И вот, выйдя из опаздывающего поезда на станцию раньше (по слухам она ближе к международному аэропорту), в 5 утра, я попадаю прямо в руки бородатому таксисту в чалме. Уж на что я не люблю таксистов, хоть бы один меня "разочаровал" и оказался человеком! Вот и этот.

"Сколько стоит?"
"Поедем по счетчику. Во сколько у вас самолет?".
"В 6".
"Ну ничего себе, надо торопиться, садитесь"
"Уже в салоне" (за рулем другой человек, а этот - хозяин машины со мной торгуется)...
"Сколько у вас денег?"
"Сколько ни есть, все мои! Сколько мне будет стоить поездка?"
"Вытаскивает какую-то табличку, ведет подсчеты и объявляет, что стоимость будет около 600 рупий. А по моим разведданным, полученным в поезде, хорошая "индийская" цена 150 рупий, хотя для иностранцев наверняка будет больше."
"Это слишком много, у меня нет столько денег"
"А сколько у вас есть? Если у вас нет рупий, то мы возьмем доллары"
"У меня нет долларов. Я могу дать 150 рупий"
"Это смешная цена, мэм. Вы сели на такси а не на рикшу. Так и быть, сойдемся на 500 рупиях"
"Это слишком дорого, я готова отдать максимум 200 рупий"
"Тогда мы отвезем вас обратно на вокзал.""Поворачивай" - водителю.
"Хорошо, везите меня обратно на вокзал, но поторопитесь"
"Так, тормози" - водителю.
"Вы тратите мое время! Едьте туда или обратно! Я буду вспоминать вас как человека, по чьей вине я опоздала на самолет!"
"Вы сами тратите свое время мэм. Хорошо, 400 рупий, как никак мы едем в международный аэропорт"
"Ну уж нет. Я могу заплатить за поездку максимум 250 рупий"
"Хорошо, поехали" - это водителю. "Мы отвезем вас бесплатно, мэм!"
"Это как??"
"Ну у вас же нет денег, поэтому мы отвезем вас бесплатно"
"Вот так просто, бесплатно? С чего вдруг?"
"Ну, взамен я лишь попрошу выпить со мной чашечку кофе. И some relationship"
"Ну уж нет, везите меня обратно на вокзал!"
"Но мэм, у вас же нет денег, а мы такси, а не рикша"
"Тогда пересадите меня на рикшу"
"Сколько стоит рикша"
"50 рупий, мэм. Хорошо мэм, вы даете мне 200 рупий и я пересаживаю вас на рикшу"
"Хорошо, я даю вам 250 рупий, вы берете 200 рупий себе и 50 рупий платите рикше"
"Давайте деньги, мэм"
"Сначала найдите мне рикшу"
"Вы мне не доверяете, мэм??"
"Конечно нет!" Надо было видеть его лицо :)
"Ок. Останови тут" - идет общаться с рикшами.

Возвращается несолоно хлебавши, едем дальше. Останавливаемся в другом месте. После долгого торга возвращается и сообщает, что договорился на 70 рупий.

"Ладно. Вот ваши 200 рупий, с рикшей я расплачусь сама. Вы объяснили ему куда ехать?"
"Да"

Он переносит мой уже изрядно тяжелый рюкзак к рикше, с уважением в глазах пожимает мне руку. И мы прощаемся. И я понимаю, каким удовольствием для меня вдруг оказалось торговаться :)

Рикша ни слова не понимает по-английски. И я, просто расслабившись, улыбаюсь ночному ветру в лицо и еду, куда везут, надеясь на лучшее! И я знаю, что наверняка опоздала на самолет и что вся спешка была напрасной. И что я буду жить какое-то время в Бомбее и придется занимать денег на билет домой. А ведь моя ночная поездка - лучшее прощание с Индией, которое я только могу вообразить! И ведь если я уеду сейчас, то приеду сюда раньше! Отпусти меня, Индия! И я вернусь к тебе снова!

...

Что сказать. Когда я примчалась на всех парах в аэропорт, то чуть не танцевала в обнимку с рюкзаком, узнав, что самолет улетает в 8 утра и я успела! Успела! Успела!

Моя дорога домой была сопряжена с неменьшим адреналином, чем все остальные мои поездки на транспорте в Индии. И вообще, прощание с Индией мне очень этой самой дорогой запомнилось.

