые популярные из водорослеедов – анциструсы. Даже один анциструс способен до блеска вычистить аквариум литров на 50, главное держать его на голодной диете. Это связно с тем, что если анциструсы получают много корма, то они перестают обгрызать водоросли со стекол, предпочитая караулить “манну небесную” у кормушки. Думаю в этом их можно понять – зачем целый день пыхтеть на стеклах соскабливая тоненькую пленочку водорослей. Если корм и так падает тебе прямо на голову? Также очень неплохо очищают аквариум от водорослей и живородки – особенно гуппи и моллиенезии. Попробуйте их не покормить пару дней и они мигом общиплют все водорослевые обрастания, приведя аквариум в сверкающий вид! Есть и другие рыбы специально содержащиеся в аквариумах для очистки стекол, но о них я расскажу в другой раз.

А вот на улиток в таком важном деле полагаться не стоит. Их часто заводят именно с этой целью, но на самом деле водоросли они едят неравномерно и мало, просто оставляя на стекле причудливые узоры из проеденных в водорослях дорожек.

Следующим шагом после чистки стекол будет мытье фильтра. У наиболее распространенных внутренних фильтров фильтрующий материал состоит из специального водостойкого поролона. Фильтр выключается, аккуратно вытаскивается (у некоторых фильтров предусмотрена возможность отсоединения фильтрующего отсека без отключения) и несется в ванную или на кухню для мытья. Обычно достаточно просто хорошо промыть губку под струей теплой воды, затем вставить обратно в фильтр и вернуть его в аквариум. Но примерно раз в два месяца полезно полностью разобрать механизм фильтра, вынуть из него ротор и удалить с него накопившуюся слизь и грязь, а также прочистить сопло фильтра. Очень удобно пользоваться для этого старой ненужной зубной щеткой.

Как видите, пока ничего сложного в чистке аквариума нет. Стекла чистить достаточно легко, можно даже свалить эту почетную обязанность на рыб. Правда мыть фильтр в ванной рыбы пока не умеют, но это минутная операция вряд-ли должна вызвать у кого то затруднения. Таким образом, мы можем смело перейти к самому важному – подмене воды в аквариуме. Вода это среда обитания рыб и растений и регулярные ее подмены очень благотворно сказываются на состоянии аквариумных обитателей. Со свежей водой в аквариум вносятся необходимые для развития растений дозы микроэлементов, а со старой водой из аквариума удаляется часть продуктов жизнедеятельности рыб. Осталось только объяснить как именно это делается.

Вероятно все видели как водители с помощью шланга сливают бензин из бака? Все очень просто – шланг засовывается в бак (в нашем случае в аквариум), другой его конец берется в рот и жидкость (вода или бензин) аккуратно всасывается. Главная хитрость в этой процедуре – успеть сунуть конец шланга в ведро до того, как вы хлебнете воды. После небольшой практики это получается достаточно легко и просто и вода радостно журча устремляется из аквариума в подставленную посудину. Разумеется, ведро должно стоять ниже уровня воды в аквариуме, иначе ничего не получится. Можно поступить и иначе – шланг целиком топится в аквариуме, полностью заполняется водой, затем концы шланга аккуратно пережимаются, один конец переносится в ведро и там отпускается. Даже если в шланге останется небольшое количество пузырей воздуха – это не страшно. Их вынесет током воды. Кроме того в продаже имеются всевозможные приспособления облегчающие эту процедуру – шланги с резиновой грушей (в нее встроен клапан пропускающий воду только в одну сторону) или даже специальные электрические сифоны на батарейках. Но по простоте и дешевизне обычный шланг удобнее всего! Одно замечание, не стоит стараться взять шланг слишком большого диаметра, для тщательной чистки аквариума лучше всего подойдет шланг диаметром 10-15мм, не более. Более толстые шланги удобны только при подмене сразу большого количества воды, чистить с их помощью неудобно – пока подведешь конец шланга к кучке грязи на дне, ведро уже успевает наполнится.

