Написать правильно название этого затерянного в Гималаях островка высоких технологий невозможно ни кириллицей, ни латиницей. Моему мужу пришлось многократно повторить его название, прежде чем я научилась выделывать правильные кульбиты своим языком, чтобы получилось нечто вроде Baru Sahib. Мы собрались туда, чтобы навестить племянника моего мужа. 13-летний ребенок был отправлен в университетский городок для получения обширного духовного и светского образования в классических традициях сикхизма.
Сикхи со всех концов света стремятся пристроить своих чад именно в эту обитель знаний, несмотря на высокую плату обучения, «драконовский режим» и крайне трудный путь на высоту около 1,5 тыс. м. где-то между Калькой и Шимлой.
История Бару Сахиба начинается в 19 в., когда один сикхский святой избрал его местом своих молитв. Его ученики претворили в реальность видение своего учителя о центре научного и нравственного воспитания будущих поколений.
http://www.kalgidharsociety.org/locations/barusahib/evolution.htm

Повинуясь извечной привычке индусов везде опаздывать, мы с мужем неслись на ж.-д. вокзал как ошпаренные. Сестра мужа нервно ждала нас на перроне, а мы опаздывали уже на 15 или 20 мин. Надо заметить, это был мой первый опыт путешествия в Индии по ж.-д. Как ни странно, наш поезд все еще стоял на путях! Мы погрузились в вагон 2 класса.
М-да… Полки в 3 яруса и портьеры вместо дверей в купе. Все окна нараспашку – здравствуй пыль!.. Зато работающая розетка для голодного мобильника в каждом купе . В туалет я ходила под конвоем своего мужа. Лунка в полу вместо привычного унитаза и ковшик на цепи вместо туалетной бумаги меня несколько озадачили.
С нами в купе ехала невозмутимая индийская семейная пара с неконтролируемым чадом. Рано утром мы высадились в Кальке. Следующий поезд был только через полтора часа. Мы сидели в сарае под гордым названием Зал ожидания.
Когда пришло время, мы вышли на перрон и начали штурмовать игрушечные вагончики крошечного состава. Народ там был утрамбован настолько плотно, что казалось, люди сидят на головах друг друга. С помощью какого-то офицера мне освободили одно сидячее полуместо – иначе не назовешь. Капил куда-то исчез, сестра тоже. Для них места в вагоне уже не было. Я панически боялась, что поезд уйдет без них и они меня потеряют – весь багаж был со мной, но при мне не было никаких денег и я не могла дозвониться до мужа!
В конце концов появился Капил, вытащил меня из этого поезда, и мы отправились на автостанцию. Моя европейская физиономия автоматически рождала в водителях ненасытную жадность – мы так и не смогли ни на чем уехать, и поплелись на автобусную остановку подальше от станции. Там мы бесконечно долго ждали автобус, который никак не хотел появляться. К счастью, все же нашелся таксист, готовый довезти нас до Бару Сахиба за 5 тыс. рупий.

Я смотрела через стекло машины на новые совершенно незнакомые Гималаи, пробегающие городки, раскинутые вдоль горного серпантина, дома, свисающие над пропастью, немногочисленных аборигенов и коров-альпинисток по обочинам.

Сестра очень тяжело переносила дорогу, постоянно сдерживая приступы рвоты. Она дала обет ничего не есть от самого Дели до конца пути и голодала уже почти 2 суток. Рома постоянно высовывала голову в окно машины, чтобы пустой желудок избавился от несуществующего содержимого. Вот почему мы пытались уехать в игрушечном поезде.


Иногда мы делали остановки в маленьких селениях. Иностранцев здесь видели разве что по телевизору, поэтому появление бледнолицей вызывало неподдельное удивление. Часа через три езды от Кальки мы вылезли из машины в маленьком городке возле палатки с фруктами. Выбирая яблоки, я рассматривала незнакомый силос на прилавке. И вдруг мои глаза полезли на лоб: передо мной лежала хурма! Я позвала мужа и спросила что это такое. Он ответил, что не знает. Не веря своим глазам, я начала говорить, что кормила его этим в России, что это настоящая, хоть и местная, хурма! Мы купили с собой яблоки, хурму и незнакомую мне гуаву. Рядом стояли 2 девчушки, собиравшие с прохожих дань в виде мелочи в чашки, наполненные маслом. Я спросила у мужа причем тут масло, и он объяснил, что идет какой-то праздник, когда положено класть деньги в масло.





Мы подъехали к Бару Сахибу когда солнце начало клониться к закату. Въезд в университетский городок был перекрыт шлагбаумом. Муж с сестрой о чем-то долго говорили с охраной прежде чем нам разрешили проехать.
Первое, что я увидела, - 5-эт. здание колледжа



Машина свернула на довольно широкую дорогу, откуда открывался вид на ключевые здания городка и гурудвару.



Нас высадили у Административного корпуса. Сестра пошла на ресепшн. Кругом одни сикхи, никаких хинду или мусульман. Мое появление здесь вызвало неподдельный шок у молодых сикхов. Я точно уже могу сказать, что была на тот момент единственной иностранкой в Бару Сахибе :D

Уже почти стемнело, когда кто-то из служащих проводил нас к месту нашего ночлега. Минуя небольшой металлический мост над шумной горной речкой мы вошли в большое современное здание, поднялись на 2 эт. и зашли в номер. Все было предельно аскетично, но непривычно чисто. Очень чисто – даже по российским меркам. 3 кровати, шкаф, стол, стул и длинный металлический стол у окна. В душевой висела водонагревательная колонка (ура!!!), туалет отдельно.



