1.



Как получить хороший урожай огурцов:



Огурцы сеять надо только в прогретую почву. Плохо себя чувствует огуречное растение, если температура воздуха ниже +15 С. А если при этом еще идут и дожди, то готовьтесь пересевать грядки или закладывайте новые – для подстраховки. Проблема есть и с семенами Оптимальная температура для их прорастания от +18-до +24 С. Если ниже, то семена всходят долго. К тому же оболочка семян огурцов плотная и медленно набухает. Пока она набухнет, содержимое часто загнивает. Чтобы избежать этих проблем, сеют огурцы только тогда, когда почва прогреется до +10 +14 С, и желательно пророщенными семенами. Если сеют раньше, то обязательно сухими семенами и укрывают грядку пленкой.
ДАЛЕЕ...

Избавиться от тли гораздо легче на ранних стадиях поражения, пока колония этих паразитов еще относительно малочисленна, лучше это делать весной. В этом случае достаточно эффективным может быть механический метод борьбы, когда отдельные части растения, при возможности, погружают в емкость с водой или раствором хозяйственного мыла, или же обильно опрыскивают растение мыльным раствором. Можно смывать тлю с растений, поливая их из шланга сильной струей холодной воды.
Тля боится растений, обладающих инсектицидными свойствами – это долматская ромашка, лук, чеснок, календула, полынь. Очень хорошо высадить эти растения рядом с плодовыми кустарниками или другими посадками, которые желательно защитить от тли.


Для приготовления мыльного раствора

300 г хозяйственного мыла растворяют в десяти литрах воды, землю вокруг растения накрывают пленкой и полученным раствором опрыскивают растение. Раствор годен к применению в течение недели, если за одно опрыскивание не удалось уничтожить всю тлю, процедуру следует повторить.

Неплохой результат дает опыление растений измельченной и просеянной древесной золой.

Проводят эту процедуру рано утром, пока еще не высохла роса, и вечером, после предварительного опрыскивания растений.

Используют для борьбы с тлей и раствор чистотела:

5-6 молодых свежих растений мелко секут, добавляют 3 столовые ложки стружки хозяйственного мыла и все это настаивают в ведре теплой воды до 5 часов. Полученный настой процеживают и окунают в него молодые побеги и верхушки веток растений.

Настой острого перца для уничтожения тли готовят следующим образом

: 8-10 стручков красного кайенского перца измельчают вместе с семенами, добавляют 50 г мыльной стружки, заливают одним литром прокипяченной теплой воды и оставляют настаиваться на сутки. Готовый процеженный раствор используют для опрыскивания растений – кроме тли, он эффективен против личинок жуков, слизней, гусениц, плодожорок, садовых клопов и трипсов.

Для приготовления настоя чеснока

5-6 зубчиков пропускают через пресс, добавляют 1 столовую ложку растительного масла и пол литра теплой воды, хорошо взбалтывают и настаивают в темном месте трое суток. 2-3 столовых ложки процеженного настоя чеснока и 1 столовую ложку жидкого мыла разводят в 1 л воды, полученным раствором опрыскивают растения.

Настой картофельной ботвы для опрыскивания растений делается так

: берут 2 кг измельченной ботвы на ведро теплой воды, настаивают 3-4 часа и процеживают.

Можно приготовить настой для опрыскивания и из ботвы помидоров:

пол кило зеленой измельченной ботвы заливают ведром кипятка и выдерживают на самом малом огне 30 минут, дают остыть и процеживают. Перед опрыскиванием стакан полученного настоя разводят 1 литром воды.

Выведение тли на участке – процесс длительный, требующий терпения и больших усилий с вашей стороны. «Одним махом» решить эту проблему вряд ли получится, потребуются повторные обработки. Зато таким образом наносится минимальный ущерб природе, а дары ваших грядок и сада не будут загрязнены опасной «химией».