Итак, вода полилась в ведро, что же делать дальше? Опять ничего сложного – вы опускаете другой конец поглубже в аквариум (лучше сунуть руку в воду, иначе шланг слишком сложно направлять в нужные места) и начинаете водить им в местах скопления грязи или остатков недоеденного корма. Сразу хочу предупредить – ток воды получается очень сильным и может начать всасывать песок со дна, да и неосторожную или слишком любопытную рыбку тоже может затянуть. Чтобы немного ослабить течение на конец шланга часто одевают воронку. Это сильно упрощает процедуру чистки, да и песок при этом остается в аквариуме, а не перекочевывает весь в ведро.

В зоомагазинах нередко продают специальные приспособления – что-то вроде надетого на шланг цилиндра, для чистки аквариума. Такое приспособление называется сифоном и хотя это всего на всего просто разновидность воронки, но она дает аквариумисту еще одну замечательную возможность – сифонить грунт. Поясню что это означает. Дело в том, что в грунт постоянно проваливаются микро частички не съеденного корма и рыбьих экскрементов, которые накопившись там в большом количестве могут начать гнить. Разумеется, часть из скопившегося в грунте используется в качестве подкормки растениями, но все хорошо в меру! Дело в том, что участвующие в процессе гниения бактерии выделяют сероводород, а это ядовитый газ и в аквариуме ему не место. В таких случаях аквариумисты говорят что грунт “закис”, определяется это очень легко – достаточно поворошить грунт рукой и принюхаться к поднявшимся к поверхности пузырям. Если пузырей нет или они ничем не пахнут, то все в порядке. А вот если они пахнут тухлыми яйцами – значит надо срочно сифонить грунт.

Сам процесс сифонки грунта не отличается от обычной подмены воды, так же используется шланг, только насаженный на его конец цилиндр не просто водится над грунтом, а втыкается в него. Воткнули, поднялась буря песчинок и камушков которые тянет течение, а вместе с ними и всю накопившаяся в песке грязь. Но камушки тяжелые, они поднимаются до половины цилиндра и падают обратно вниз, а более легкие частицы грязи уносит ток воды. Как только вода в цилиндре становится прозрачной – он втыкается в соседний участок грунта. И так до тех пор, пока не наполнится ведро. По началу расход воды будет получаться слишком большим, вроде и почистили всего ничего, кусочек в пару ладоней величиной, а ведро уже полное. Но с практикой экономичность будет повышаться, да и нет нужны долго ждать, чтоб из песка вымылось абсолютно все что в нем находится. Достаточно нескольких секунд и не дожидаясь пока первая порция вытянутой и грунта мути уйдет по шлангу в ведро уже можно втыкать сифон в соседний участок. Так же можно запомнить на каком участке вы остановились и продолжить сифонить его на следующей неделе. Это будет предпочтительнее, нежели сразу подменить в аквариуме слишком большое количество воды.

Кстати о подмене. В аквариуме НИКОГДА не надо менять всю воду! Те, кто для мытья аквариума тащат его целиком ванну, высаживают рыб в кастрюлю и моют его вплоть до кипячения грунта – поступают абсолютно неправильно. Норма подмены воды в аквариуме от 10 до 25% от общего объема в неделю. Допустим у вас аквариум на 100 литров. Тогда значит, что вам достаточно слить из него полтора-два ведра воды (обычное ведро имеет емкость 10-12 литров) и долить свежей водой до нужного уровня. И все! Никаких перемывок. Второе заблуждение – мол вода для подмены должна быть обязательно отстоянной не менее суток. Ничего подобного! Многолетний опыт сотен и тысяч опытных аквариумистов показывает что воду можно без каких либо проблем заливать прямо из под крана. Причем холодную, при температуре воды аквариуме в 25 градусов даже залив два ведра обычной холодной воды из под крана вы получите снижение температуры от силы на 1 градус. А затем включившийся обогреватель (все современные обогреватели имеют встроенный терморегулятор) быстро выровняет температуру до необходимой. Вы можете спросить – а почему обязательно холодную, можно ведь смешать ее с горячей водой до нужной температуры? Но этого, как раз, делать и не следует! Дело в том, что на теплостанциях и котельных для борьбы с образующейся внутри горячих труб накипью применяют различные химические добавки, которые могут оказаться смертельными для ваших питомцев. По этому аквариумисты используют только холодную воду, в крайнем случае можно влить в ведро чайник горячей воды для подъема температуры. И отстаивать воду есть смысл только при очень сильном хлорировании, когда от воды сильно пахнет хлором. Кстати, “белесая” вода, которую часто принимают за сильное хлорирование, ничего общего с хлором не имеет, это всего лишь взбитые сильным напором микропузырьки воздуха.

