Изготавливать шкалы, шильдики и просто различные надписи на металлической поверхности можно специальными чернилами, гравировкой, травлением, фотоспособом. При достаточном навыке хорошие результаты можно получить любым из них, но проще всего добиться красивых и прочных надписей удается, применяя травление.

Травление шкал, изготовленных из латуни, цинка или алюминия, производят следующим образом. Поверхность металла полируют, промывают водой и сушат. Затем на нее наносят надписи (буквы, цифры) — любым спиртовым лаком. Потом шкалу травят в кислоте. Металл под лаком кислота не тронет, и надписи получатся выпуклыми.

Если на поверхность металла нанести тонкий слой воска и сделать надписи иглой или скребком, а затем протравить шкалу в кислоте, то надписи получатся в виде углублений. Подобные надписи можно сделать и другим способом. Для этого поверхность металлической пластинки тщательно зачищают и полируют наждачной шкуркой. Затем пластинку нагревают до 100 — 120°С и натирают место, где должна быть сделана надпись, воском таким образом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда пластинка охладится, слой воска в соответствующих местах процарапывают, обнажая металл, и осторожно удаляют стружки воска. Затем приготовляют немного 20 — 30%-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусочек ваты и прикладывают его к пластинке так, чтобы полностью покрыть всю надпись, но нигде не коснуться не покрытой воском поверхности металла. Сверху на ватку накладывают другую металлическую пластинку. Чтобы получить надпись, надо к пластинке, на которой делается надпись, присоединить положительный вывод источника постоянного тока напряжением 2 — 4 В, а к верхней пластинке — отрицательный, его вывод. Процесс травления продолжается 3 — 10 мин, в зависимости от силы тока источника и желаемой глубины вытравливаемой надписи. По окончании процесса травления пластинку тщательно промывают горячей водой, удаляя с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на всех металлах и сплавах, в том числе на шкале из закаленной и нержавеющей стали.

Надписи на металлических шкалах и пластинках (шильдиках), устанавливаемых на лицевых панелях различных приборов и аппаратов, можно также выполнять фотографическим способом.

Металлическая пластина, на которой будет печататься изображение, должна быть совершенно гладкой, без заметных царапин. На предварительно обезжиренную поверхность этой пластины сначала наносят слой светочувствительной эмульсии, а затем накладывают негативное изображение надписи, сфотографированное на обычную фотопластинку или начерченное от руки на кальке, и производят экспозицию при сильном освещении. После этого изображение проявляют, красят и закрепляют.

Обезжиривать поверхность пластины можно ацетоном, очищенным бензином или специальным раствором, состоящим из 100 г едкого натра, 50 г питьевой соды, 10 г жидкого стекла и 1000 см³ кипяченой воды. Хорошо обезжиренная поверхность должна равномерно смачиваться водой. Затем пластину просушивают при комнатной температуре и покрывают светочувствительной эмульсией, представляющей собой раствор из 15 г желатина и 3 г хромпика (двухромовокислого калия) в 100 см³ кипяченой воды. Воду при составлении этого раствора следует подогревать до 30 — 40°С.

Эмульсию на поверхность пластинки наливают сплошным тонким слоем, после чего пластинку ставят ребром и в таком виде оставляют для просушки на 8 — 10 ч при слабом освещении (следует оберегать ее от солнечного и яркого электрического света).

Негативное изображение надписи при печатании нужно наложить на покрытую эмульсией пластину и, поместив на расстоянии 0,5 м от источника света, включить на 4 мин электролампу мощностью 1 кВт. Затем пластину до проявления следует держать около двух часов в темном месте.

Проявление изображения производят в горячей воде (температура 50 — 60°С) в течение 2 — 3 мин (пока не смоется вся эмульсия, не затронутая светом). Те места, на которые падал свет, становятся малорастворимыми в воде и остаются на поверхности металлической пластины. После этого производят окраску надписи анилиновыми красками (краски для тканей): пластину с надписью погружают на 5 — 9 мин в раствор, составленный из 500 см³ кипяченой воды и 15 г краски. Потом пластину промывают в проточной воде для удаления остатков краски и погружают на 5 — 7 мин в закрепитель, приготовленный из следующих химикалиев: хромовые квасцы — 25 г, хромпик (двухромовокислый калий) — 15 г, этиловый спирт — 25 см³, кипяченая вода — 500 см³.

Далее пластину хорошо промывают и высушивают. Для придания надписи большей прочности поверхность пластины следует покрыть слоем прозрачного лака.

Холода в разгаре, витаминов не хватает, хочется больше зелени к столу,  так что самое время сажать луковицы в стаканы, банки или даже поддоны. Но они занимают много места, выглядят не красиво или лука с них много не соберешь.  Предлагаемый способ выращивания лука в боксе из бутылки лишен многих этих недостатков. Благодаря ему удается разместить на самодельной вертикальной грядке в пределах подоконника  достаточно большое количество луковиц и обеспечить кухню свежим зеленым луком. Идея хороша именно своей компактностью и привлекательным внешним видом. Если выращивать лук в таких же бутылках и канистрах, но просто срезать у них стенку и делать одноразовый поддон, в них поместиться 6-10 луковиц не больше.

Если же сделать такую грядку, то в ней на той же площади поместится до 40 луковиц на перо.Для изготовления лукового бокса берем:• 5 литровую бутылку, лучше из-под пищевых продуктов;
• ножницы;
• луковицы на выгонку примерно 30 штук;
• плодородную почву;
• воду;

 

1. От бутылки отрезаем горлышко, так чтобы в отверстие проходила рука.2. В стенках бутылки делаем отверстия по размеру луковиц. Диаметр нужно делать чуть меньше, чтобы луковицы служили пробками и не давали почве высыпаться.
Стенки можно резать ножницами (небольшими маникюрными и закругленными), а можно прожигать нагретой круглой железкой. Железкой получается быстро и ровно, но нужно потренироваться и быть осторожнее.3.Заполняем дно бутылки почвой до первых отверстий, потом втыкаем луковицы и засыпаем землей.4. Продолжаем заполнять бутылку слоями из почвы и луковиц. Поливать можно в самом конце или слегка между слоями (если почва сухая)

 

5. Горлышко возвращаем по желанию. Через него можно поливать, а можно выкинуть и оставить ровную площадку с одной луковицей, направленной вверх.