Быстро «почистив перышки», мы вышли на разведку. Родители учащихся имеют право на встречу с детьми 1 день в 2 месяца. Они приезжают, получают в администрации письменное разрешение с 9.00 до 20.00 на свидание с отпрысками и терпеливо ждут часа Х. Мы приехали накануне родительской субботы, поэтому не могли встретиться с Юви сразу же. Полазив по ближайшим окрестностям, наша разведгруппа, повинуясь стадному инстинкту, полезла за людьми куда-то вверх по лестнице на склоне горы – оттуда доносились звуки играющих в мяч детей.
Наверху была целая система переходов и мостов между корпусами. Стадион оказался огорожен сеткой, поэтому подойти поближе мы не смогли. Переходы к корпусам тоже уже были закрыты решетками. Зато отсюда все было очень хорошо видно и понятно.
Рома старательно вглядывалась в даль, пытаясь рассмотреть в толпе подростков лицо сына. Невероятно, но ей это удалось почти в полной темноте! Мы пробрались к тому корпусу, уговорив охранника не закрывать проход по переходу еще 5 минут. Вот так состоялась несанкционированная короткая встреча Юви с его мамой.



Рома была по-настоящему счастлива. Это было выстраданное счастье: я никогда раньше не встречала людей, которые переносят езду в горах настолько же тяжело, каждая поездка к сыну и обратно оборачивалась для нее настоящей пыткой.
Спускались мы вниз радостные и довольные. Сразу вспомнили, что давно голодные, и пошли в небольшое кафе для приезжих за административным корпусом. Индию не удивишь низкими ценами на еду, но там они были буквально символические. Готовили классно, но ждать приходилось долго, особенно если народа набивалось много. Было уже 9 часов вечера. Нам прислуживал мальчик лет девяти – десяти. Он был очень серьезным и молчаливым. Я обратила внимание, что он не пялился на меня как обычно это делают индусы, а быстро и невозмутимо делал свою работу.
Возвращались в гостиницу в полной темноте. Кусты вдоль дороги источали мощный тошнотворно-сладкий аромат, от которого у меня перехватывало дыхание. Это растение чем-то напоминает белую сирень, и за благоухание исключительно в ночные часы индусы называют его Королевой ночи.
Вернувшись в свой номер, мы очень быстро уснули сном младенца – несмотря на шум речки, протекающей под нашими окнами.
Утро встретило нас ослепительным солнцем. Быстренько собравшись, вышли из номера. Накануне мы были единственными жильцами на этаже, сейчас из разных номеров доносился пенджаби и детские голоса. Мое появление в коридоре гостиницы вызвало неподдельное удивление наших соседей, они начали со мной здороваться на разных языках :). Все, кто шел нам навстречу по улице, ошалело разглядывали меня и здоровались. Когда с нами поравнялась шеренга из девочек, они радостно выдали: «Good evening!» - ничего, что было 9 ч. утра? Я засмеялась и ответила: «Good morning!» Они на мгновение смутились, а потом весело ответили «Good morning!» Мы встретили Ювраджа. Рома с сыном вернулась в гостиничный номер, а я с мужем пошла гулять.
При дневном свете осмотренные накануне окрестности выглядели как-то иначе и грандиознее.






родители приехали

Я увидела сидящую в одиночестве пожилую женщину. Она сидела на камне в позе лотоса и показалась мне очень колоритной. Я попросила мужа поговорить с ней, чтоб она разрешила мне сделать ее фото. Она очень удивилась, но не отказала. К моему большому сожалению она изменила позу, будто до этого момента сидела неприлично.



Ближе к обеду мы вернулись в номер к Роме и Юви. Мне было странно, что Юви бросился ко мне с желанием дотронуться до ног – до этого момента мы с мужем были самыми младшими по статусу :). Я впервые попробовала купленную по дороге в Бару Сахиб гуаву, а Рома с сыном впервые в жизни увидели и попробовали хурму.
В этот день нам было разрешено ходить по корпусам и увидеть студенческую столовую. Все дети были одеты в одинаковую форму независимо от пола, волосы тщательно спрятаны под головной убор. У каждого через плечо был надет кинжал. Это настоящее боевое оружие. Юви объяснил, что просто так его никогда нельзя доставать из ножен. В такой амуниции совершенно невозможно было отличать девочек от мальчиков.


Юви говорил на чистейшем английском – им там только такой преподают. Еще им не разрешают пользоваться сотовой связью. Хотя соты стоят… Меня поразило огромное число солнечных батарей повсюду. Оказалось, что это основной источник энергии в университетском городке. Университет владеет пятью прилегающими горами – это огромная территория. Мы взбирались где только было можно. От городка вверх по склонам тянулись тонкие нити тропинок, возле которых ютились едва заметные бедняцкие хижины.