Они моментально улетучиваются из посуды, достаточно дать воде постоять пару минут. А вот для удаления из воды хлора нужно существенно больше времени, не менее суток. Но еще раз повторяю – отстаивать воду имеет смысл только при явно выраженном сильном запахе хлора, во всех остальных случаях ее можно без опаски подменивать прямо так. Если же вы все таки боитесь лить в аквариум не отстоянную воду, а отстаивать ее негде и не в чем, то в зоомагазинах продается большое количество всевозможных кондиционеров для аквариумной воды. Они не только удаляют их нее хлор, но и связывают и нейтрализуют различные вредные соли тяжелых металлов и азотистые


материал сайта http://www.znaikak.ru/uhodakvarrium.html

сама, чищу аквариум по этим рекомендациям, все просто удобно, а главное рыбкам нравится)))

Барбус огненный
(Barbus conchonius).

Непритязательная, мирная, при повышенной температуре иногда буйная стайная рыба. Сегодня аквариумисты часто держат селекционную форму с вуалевыми плавниками. Нуждается в большом пространстве для плавания. Самцов уже рано можно распознать по черному спинному плавнику, позднее — по огненно-медной окраске. Самки от серо-бурого до золотисто-коричневого оттенка. Содержать легко в общем аквариуме от 60 см длиной. Классическая рыба для начинающих. Нерестовый аквариум с уровнем воды в 15 см, грубым галечным грунтом и одним кустом перистолистника.

Длина: около 8 см.
Вода: температура 18-26°С; рН около 7,0; dH 8-18°.
Корм: всеядная; также растительный и замороженный корма.
Ареал: Индия.

Жемчужный гурами (Trichogaster leeri) – одна из самых очаровательных аквариумных рыб. Восхитительный окрас делают ее украшением любого аквариума, а мягкий нрав и незлобивый характер позволяют держать с любыми мирными рыбами. В том числе с самыми мелкими их видами.
Содержание

Жемчужные гурами очень мирные, даже боязливые рыбки, предпочитающие прятаться от всех опасностей в густых зарослях растений. Предпочитают просторные аквариумы, где открытые пространства для плавания сменяются густыми зарослями водных растений. Большое количество посаженных в грунт и плавающих на поверхности воды растений является обязательным условием при их содержании, причем заменять их на искусственные не целесообразно – живые выглядят красивее и естественнее, а сами гурами никакого вреда водной растительности не наносят. Аквариум должен быть ярко освещен, эти рыбки любят яркий свет (не важно солнечный или искусственный) и только при хорошем освещении приобретают всю присущую им яркость и красоту.

При содержании гурами требуется эффективная фильтрация воды, так как эти рыбки, несмотря на свою способность дышать воздухом, любят кристально чистую воду. Сильное течение нежелательно, поэтому выходную трубку фильтра рекомендуется разворачивать так, чтобы струя разбивалась о стекло и теряла свою силу. Гурами предпочитают мягкую воду со слегка кислой реакцией, однако легко привыкают жить и в более жесткой воде и даже пытаются там размножаться. Рекомендуется регулярная, около 20% от общего объема, подмена воды раз в неделю. Рыбки весьма теплолюбивы и предпочитают жить при 25-27° С, хотя и без особых проблем переносят кратковременное понижение температуры до 20° С и повышение свыше 30°С. Корм едят любой живой или сухой, единственное условие – корм должен быть небольших размеров, так как рот у рыбок относительно невелик.