Игорь Лядов использует 4 вида настоев
1.» Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично. Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой.
В 200-литровую емкость (бочку) кладется: — лопата древесной или травяной золы;
— полведра навоза или помета;
— ведро гнилой соломы или опада листьев;
— лопату перегноя, компоста или просто садовой земли; — лопату песка; — литр молочной сыворотки или простокваши;
— 3 литра бражки!


Бражка готовится так:
на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей.

Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать.
При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты).
Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху.
Настаивается две недели.
При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Читать больше: http://nashadacha.info/topics/o-svoih-urozhajnyh-gryadkah-rasskazyvaet-igor-lyadov/

Это растение прекрасно смотрится в композициях на альпийских горках и в «японских садиках». Посадки в 2-4 ряда послужат отличным бордюром вдоль дорожек и в других местах. Бруснику можно высаживать целыми полянами или емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Оригинально будут выглядеть на газоне или возле пруда композиции из кустов разных сортов. Брусника- украшение и для верескового сада. В затененных местах ее хорошо высаживать в качестве почвопокровного растения (например, под высокими хвойными деревьями, под рододендронами или другими кустарниками из семейства вересковых).

Тонкости агротехники…
Однако брусника не только украшает участок, но и позволяет наслаждаться необычайно вкусными и полезными ягодами. Вырастить ее не сложно, если учитывать при этом биологические и экологические особенности.

Хороший урожай ягод можно получить, если обеспечить растения в полной мере влагой и светом. Высаживать бруснику нужно на очень кислой (pH 3-5), рыхлой, водо- и воздухопроницаемой почве (торфе, супеси, песке или смеси торфа с песком). Брусника хорошо растет на супесчаниках и легких суглинках с добавлением кислого верхового торфа ( 2-3 ведра на 1 квадратный метр). Если почва на участке торфянистая, перед посадкой в верхний 20-сантиметровый слой добавьте песок (2 ведра на 1 квадратный метр). Для подкисления почвы поверхность участка посыпают серой ( 40-60 грамм на кв.м.), поливают подкисленной водой раз в 10-15 дней ( 10 литров на квадратный метр). Для этого берут лимонную или щавелевую кислоту (1 чайная ложка на 3 литра воды), 9%-ную уксусную или яблочный уксус ( 100 грамм на 10 литров воды), но лучше всего — электролит для кислотных аккумуляторов (50 мл на 10 литров воды), который при необходимости можно заменить разбавленной в 10 раз серной кислотой.

Подготавливая грядку, добавьте под перекопку полное минеральное удобрение из расчета 1,5 кг на 100 квадратных метров. Однако растениям брусники не нравится избыток хлора, поэтому в качестве калийного удобрения лучше взять сернокислый калий.

На участке лучше сажать 2-3 летние растения культурных сортов. Делать это можно весной ( конец апреля- первая половина мая) или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой предпочтительнее высаживать весной: так у них будет больше времени для укоренения (хотя при хорошо сформированной корневой системе это не очень важно).

Существует несколько способов посадки брусники. Самый простой — рядовой по схеме 25 на 25 см, 30 на 30 см, 25 на 40 см. Также кустики брусники можно высаживать в траншеи глубиной 30-35 см и шириной до 1 метра. Предварительно на дно укладываем дренаж из гравия или битого кирпича слоем не более 5 см. Почвенную смесь приготовьте из равных долей торфа и лесной земли. Можно добавить измельченную кору или древесину полусгнивших пней. Края траншеи укрепите рубероидом, что бы в нее не попадали сорняки и огородная почва. Во время посадки кустики брусники аккуратно помещаете в рядки (траншеи,лунки), корни слегка распрямляются, растения присыпаете грунтом, затем грунт вокруг кустиков уплотняете и посадки мульчируете смесью опилок, речного песка или торфа слоем в 2 см. Если при посадке использовались растения из контейнера их следует заглублять на 1-1,5 см ниже, чем они росли в контейнере. Сразу после посадки и в течение первых 10 дней бруснику обильно поливают, в дальнейшем — по мере необходимости.