Я прилетела в Дели за 6 дней до свадьбы. Одна. Впервые. Капил поселил меня в маленьком отеле в районе железнодорожного вокзала. Так он был уверен, что со мной ничего не случится пока его не будет рядом. Этот район наводнен иностранцами всех мастей со всех уголков земли, поэтому еще одна одинокая блондинка в отеле никого не удивила. Тамошний персонал при надобности даже может выговорить пару-тройку слов по-русски. Постельное белье я просила поменять дважды, пока до меня не дошло, что это постиранное имеет такой нежно-землистый оттенок. Пришлось звонить своему, чтобы он привез постельное из дома. Каждое утро я просыпалась под рев динамиков утренней арати в соседнем храме. Ровно в 6.45 мне в номер приносили стакан теплого молока из ресторана с соседней улицы - это Капил попросил для меня у своего знакомого. Вот так я впервые столкнулась с доброжелательностью индусов по отношению к иностранцам несмотря на долгие годы колонизации. Еще портье на ресепшене лично проводил меня в интернет-клуб, когда я сказала, что боюсь потеряться среди этих узких улочек. И я терялась - несколько раз - настолько похожими мне казались все эти переулочки Нью-Дели, переполненные пыльными магазинчиками, продавцами, вывесками, людьми, коровами и транспортом.
Капил очень переживал из-за предстоящей встречи родных со мной. Такую разницу в возрасте скрыть очень трудно. Мы приехали на дом к косметологу и он отдал ей меня на съедение, а сам уехал в неизвестном направлении. Я еле понимала по-английски, а она не то что на английском, даже на хинди плохо говорила. Кое-как жестами и непонятными словами она добилась от меня, чтобы я легла на кровать в нужное положение. Она настолько агрессивно делала массаж лица, что у меня возникло подозрение, что я выйду оттуда с мордой шар-пея. А потом вырубили электричество и мы сидели вдвоем в темноте при свечах. Пока ждали Капила, мы успели по-бабски посплетничать, несмотря на двойной языковой барьер. Я успела узнать, что зовут ее Алпина (ударение на последний слог), она из Бенгалии, они с мужем из касты шудр, недавно переехали в Дели, у них 2 детей, и даже что ее муж молится богине Кали . Когда приехал мой йог, я уже кормила русским овсяным печеньем ее сыновей, а муж скромно сидел в углу их единственной комнаты без окон. Мы попрощались с этой семьей, и поехали к Капилу домой. Так как я была не из местных, мехенди мне делали на его территории.
Конечно, это нарушение всех традиций - привести меня в свой дом до свадьбы - но что с меня, иностранки, было требовать?..
Мне дали умыться, сделать новый мэйк-ап, и в тот вечер я впервые надела индийскую одежду. Капил впал в ступор, увидев меня в ней: я ему показалась необыкновенно красивой в салвар камизе болотного цвета
Мы поднялись на верх его дома. Я не ожидала увидеть празднично украшенный шатер, заполненный людьми, застеленный ковролином, накрытые столы с угощениями. Гремела музыка, шныряли мальчики-официанты. Казалось, праздник в самом разгаре. Тогда я не в состоянии была осознать, что мы находимся на крыше дома, что от ночной улицы меня отделяет лишь ткань шатра; что это мы виновники торжества и все полтора часа ждали только нашего появления.
Я старалась забыть сколько мне лет и почувствовать себя молодой - все внимание было приковано ко мне. Меня усадили на подушки на полу, и мальчик начал изгаляться хной на моей нереально белой руке. Надо заметить, что у меня кожа чересчур светлая даже на фоне русских - что уж говорить об индусах . Начались танцы - это так индианки развлекали меня пока мне делали боевую раскраску. Час танцевали, два, три… Пока меня не отпустили размять кости. Тогда и я присоединилась к ним - с растопыренными как мельница руками, до локтей покрытых замысловатым рисунком, который никак не хотел сохнуть. Жена брата Капила пыталась меня подкармливать с рук. Я пыталась танцевать под непривычную музыку. Индианки пытались делать вид, что ничего необычного не происходит. Через полчаса меня снова усадили на пол - раскрашивать ноги.
Закончилось это действо глубоко за полночь, гости уже разошлись. Уставшие родственники ждали когда же я наконец досохну, чтобы вернуть меня в отель. Чтобы разогнать ночную скуку ожидания, мужики устроили стихийный мальчишник. Они так задорно отплясывали под сикхские ритмы, что я поразилась: наши мужики без водки так веселиться не умеют.







В отель я возвращалась в 3-м часу ночи с недосохшей хной. Из-за этого мне сказали не надевать обувь. Я впервые шла по индийской земле босиком до машины и потом по отелю до номера. Впервые завалилась в постель в одежде и с немытыми ногами. Но это Индия: если ты примешь ее со всеми ее мусорными полигонами, всей антисанитарией, - то ты полюбишь ее всем сердцем.
Утром приехал мой жених, сказал, что я выезжаю из этого отеля в гостевой дом недалеко от их дома - эту ночь перед свадьбой я проведу там. И исчез по делам, оставив меня в вестибюле отеля. Портье, увидев мою боевую раскраску, произнес: "Nice mehendi" Я прикинулась дурой и ответила, что накануне была party - пусть думает, что это я сдуру сделала себе свадебную размалевку.
Когда мы приехали на новое место, я наконец начала подозревать, что являюсь центром событий. Был арендован весь этаж. Мне предложили занять любую понравившуюся комнату. Мне было обещано любое количество горячей воды по первому требованию. В каждой комнате на столике было приготовлено все необходимое: новые полотенца, шампунь, зубная паста, зубная щетка, мыло, расческа, крем для лица. Я побродила по пустому этажу, выбрала себе номер и заселилась. До свадьбы оставалось 18 часов.

Накануне свадьбы меня поселили в гостевом доме, где семья арендовала весь этаж. Я прошлась по пустым номерам прежде чем решить где приземлиться.
Пока я "чистила перышки" в полном одиночестве в своей комнате, над моим мальчиком толпа родственников совершала свадебные обряды в его доме. Я до допоздна сидела ждала непонятно чего вся такая красивая, но никто не явился. Когда я завалилась спать, ко мне пришли незнакомые мужчина и женщина. Молча в полной темноте они мазнули мне куркумой лоб, повязали веревочку с разношерстной мелочью на руку, и так же безмолвно исчезли. Поспать мне не удалось. Декабрь-сезон свадеб. Каждый день на улицах обязательно встречаешь несколько свадебных процессий. Вот и накануне моей свадьбы аккурат в полночь в соседнем доме началась свадьба у каких-то хинду. Всю ночь напролет гремела музыка и 6 часов подряд повторялась одна и та же мантра. От грохота из динамиков было некуда спрятаться. Сказать что я всю ночь не спала - ничего не сказать: из-за них весь квартал "стоял на ушах". К 7 утра насупила долгожданная тишина, и я мгновенно провалилась в сладкий сон.
В 7 часов утра меня поднял стук в дверь. Принесли ведро горячей воды. Голова была как в космосе, из зеркала на меня смотрела панда с красочными синяками вокруг глаз, а взгляд был как у лунатика. Душ не помог. Какая свадьба?!? - мне бы хоть чуточку поспать! Вскоре пришла уже знакомая мне Алпина, помогла надеть свадебный салвар камиз, сделала прическу. Камиз был настолько тесный, что я еле в него вписалась. Я у нее спросила: "Ты помогала мне надеть, а кто мне его снимать будет?" Она загадочно улыбнулась и ответила: "Муж." Дуппатту мне крепили к волосам обычными булавками! Точно такими же, какими ее драпируют на камизе (вообще надо заметить, что индианки постоянно пользуются английскими булавками в сари и салвар камизах). Свадебный макияж Алпина делала мне часа полтора. Сначала она решила победить синяки вокруг глаз после бессонной ночи. Она достала штукатурку Лакме, но я начала брыкаться. Она доказывала мне, что этот тон самый светлый и всё будет нормально. Когда я ей показала на своей руке насколько этот тон темнее моей кожи, она обалдела. К счастью, в моей косметичке лежала бутылочка Буржуа, которая стала настоящим спасением. Потом Алпина встала на борьбу с моими морщинами. Ну да, не девочка уже, что поделать. Алпина очень старалась залепить "гусиные лапки" вокруг моих глаз штукатуркой и пудрой. После чего очень серьезно произнесла: "Никаких улыбок! Морщины! Не улыбаться!" Она очень долго и ответственно рисовала мне глаза и губы. Когда я увидела себя в зеркале, я испугалась. Наверно именно так должна выглядеть старая шлюха. Алпина начала красить мне ногти в ярко-красный цвет. В это время в комнату зашли ночные посетители. Они принесли свадебные украшения и браслеты. Нацепили это на меня, заодно содрав кожу на руках браслетами. Всё, украшение праздничной елки закончилось.