Вот такая «модифицированная» выгонка лука на перо зимой на вертикальной грядке из бутылки – когда луковицы дадут перо зелени будет достаточно и выглядеть будет на все 100!

Тоже самое с бутылкой поменьше:

Скоро праздники и наверняка на столе среди фруктов будет ананас. Вы никогда не задавались вопросом как вырастить ананас на подоконнике точнее хвостик от него в настоящий ананас?  Для самодельщиков это обычное дело из остатков делать новое, в общем давайте попробуем сохранить хвостик от ананаса и вырастить тропический фрукт в горшке у себя на окне.  Все что нужно несколько шагов  и вы сможете хвалиться личным ананасом в горшке перед друзьями и знакомыми. Конечно, когда он подрастет ;) А если эту работу сделать вместе с ребёнком, то он получит не только полезный опыт но и огромное удовольствие от результатов своего труда.

Итак отвечаем как вырастить ананас в горшке:

Во-первых, используем острый нож, чтобы срезать верхнюю часть ананаса. Не забудьте срезать и полоску кожуры, чтобы не повредить корни.

Во-вторых, помещаем срезанный «Вершок» от ананаса в стакан с водой, держим его там, в течение 3-х дней на свету.

В-третьих, когда появятся корни вынимаем вершки ананаса и пересаживаем их в горшок, конечно с запасом т.е. побольше стакана.

Года черед два ананас в горшке созреет окончательно и его можно будет срезать.

Совет: при выращивании ананаса в горшке важно не переборщить с поливом. Воду льем не чаще 2-х раз в неделю и только в серединку.

Конденсат на окнах — это лужи на подоконнике и сырость в квартире. Как избавиться от водяного конденсата и сделать так, чтобы стекло никогда не промерзало. Собственный опыт и опыт друзей и знакомых.
В зимний период, особенно когда стоят сильные морозы, иногда окна в квартирах промерзают настолько, что на стекле образовывается лед или водяной конденсат. Особенно неприятным оказался этот сюрприз для тех, кто установил в своей квартире т.н. «стеклопакеты». Это герметичный «пирог» из 2, а чаще 3 стекол, расстояние между которыми составляет 6-9 мм, а между стеклами проложен металлический профиль. И если стекло является отличным теплоизолятором, то металл — такой же отличный проводник тепла. Именно по периметру окна и происходит промерзание стекол в период сильных морозов с образованием льда или конденсата. Он стекает на подоконник, образуя неприятные лужицы и разводы на подоконнике после высыхания, иногда вспучивает краску на подоконнике или стене. И даже если и окна и подоконник пластиковые и не боятся влаги, явление неприятное, что и говорить. Почему это происходит и как этого избежать?

В первую очередь окна промерзают потому, что их температура ниже, чем «точка росы», в данных условиях и пар конденсируется на стекле. Т.е. стекла не прогреваются. А это происходит, в свою очередь по следующим причинам.

1) При замене окон на пластиковые или деревянные со стеклопакетом происходит значительное углубление окна. Толщина рамы со стеклопакетом, как правило, не превышает 90-120 мм, при толщине стены 50-70 см. Это означает, что стекло оказывается изолированным от конвекционной струи теплого воздуха, идущего от радиатора (он в 99% случаев расположен как раз под окном). Стекло оказывается настолько заглубленным в нишу стены, что фактически образуется непроветриваемая зона в районе подоконника.

2) Многие хозяйки, разводящие цветы на подоконнике, во время замены окон и подоконников стараются сделать подоконники пошире, делая их такими, что они выступают из стены еще на 5-10 сантиметров, перекрывая конвекционный поток от радиатора почти наполовину. Это еще сильнее ухудшает вентиляцию оконной ниши. Кроме того, сам подоконник, как правило, заставлен горшками с растениями, что только усугубляет ситуацию.

Иными словами, все беды от плохой вентиляции оконной ниши. Если бы воздух в ней активно перемешивался, то стекло не охлаждалось бы так сильно, что на нем образовывался конденсат. Чтобы избежать подобных неприятных явлений, можно предпринять следующее.

Как говорят доктора, проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Это значит, что если вы только планируете поменять свои окна на стеклопакеты, старайтесь выбрать максимально толстый профиль оконной рамы, чтобы уменьшить заглубление. «Потеряете», вернее не приобретете, вы всего несколько сантиметров подоконника, а хлопот на всю оставшуюся жизнь будет меньше. Кроме того, заказывайте не двойной, а тройной стеклопакет. Или двойной с дополнительным стеклом. Шумоизоляция будет вообще абсолютная, и стекла не будут промерзать даже при — 35-40 градусах мороза. И не расширяйте подоконник! Его ширины и так будет более чем достаточно, чтобы не только горшок с фикусом поставить, но и рассаду выращивать.

Если «дело уже сделано» и остается бороться с его последствиями то, как вы догадываетесь, проблема решается только за счет принудительной вентиляции окна. Т.е. каким-то образом необходимо организовать воздухообмен в оконной нише.

Большинство оконных фурнитур имеют так называемый режим зимнего проветривания. При повороте ручки в положение пол-второго или пол-одинадцатого (на 45 градусов под углом к горизонту вправо или влево) верхняя часть окна как бы немного отходит от рамы, образуя щель в 2-3 мм. Много тепла через эту щель не уйдет, а вот ниша начнет проветриваться. В большинстве случаев этого бывает достаточно для устранения явления образования конденсата на стекле. Если же ваша фурнитура не имеет этого режима или его оказывается недостаточно, попробуйте применить следующие способы.