Попрощавшись с Манджунатхом днем в Эрнакуламе я спокойненько села на опоздавший поезд и тихонько, ни с кем не общаясь проехала в нем сутки. И спустя 26 часов, обещанных мне кассиром, продавшим билет, я начала усиленно высматривать на горизонте Бомбей. Ха-ха, если бы я знала.

Я торчала из дверного проема, держась за поручни и наслаждаясь проносящимися в метре от меня пейзажами; я покупала вкусный горячий омлет на газетке на станциях; я угощала попрошаек, подметающих пол в вагоне шоколадными конфетами; я делала столько всего, но только не общалась с окружением.

И когда наконец я догадалась спросить у симпатичного мальчишки лет 20 когда там будет наконец Бомбей, то услышала новость, в которую мой разум отказался верить. Согласно его версии Бомбей собирался быть еще через 12 часов, в 5 утра. И это при том, что мой самолет улетал в 3 ночи. Опросив еще нескольких человек я поняла, что поезд, на который я купила билет идет кружным путем, и в самом деле на самолет я уже не успеваю. Я, как человек разумный, стала измышлять возможности как добраться до Бомбея раньше. Подключить ребят из Дели, чтобы они приехали и повезли меня на машине? Не успеваю. Пересесть на другой поезд? А этот, оказывается, самый быстрый. Сесть на самолет до Мумбая где-нить по дороге? Ну вообще-то денег не хватит. Пробую зайти с другой стороны. Внимательно перечитываю мой авиабилет. Убеждаюсь, что раз он куплен на распродаже, вернуть его нельзя. А стоит он немало. Может ребята все-таки ошиблись и Мумбай прямо сейчас? Нет, не ошиблись. а жалко. Ладно, думаю, что самое худшее что может случиться? Ну застряну в Бомбее еще на недельку. (Подумать только, еще целая неделя в Индии!!) Буду просить денег у тех, с кем я познакомилась в Индии, займу денег в России. Буду потом еще несколько месяцев с долгами расплачиваться. А значит, следующая поездка в Индию отложится на более поздний срок. Хм. Ну ладно, переживу как-нибудь.

Смирившись с худшим сюжетом, я вполне успокоилась. И дальше мне пришла в спокойную голову мысль. Что раз в Индии все опаздывает, то почему бы не опоздать и самолету. А вдруг? И, выпросив у одного из окружающих ребят сотовый телефон, звоню в Россию, своим директорам. Сообщаю новость, что мой отпуск скорее всего продлится на некоторый срок (слышу в ответ, что я конечно же молодец, ну ладно, пришлем денег, приедешь, не заморачивайся) и прошу на всякий случай посмотреть в Интернете по поводу отложенных рейсов. Я ужасно рада, что Лена, мой директор, умеет успокоить и никогда меня не ругает, просто чудо, а не человек! Спустя некоторое время она перезванивает и сообщает, что по одним данным вылет задерживается на 2 часа, по другим - на 4. В любом случае я прикинула, что все равно не успеваю добраться до аэропорта и пройти регистрацию на рейс. Мда. Ну ладно, все возможности исчерпаны, теперь можно расслабиться и отдохнуть оставшееся время.

Муннар при дневном свете оказался очень хорош. Красивое место, с перепадами высоты и свежей зеленью. Там даже было прохладно. Мы на пару с Манджу заказали экскурсию на авторикше на целый день. И уехали на 70 км. в сторону Top Station. Красивущее горное озеро, где я даже нашла прокат катамаранов; склоны гор поросшие чаем; ветер в лицо; место где гуляло эхо; продавец кукурузы, которую он жарил и посыпал офигительными специями (возможно именно из-за нее у меня позже разболелся живот); сувенирные лавочки по дороге; много иностранцев; пожилая англичанка, ожидавшая когда ее рикша отремонтируется. Собственно Топ Стэйшн я не особо рассмотрела, мне было плохо и я просто сидела под деревом, отходя от поездки на рикше и предвкушая езду обратно. Манджу, как настоящий друг, умудрился найти там туалет (это на самой-то высокой точке горы с наилучшим обзором) и скоро я уже почувствовала себя много лучше. Муннар отличное место, я понимаю почему он так популярен среди туристов. Но на следующий день (а вернее раннее утро, которое я чуть не проспала) надо было возвращаться на автобусе в Эрнакулам чтобы сесть на поезд до Бомбея.