Меня вывели из дома, усадили в машину и привезли к гурудваре. В храме было почти пусто - только самые близкие родные и друзья. Мне показали место на женской половине, я села. Капил уже был там. Внезапно перед глазами пронеслась вся история наших отношений, у меня глаза наполнились слезами, когда я подумала через что нам пришлось пройти, чтобы дожить до этого момента. Моя бхаби заметила слезы и начала ласково пытать: "Боишься? Что-то болит? Капила позвать? По маме соскучилась?.." На все вопросы я только отрицательно мотала головой.



Началась церемония. Я села рядом с Капилом перед алтарем. Заиграла музыка, пандит начал читать мантру. Периодически мы кланялись, утыкаясь лбом в пол. Потом мне дали конец белой ткани, Капил сказал ни в коем случае не отпустить конец пока мы будем ходить по кругу. Я так испугалась потерять этот конец, что вцепилась в него обеими руками. Так и ходила. Мантра-круг-поклон, мантра-круг-поклон... - так 4 раза. Потом снова мантры. Наконец, пандит встал и сказал заключительную речь. Раздали прасад. Меня пригласили расписаться в церковной книге. Так мы стали мужем и женой перед Богом и людьми.





Мы вышли из гурудвары. У входа толпилось много людей. Я дала несколько монеток нищему ребенку и села в машину, которая привезла нас в дом мужа.
Мы шли к дому в окружении толпы гостей, мне всё подряд было странно. Из-за бессонной ночи и пережитого стресса чувствовала себя лунатиком в состоянии невесомости.



Поднялись к квартире. Начались брачные игры - с новоиспеченного мужа друзья "трясли" деньги за вход. Размер первой суммы им не понравился, ему пришлось делать дополнительные финансовые вливания. В дверях нас встретила 90-летняя бабушка Капила - старейшина рода, ради свадьбы ее привезли из Пенджаба. Наших родителей на свадьбе не было, они не смогли приехать, поэтому обряд встречи новой невестки проводила бабушка. Она прочитала перед нами молитву, проводя огнем над нашими головами - наверно такую долговязую невестку она еще не принимала у себя в доме. Потом налила масла в углы дверного порога и разрешила войти. Капил предупредил, чтобы вошла с правой ноги.



Началась фотосессия с родными и близкими. Мы с бабушкой, мы с дядей и тетей, мы с братом и его женой, мы с братом жены брата и его женой, мы с... Потом нас отвели в нашу комнату и продолжили фотографировать вдвоем и поодиночке. Наверно через час мы вырвались на волю и присоединились с праздничному междусобойчику на крыше. Народ уже успел поесть и расслабиться, мужики распечатали привезенную из Смоленска литровую водку. Нам тоже поднесли еду. Моим почкам она не понравилась - слишком острая. Я решила не рисковать, и осталась почти голодная. К счастью, мне потом навалили что-то сладкое, и мой желудок заткнулся. Меня неудержимо клонило в сон, я сбежала в квартиру. Но квартира походила на муравейник, там тоже сидели гости, а на нашей кровати уже кто-то спал. Прити - жена старшего брата, моя путеводная звезда все эти дни - предложила пойти отдохнуть в их комнату. Мне было неловко, я отказалась, но она настояла. Мне было очень странно: мы больше 2х лет скрывали отношения - и вот теперь мы вместе лежим на постели в комнате брата и его жены, а родня гуляет на крыше. Надо же как изменилась жизнь! Уснули почти мгновенно.
Проснулись от того, что в комнату зашла Прити и сообщила, что пришла Алпина, и мне пора идти готовиться к рarty. Было около 5 часов вечера. Она смыла с моего сонного лица утреннюю косметику, кое-как стащила с меня тесный камиз, выложила лехенгу чоли. Я обалдела от этой красоты бирюзового цвета. Вес ее меня впечатлил не меньше: на мое тельце легло 5 кг. Когда Алпина начала меня красить, в комнату зашла тетя Капила. Он предупреждал меня, что это "глаза и уши" его мамы. Она профессор биохимии, очень умная и с ней надо быть очень осторожной. Пока Алпина ваяла очередной "шедевр" из моей физиономии, тетя вплотную приблизила свой нос к моему лицу. Было ощущение, что она собралась сделать опись всех моих морщинок. Было очень неприятно. Не сказав ни слова, она вышла из комнаты. Нас уже звали на выход, а Алпина еще перекрашивала мои ногти на руках и ногах в противный голубой цвет. Когда ногти высохли, а тяжеленная дуппатта была намертво прибита к моей голове, мы двинулись к выходу. Капил тоже переоделся и сбрил бороду - из него получился настоящий красавчик.







Нас привезли в какой-то клуб. Всё было очень красиво задрапировано тканями, украшено цветами, гирляндами и огоньками. Световой коридор привел нас к огромному шатру со сценой, на которой красовались позолоченные кресла. В глубине стояли столы, за которыми сидели гости. Нас усадили в эти кресла, и началась новая фотосессия. Гости по порядку поднимались на подиум, мы вставали, принимали подарки, фотографировались - следующий! И так продолжалось бесконечно долго. Меня уже тошнило от вспышек и съемок видеокамерой. А фотограф решил, что надо еще сделать несколько кадров нас без гостей, нас в полный рост, нас в креслах,.. Наконец, людской поток желающих поздравить иссяк, и мы сползли со сцены в народные массы.