Самый романтический способ (и одновременно простой и дешевый). В период сильных морозов можно поставить на подоконник, поближе к стеклу, пару подсвечников с очень медленно горящими свечами. Как правило, это толстые декоративные свечки. Их хватает на десятки часов непрерывного горения, и на весь зимний сезон вам понадобится по паре-тройке свечей на окно. Расход копеечный, а результат… И дело тут, конечно, не в тепле, которое образуется при горении свечи, а в той конвекции воздуха, что создается при этом горении. Кроме положительного эффекта по обогреву стекла, вы получите и дополнительное тепло и огромный эмоциональный эффект — свеча в окне… об этом роман написать можно. Для растений на подоконнике свеча также весьма полезна, поскольку «гонит» им углекислый газ — их излюбленное лакомство. Главное, чтобы их листья не попали в огонь свечи.

Самый продвинутый способ. Если подоконник заставлен растениями не густо, и при этом вы испытываете стойкую неприязнь к свечам, а любите остроумные технические решения и не чураетесь мастерить, то можно попробовать сделать конвекционные экраны. Они представляют собой неширокие пластины, которые направляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластина крепится под углом 30-60 градусов под углом к подоконнику, и часть поднимающегося теплого воздуха принудительно направляют к стеклу. При серьезном подходе к делу, такие экраны можно сделать элементом декора, замаскировать под бортик подоконника и т.д. Это самый трудоемкий способ.

Самый простой способ. Как правило, напольные и настольные вентиляторы работают 3-4 месяца в году, а остальное время просто «отстаиваются». В период сильных морозов можно сказать этим ребятам: «Пришло ваше время!». Ведь достаточно создать хоть какое-то движение воздуха в оконной нише. Поэтому достаточно будет установить самую малую интенсивность обдува и установить вентилятор так, чтобы он обдувал сразу несколько окон.

Возможно так же применение и самодельных вентиляторов на основе микродвигателей с крыльчаткой из жести или плотного картона. Наиболее творческие личности могут замаскировать их под подставки для цветов, какой-либо сувенир.

Химический способ. В магазинах автокосметики продаются различные аэрозоли — антизапотеватели. Ими обрабатывают стекла автомобилей, чтобы те не потели. Ими же можно обработать и квартирные стекла. Для этого стекло необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем нанести на него антизапотеватель. Это несколько понижает «точку росы» стекла, но не решает проблему кардинально. Кроме того, антизатпотеватель достаточно дорогой препарат и содержит целый букет специфических химических веществ и соединений.

Экзотический способ. Можно, например, наклеить тонкую токопроводящую пленку, фольгу или нихромовую нить по периметру окна и подать на нее низкое напряжение (12-24 V). Она будет прогревать наиболее подверженную промерзанию часть стекла. Т.е. сделать стекло с электрообогревом, как в автомобилях.

Описание технологического процесса покрытия сантехнического оборудования паст-полимерным составом
1. Подготовка оборудования к покрытию
а). проведение внешнего осмотра:
- проверить, не подтекают ли краны смесителя в закрытом состоянии. При подтекании работу перенести до устранения брака, либо из сложенной в несколько слоев полиэтиленовой пленки сделать изоляцию и сток в раковину (указать на это заказчику при приеме заказа и требовать устранить до приема мастера), изоляцию провести перед просушкой;
- определить загрязненность (лучше при приеме заказа требовать от заказчика промыть ванну щеткой с моющим средством типа «Квази», «Пемоксоль», «Гигиена» до прихода мастера;

- определить глубину и площадь имеющихся сколов и трещин;

- определить качество глянцевой подложки эмали, степень шершавости на дне и стенках, целостность эмали на бортах и спинке;

- сильную загрязненность устранить с поверхности шлифовальной шкуркой, абразивным камнем, при необходимости подравнять края уплотнителя вокруг ванны с помощью стамески;

- ванна не должна быть покрашена (уточнять при приеме заказа), если покрашена, то краска должна быть удалена заказчиком полностью со всей поверхности.

б). проведение 1-го обезжиривания:

- ванну вымыть щеткой с использованием при слабой загрязненности – стиральным порошком, а при сильной используются средства типа «Квази», «Пемоксоль», «Гигиена». Лучше требовать провести 1-ое обезжиривание от заказчика до прихода мастера;

- смыть ванну теплой водой.

в). механическая обработка:

- в местах, где имеются сколы на поверхности эмали, затереть их абразивным камнем, если сколы глубокие – оставить до последующего шпаклевания;

- если имеются места на поверхности ванны, где эмаль отсутствует полностью и металл покрыт ржавчиной, то эти места необходимо зачистить мелким камнем до появления металлического блеска;

- если поверхность дна сильно шероховатая – мелким камнем затереть места сильной шероховатости (обычно дно, нижняя часть стенок). Это сильно влияет на качество покрытия и позволяет уменьшить количество расходуемого материала;

- обработать всю поверхность абразивным камнем средней зернистости. Выберите для себя определенную последовательность обработки поверхности и постоянно ее придерживайтесь, чтобы не пропустить какой-либо участок поверхности.

Предлагается следующая последовательность:

- начиная с краев, проводя камнем по самому ребру, где заканчивается эмаль и маленьким камнем (осколком) по краю вплотную к плитке (другому уплотнителю), затем участками по 15-20 см верхнюю горизонтальную часть ванны, захватывая верхний изгиб и включая 2-3 см вертикальных стенок. Необходимо двигать 4-5 раз камнем по одному месту обрабатываемой поверхности, сила нажима в зависимости от качества эмали, таким образом обработать весь 15-20 см участок, затем следующий так, чтобы они лучше частично накладывались один на другой, самое главное – не оставлять глянцевых (не подвергнутых обработке) мест. Эмаль на таких местах держаться не будет (произойдет отслоение при эксплуатации).