Уход за брусникой

Регулярно рыхлите междурядья: это способствует активному росту растений за счет спящих почек у основания куста. Поливайте не реже двух раз в неделю, особенно в период созревания ягод. При выращивании на торфяниках минеральные удобрения не понадобятся. Нужны они только на бедных супесчаных почвах. В этом случае спустя 2-3 недели после посадки подкормите бруснику растворенными в воде аммиачной селитрой (3 грамма на кв.м.), двойным суперфосфатом и сернокислым калием ( пор 10 грамм на квадратный метр).

Хороший эффект дают внекорневые подкормки микроэлементами. Во время цветения обработайте бруснику раствором борной кислоты ( 1 грамм на квадратный метр); в период завязывания ягод — раствором сернокислого цинка (1-1,5 грамма на квадратный метр); а в период закладывания цветковых почек — раствором сернокислого марганца (0,5 грамма на квадратный метр). Лучше это делать в сухую погоду.

Чтобы уберечь бруснику от осенних и весенних заморозков, укройте ее полиэтиленовой пленкой, спанбондом в 2-3 слоя, соломой или лапником. Также помогаю дымление и обильный полив на ночь.

Обязательно следите,особенно в первый год, чтобы почва вокруг растений была замульчирована. Посадки брусники мульчируют песком (если брусника растет на торфе) или торфом (если на песке) раз в 2-3 года. Также хорошая мульча: опилки, осыпавшаяся хвоя ели или сосны. Материал равномерно рассыпают между растениями слоем в 3-5 см.

Начиная с 7-8 года, желательно проводить омолаживающую обрезку, рано весной укорачивать ветви на половину или на одну треть длины.

Серия сообщений "мои цветы":
Часть 1 - мои гортензии
Часть 2 - Мои розы и другие цветы
...
Часть 14 - Как вырастить шикарную герань
Часть 15 - Делай с нами Пересадка орхидей
Часть 16 - Выращивание брусники, полезная ягода для всей семьи!

2.


1 .Синенькие порадуют урожаем!

2. Парилка для кабачков.

3. Рассада огурцов в опилках.

4.Эффективный способ посадки моркови

Прореживать морковь не нужно!

5.Выращивание картофеля под столом !

6. Органические удобрения для дачи.

7.12 Оссобенностей выращивания
цветной капусты.

8.Подкормка клубники дрожжами.

9. Дачные заблуждения.

10. Рецепт борьбы с ФИТОФТОРОЙ помидор .

"Дедовский" натуральный рецептДАЛЕЕ...

1.


Голубика - кладезь витаминов
Благодаря своему химическому составу голубика стала очень популярна среди садоводов. В ягодах содержатся антиоксиданты, играющие важную роль в профилактике варикозной болезни, рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Ягоды голубики являются хорошим мочегонным и желчегонным средством, способствуют снижению уровня сахара в крови. Именно поэтому особенно показано употребление голубики больным сахарным диабетом.

Полезные вещества, содержащиеся в голубике:
витамины C, K, P, PP, E, витамины группы B, пектин, клетчатка, белки, углеводы, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, сахароза, дубильные вещества, антоцианы, натрий, магний, калий, кальций, фосфор, железо, марганец.

Как правильно выращивать голубику в саду
Для посадки предпочтение отдайте солнечному защищенному от ветров месту без застоя воды. Расчистите от сорняков место планируемой посадки, выкопайте яму 60*40 (диаметр*глубина), наполните ее верховым торфом или любой облегченной почвой. На глинистых участках обязательно позаботьтесь о хорошем дренаже. При посадке нескольких растений оставьте расстояние между ними 100-120 см в ряду и 250-300 см между рядами.
Перед самой посадкой извлеките саженец из контейнера, не расправляя корней, вымочите в воде (10-20 минут).
Верхняя часть корней голубики располагается вблизи поверхности почвы, поэтому ей необходимо мульчирование слоем 5-10 см. Лучшим материалом для мульчирования служат опилки, поскольку они препятствуют разрастанию сорняков, уменьшают суточные колебания температуры почвы, уменьшают испарение влаги и улучшают образование многочисленных мочковатых корней.