Керала встретила жаркой погодой. Я впервые оказалась на побережье. Эрнакулам находится рядом с Кочином, чуть ли не два города в одном. Я хотела поехать на фестиваль слонов, который по слухам проходил не шибко далеко в каком-то храме. Однако, после всех волнений и долгого поиска гостиницы (как оказалось не надо было далеко ходить, можно было снять номер рядом с вокзалом) я решила побыть в городе подольше. Впервые после Дели я встретила иностранцев, вернее иностранок. Две девушки, из Швейцарии и кажется Дании были в Индии всего второй день. Они умудрились снять номер за 100 долларов на двоих и искали, куда бы переехать. Я полистала их путеводитель на немецком и даже нашла там несколько приемлемых по ценам отельчиков. Девушка из Швейцарии даже говорила на русском - "Моя мама из России, как здорово что ты тоже!", хотя и с акцентом. Было очень приятно услышать родную речь.

В Эрнакуламе оказался очень большой рынок, прямо улицы с товарами. Даже мой индийский друг подивился такому количеству базаров.

Море там грязное. Контраст - лачуги и рядом же современные многоэтажки. Жареные кешью в кулечке из газеты, как семечки. Свистульки охапками у продавцов. Пожарная машина со спящим внутри пожарным. Разного вида небольшие кораблики. Большой шатер для предвыборной кампании с расставленными внизу пластиковыми стульями. Ананасы на расстеленном покрывале на улице. Черные зонтики для защиты от солнца у прохожих. Славное место.

Дальше по плану у меня было посещение Пуны. Но. я подумала и решила побыть подольше в Керале. И в первый раз самостоятельно купила жд билет. Я, справившись с бюрократией выписки билета купила рейс сразу до Мумбая. Поезд должен был придти в Мумбай за 10 часов до отлета моего самолета. И я собиралась потратить вечер в Бомбее наконец на сувениры.

А сейчас мы с Манджу решили поехать в Муннар - по слухам хорошее местечко в горах.

И после нескольких часов скоростной езды в автобусе по горному серпантину (ах, какая же там была сумасшедшей красоты красная луна над пальмами и каучуковыми деревьями. за железной решеткой окна автобуса) мы среди ночи оказались в Муннаре. Я, совсем уже сонной мухой, предоставила Манджунатху самому найти для нас отель и беседовать со всеми набросившимися на нас при выходе из автобуса людьми. А казалось бы, ночь! Мы сели на авторикшу и катались по отелям деревеньки. наконец мой друг был удовлетворен ценой и качеством и мы остались в неплохом гэстхаусе, где было всего 4 комнаты. И он сумел договориться на 300 рупий за комнату, за что ему и спасибо, я бы в таком состоянии могла и на 600 согласиться.

Мой поезд был в 9.35 вечера. Сумасшедший и не вполне рейсовый автобус, на котором я добиралась до вокзала сам по себе был полон адреналина. Нагловатый парниша, и.о. кондуктора в этом рейсе (это был какой-то очень странный автобус, как будто ребята решили подзаработать и сунулись съездить по чужому маршруту) упорно пытался убедить меня заплатить еще и за рюкзак (и вправду занимавший целое сидячее место рядом со мной), но я отбрехалась :) Парниша высовывался из дверного проема (двери там в принципе не было) на каждой остановке и чего-то громко вопил на местном языке. Я надеялась, что он не обманул, и автобус действительно довезет меня до жд вокзала. Но дорога уже мало напоминала ту, которую я помнила, а автобус несся на всех парах, странным образом огибая все пробки! Когда он заглох люди чего-то заговорили и начали высыпаться наружу. Что такое? Я вышла одной из последних и наблюдала картину, как те, кто выбежал раньше, уже залезли в другой автобус и набили его практически под завязку. Каким-то образом рядом оказался англоговорящий мужчина, который мне объяснил, что тот автобус сломался и надо переходить в этот. Я забилась в автобус последней, чуть не выпадая из открытого дверного проема. И мы покатили дальше! Когда люди начали выходить я еще долго мешала всем на входе, пока не поняла, что это уже конечная остановка, жд вокзал! И сориентировавшись на местности пошла по пешеходному мосту в сторону вокзала. Вернее это я так думала что в сторону вокзала :) Ну и какой-то паренек с большой сумкой, который почему-то решил, что я знаю куда идти увязался за мною следом. Когда я наконец догадалась спросить у полисмена где вокзал оказалось, что я шла в противоположную сторону. Ну и ладно, долго ли все исправить (и краем глаза замечаю, что парень тоже обреченно поворачивает обратно)! А вот можно было и самому спросить, где вокзал находится!