Обработка стенок ведется тем же способом, начиная от верхнего изгиба, спускаясь до середины дна.

Маленьким камнем или осколком камня обработать поверхности вокруг верхнего и нижнего слива, как можно более вплотную к металлической конструкции сливных отверстий.

Произвести зачистку дна, добиваясь такой же шероховатости, что и на стенках ванны.

Щеткой с помощью душа смыть ванну после механической обработки.

ВНИМАНИЕ ! Качественная зачистка – основа долговечности эмали.

г). травление щавелевой кислотой:

- закрыть сливное отверстие пробкой и, одев резиновые перчатки, в небольшом количестве воды растворить около 100 г щавелевой кислоты до кашицеобразного состояния. С помощью небольшого куска материи равномерно нанести кислоту на всю поверхность ванны.

ВНИМАНИЕ ! При попадании на стены, раковину, плитку сразу протереть влажной, а затем сухой тряпочкой, чтобы не осталось пятен.

- пока идет процесс травления, промыть со стиральным порошком банки и сделать на них отметки с помощью напильника (или химического карандаша), используя мерный стаканчик, налив в 1-ю банку 85-100 мл (1-й слой) в зависимости от состояния и размера ванны, для 2-й банки уровень 200-220 мл для общего количества БЭП и по уровню воды сделать вышеописанные отметки.

Банки протереть насухо и небольшим количеством ацетона сполоснуть банки, протирая внутри края. Перевернуть, оставив на несколько минут до полного высыхания. В 3-й банке замочить кисть в небольшом количестве ацетона. Мерный стаканчик протереть насухо и затем еще раз протереть ацетоном;

- затем, еще раз увлажняя тряпку, протереть кислотой всю поверхность и зачистить наждачной бумагой, особое внимание обратить на сливное отверстие и пожелтевшие места поверхности. Зачисткой добиться исчезновения всех ржавых пятен и желтизны;

- тщательно смыть с поверхности холодной водой всю кислоту;

- растворить небольшое количество стирального порошка в горячей воде (налив в ванну теплой воды до уровня примерно 10-15 см от дна) и с помощью щетки тщательно промыть ванну, плитку, уплотнитель, сливные отверстия. Этим нейтрализуется кислотность – производится 2-е обезжиривание;

- теплым душем 2-3 раза промыть ванну, постараться смыть весь мусор;

ВНИМАНИЕ ! Если заводское покрытие после обработки кислотой крошится (это будет заметно уже при обработке наждачной бумагой, она окрашивается в белый цвет). Особое внимание уделить смыванию отслоившейся эмали с помощью щетки при промывании раствором стирального порошка. (Эмаль, которая крошится при обработке, встречается очень редко).

2. Подготовка к нанесению эмалевого покрытия

- в банку с отмеченным уровнем (200-220 мл) влить БЭП до отметки уровня. Банку закрыть крышкой и поставить либо на горячую батарею, либо в емкость с горячей водой (лучше сделать это сразу по началу работы). Разогреть состав до 35-38 °С, не более;

- ввести колер до достижения необходимого цвета и его интенсивности, постоянно согласовывая цвет с заказчиком, вводить колер небольшими количествами (3-5 г). Учитывать, что для получения розового цвета используется красный колер высококонцентрированный. Сильной концентрацией обладает также голубой, черный (для получения серого цвета), чуть слабее зеленый (для получения салатного возможно добавление желтого с зеленым вместе, можно использовать и один зеленый колер), слабая концентрация у коричневого колера, вводя его, можно добиться бежевого, цвета кофе с молоком, близкий к шоколадному цвету достигается большим введением колера до 100 г (учитывать при отмеривании БЭП).

- белый цвет получается только при «подсинивании» синим колером. Для этого окунуть в синий колер на величину 1,5-2 спичечной головки, ввести ее в банку с общим количеством эмали на одну ванну и мешать спичкой до образования синего пятна в центре, далее тщательно перемешать лопаткой. Эмаль должна слегка отдавать в синеву, этот оттенок пропадет после реакции с отвердителем и компенсирует желтизну отвердителя;

- перемешивать 5-10 минут, в перерыве протереть лопатку от сильноконцентрированного красителя, оставшегося на ее поверхности. При перемешивании стараться вводить колер в середину банки, не допуская размазывания колера по стенкам, затем после протирания лопатки, двигая лопатку в соприкосновении со стенками банки добиться перемешивания состава непосредственно у стенок;

- отлить на 1-й слой 85-100 мл в банку с отмеченным уровнем;

- ввести отвердитель в пропорции 1 часть отвердителя к 3 частям колера (примерно 30 мл на 1-й слой). Перемешивать в течение 10 минут, температуру поддерживать до 35 °С, в перерыве протереть лопатку, а также со стенок банки выше общего уровня, постараться включить материал в перемешивание; оставшийся на стенках материал после первых 5 минут перемешивания стереть кусочком материи (во избежание, чтобы на стенках не осталось непрореагировавшего материала), далее перемешивать 5 минут, не обращая более внимания на это – весь материал в банке вступил в реакцию.

ВНИМАНИЕ ! Не начинать покраску ванны раньше 15 минут с того момента, как вы вылили из мерного стаканчика отвердитель в банку с БЭП для 1-го слоя.

- в полученную смесь нанести кистью – флейтц, на поверхность, перед нанесением в состав можно добавить 5 мл растворителя 646 (только 646);

- первый слой наносить тонко и ровно, с усилием растирая смесь по поверхности ванны.