Уход за голубикой заключается в умеренном поливе и аккуратном рыхлении почвы (не глубже 5 см), чтобы избежать повреждения корней. Это растение не выносит застоя воды, но так же плохо реагирует на пересыхание верхнего слоя почвы (до 20 см). Полив в июле-августе (во время плодоношения) очень важен для голубики. В это же время на кустах закладываются цветковые почки, отвечающие за урожай будущего года.
Ежегодно производите обрезку кустов голубики. Формируйте негустую крону с 6-8 основными ветвями. Начинайте формирующую обрезку с 6-летнего возраста саженца. Вырежьте внизу куста все низкие ветви, которые загущают куст. Удалите ветви старше 7-8 лет. Из крупных однолетних побегов оставьте 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удалите.

Подкормка
Для дополнительного питания растений используйте минеральные удобрения в следующих пропорциях:
- на один взрослый куст (8-9 лет): сульфат аммония (100 г), суперфосфат (110 г), сульфат калия – азафоска (40 г), микроэлементы (1-2 г);
- на один куст 2-3-летнего растения: сульфат аммония (15 г), суперфосфат (15 г), сульфат калия (10 г), микроэлементы (1-2 г).
Голубика любит кислую почву (уровень pH 3,5-5), поэтому вместе с минеральными удобрениями для подкисления почвы вносят серу в гранулах либо молотую (40-80 г на один куст).
Первую подкормку рекомендуется делать в довегетативный период (не позднее первой половины июня). Вторую подкормку производите после уборки ягоды удобрениями без азота.
Не использовать в качестве подкормки навоз, органические удобрения, золу (нейтрализуют pH)!

Купить голубику садовую http://procvetok.ru/catalog/plodovye-rasteniya/


Еще много информации http://syperdacha.ru/sadovaya-golubika-ot-posadki-do-urozhaya/

Садовая энциклопедия. Гортензия: выращивание и уход.


1.

Характерные особенности Гортензии

Гортензия – широко распространенное в ландшафтном дизайне декоративное растение. Сегодня насчитывается более 35 разновидностей этого кустарника. Гортензию любят не только дизайнеры, но и многие садоводы, ведь это растение очень красиво цветет до поздней осени.

Интересно и то, что цветение гортензии уличной приходится на вторую половину лета, когда у большинства других декоративных растений период цветения уже заканчивается. Соцветий на кустарниках много, они долго держатся и идеально подходят для срезки.
ДАЛЕЕ...

1.

ПОДКОРМКА РОЗ (по материалам книги Ю.Тадеуш, С.Недялкова)
Совместное применение органических и минеральных удобрений очень эффективно. Органика, конечно, полезнее. Она не только питает растения, но и улучшает структуру и свойства почвы. А вот при внесении повышенных доз минеральных удобрений в земле образуются излишне крепкие растворы солей, которые угнетают развитие корней. Тут приходят на помощь органические вещества, поглощающие часть этих соединений и постепенно отдающие их растениям.
Главное правило при применении минеральных удобрений – все хорошо в меру! Несмотря на недостатки, польза от них очевидна. Органические удобрения действуют медленно, а минеральные 0 быстро. Поэтому для самых лучших условий питания подойдет вариант, когда внесены обе группы.
Справка: Если вы хорошо заправили посадочную яму, то нет необходимости удобрять розы в год посадки. Молодым растениям полезны подкормки по листу и калийные подкормки осенью для подготовки в зимовке.