А тем временем, оставалось 20 минут до отправления поезда. Поезд, к счастью, уже стоял на перроне и ожидал (а не опаздывал на полчаса как обычно). И на перроне я достала свой билет, чтобы убедиться, что вместо номера вагона написана какая-то аббревиатура WL/. И подобным же образом странные буковки вместо номера места. Показываю билет прохожим, мол как найти такой вагон.

Прохожие пожимают плечами и идут дальше. Наконец, одна из женщин объясняет мне, что это значит waiting list. У меня в голове всплывает информация, единожды прочитанная в Интернете. Всего один раз встреченное упоминание о листе ожидания говорило о том, что такого рода билет билетом вообще-то и не является и вовсе даже не гарантирует попадания на поезд. Ух, нехорошим словом вспомнилось мне то турагентство в Дели.

Waiting list означает, что было куплено место в списке ожидающих. И билет может достаться, только если кто-то другой откажется от поездки. (Уже позже я узнала, что имеет смысл брать такой билет, если твой номер в очереди меньше 40). Если ты не попадаешь на поезд, то часть денег тебе возвращают.

Еще из того же источника в Интернете я вспомнила, что на вагонах вешаются списки пассажиров. Раньше я такого не встречала, но сейчас - и точно, висят-таки списочки! Кинулась туда. И заблудилась в том количестве вагонов и списков. Простая логика подсказала, что я таким образом не успею. Что делать? И снова к прохожим, уже с этим вопросом. Объяснили, что нужно найти какого-то official, у которого есть список. Но этого самого человека на перроне не было. А времени все меньше. Я начинаю паниковать.

Кто-то советует пойти в здание вокзала, попробовать выяснить там. С сомнением смотрю на виадук, оцениваю расстояние. И решаюсь на пробежку.

Внутри вокзала полно людей, какие-то очереди, какие-то вывешенные списки. Тот же паренек, что за мной следовал возле списков разговаривает с кем-то из оффишиалов. Не решаюсь отвлечь и пытаюсь найти кого-то кто подскажет что делать. Но все как воды в рот набрали, никто не знает что делать с таким вот билетом! Стою посреди здания, с тяжелым рюкзаком и уже чуть ли не слезы на глаза наворачиваются. до отправления несколько минут.

И тут. рука помощи с ясного неба. "Any problems?" - официального вида мужчина. Протягиваю билет. "Вам надо набрать вот этот номер в углу билета в компьютере вон там" - советует он и отпускает меня с миром. Компьютер оказывается тем местом, где толпится куча людей, выглядит он как обычные банкоматы. Я проталкиваюсь с силой отчаяния вперед, и, взглянув, как это делают другие, набираю заветные цифирки на мониторе. Успеваю уловить, что у меня есть-таки место в поезде и случайно сбрасываю информацию от волнения. Повторяю операцию, и, крепко запомнив номер вагона и места, бегу обратно к поезду!

А на перроне уже рядом с поездом вдруг слышу "Привет, ты меня помнишь?". Хлопаю знакомую личность по плечу - конечно мол помню, все еще в шокированном состоянии бегу до своего вагона вместе с моим провожатым.

Уезжая в 7 вечера из отеля я познакомилась с парнишкой, сыном хозяев отеля, моим ровесником. И он, совершенно неожиданно для нас обоих, вдруг принял решение поехать со мной. Манджунатх стал моим попутчиком почти на 3 дня. Он домчался до вокзала на мотоцикле за полчаса, купил билет без места и пошел искать меня на перроне. Уже в вагоне он дал взятку тому самому official, которого не было на перроне когда я там металась, и поехал на соседнем месте со мной. Вот, что называется, можно было и не париться! Уже сейчас я понимаю, что могла просто зайти в поезд, благо билеты на входе никто не проверяет, а потом разобраться на месте.