Последовательность покрытия (рекомендации)

- сначала проводится полоса по верхнему изгибу, замыкая круг (рис. 1);

Рис. 1

- затем красится край ванны, ближний к проходу (2), (так как кисть самая чистая и этот край идет, дает представление о качестве для заказчика). Затем красятся остальные края;

- далее производят покраску стенок, начиная с середины ближней к вам стенки, окуная кисть, проводятся вертикальные полосы на расстоянии 20-25 см друг от друга, начиная с середины до нижнего изгиба, заходя на дно и до верхнего изгиба, затем растирают материал от первой полосы ко второй и обратно, двигая кистью в горизонтальной плоскости. Затем проводится следующая такая полоса и промежуток затирается вышеописанным способом (рис. 2);

Рис. 2

- затем красится дно (особое внимание уделить на покраску сливных отверстий);

- маленькой кистью аккуратно затереть оставленную полоску 1-1,5 см (вдоль уплотнителя) рис. 1 (4). Собрать весь видимый мусор с помощью иголки;

- промыть кисть в ацетоне, протереть сухой чистой материей, стряхнуть и просушить кисть 5 минут.

ВНИМАНИЕ ! Не касаться материала и покрашенной поверхности кистью, мокрой от ацетона (это приводит к потере блеска и выцветанию колера).

Перерыв между 1 и 2 слоем не менее 40 минут. Можно увеличить, но не более 1 суток.

Нанесение 2-го слоя

- оставшийся БЭП, после того, как был отлит первый слой, вылить без потерь в банку, где был первый слой (обязательно, чтобы еще раз убедиться, что БЭП и колер качественно перемешаны), затем ввести отвердитель: например, если общее количество БЭП было 200 мл, то при величине первого слоя 90 мл остаток на второй слой составит 110 мл. Следовательно, необходимо ввести 30 мл отвердителя.

ВНИМАНИЕ ! Отмеряя отвердитель, нужно учитывать, что на стенках стаканчика остается около 5 мл (учитывать и позволять отвердителю стечь из стаканчика в БЭП почти полностью).

- перемешивание проводится также, как и при первом слое (выдержка по времени и все действия точно такие же).

Порядок нанесения 2-го слоя

- покрытие этой части, последовательность та же, что и при первом слое, но примерно в два раза толще. Растирая с небольшим усилием и сглаживая легкими движениями;

- начиная с полосы по изгибу… см. рис. 1.

ПОКРАСКА СТЕНОК

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

- начиная с середины ближней к себе стенки, окунуть кисть примерно на 2 см в состав, провести полоску (2) чуть выше середины длиной примерно 15-20 см, а затем растирать с усилием материал вверх до соединения с полосой на изгибе, и вниз;

- затем, окунув кисть в состав, провести полоску (3) параллельно первой растертой полосе по нижнему изгибу, растереть с усилием вверх до образования равномерного слоя и к середине дна движения кистью в вертикальной плоскости «вверх-вниз»;

- далее с минимальным усилием касаясь полосы на верхнем изгибе, увеличивая усилие прогнать кисть в одно касание от полосы верхнего изгиба до середины дна, такими движениями последовательно передвигаясь на ширину кисти пройти весь 15-20 см участок;

- следующий участок красится также, как и предыдущий, пересекаясь с ним;

- так красится вся поверхность стенок;

- оставшийся материал идет на покраску дна (метод такой же, как при покраске стенок) при необходимости залить щель у сливного отверстия на дне;

- небольшой кистью оставшимся материалом покрасить полоску 1-1,5 см, оставленную вдоль уплотнителя, а при необходимости и части уплотнителя;

- затем, используя специальную чистую и сухую кисть, либо промыв в ацетоне начисто и просушив 5 минут, этой же кистью легкими движениями едва касаясь поверхности разгладить покрытие;

- движение в горизонтальной плоскости, охватывая участки по 30-35 см, начиная с полосы на верхнем изгибе, перемещая кисть в горизонтальной плоскости «вправо-влево», постепенно опускаясь вниз разгладить весь участок, затем следующий и так все стенки, затем дно.

ВНИМАНИЕ! При покраске 2-го слоя появившийся мусор удалять иголкой сразу за кистью.

При необходимости периодически добавлять 5-7 мл растворителя 646, чтобы поддерживать необходимую для покраски тонким слоем вязкость. Добавлять небольшими дозами во время нанесения 2-го слоя, если вязкость и без добавления позволяет наносить эмаль, то пользоваться 646 растворителем не стоит (во избежание подтеков).

ВНИМАНИЕ! Не допускать перелива растворителя, так как это приведет к излишне тонкому слою и подтекам. Материал должен растираться по поверхности с усилием, если такого не ощущается после добавления 646 растворителя, есть вероятность подтеков, нужно выждать 5 минут, перемешивая состав и давая растворителю испариться. Любое введение растворителя должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Закончив работу и собираясь уйти, не делайте этого раньше, чем через 20-25 минут, после окончания нанесения эмали.

Осмотрите всю поверхность, на ней не должно быть волос от кисти, другого мусора (если он есть удалите иголкой и разравняйте поверхность), в случае наличия подтеков прогнать лишний материал на дно и легкими движениями, описанными выше, разгладить эмаль на этом участке стенок и дна. Часто подтек образуется под верхним сливным отверстием.

Перед уходом тщательно промыть и протереть кисть.

Проинструктировать заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗЧИКУ

- в течение первых суток рекомендуется не заходить в помещение ванной комнаты во избежание попадания и наличия чего-либо на сырую поверхность;

- в течение первых трех суток не пользоваться водой (ванной и раковиной, не снимать целлофановые пакеты с кранов), находящейся в непосредственной близости от покрашенной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок окончания отвердения эмали – 7 суток (а при высокой влажности в ванной комнате – 10 суток).

Рекомендуется беречь от механических повреждений, не замачивать белье (так как обычно используются сильные отбеливающие средства), не обрабатывать кислотосодержащими и абразивосодержащими порошками, пастами и жидкостями. Отлично отмывается от различных загрязнений пласт-полимерное покрытие с помощью стирального порошка.