Самцы жемчужных гурами могут устраивать драки из-за самок, поэтому предпочтительнее содержать их небольшими гаремами – один самец на две-три самки. Так и конфликтов (нередко довольно серьезных и кровопролитных), с другим самцом удастся избежать, и каждая самка будет в меньшей степени страдать от переизбытка любовных чувств самца. Так же, при выборе других рыб для совместного содержания следует учесть, что длинные нитевидные брюшные плавники гурами действуют на некоторых рыб подобно красной тряпке на быка – проплыть мимо и не попробовать на зуб столь напоминающий червяка объект просто невозможно! Особенно страдают этим различные, довольно хулиганистые от природы барбусы, меченосцы, различные цихлиды и некоторые виды харациновых (например, миноры). С такими соседями гурами быстро
теряют всю свою величавость и красоту, превращаясь в запуганных оборванцев прячущихся по кустам, и это не смотря на то, что соседи могут быть вдвое, а то и втрое меньше их по размеру!
В оптимальных условиях продолжительность жизни составляет до 5-7 лет, половозрелость наступает обычно в возрасте 10-12 месяцев, хотя половые отличия легко заметны намного раньше.
Полезные рекомендации
Жемчужные гурами являются относительно капризными и нежными рыбками, хотя при соблюдении некоторых простых условий их содержание сложностей не представляет:
-Не переохлаждайте ваших гурами – при температурах ниже 24° С они легко заболевают.
-Гурами дышат воздухом, если лишить их доступа к поверхности то они просто… утонут. Особенно важно это при их перевозке! В сосуде для перевозки вода должна занимать только половину объема. А при длительных транспортировках в специальных пакетах заправленных кислородом нельзя закачивать в пакет чистый кислород, его надо смешивать в равной пропорции с воздухом.
-Корм для гурами должен соответствовать размеру их рта. Относительно общих размеров их рот невелик и они могут подавится слишком крупным кормом.
-Даже такие миролюбивые рыбки как гурами способны устраивать смертные бои из-за самок – по возможности держите самцов раздельно или в большом аквариуме с множеством укрытий.

Лабео двухцветный обитает в ручьях, небольших речках и озерах Таиланда. В Европу эта рыбка была привезена в 1952 г., в СССР - в 1959 г. Чаще всего в аквариумах можно встреть вид Labeo frenatus. Африканские виды представлены Labeo variegatus, Labeo forskali и Labeo wecksi. В Тайланде существуют специальные рыбофермы, в которых разводят лабео двухцветного полуискусственным способом.

Туловище у лабео двухцветного стройное, вытянутое, с уплощенное с боков и изогнутой спиной. На маленькой голове расположены большие красные глаза, нижний рот в виде скребка-присоски (необходим для сбора различных организмов и водорослей со дна) с двумя парами усиков и роговыми ворсинками. Лабео двухцветный окрашен в приятный бархатно-черный цвет. Черные крупные плавники: спинной высокий и острый, анальный, брюшной и грудные (прозрачного цвета) хорошо развиты. Хвостовой плавник длинный и раздвоенный огненно-красного цвета. Самки лабео двухцветного значительно крупнее и бледнее самцов. В природе эти рыбы в длину могут достигать 30 см, в аквариуме вырастают не более 12 см.
Лабео двухцветный - яркая, активная и территориальная рыбка. Самцы очень рьяно охраняют свою территорию, нападают не только на представителей своего вида, а также на других рыбок с красноватой окраской. Они постоянно дерутся (причем с возрастом их бои только обостряются). В сообществе формируются иерархические отношения, причем самая сильная рыба может заплывать на чужую территорию, но на свою никого не пускает. Лабео двухцветного лучше содержать с обитателями аналогичных размеров и повадок. Предпочитают плавать в нижних и средних слоях воды на открытом пространстве, периодически прячась в зарослях растений. В природе лабео предпочитают водоемы, дно которых покрыто камнями и стволами упавших деревьев.
Для содержания лабео двухцветного необходим просторный аквариум от 80 л воды на одну взрослую особь. Этим рыбкам просто необходимо создать определенные условия: в аквариуме должны быть укрытия из коряг, пещеры из камней (рыбы могут находиться там головой вниз или вверх), растений с крупными листьями, образовывающими тенистые места (их рассаживают так, чтобы отдельные участки с укрытиями были разграничены и поселившиеся там рыбки не видели друг друга). Освещение должно быть слабое и рассеянное, грунт темный. Параметры воды: жесткость 5-15°, рН 6,5-7,5, температура 23 - 27°С. Необходимы фильтрация, аэрация и еженедельная подмена до 20 % объема воды.
Лабео двухцветный употребляет живой (мотыль, трубочник) и растительный корм, заменители. Необходимо периодически вносить в аквариум и прислонять к одной из его стенок обросший водорослями лист стекла.