Сухие подкормки необходимо проводить только после обильного полива или дождя. Не надо сыпать удобрения в центр куста, отступите 10-15 см, затем необходимо еще раз полить землю.
Тяжелые глинистые почвы с большим содержанием органических веществ лучше удерживают питательные вещества, чем бедные гумусом песчаные, поэтому на глинистых розы можно подкармливать реже. Если лето дождливое, то растения необходимо поливать чаще, а рекомендуемые дозы следует увеличить.
Во время цветения розы не подкармливают.


МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.

Азотные.
Для активного увеличения побегов и пышного облиствения необходим азот. Он потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина. Когда нам нужно, чтобы активнее всего росли новые побеги? Конечно, весной и в первой половине лета. Нужны ли нам новые побеги осенью? Нет. Одно из важнейших условий удачной перезимовки – хорошо вызревшие побеги, а те, которые выросли в конце лета и осенью, останутся на зиму с невызревшей древесиной и, скорее всего, погибнут. При наличии влаги под укрытием они начнут гнить, в результате всего может погибнуть весь куст.
При избытка азота розы быстро развиваются, но задерживается цветение: количество цветков уменьшается, розы жируют и поэтому чаще подвергаются грибковым заболеваниям. Наибольшая концентрация азота в молодых листьях и побегах. Сочная молодая листва привлекает тлю, поэтому больше всего от нее страдают именно перекормленные розы!

Для приготовления раствора аммиачной селитры или мочевины берут 1 столовую ложку удобрения на 10 л воды.

Справка: Жирующие побеги – однолетние побеги, длина и толщина которых превосходит средние показатели сорта. Такие побеги обычно отнимают у растения много сил, не охотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Если это не плетистая роза и если к июлю побег так и не зацвел, такие побеги рекомендуется обрезать на треть или более.

Фосфорные
Фосфор помогает обильному цветению. Но самое интересное для нас то, что он способствует ускорению развития роз. Что же это значит? Под влиянием фосфора в клеточном соке повышается содержание растворимых углеводов, обеспечивается вызревание побегов и, как следствие, понижается точка замерзания. Именно это нам и надо для благополучной зимовки наших роз. Фосфорные удобрения: суперфосфат двойной, суперфосфат, аммофос.

Калийные
При недостатке калия растения легче поражаются болезнями, поэтому для профилактики рекомендуются калийно-фосфорные подкормки (100 грамм суперфосфата плюс 30 грамм сульфата калия на 10 л воды). Кроме того, данное вещество помогает розам удерживать воду, и в о время жары листья не так быстро вянут. Калий вместе с фосфором влияют на обильность цветения и даже на окраску растений. Им хорошо подкармливать розы в период бутонизации.

Калий так же способствует вызреванию древесины, увеличивая содержание белков и углеводов. И самое интересное: он усиливает передвижение сахаров из листьев в другие органы растения, а благодаря их накоплению в клеточном соке побегов понижается температура замерзания розы.

Что за сахара такие чудные? Все мы знаем, что клеточный сок состоит из воды и различных веществ. Что происходит при понижении температуры? Вода замерзает и превращается в кристаллы. Наиболее распространенная причина зимней гибели садовых растений – вымерзание, связанное с образование кристаллов льда в клетках. Сахара предохраняют от этого большой объем внутриклеточной воды, заметно уменьшают количество образующегося льда. Теперь понятно, почему опытные розоводы советуют осенью прикрывать розы от проливных дождей. Побеги не должны набрать слишком много влаги. А сахара повышают вязкость протоплазмы и уменьшают количество воды в клетках; тем самым заметно уменьшается количество образующегося льда.

Теперь «правило меры». Перекормленные калием розы жируют, поздно зацветают, а неразвитые бутоны загнивают.
Наиболее распространенные калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий, калийная селитра, калимагнезия.

Использовать хлористый калий не рекомендуют, несмотря на то что это удобрение с самым высоким содержанием вещества. В этой подкормке также содержится и хлор, который угнетает развитие роз. Чаще всего я пользуюсь сульфатом калия или калимагнезией. Для приготовления раствора берут: 30 грамм сульфата калия на 10 л воды или 1 столовую ложку калимагнезии на 10 л воды.