Срок службы – как у заводской железной эмалированной ванны.

Примерный перечень брака, возникающего в ходе эксплуатации пласт-полимерного покрытия.
Причины его возникновения и способ устранения.

1. Шершавость покрытия.

Причины: Непроцеженный состав, желатинизация отвердителя, попадание на поверхность в ходе окраски пыли, другого мусора, использование материи с ворсом, некачественно удален мусор (песчинки) перед покраской.

Устранение: Ошкурить бракованную поверхность, удалить продукты ошкуривания, промыть поверхность ацетоном, покрыть одним слоем. (Процеживать состав при необходимости следует после введения отвердителя и полного перемешивания через 1-2 слоя капрона).

2. Подтеки

Причины: Вина мастера. Подтеки образуются при неравномерном по толщине покрытии, переливе отвердителя.

Устранение: Выровнять шкуркой поверхность, зачистить тщательно, не оставляя незачищенных (глянцевых) участков, удалить весь мусор, протереть ацетоном поверхность и еще раз, проверив чистоту от мусора или пыли, покрыть в один слой, согласно технологии.

3. Отслоение эмали (пузыри)

Причины: Вина заказчика (нарушение правил эксплуатации, механические повреждения). Вина мастера (некачественное травление, обезжиривание или плохая просушка поверхности).

Устранение: Бракованные места очистить от налета грязи и жиров, обработать абразивным камнем отслоившиеся слоя, ошкурить всю поверхность, покрыть бракованные места в один слой (предварительно покрыть во второй раз, перерыв 45 минут, далее покрыть всю поверхность в один слой).

4. Покрытие «липнет» через 7-8 суток после нанесения

Причины: Вина мастера (недолив отвердителя, либо сильный его перелив при соотношении близком 1:1).

Устранение: Желательно полностью снять все покрытие и положить заново два слоя. При трудоемкости этих работ можно пользоваться растворителями «смывкой» старой краски (применяется в автосервисе). При невозможности снять бракованное покрытие механическим или химическим путем покрыть в один слой. Перерыв в одни сутки, затем тщательно ошкурить, удалить весь мусор и покрыть вторым слоем.

5. Потеря блеска, выцветание нижней части покрытия.

Причины: Вина заказчика (замачивалось белье с сильными стирально-моющими средствами).

Устранение: Ошкурить, удалить мусор, обработать ацетоном, покрыть в один слой.

Перечень материалов и инструментов, необходимых мастеру для выполнения работ.

- стамеска (для зачистки возможных пятен краски на поверхности ванны, подравнивание краев уплотнения);

- бруски абразивного камня (можно сделать из шлифовальных кругов промышленного использования, надпилив и разбив их по удобному размеру) различного размера. Лучше использовать марки камня, который легко крошится, слишком прочные камни быстро забиваются и затрудняют работу. Средней зернистости камни используются для создания шероховатой поверхности, мелкозернистые камни используются для уменьшения шероховатости, имеющей место на сильно изношенной поверхности ванн, долго находящихся в эксплуатации (обычно дно и низ стенок);

- резиновые перчатки;

- щетка;

- щавелевая кислота (100-200 г);

- водостойкая наждачная бумага (желательно не использовать слишком крупную, чтобы не крошился абразив, приклеенный на нее);

- стиральный порошок;

- возможно использование фена для более качественного выдувания мусора и более тщательной просушки при отсутствии горячей воды либо ее невысокой температуры;

- ацетон (до 250 мл на одну ванну);

- растворитель 646;

- колеры различного цвета;

- эмаль 190-220 мл (в зависимости от качества и размера ванны);

- отвердитель (60-65 мл);

- лопатка для перемешивания (деревянные и пластмассовые лучше не использовать);

- мерный стаканчик (рекомендуется использовать стеклянный емкостью 50 мл, меньшие размеры обеспечивают более высокую точность дозировки, пластмассовые стаканчики подвержены воздействию ацетона и к применению не рекомендуются);

- две кисти – флейтц;

- небольшая кисть для покраски труднодоступных мест и уплотнителя вокруг ванны.

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик твердеет через 2-3 суток.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе. Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе.

Приготовить невысыхающий герметик можно так. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой — и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик обжигают до красного каления. После затвердения герметик выдерживает температуру до 1000 градусов.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. Полученный герметик используют в горячем состоянии.

Со временем  мы замечаем, что любимое колечко или цепочка, потеряли свою первоначальную привлекательность, стали мутными с какими-то пятнами. Но не стоит расстраиваться,  существуют способы, вернуть им былую привлекательность и блеск.  Существует не мало способов , о некоторых из них вы и прочитаете сегодня.

Украшения из золота:

Пятна на золотом изделии могут появиться не только от ртути и солей, содержащихся в некоторых косметических кремах, мазях, но и от йода. Их несложно удалить, опустив изделие в раствор гипосульфита, применяемого в фотографии (одна чайная ложка на стакан, воды) на 15-20 минут. Затем промыть чистой водой и вытереть насухо фланелью.

Ваши украшения время от времени требуют чистки. Золотые украшения погрузите в мыльную воду и осторожно протрите мягкой зубной щеткой, особенно места около застежек.

Цепочки мойте в бутылке, слегка потряхивая, пока грязь не сойдет, потом обсушите полотенцем.

В перстнях больше всего пыли скапливается под камнем. Наверните на спичку кусочек ваты, смочите в одеколоне или глицерине (можно рекомендовать смесь магнезии и нашатырного спирта) и аккуратно почистите камень и его оправу сверху, внизу. Затем фланелью или кусочком замши отполируйте кольцо.

Оправу камня ни в коем случае нельзя чистить острыми предметами — так легко повредить камень. Можно просто промыть золотую вещь в воде с нашатырным спиртом (шесть капель на стакан воды). Золотые вещи хорошо подержать и в подслащенной воде.