Столы стояли раздельно, поэтому мы присаживались к кому-нибудь из жующих и включались в беседу. Потом переходили к другому столику. Вынесли 2-х кг вегетарианский тортик, и мы разрезали его под веселые комментарии гостей.



За одним из столиков сидели дядя и тетя Капила из Дубая. Они прилетели ночью и остановились в том же гостевом доме, что и я. И они тоже всю ночь не спали из-за свадьбы в соседнем доме. Дядя совсем не похож на индуса: у него серые глаза и совершенно европейский вид. Его жена такая же высокая как я. Очень-очень приятная пара. Когда мы подсели к ним, дядя рассказал, что много раз бывал в России, ему нравится Питер. Они предложили мне выпить водки, я отказалась. Кто-то сказал: "Давай, за свадьбу!" Я ответила, что даже ради собственной свадьбы не буду ее пить. Они засмеялись.



Капил очень удивился, видя как я поддерживала беседу с гостями на английском. Он этого не ожидал - потому что в телефонных разговорах с его родителями я со страху забывала все английские слова.
Нахватавшись всего вкусненького, но остренького, я почувствовала, что мои почки как 2 кирпича в пояснице. Стало как-то не очень хорошо. Но я не одна такая была: сестра мужа взяла на свадьбу своего сына прямо из больницы. 12-летный ребенок ходил с капельницей в куртке, игла была незаметно воткнута в кисть, постоянно подавая лекарство от воспаления в почках. Игла мешала ему фотографировать, но он все равно старался не выделяться из толпы.



Когда я сидела за каким-то столом, 1,5-2-хлетняя малышка протянула мне цветок. Я улыбнулась и взяла. Видимо это увидели другие дети, потому что потом ко мне постоянно подбегали малыши и с криками congratulations! вручали мне цветочные огрызки
Когда нам надоело сидеть без дела, мы пошли на танц-пол - там уже во всю отплясывала добрая половина гостей! Мне было не привычно видеть как искренне веселятся индусы на трезвые головы. Ради меня ди-джей периодически включал западную музыку, и тогда я тоже оживлялась, а гости тогда с интересом наблюдали за непривычными телодвижениями русской.



Вечеринка закончилась в 3-м часу ночи. Осталась куча еды и вкусностей. Гости почти все разъехались. Мы ждали свою машину и продолжали запихивать в себя гулаб-джамун. Наконец и за нами приехали. Мы погрузились в машину и поехали домой. По дороге у мужа зазвонил телефон. После короткого разговора машина разворачивается и едет к гостевому дому. Капила вызвала сестра, потому что ребенку стало плохо. Он со своим другом-санитаром закрылся в комнате с ребенком, оказывая медицинскую помощь. А мы с сестрой сидели в ожидании в пустом холле. Ночь подходила к концу. Так я в полной мере ощутила, что вышла замуж за врача.

27 ноября. Раннее утро.
Спускаемся на автобусе с Гималаев. Автобус «Вольво» с кондиционером и телевизором. Всем при посадке выдали бутылку питьевой воды и пакет ...На случай, если вдруг укачает. Дорога такая, что нет ни одного прямого участка - одни повороты, автобус швыряет из стороны в сторону.То, что уши закладывает — ерунда. Тут пол-автобуса держится за рты, а я уже сбегала к шоферу за
дополнительными пакетами для сестры 
Раджива (сбегала - громко сказано: я как мартышка, качаясь на поручнях, пробиралась к месту водителя). Замечаю, что он и сам зеленый от тошноты.
 Одна я в состоянии что-то жевать с голодухи.

28 ноября. объездили Гималаи основательно. Я увидела
 Бару Сахиб, Кальку, Солан, Рудрапряг, Кедернат, Бадернат, Харидвар и Ришикеш. Завтра рано утром возвращаемся в Дели.

29 ноября. Вечер. 11 часов в дороге тремя автобусами. 
Сегодня спустились с Гималаев в вонючий
 Дели... По сравнению с чистым горным воздухом особенно чувствуется контраст. 
Прямой дорогой въехать в Дели не могли: здесь начались Игры Содружества, которые
 открывал принц Чарльз. Из-за этого пришлось
 добираться какими-то проселочными дорогами. Но мне это больше всего нравится: бывать в таких местах, где не встретишь ни одного туриста.

1 декабря. А вчера побывала на частном приеме у гуру в его ашраме. Выглядит лет на 20 моложе чем есть. В комнате были только гуру, я с мужем и его сестра. Гуру сидел в кресле, мы на полу. Нормальный мужик, простой в общении - насколько ему позволяет его положение. Видимо, ему тоже было по приколу взглянуть на меня, русскую жену индуса, как мне - на живого гуру в неформальной обстановке. Все вокруг и мой муж в их числе - оказывали ему огромное почтение. Для индусов гуру - второй после бога.

Мы живем в двухкомнатных апартаментах гуру-джи с ванной и кухней на 2-м этаже рядом с алтарем. Его не было в городе, он разрешил моему мужу пожить в ашраме и уступил свои комнаты. А когда приехал, поселился в крохотной комнате на 1 этаже, чтобы нас не беспокоить. Мало кто может похвастаться тем, что гостил у гуру в ашраме по его приглашению.
2 декабря
. Перебираю в памяти пока еще свежие впечатления от гималайского путешествия.
Жаль, я не сфотографировала гуру-джи, у которого мы жили в ашраме в Дели и Харидваре... Он нас пригласил туда и забрал из Дели на своей
 машине. С нами еще ехала малазийская няня с двумя
 детьми. Девочка спала на моих руках. Уже потом я узнала, что гуру опекает этих сирот. Одна миллионерша оставила детям свое наследство, а ее сестра после смерти этой тетки пытается отсудить завещание в свою 
пользу.
Муж затащил меня к стоматологу в крутом
 аюрведическом комплексе в Гималаях, 
доставка автобусами от Харидвара - бесплатно. Отбеливание сделали всего за 200 рублей в пересчете на наши деньги! Прием всех специалистов — бесплатно. Никто от тебя
 ничего не требует, кроме заполнения анкеты: кто ты, откуда, сколько лет и на что жалуешься. Оплачиваешь только лекарства. Когда меня усадили в кресло - персонал со всех стоматологических кабинетов сбежался 
посмотреть. Муж выступал в качестве переводчика. Я уже привыкла, что на меня в Индии везде пялятся, как в телевизор. Но тут вскипела от такого количества зрителей и не открыла рот, пока врач всех не выгнал.