Хотя мой дружок тоже столкнулся с одной из фишек индийских поездов (а именно тем, что они не особо предупреждают когда отправляются от перрона на остановках), выйдя в 7 утра на какой-то станции и не успев вернуться к отправлению поезда. В итоге, он потом догонял на автобусе.

Забавно, но этого дня я ждала с нетерпением :) Как же я ошибалась, когда думала, что всю поездку буду совсем одна. Ничего подобного, в каждом месте, куда я приезжала, сами собой находились люди, шедшие со мной бок о бок.

И в этот день я решила просто побродить по окрестностям.

Интернет кафе, а рядом лавочка предсказателя; ашрам и институт Шри Саи чего-то там; цыплята, роющиеся на помойке и куриные тушки на прилавке по соседству; коровы с красными рогами, собака, пьющая из зеленой реки; яркие клыкастые мордочки каких-то демонического вида существ на автомобилях снизу; собаки валяющиеся на жаре; строительство, где тяжелые камни и стройматериалы поднимают наверх в корзинке по тросу. Когда идешь вдоль дороги в России не проходит и часу, чтобы кто-нибудь не остановился "подвезти". Здесь же не так - проезжающие мимо ребята сигналят не чаще чем обычно, они только машут руками, кричат "Хэллоу", но не останавливаются.

Я получила денежный перевод через "Вестерн Юнион" от мамы и очень порадовалась.

В этот день я побывала в индуистском храме. Во всех источниках, которые я до поездки читала, писалось, что иностранцев туда не пускают. Но, любопытство - двигатель прогресса, и я осмелилась подойти ко входу. Внутри сидела пожилая женщина в цветастом сари. Я попыталась узнать у нее, можно ли войти. Но ответа не получила. Зато она подозвала мальчонку лет 6, который знал несколько слов по-английски. Не сказать, чтобы это мне помогло :) Ну да ладно, не запрещают, значит можно. Вовремя вспомнила, что на входе следует разуваться. Красочное место, статуи богов, цветок на каменной стопе, ароматические палочки, огромная люстра, подвешенные колокала, прохладный выложенный блестящими плитами пол. Женщина разрешила мне фотографировать. А потом спросила, хочу ли я провести какой-то обряд. Как я поняла, обряд заключался в круговом окуривании ароматическими палочками фигурки бога. Я не стала пробовать, с чужой религией лучше не играть. Зато вместе с мальчонкой объявилась и девочка, примерно того же возраста. И в итоге мы втроем играли с ними в игру "спрячься а то сфотографирую" по всему храму :) Если мне удавалось словить кого-то из них, то оба подбегали и радостно восторгались фотографией на экранчике фотоаппарата :)

Женщина спокойно сидела и очень философски смотрела то на нас, то куда-то вглубь себя. Дети догадались включить звуковое сопровождение - какой-то диск на музыкальном центре, который я сначала и не заметила. Словом, мне в храме весьма понравилось :) Со всей беготней и прятками, в храме я чувствовала себя очень свободно и комфортно. И когда я уходила (вовремя вспомнив, что полагается опустить пожертвования в ящик на выходе) дети провожали меня до выхода и грустно смотрели вслед.

А дальше я увидела мелкую девчонку с рюкзаком и в галстуке, определенно школьницу. Несмотря на официальный костюм, она была босиком :) Я не удержалась и сфотографировала ее. Потом подбежала ее подружка и я сфотографировала их вместе. Нетрудно догадаться, что закончилось все тем, что вокруг меня оказалась толпа школьников, убеждающих меня сфотать "И меня только одну", причем тут я уже отлично понимала это на хинди :) Единственным человеком, понимавшим английский оказалась их "English teacher", к которой они меня в итоге привели. Какое же было облегчение пообщаться на нормальном английском. хаха. именно так я восприняла чужой язык, который я все же понимаю :)

Бангалор - индийская силиконовая долина. Очень близок к европейским городам. Впрочем, особо город я не рассматривала. И выйдя из поезда присоседилась к своему попутчику Сидхартху, т.к. выяснила, что рядом с ашрамом есть отличные недорогие гэстхаусы. Деньги к тому времени у меня уже почти закончились, и я, как и всю поездку старательно экономила.