Микроэлементы
Часто использовать микроэлементы для удобрения нет необходимости, достаточно подкормить розы один-два раза за сезон. Самая эффективная подкормка – внекорневая.
Удобрение по листу зачастую гораздо лучше, чем обычное, особенно когда растение ослабленно или погодные условия оставляют желать лучшего. Его преимущество в скорости усвоения микроэлементов растениями. Опрыскивать надо до полного смачивания листьев, причем обрабатывать стоит обе стороны. Делать это следует в пасмурную погоду или в вечерние часы.


ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
Внекорневые подкормки рекомендуется проводить с помощью микро- и макроэлементов. Азотные и калийные удобрения достаточно растворить в холодной воде при помешивании незадолго до опрыскивания. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток. Для внекорневой подкормки лучше выбирать сухую, но нежаркую погоду.

Для внекорневых подкормок стоит использовать следующие растворы:
- Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.
- Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.
- Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.
- Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.
- Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды.
- Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды.

Внекорневые подкормки можно делать только свежеприготовленным раствором.
Ими не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях. Ее нельзя проводить в сырую или холодную погоду, когда ожидается сильная роса. Особенно опасна внекорневая подкормка, когда на листьях уже есть очаги черной пятнистости.

Для внекорневой подкормки роз вполне подходит комплексное жидкое удобрение для комнатных цветов: оно, кроме основных питательных веществ, содержит все необходимые микроудобрения. Но ни в коем случае нельзя исключать из подкормок роз весеннее внесение сборного компоста или перегноя.


ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
(из личного опыта Стефана Федоровича Недялкова)

Органические удобрения содержат элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, зеленное удобрение и другие. Розам необходимы органические удобрения, но помните, что свежий навоз может сжечь их свежие корни, поэтому используйте только перепревший или полуперепревший навоз.

- Куриный настой. Я делаю так: разводу куриный помет в емкости на 50 литров. Пропорции зависят от свежести навоза. Как правило, это 1:20; если помет лежит давно, то разводу 1:10. Для удобства использую пластиковые банки из-под шашлыков. Насыпаю в ванночку 2,5 банки помета и заливаю водой. Добавляю суперфосфат, приблизительно 500 гр и литровое ведерко золы, настаиваю неделю. Для полива развожу в ведре воды 3 л настоя.
- Коровий настой. На 50 л воды беру 5 л навоза, 500 гр суперфосфата и литровое ведерко золы, настаиваю неделю. Для полива развожу в ведре воды 5 л настоя.
Навозную жижу готовлю для подкормки роз следующим образом: емкость заполняю на 80% свежим коровяком, заливаю доверху водой, добавляю на каждые 10 л по 100 гр древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно помешиваю. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.
Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.
Для подкормки роз применяю следующие растворы (10 л на 1 кв м):
- первая подкормка ( в мае): 9 л воды, 1 кг коровяка, 20-30 гр суперфосфата, 15-20 гр калия сернокислого;
- вторая подкормка (в июле): 9 л воды, 1 кг коровяка, 20-25 гр суперфосфата, 25-30 гр калия сернокислого.
При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения – в виде внекорневых подкормок по листьям. Для этого нужно использовать дозы в три раза меньше.
- Травяной настой. Если у вас нет возможности приобрести навоз, вы и сама сделаете органические удобрения из растений. Я предпочитаю крапиву, но подойдет практически любая сорняковая ботва, которую можно использовать до созревания семян.
Большой пластиковое ведро на 10 л набиваю почти полностью зеленой крапивной массой. В ход идет и листва, и стебли, и даже корни. Секатором рублю крапиву на более мелкие куски. Масса плотно утрамбовывается на две трети ведра. Добавляю 100 гр суперфосфата (через раз вместо него использую мочевину), стакан золы, заливаю водой и оставляю на неделю. На солнце процесс брожения ускоряется. Для полива под корень употребляю непроцеженный настой (1 л на 10 л воды), для опрыскивания листьев настой процеживаю и развожу непосредственно перед употреблением (0,5 л настоя на 10 л воды).