на 1 и 2 фото ашрам в Дели, на 3 - Ганга за ашрамом в Харидваре и апартаменты гуру в Харидварском ашраме

1.


2.


3.


4.


5.


На днях в Дели был праздник Карвачот. Это 
когда индийские жены отказываются от
 еды и воды до восхода луны ради мужа, чтобы жил долго. Я в тот день восемнадцать часов без
 еды и воды по жаре +33 на байке с мужем моталась. Накануне мне, как и другим индианкам, раскрасили руки хной. Все
 женщины Индии в этот день ходили и ездили с 
поднятыми руками, потому что хна сохнет долго. Зато сразу видно, кто замужем!

Сколько же здесь бедняков... Какие копейки 
они зарабатывают. Я постоянно кому-нибудь
 мелочь сую. В подземном гараже нашего дома
 мужик служит - мы ему постоянно для семьи 
какие-нибудь продукты даем или ненужную 
одежду. Страшно радуются. Я их младшему ребенку еще и по несколько рупий в руку сую когда из дома выходим, а он машет мне в след своей крохотной грязной ладошкой когда мы выезжаем за ворота. Еще видела, как 
тут дети вкалывают... Мрачное впечатление.

Сегодня ходили на большой рынок за 
покупками. Потом пили свежеотжатый сок, ели
 момос - тибетские вареники из свежей капусты. Сок был смешан из кину и граната. Кину - это что-то вроде апельсина, только внешне
 совсем зеленый и на вкус совсем другой. в миксе он сладкий. Поэтому они его пьют с солью — гадость! Я после пробы такое пить отказалась, попросила сделать без нее... Вот это вкуснятина!
 Почему-то тут даже в натуральный лимонад соль добавляют.

конечно, в Индии везде
 антисанитария. И только если ты это примешь, то 
полюбишь эту страну. У меня всегда с собой 
антибактериальные салфетки и гель. В любом 
кафе перед едой чистим этим руки. Правда,
 сегодня я совершила самоубийство: выпила 
молочный коктейль с кубиками льда из 
обычной водопроводной воды. Странно, что обошлось без диареи.

3 декабря. 
Нас занесло в тибетский квартал. Там все 
узкоглазые и ощущение, что находишься не в
 Дели, а в Китае. Причем в другом измерении. Там время как будто замерло. 
Никто никуда не спешит. Тишина. Очень узкие
 улицы и крохотная площадь перед храмом. 
Прямо на земле сидят старики, молодежь, 
валяются в пыли собаки. Туристами даже не 
пахнет. Зашли в храм будды, оставили там 
некоторое количество денег. Удивительное 
место.
Потом муж показал мне резиденцию 
Президента Индии. Жаль, было уже темно, поэтому фотографии не получились. После мы 
наелись разноцветного мороженого и я 
впервые попробовала то, что в России называют мороженым с вермишелью. Очень
 вкусно, хотя и странно.

Сижу в ICQ. Глубже в индийский интернет зайти не могу. А ведь обещала друзьям написать письма и разослать фотографии... Похоже, придется отложить это до возвращения в Россию. Хотя почему-то возвращаться туда совсем не хочется...



Отмотаю пленку памяти назад, в 2009-й. Мы едем из Агры в Харидвар. Автобус прикольный-со спальными местами над сиденьями. На этих мягких полках свободно может дрыхнуть трое человек. всегда поражалась: зачем маленьким индусам такие огромные кровати?.. И вся эта автобусная роскошь 2-го этажа закрыта плотными шторами, которые сразу навевают неприличные мысли Ехали всю ночь. Был декабрь, по ночам сильно холодало. Обогрева не было, из окон через дырки размером с 5-тируб. монету в салон врывался ледяной ветер. Естественная вентиляция, блин! Ночь была кошмарной несмотря на комфортное спальное место. Я прилипла к мужу как пиявка, но это не спасло меня от переохлаждения. В Харидваре я выползла из этого адского автобуса абсолютно разбитой. Мы осматривали местные красоты, а мне становилось всё хуже и хуже. Первый раз в Гималаях - и так попасть!.. Капил принял решение возвращаться в Дели. Ха! Русские не сдаются! Я сказала, что планы менять не будем и всё-таки поедем в Ришикеш. Возможно, это во мне микробы решили прокатиться в Гималаи - потому что я не могу по-другому объяснить почему я продолжила экскурсию с высокой температурой, ломкой в теле и головой как в космосе.
Мы поднялись на дорогу, ведущую в Ришикеш. Я без сил сидела на корточках на обочине, а муж тщетно пытался поймать такси или остановить какую-нибудь машину. В итоге мы загрузились в дребезжащую авторикшу и поехали. Через несколько минут в авторикшу набилась разноцветная галдящая толпа индианок, заполнившая собой весь салон до отказа - и пол тоже. В конце концов они заметили меня, бледнолицую иностранку в индийской одежде со свадебными браслетами. Не знаю что они там обсуждали на своем языке, бросая украдкой взгляды в мою сторону, но это была жесть: они всю дорогу старались перекричать рев мотора. Когда мы приехали в Ришикеш, галдеж усилился - они не смогли договориться с водителем по поводу размера оплаты. С ними еще был очень высокий худой старик в оранжевом тюрбане, с головы до ног завернутый в белую шаль, севший рядом с водителем. Он пытался что-то втолковать рикше, но тот не соглашался. Неожиданно к спору присоединился мой муж (вот уж чего не ожидала от человека, который не любит привлекать к себе внимание). Мирный договор все-таки был достигнут, и мы наконец высыпались из авторикши. Оказалось, что в складках женских юбок и сари я не заметила 3-х детей 2-6 лет! То есть с нами в салоне ехали 6 или 7 теток + дети!..
Мы начали гулять по Ришикешу и я попросила мужа объяснить что произошло. Оказалось, они приехали из пустыни в Раджастане в Харидвар развеять над Гангой пепел умершего родственника. После проведения ритуала оставалось много времени до обратного автобуса, и они решили посмотреть Ришикеш. На плохом хинди говорит один старик - их старший, а они только на языке своей деревни. Мой муж вступился за них, потому что водитель был неправ, а старик едва его понимал. На прощание Капил рассказал им что можно посмотреть в Ришикеше.
Я была совершенно больная, поэтому двигались мы с черепашьей скоростью. Очень быстро нас нагнал табор раджастанских аборигенов. Их староста поставил моего мужа перед фактом, что города они не знают и поэтому гулять будут с нами! Капил, как воспитанный индус, не смог возразить старшему - лишь мягко заметил, что я у него болею и поэтому гулять много не будем. Их это не смутило И мы двинулись в путь.
Ришикеш мало чем можно удивить, но наша процессия явно никого не оставляла равнодушным: маленький индус, долговязая блондинка в сальвар камизе и свадебных браслетах, высокий худой старик в ярко-оранжевом тюрбане, завернутый в белую шаль, и толпа босоногих индианок разного возраста с детьми.
На другом береге Ганги меня привлек высоченный многоярусный храм. Капил сказал, что это храм Лакшми и мы свернули к мосту через Гангу.