Я поселилась в довольно приличном отеле, по ощущениям где-то на окраине города. Местечко довольно приятное, хотя и смахивает, по моим представлениям на деревню :)

А вечером поехала с Сидхартхом на мотоцикле смотреть хай-тек центры силиконовой долины. Поездка на мотоцикле по индийским дорогам - мама мия. Адреналин из ушей льется! Я вообще впервые на мотоцикле каталась, даже в качестве пассажира. Но когда на скорости проносишься между двумя фурами. брр.. глаза от страха закрываются! Но какой кайф!!

Здания хай-тек центра вполне европейского вида ничем меня особо не впечатлили. Зато впечатлила стоянка мотоциклов. С тех пор я начала обращать внимание, что количество мотоциклов на улицах просто зашкаливает. И сидят на них порой по четверо-пятеро.. (Типичная картина, когда отец везет детей в школу).

На дискотеку я не попала, а все почему? Потому что совсем не так я себе это представляла, когда давала согласие одному из тогдашних моих попутчиков в поезде с ним туда пойти. Как оказалось, пускают туда только парами (парень+девушка), и если бы я поехала, то Сидхартх бы меня отвез и остался ждать снаружи. Конечно, такая ситуация показалась мне неправильной. Кроме того, длятся эти дискотеки с 8 до 12. Раньше были более поздние сроки, но не так давно что-то случилось, и это было запрещено. Да, а еще, мой гэстхаус закрывался в 11 вечера и к этому сроку надо было быть там.

Странно на самом деле, я думала, что только ашрамы закрываются по времени. Могу предположить, что весь тамошний район подчинен укладу Саи-бабы. Там даже когда по улице идешь прохожие здороваются не "Хай", а "Саи-Рам!", что значит дословно "Бог Саи".

В ашраме, кстати, есть магазин. Больше всего похоже на супермаркет, который мог бы быть в советской деревне. Товаров не шибко много, цены очень дешевые, но вид у всего этого. сельский какой-то. И график работы - с 8 до 11 утра. Да, а еще на входе в ашрам надо было сдать все вещи кроме кошелька, разуться и облачиться в выданный платок. Я сперва попробовала его на голову присобачить, но выяснилось, что в него следует закутываться.


На фотографии справа - мой сосед по отелю, импозантный такой дядька.
На фотографии внизу - сам отель.

Я так и не выложила рассказ про Индию до конца. Почему? Перфекционизм, извините :) Так хотелось выложить все короткими кусочками с фотографиями...
Попробую это сделать сейчас. Пусть не настолько маленькими кусочками, как хотелось, но все же :)

Поезд до Бангалора. Впечатления - как будто я снова в России. Ехали мы чуть больше суток. Я, как обычно в поезде, села к окошку и обозревала окрестности, не вступая в контакт с окружением. Надо менять, кстати, такое поведение. Но это продолжалось не долго. Вскоре, в моем купе образовалась совершенно замечательная компания!

Парни все, как один, говорили на английском, причем даже между собой, лишь изредка переходя на хинди. Совершенно никакого "почтения" к моей белой коже они не испытывали, и я почувствовала себя как дома, в обычном поезде, с отличной компанией.

Из дневника:
** В итоге, в этом поезде я ехала с компанией парней. Компанией архинеобычной, эти люди разрушили моё представление об индийцах как спокойных, уравновешенных людях. Оживлённые, весёлые, не особо докапываются до меня. Говорила вся компания в основном по-английски, лишь изредка переходя на хинди. Образованные, едущие в Бангалор кто за дополнительным образованием, кто за работой **

Я-таки заказала ужин в поезде. Но весь не съела. Что там говорить, я вообще в Индии ела как птичка (видели бы это те, кто называет меня хомяком дома). Поела, и оставила все на столике. Спустя какое-то время парень, сидящий напротив, уточнил, закончила ли я ужин. И чего я жду, ведь уборщики придут только утром. Куда его выбрасывать? А за окошко... Мы же индийцы, в конце концов, - сказал он.

И дальше был курс молодого бойца по выбрасыванию почти полных тарелок с едой из окошка. "Ложку положи в чашку. Выброси. Соус вылей в рис, перемешай. Закрой плотно крышкой. Выброси. Маленькие чашки сложи одну в другую. Выброси..."