СХЕМА ПОДКОРМОК

АПРЕЛЬ (конец апреля - начало мая). Если позволяет погода, после обрезки розы можно первый раз подкормить розы азотными удобрениями. Я предпочитаю аммиачную селитру или мочевину. Можно также использовать Кемиру весеннюю (теперь это торговая марка Фертика – прим. Qaz1971). Пропорция: 1 столовая ложка удобрения на 10 л воды. Если в сухом виде, то 1 ст ложку под куст с последующим рыхлением и поливом.
Через неделю подкормите розы органическими удобрениями: полведра перепревшего навоза под каждый куст. Отступив от центра куста 10-15 см, сделайте тяпкой широкую борозду и заложите удобрение с последующим рыхлением и поливом. Весной делаю только сухие подкормки, летом – только жидкие.
МАЙ. Если вы не подкармливали розы в апреле, сделайте это в начале мая. В середине мая используйте минеральные удобрения с большим содержанием азота: аммиачную селитру, мочевину. Пропорция: 1 ст на 10 л воды.
Если у меня есть возможность, заменяю вышеназванные подкормки минеральным гранулированным удобрением фирмы Greenworld. После этого поливаю розы раствором органического удобрения: настоем коровяка, куриного помета или зеленным удобрением (два двухлитровых ведерка под каждый куст).
ИЮНЬ. В начале июня, когда происходит бутонизация розы, необходимо воспользоваться кальциевой селитрой и раствором органических удобрений (настоями коровяка, куриного помета или зеленым удобрением).
В этом месяце хорошо делать внекорневые подкормки: чередовать двойной суперфосфат с калийной селитрой, настоем золы, настоем коровяка и микроэлементами.
Перед цветением (в середине июня) необходимо удобрить розы сульфатом калия и сульфатом магния или калимагнезией. Можно также использовать гумат натрия. Под каждый куст достаточно 2 литров раствора.
ИЮЛЬ. После цветения и обрезки розы необходимо подкормить универсальным минеральным удобрением с большим содержанием калия и фосфора (например, Кемирой универсальной; пропорция: 1 ст ложка на 10 л воды) и раствором органического удобрения (настоем коровяка, куриного помета или зеленого удобрения)
Стоит также использовать и внекорневые подкормки: двойной суперфосфат с калийной селитрой, настоем золы, настоем коровяка, микроэлементами.
АВГУСТ. В начале августа в последний раз подкормите розы настоем органики. Через две недели используйте калийно-фосфорные удобрения. Еще через неделю – сульфат калия. Воспользуйтесь также внекорневыми подкормками: настоем золы, микроудобрениями, двойным суперфосфатом.
СЕНТЯБРЬ. В начале месяца розы можно подкормить калимагнезией.

По материалам книги Тадеуш Ю.Е., Недялков С.Ф. «Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся.» 2011 г.
http://www.rosebook.ru/

ДАЛЕЕ...

Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица


1.



Настоящие садоводы, огородники, дачники всегда найдут выход из любой ситуации. Казалось бы, ну что может делать дачник в продуктовом отделе магазина? Конечно, пришел за продуктами, подумаете вы. И будете правы... ну или почти правы. Потому что опытные огородники ходят в продуктовый магазин не только для себя, но и... для сада. Знающие огородники давно и с большим успехом используют в аграрных целях кефир, молочные продукты, сыворотку, каменную соль, соду, дрожжи, горчицу (порошок) и даже... кока-колу!
БЕЗ СОДЫ – НИКУДА


3.