1.

Мое желание зайти в храм оказалось бааальшой ошибкой. На каждом этаже анфилада крошечных комнат, в каждой из которых живет какое-то божество. Я завернула в первую – и вся моя свита последовала моему примеру. Мне-то хотелось только поглазеть кто там стоит, а они все, заходя, ударяли в висящий перед алтарем колокол и бухались на колени с молитвой. И так в каждой комнате. К концу коридора моя больная голова гудела так, будто это она была колоколом. Поэтому я объявила мужу, что на 2 этаж я уже не в состоянии идти. Он сказал старику, чтобы они нас не ждали, мы дальше не пойдем. Ну-ну… они без разговоров развернулись и последовали за нами. Я заглянула в магазинчик на первом этаже – а десяток пар раджастанских глаз со скромным любопытством в полной тишине наблюдал как я выбираю шаль. Мы вышли из храма, обулись и побрели вдоль торговых павильонов.
Когда я останавливалась отдохнуть, вся толпа послушно замирала. Потом также послушно трогалась и соблюдала мою скорость. Когда мне понадобилось попить, орда во главе с моим мужем терпеливо ожидала возле продавца соков. Они ничего не покупали даже своим детям, бродили с нами весь день без еды и питья. Когда стемнело, я захотела увидеть поближе арати на берегу Ганги. Вот так я впервые побывала на вечерней арати в сопровождении собственной свиты . После арати муж купил нечто из больших листьев и цветов с лампадкой посередине. Мы спустились к воде, и я под его молитву отправила наш кораблик с огоньком в плавание. Сил уже не было никаких, меня бил озноб, и единственным желанием было быстрее вернуться в Дели. С наступлением темноты температура воздуха существенно снизилась. Я с ужасом смотрела, как даже дети наших новых друзей безропотно ступали босыми ногами по сильно остывшей земле. Я предложила мужу купить какой-нибудь еды для них. Он с удивлением сказал, что тоже сейчас об этом думает. Мы остановились возле продавца еды. Капил что-то сказал старику. Тот ответил, что они уже поели и не голодные. Ага, весь день ходили за нами хвостиком, а мы даже не заметили как они ели? Вот такие они гордые и скромные оказались. Тогда мы купили пару связок бананов как бы для себя, а позже вручили их детям.
Когда мы приехали на автовокзал в Харидваре, муж сказал, что сначала надо наших друзей посадить на автобус. Мы все стояли возле их автобуса и не знали как проститься. Было очень холодно, а они все босиком – и было понятно, что для их детей такой холод привычен. Они не капризничали, молча рассматривали нас с Капилом в ожидании ппосадки. Женщины что-то говорили нам на своем языке. Дед на ломаном хинди перечислил мужу всё, за что нас благодарят. Свою речь он закончил официальным приглашением посетить их деревню в пустыне после моего выздоровления. Это было круто . За минуту до отправления их автобуса я взяла за руки одну молодую женщину и на английском сказала, что желаю им всего самого хорошего и счастливого пути. Я знала, что она не понимает ни одного моего слова, но я почувствовала, что она меня поняла.

Здесь я не буду заново повторять то, что уже однажды писала для одной газеты, в которой работает моя подруга - она решила, что такой материал не должен зря пропадать. Я просто скопирую и вставлю тот текст, сохранив редакционное название. Имена и даты были изменены ради спокойствия моего мужа

21 ноября, утро
 уже два дня в Дели... 
Из-за того, что на мотоцикле по городу постоянно гоняем, 
фотоаппарат дома предпочитаю оставлять.
 Бываем в таких местах Дели, где ни одного светлокожего лица не встретишь. 
Изъездили мегаполис вдоль и поперек. Но город такой огромный, что полностью его осмотреть
 нереально. А масштабы и конфигурация делийского метро просто невероятны... Однажды нам назначили
 встречу возле выхода №8, у лифта №4. Впечатлило. При этом у них нет перечисления станций при переходе: просто уведомление - «переход на линию другого цвета». То есть, если ты не помнишь, как ехать, или у тебя нет перед глазами схемы - твои проблемы. А
вчера ехали по центру в час пик. Темнеет рано, в 18 часов. На дороге не
 протолкнуться, все спешат. Едва-едва на байке не врезались в задницу слона. Какой-то придурок по темноте решил на нем деревья перевезти! А у слона на попе фар-то нет! Я взвыла, что фотокамеру с собой не взяла.