Парень, который учил меня всему этому, немного не вписывался в общую компанию. Довольно молчаливый, он сидел у окошка напротив меня, и я бы сказала, что большая шумная компания его несколько раздражала. Сидхартх был первым, с кем я познакомилась в поезде. И я успела расспросить его обо всем понемножку. И взяла на заметку, что он снимает комнату где-то рядом с ашрамом Саи-Бабы. А вот фразу "I'm a problem even for myself" я как-то упустила, не придала значения.

А еще на сотике кончились деньги. Это вызвало две проблемы: волнующаяся мама, забрасывающая меня смсками вида "СРОЧНО ОТВЕТЬ" и другой Сидхартх из Бангалора, интернет-знакомый, с которым я познакомилась незадолго до поездки, на смску которого я тоже не имела возможности ответить.

Из особенностей индийских поездов: на ночь индийцы пристегивают свои сумки к полке стальной цепью. И поднимают среднюю из трех полку, чтобы на ней тоже можно было спать.

Я раздарила мальчишкам все свои российские рубли. Они же угощали меня национальным индийским лакомством. Картина очень напоминала ситуацию из того мультика "мы делили апельсин". Сначала один из парней достал целлофановый пакетик с чем-то оранжевым и долго его развязывал. Взгляды всех время от времени обращались на этот пакетик, но особой заинтересованности никто не выказывал. До поры до времени. И вот, пакетик развязан, и ребята, посовещавшись, решают сначала угостить девушку. Меня то есть. Выдают мне чайную ложечку и объясняют, что это национальная сладость, приготовленная чье-то там мамой. В составе морковка, сахар, молоко. Я аккуратненько пробую. Одну ложечку, потом вторую. Все смотрят. Говорю спасибо и отдаю ложечку. И тут... я не ожидала, что все так набросятся на этот бедный пакетик. Причем ложечка-то была только одна, все остальные хватали морковку горстью... Так и не стало пакетика, за каких-то полминуты. А на мой вкус, ничего особенного.

На фотографии снизу - в клетчатой рубашке один из тех ребят, что весь день бегают по вагонам с воплями "Чаии, чаии, чаии", то есть чай. А маленькие чашечки в руках ребят - и есть тот самый пресловутый чай.

Чтобы вернуться в Манмар к отправлению поезда, я выбрала длинный путь, через Ширди. Там, после некоторого ожидания, я состыковалась с Викрамом и его женщинами.

И увидела неподдельное удивление в глазах Викрама... Оказалось, в Индии меняют одежду каждый день, а я приехала в том же, в чем и уехала. Спасибо ему, что сказал, а то была бы до сих пор лопухом ушастым. Все-таки хорошо, что я не задерживалась в одном месте дольше двух дней, а значит, не успела прослыть грязнулей :)

Поезд Викрама уходил раньше, и вскоре я осталась на платформе одна. Кули я решила не нанимать, и найти свой вагон и место самостоятельно. Но поезд опаздывал, и я сидела на лавочке на платформе, рядом с двумя босыми индийцами старшего возраста. Спустя время неподалеку стали кучковаться парни. Время от времени на меня поглядывали, но подойти не решались. Но даже на расстоянии было видно, как им любопытно :)

Фотоаппарат я не вытаскивала, в людных местах я боюсь это делать, чтоб не украли. Но когда мимо меня по перрону прошествовал бык... тут уж я не удержалась. Ну как же - прямо по перрону, рядом с поездами и всего в полуметре от меня!! Бык ушел, а фотоаппарат остался... и я сфотала сначала мальчика-бродяжку, отдыхавшего на вокзале, потом случайного прохожего.. а потом все те любопытные как-то очень быстро образовали вокруг меня толпу. По-английски они почти не говорили, зато много улыбались и с удовольствием фотографировались.

Когда мне пришло в голову спросить, зачем они носят эти белые пилотки (парни в белых длинных рубашках, белых штанах и белых пилотках - это же удивительно!), мне объяснили, что это cultural tradition и тут же подарили одну такую пилотку :)

Потом к толпе подошел образованный человек, оценил ситуацию и поинтересовался у меня "Any problem?". Тут же объяснил, что бояться ребят не надо, потому что они просто очень дружелюбные, и что если у меня вдруг будут проблемы, то он едет в том же поезде, что и я, в 7м вагоне.

И когда поезд уезжал, то пол-платформы махало мне руками... А кто-то даже посылал воздушные поцелуи ;) Где бы еще я чувствовала себя такой популярной!