Необыкновенно миролюбивые, непритязательные общительные и подвижные стайные аквариумные рыбы. Наибольшее впечатление производят в больших стаях. Нуждаются в достаточном пространстве для плавания. Темные задний фон и грунт усиливают интенсивность окраски. Не селить с слишком крупными рыбами. Эти рыбки не требует особых условий, однако предпочитает не слишком жесткую, слегка кислую воду. Нерестовый аквариум затемняется, вода очень мягкая, рН около 5,0-6,5; температура около 24°С. Нерестовый аквариум оставлять затемненным и после нереста и удаления родителей. Длина: около 4 см. Вода: температура 22-28°С; рН 5,0-7,5; мягкая до средней жесткости (dН 15°). Ареал: Восточный Перу.

Неон красный (Paracheirodon axelrodi)
Аквариумные рыбки — неон красный — одни из самых красивых, излюбленных и известных аквариумных рыб. Совершенно миролюбивые. Открытие этого броского вида оказалось для аквариумистов всего мира сенсацией. Уже в скором времени после посадки собирается стая, которая вряд ли когда распадется. Чем больше число рыб, тем большее впечатление производит стая. Аквариум с густой растительностью и темным грунтом. Яркий свет рассеивается плавающими растениями. Предназначены для содержания в смешанных аквариумах с водой, богатой кислородом и без нитратов. Длина: около 5 см. Вода: 24-27°С; рН 5,0-6,5; мягкая, dН 3-8°. Ареал: Колумбия, Бразилия (бассейн реки Рио-Негро).

Данио рерио (Danio rerio) живет в аквариумах очень давно. Их успешно содержали и во множестве разводили еще в позапрошлом веке. Наверное, еще тогда за свою необычную расцветку эти рыбки получили название "дамские чулочки". В наши дни аквариумисты обычно называют данио ласкательным "данюшки". И действительно, данюшки не могут не понравиться. Они веселы и задорны, всегда находятся в движении, образуя в аквариуме нескончаемый хоровод. "Огонь-рыба" – так говорил один мой знакомый разводчик аквариумных рыб об энергичных и пышущих здоровьем рыбках. К данио это выражение подходит как нельзя лучше.
Данюшки отличаются крайней неприхотливостью и миролюбивостью. Их можно содержать даже в пятилитровой банке, а в аквариуме литров на двадцать да еще с фильтром-водопадом, который будет создавать течение вдоль поверхности, они будут чувствовать себя просто замечательно. К составу воды эти рыбки совсем не требовательны, к температуре – тоже, так что грелка в аквариуме с ними не нужна. Данио рерио перенесут и зимние холода, и летнюю жару. Рыбки выживают в диапазоне температур 12-32°С.
Естественный ареал данио рерио обширен – Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал, Бутан. Но в настоящее время рыбка с помощью человека успешно расселяется по странам с теплым климатом. Одичавшие популяции обнаружены в США и Колумбии.
Данюшек очень легко развести. Это может сделать даже начинающий любитель. Многие аквариумисты со стажем, которые кого только в своих аквариумах не разводили, начинали свою карьеру рыборазводчиков именно с данио рерио, а потом уже, набив руку, переключались на более капризных рыб.
У данюшек есть только один недостаток: рыбки настолько проворны, что легко могут выпрыгнуть из тесного маленького аквариума, вот почему емкость, где они живут обязательно надо закрывать покровным стеклом.
Данио непривередливы в еде и могут довольствоваться самым скромным рационом из одного-двух сортов сухих кормов.