22 ноября. Полдень. 
Башка ломится от перегрева... муж ушел по делам, запретив открывать
 сетчатую дверь на балкон. Сказал, что если обезьяны заберутся в квартиру - мне мало не покажется. Они милые и забавные ...до тех пор, пока не нападают... Не дай бог встать на пути 
голодной стаи городских обезьян, которые очень хорошо знакомы с содержимым холодильников и как их открывать. В доме сейчас электричества нет. Кондиционер, соответственно не работает. вентилятор в центре потолка крутится только благодаря генератору в гостиной. Лежу, объедаюсь 
фруктами. Жалко, что сезон арбузов тут 
закончился. Теперь только манго, яблоки, 
груши, папайя.
На днях сообразила, как сметану делать. Оказывается, индусы вообще не знают, что это такое. Купила коробочку густых сливок,
 добавила туда простоквашу - наутро у меня была настоящая сметана. И почему они ее не делают?.. Вместо сметаны у них йогурт - дахи называется.


23 ноября. Утро. 
Сколько же здесь вкусного! А для нас, вегетарианцев, — просто рай.
 Одно маразматическое наблюдение: в английском языке есть понятие завтрак 
(breakfast), ланч (lunch), обед (dinner) и ужин
 (supper или late dinner). А у индусов обедом называется ланч, а ужином — обед. Слово
 supper они обычно не понимают.
Вчера были
 в огромном храме, а потом зашли там же в столовку — Раджив взял поднос еды, а я набрала поднос индийских сладостей. 
Потом еще дома доедали сладости, которые я к обеду делала - кастард (мусс с фруктами и
орехами) и свежие ананасы в сиропе.

Еще раз 
заказала себе коктейль - личи с ванильным 
мороженым — объедение! Что мне нравится в Дели: гуляешь по улицам, захотел коктейль —
 подходишь к продавцу и сам выбираешь, какой наполнитель с каким мороженым смешать. Огромное количество комбинаций. Само мороженое по качеству отменное, и наполнители натуральные, а не идентичные.
 Вообще, вся еда у них делится на вегетарианскую и 
невегетарианскую. На всех упаковках обязательно маркировка стоит - жирная точка красного или зеленого цвета в квадратике. Удобно. С зелеными точками - это для нас, «травоядных».

На прошлой неделе муж
 принес нечто-то странное - я понять не могла что это. Не то тыква, не то дыня...
Несколько дней это «нечто» валялось, пока
 Раджив не почистил и не сказал «ешь».
 Оказалось - папайя. Понравилась. На мой вкус, она лучше манго. Есть еще какие-то фрукты, с виду похожие на зеленые шишки. Так и не решилась попробовать. Зато оценила «фрукты Рама»: что-то типа зеленых луковиц, внутри которых ярко-малиновая кислятина. Индусы ее едят с кокосовым чатни. В Индии я заново открыла для себя кокосы: всегда считала их гадостью, но оказалось,что мякоть нормального спелого кокоса имеет замечательный 
сладковато-сливочный вкус.


Муж сегодня назвал меня фанаткой мотоцикла ... Потому что когда он спрашивает «Как поедем?», я всегда выбираю мотоцикл.
 Хотя у нас есть выбор: метро, такси, велорикша, 
моторикша, автобус, наконец... Но мне
 безумно нравится гонять по Дели на мотоцикле
, обняв его сзади - что недопустимо индийским обществом в других ситуациях. Маразматическое наблюдение №2:
 в Индии мотоциклист обязан ездить в шлеме - Зато пассажиру за его спиной это совсем не обязательно. Еще: мотоцикл никто не остановит, если впереди водителя сидит 2-хлетний
 ребенок, позади ребенок и еще жена... Водитель же в шлеме!
 Смешно, но многие ездят просто в строительных касках.
Завтра отправляемся в Гималаи!


24 ноября.
 Мы добрались до самого ледника... После +33
 градусов жары в Дели я тут от холода чуть не околела. Температура минусовая, а мы в футболках и джемперах, на ногах кеды. 14 км вверх до 1200-летнего храма - от последнего города. 12 500 футов над уровнем моря. Сколько же это в метрах?... Узнала. Кедернат находится на высоте почти 4 тысяч метров. Народ
 сюда ходит либо пешком, либо едет на 
лошадях, либо на носилках, которые несут 4 
человека. Либо вертолетом. Ни автобусов, ни такси здесь уже нет. Сначала мы пошли пешком... Я выдохлась на первых 200 метрах. Тогда муж взял для меня лошадь с проводником. 4 часа на лошади. ночь провели на
перевале. В 5 утра снова на лошадь и к вершине. Своей «пятой точки» я уже не чувствую... Дорога в 
Гималаях узкая. Многочасовая езда по краю пропасти - это нечто.
 Как и спуск на лошадях... У которых копыта на
 камнях скользят. А я ведь вчера впервые в жизни на лошадь села! 
На дороге опять лангуров видела. Это светлошерстные обезьяны с черной мордой. Они спокойные, но мартышки их почему-то очень боятся. А еще видела, как банда горных козлов над дорогой и на обочине отдыхала . Коровы в Гималаях — крошечные. Как бывают лошади и пони, так бывают просто коровы и гималайские
коровы... Они еще и крутые скалолазки: за пищей с дороги прямо в
пропасть спускаются, хотя там откосы градусов 70-80.


26 ноября. Бадернат. Храм стоит на мерзлоте. Там минус 7, а 
мы опять по-летнему одеты. Только ненормальные могут так сюда приехать. Магазины завалены утепленным секонд-хэндом из Европы, ничего нового не 
продают. В номере отеля жуткий холод. Даже 
вода замерзла — вообще нигде нет отопления. Пошли в храм. Перед храмом положено снять
 обувь... Босиком по морозу. Супер! Замерзла 
еще больше. В ресторане нормально поесть не 
смогла - всё острое, хотя муж сделал заказ с
 минимумом специй. Потом заказал что-то вообще без специй — оказалось еще острее! Дверь в ресторане стеклянная и всегда нараспашку. При минусовой температуре! В итоге я разревелась... Мало того, что промерзла до костей, устала от бесконечных переездов, так
 еще и из ресторана вышла совершенно
 голодная.
 Хочу забыть это путешествие как страшный сон, даже фотографии в Бадернате не делала.