Для чистки изделий из золота, проба которого ниже 583, можно добавить 2-3 капли нашатырного спирта, при этом стиральный порошок должен быть без отбеливающего эффекта.

Изделия, покрытые родием (белый благородный металл):

Лучше всего чистить с помощью мягкой тряпочки. Хотя родий и является химически устойчивым металлом, но со временем он имеет тенденцию стираться.

После тщательной промывки изделий аккуратно вытереть и высушить досуха. Внимание! Это очень важно! Если изделие останется влажным — это плохо отразится на металле.

Украшения из серебра:

Серебряные украшения от носки становятся только лучше. Впадинки покрываются естественной патиной, а выпуклости полируются до блеска.

Темный налет с изделий из серебра удаляется теплой мыльной водой с нашатырным спиртом (1 столовая ложка спирта на литр воды). Затем промыть в чистой воде. Тёмный налёт на серебряной или посеребрённой посуде и столовых приборах можно удалить, промыв их сначала тёплой мыльной водой, затем почистив кашицей из смеси нашатырного спирта и мела (зубного порошка), нанесённой на мягкую тряпочку. После этого изделия споласкивают горячей водой и протирают полотенцем.

Серебряные предметы восстановят свой блеск, если погрузить их на 2-3 часа в воду, в которую положен нарезанный картофель, а затем ополоснуть чистой водой.

Изделия из серебра без вставок можно чистить зубной щёткой с зубным порошком или мылом, далее промыть в чистой воде, протереть мягкой тканью. Украшения с камнем, стеклом (кроме стёкол на фольге) можно освежить, промывая их в тёплой воде с питьевой содой (50г на 1л воды) или в тёплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 ст. ложка на 1 л. воды). Затем изделия споласкивают в чистой воде и протирают досуха мягким полотенцем.

Серебряные изделия с эмалью очищают смесью зубного порошка с несколькими каплями нашатырного спирта.

При чистке изделий из серебра с чернением нашатырный спирт ни в коем случае не добавлять!

Украшения со вставками:

Камни, как известно, различаются по твердости и от этого зависят возможные способы их чистки.

Бриллиант, сапфир, изумруд, рубин, кварц, топаз, берилл, аквамарин и некоторые другие имеют коэффициент твердости не ниже 5. Изделия с такими камнями нужно чистить в растворе любого стирального порошка с помощью мягкой щетки (если металл изделия — золото или платина). Затем изделие можно промыть в дистиллированной воде.

Изделия с камнями, коэффициент твердости которых ниже 5 (это бирюза, опал, апатит, солнечник, малахит, лунный камень) а также янтарь, жемчуг, кораллы следует мыть тем же способом, но только в мыльном растворе.

Жировую корку с поверхности можно снять бензином с помощью зубной щетки. Не рекомендуется пользоваться зубным порошком и пастой, так как мельчайшие частицы мела могут оставить на камне царапины.

Все изделия со вставками камней необходимо предохранять от воздействия быстроменяющихся температур. Учтите, что многие камни (например, рубин, топаз, гранат, бирюза) от света меняют окраску, поэтому ювелирные изделия следует хранить в ларцах или специальных коробочках.

Украшения с эмалью или изделия, декорированные эмалью, очищают ватным тампоном, смоченным смесью зубного порошка и несколькими каплями нашатырного спирта. Всегда надо помнить, что эмаль это стекло, которое нельзя подвергать ударам, резким перепадам температур, а также применять для чистки жесткие мочалки, щетки и абразивные вещества.

Украшения со вставками из органических материалов:

Ювелирные украшения с бирюзой, жемчугом, перламутром, кораллом, янтарем, гагатом, костью требуют особого бережного отношения при их ношении, так как органические материалы природного происхождения в основной своей массе мягкие, пористые, хрупкие.

При мытье не следует использовать кислотные, щелочные и аммиачные добавки. Любые абразивы (порошки, пемза и т.д.) противопоказаны при чистке таких изделий. Максимально применим обычный зубной порошок для янтаря. Теплая вода и мягкая тряпочка или кисточка прекрасно очистят украшение от загрязнений.

Кораллы чувствительны к высокой температуре, кислотам и горячей воде. При носке могут выцветать, бледнеть.

Жировые налёты с натурального жемчуга смываются мыльной водой. Затем украшения из жемчуга следует сполоснуть и просушить.

Обратите особое внимание!
Самым бережным способом ухода за ювелирными украшениями является ультразвуковая чистка.

Во время летних отпусков перед многими из нас возникает проблема: как быть с комнатными цветами. Кто их будет поливать!

Конструкцию простой, надёжной и безопасной «автопоилки» предлагает читатель Ю. П. Толкачев из Москвы. Собрать такую «автопоилку» может за несколько часов любой человек, знакомый с элементарными слесарными навыками.

«Автопоилка» выручала уже в течение двух летних отпусков. Работает она надёжно и «грамотно», то есть в жаркую и сухую погоду поливает часто, в сырую и холодную — редко. Несмотря на четырёхнедельное отсутствие хозяина, цветы были в отличном состоянии.

«Автопоилка» состоит из резервуара с водой (1), клапана (2), поддона с цветами (3), сосуда-регулятора (4), поплавка клапана (5), соединительных трубок (6 и 7) и штока поплавка клапана (9).

Основу «автопоилки» составляет клапан от бачка унитаза, который можно купить в магазинах «Сантехника» или хозяйственном. В качестве резервуара удобно использовать детскую ванночку, завязав её сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы не было потерь воды на испарение. Сосудом-регулятором может быть обыкновенная кастрюля. Соединительные трубки — резиновые с внутренним диаметром не менее 10 мм, но можно использовать и обычные аптечные. Поддон требуемого размера изготавливают из алюминия или другого материала. Если цветов много, используют несколько поддонов, соединив их в «цепочку» или «каскад». Шток поплавка клапана необходимо удлинить, примотав к нему изоляционной лентой стержень подходящего диаметра. Клапан крепится к боковой стенке поддона на кронштейне.