Сода – универсальный помощник и спаситель в огороде. Например, чтобы защитить созревающий виноград от серой гнили и повысить содержание сахара в ягодах, опрыскайте виноградник в период созревания ягод слабым содовым раствором (75 г соды на 10 л воды).
Этим же раствором можно опрыскать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Мучнистая роса то и дело посещает ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку соды в 1 л теплой воды и опрыскивайте огурцы в качестве профилактики.
На крыжовник и смородину мучнистая роса больше не будет покушаться, если вы обработаете их следующим средством: 1 ст. ложка соды + 1 таблетка аспирина + 1 ч. ложка жидкого мыла + 1 ст. ложка подсолнечного масла на 4,5 л теплой воды.
Чтобы прожорливые гусеницы больше не портили сочные листья капусты, их можно посыпать сухой содой.
ГОРЧИЦА НЕ ОГОРЧИТ


2.


Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами.
Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.
Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
СОЛЬЮ ПО ХРЕНУ


4.


Вы пытались когда-нибудь избавиться от хрена, растущего там, где ему расти не положено? Его и выкапываешь, и черной пленкой накрываешь, а он умудряется ожить и снова пустить корни. Чтобы расправиться с таким «хреновым» захватчиком, сделайте вот что: срежьте листья, а место среза засыпьте солью.
В качестве профилактики грибных заболеваний, плодовые деревья можно (до распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1 кг соли на 10 л воды).
Для профилактики мучнистой росы и уничтожения главного лукового врага – луковой мухи – необходимо растворить в 10 л воды 0,5 стакана соли и один раз за сезон полить лук.
Для того чтобы свекла была более сладкой, ее два раза в сезон можно подкормить слабым соляным раствором (100 г соли на 10 л воды). Первый раз в стадии 4-5 настоящих листочков, второй – за месяц до сбора урожая.
И ВСЕ РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ


5.


Дрожжи – это отличный стимулятор роста для растений. Они богаты питательными веществами, необходимыми растениям, улучшают микрофлору почвы, и подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.
На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах. Такая подкормка будет по душе всем культурам.
Делимся с читателями газеты «Хозяйство» рецептом. 1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л теплой воды. Дайте часок постоять. Перед самым применением разведите дрожжевой настой в пропорции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Подкормку можно приготовить и из сухих дрожжей. Растворите в 10 л теплой воды 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Потомите такую «опару» пару часов в тепле, а затем разбавьте теплой водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень.
Пасленовым нужна особая дрожжевая подкормка. В 3 л теплой воды растворите 100 г свежих дрожжей и половину сахара. Оставьте на неделю все это «побродить». Затем один стакан бражки разбавьте на 10 л воды и подкармливайте томаты, баклажаны и картофель из расчета 1 л под каждый куст.
Дрожжевой раствор полезен и для рассады – будет хорошо расти, не вытянется в тоненькие бутылочки и легко примется на новом месте после пикировки.
Клубнику не сразит наповал серая гниль, если перед цветением вы польете ее разведенными в теплой воде дрожжами (100 г на 10 л воды).
НАША СПРАВКА
Помните уроки биологии? Если нет, напоминаем, что дрожжи – это грибы. Следовательно, как и все микроорганизмы, дрожжи не будут работать и не принесут никакой пользы, если вы будете их применять на своем участке в холодное время года. Поэтому все подкормки, в которых содержатся микроорганизмы, проводите только в теплое время года (когда почва уже достаточно прогрелась).
И еще один момент: в процессе своей жизнедеятельности дрожжи поглощают калий из почвы, так что не забудьте потом компенсировать калиевые потери внесением золы.
НАША СПРАВКА
За сезон растениям достаточно трех подкормок дрожжами. Больше не нужно. http://hozvo.ru/

СОВЕТЫ ОТ ОГОРОДНИКОВ

хитрости для садоводов и огородников.

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

ДАЛЕЕ...

На сырых почвах овощи лучше всего сеять по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60-70 см одна от другой, а гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак, столовую свеклу верхушки гребней выравнивают, получается полоса около 30 см ширины.

Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу – когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перец, баклажаны  – только когда уже угрозы их нет.
ДАЛЕЕ...