Когда сосуд-регулятор (4) не заполнен водой, поплавок (5) клапана находится на дне и вода из резервуара (1) через клапан (2) льется в поддон (3). Достигнув определённого уровня (отверстия 8), вода начинает поступать по трубке (7) в сосуд-регулятор (4). Поплавок (5) всплывает, и клапан (2) перекрывает воду из резервуара (1). Вода не будет поступать до тех пор, пока в результате испарения не понизится её уровень в сосуде-регуляторе (4). Тогда поплавок (5) опустится, клапан (2) откроется, и процесс повторится. Скорость испарения, а следовательно, и частота полива зависят от погоды. Регулировать частоту полива можно, установив в сосуде-регуляторе (4) металлическую или пластмассовую пластинку, обернутую куском материи, таким образом, увеличится площадь испарения (дополнительная площадь испарения должна быть около 600 кв. см).

Конструкцию целесообразнее оставлять на балконе, так как при этом будет дополнительно использоваться дождевая вода. Кроме того, вода не попадет на пол при каких-либо дефектах сборки.

«Автопоилку» можно усовершенствовать, сделав полив «порционным». Для Этого на горизонтальной части штока поплавка (9) закрепляют железную пластинку размером 5X50 мм, а к поддону (3) крепят на кронштейне небольшой магнит, он должен притягивать пластинку и удерживать поплавок (5) в сосуде-регуляторе (4) при небольшом снижении уровня воды. Клапан будет открываться лишь тогда, когда уровень воды в сосуде-регуляторе (4) значительно понизится и магнит уже не сможет удерживать поплавок (5). Необходимый уровень притяжения можно изменять, обматывая железную пластинку изоляционной лентой.

Напомним простые способы автоматического полива растений, которые применяются цветоводами-любителями.

Первый способ. Для полива каждого растения используется изогнутая трубка, заполненная водой так, чтобы в ней не оставалось пузырьков воздуха. Нижний конец трубки закрывают ватой и погружают в сосуд с водой, а верхний, находящийся в земле, плотно перекрывают марлей, которая должна иметь большую поверхность соприкосновения с почвой и плотно вставляться в трубку, чтобы избежать попадания воздуха.

Второй способ. Цветы увлажняются с помощью скрученного марлевого бинта, один конец которого закапывают в почву, а другой опускают в сосуд с водой. Бинт лучше поместить в резиновую или пластиковую трубку, чтобы избежать утечки воды при его провисании.

В первом и втором способе важно отрегулировать подачу воды, поднимая или опуская растение относительно её уровня.

Третий способ. Растения размещают в поддоне, где находится перевернутая банка или бутыль, наполненная водой. Ёмкость ее может быть от 0,5 до 20 литров. Для регулирования уровня воды в поддоне используют подставки различной высоты.

Такой полив эффективен в том случае, если цветы посажены в глиняные неглазированные горшки. При использовании пластмассовой посуды через дренажные отверстия горшка пропускают длинные (до почвы) фитили из мха-сфагнума, стекловолокна или марли. По фитилю вода будет поступать к растению. Для вентиляции желательно сделать с боков горшка несколько отверстий выше уровня воды.

Чтобы уменьшить потери воды на испарение, можно накрыть поддон полиэтиленовой пленкой, сделав отверстия для горшков. Не следует оставлять растения на солнце, иначе перегреются корни.

За рубежом аналогичное устройство выпускают под названием «гидротанк», оно представляет собой цилиндр от 0,5 до 100 литров с отверстием сбоку. Уровень воды в поддоне регулируется поворотом цилиндра вокруг оси. Для удобства на стенке цилиндра нанесена шкала с делениями. Цилиндр заполняют водой и помещают на поддон отверстием вниз. Вода поступает в поддон до тех пор, пока уровень её не достигнет верхней кромки отверстия, перекрывая доступ воздуха. При снижении уровня вода вновь поступает из цилиндра.

Плодовые мошки и мухи – это явление не ужасающее, но и приятного в нем мало. Борьба с мошками и мухами ведется многими из нас. Порой успешно, а порой и нет. Сотни вариантов ловушек для них имеются, многие из них выглядят крайне непривлекательно, например, липкие ленты. Но и эту эстетическую проблему можно с легкостью устранить, если сделать самодельную мухоловку своими руками.

Материалы
Конструкция на самом деле очень проста. Делается ловушка достаточно быстро.

Приготовьте:

• бумагу;
• клей;
• ножницы;
• шариковую ручку;
• циркуль;
• цветной принтер;
• стакан;
• сок;
• жидкое мыло.

Шаг 1. В фоторедакторе загрузите изображение (скачать) и подгоните его под заданные на фото параметры. Распечатайте созданную картинку. Изобразить можете любой фрукт или цитрусовые. Так ваша ловушка не будет своим внешним видом вызывать у вас неприятные ощущения.

Шаг 2. Вырежьте ваш шаблон. С обратной стороны нанесите на шаблон линию сгиба. По ней проведите шариковой ручкой несколько раз. Делать это нужно до тех пор, пока с другой стороны не появится отчетливая полоса. По ней согните вашу бумажную заготовку. Края заготовки приклейте. В итоге вы должны получить конус.

Шаг 3. В стакан или банку налейте сок или любую другую приманку, на которую падки мухи и мушки. Добавьте в них одну каплю жидкого мыла. Мыло необходимо для того, чтобы падающие в жидкость мухи и мошки, не имели шансов на спасение, а сразу тонули. Больше капли мыла давать не нужно, иначе его запах перебьет запах сока или любой другой приманки.

Шаг 4. Накройте ваш стакан или банку бумажным конусом. Оставьте ловушку в комнате, где водятся мухи. Периодически меняйте приманку в банке.