Кто из вас не запускал воздушного змея? Но все ли знают, какие они бывают? Когда появились?

…Впервые воздушный змей поднялся в небо 25 веков назад. В то время никто не мог объяснить, почему взлетает змей и какие силы действуют на него в полете.

Вначале змеи запускали для забавы, увеселений. В странах Востока, например, устраивались битвы воздушных змеев. В небо запускали двух змеев, предварительно смазав клеем и посыпав толченым стеклом бечевки, удерживающие их на привязи. Победителем считался тот, кому пepвому удавалось перепилить бечёвку противника.

Позднее воздушные змеи стали использовать и для научных целей. В своих опытах по изучению атмосферного электричества американский физик Бенджамин Франклин использовал очень большие воздушные змеи. Подъемная сила некоторых из них была настолько велика, что ученому с трудом удавалось удерживать их на привязи. Воздушные змеи помогли Франклину доказать электрическое происхождение молнии, установить наличие двух зарядов положительного и отрицательного — и проверить идею молниеотвода,

А в конце прошлого века и начале нынешнего змеи широко применялись и для метеорологических исследований. С их помощью ученые поднимали приборы на высоту более 1000 м и измеряли скорость ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление…

В наше время интерес к воздушным змеям не потерян.

Творческая мысль изобретателей многих стран рождает все новые и новые конструкции змеев: дископланов, махолётов и т. д.

Сегодня мы расскажем о двадцати трех змеях. В подборке есть и простые, нетрудоёмкие модели, есть и посложнее. Среди них нет двух одинаковых: все змеи отличаются друг от друга либо своими лётными качествами, либо конструкцией, либо технологией изготовления.

Любой змей из этой подборки можно сделать в пионерском лагере или во дворе. Специально для начинающих моделистов мы отобрали четыре конструкции. О них мы рассказываем более подробно (на рисунке они объединены).

Итак, воздушные змеи…

ПОЧЕМУ ВЗЛЕТАЕТ ЗМЕЙ

Ответить на этот вопрос нам поможет упрощённый чертеж (рис. 1). Пусть линия АВ изображает разрез плоского змея. Предположим, что наш воображаемый змей взлетает справа налево под углом А к горизонту или набегающему потоку ветра. Рассмотрим, какие силы действуют на модель в полёте.

На взлете плотная масса воздуха препятствует движению змея, другими словами, оказывает на него некоторое давление. Обозначим это давление F1. Теперь построим так называемый параллелограмм сил и разложим силу F1 на две составляющие — F2 и F3. Сила F2 толкает змей от нас, а это значит, что при подъёме она снижает его первоначальную горизонтальную скорость. Следовательно, это сила сопротивления. Другая же сила (F3) увлекает змея вверх, поэтому назовем ее подъёмной.

Итак, мы определили, что на воздушного змея действуют две силы: сила сопротивления F2 и подъемная сила F3.

Поднимая модель в воздух (буксируя ее за леер), мы как бы искусственно увеличиваем силу давления на поверхность змея, то есть силу F1. И чем быстрее мы разбегаемся, тем больше увеличивается эта сила. Но сила F1, как вы уже знаете, раскладывается на две составляющие: F2 и F3. Вес модели постоянный, а действию силы F2 препятствует леер. Значит, увеличивается подъемная сила — змей взлетает.

Известно, что скорость ветра возрастает с высотой. Вот почему при запуске змея стараются поднять его на такую высоту, где ветер мог бы поддерживать модель в одной точке. В полёте змей всегда находится под определенным углом к направлению ветра. Попробуем определить этот угол.

Возьмем прямоугольный лист картона (рис. 2). Точно по центру прикрепим его к оси О-О. Предположим, что лист вращается вокруг оси без трения и что в любом положении он находится в состоянии равновесия. Допустим, ветер дует с постоянной силой перпендикулярно плоскости листа. Естественно, что в этом случае он не сможет повернуть лист вокруг оси О-О, поскольку действие его распределяется равномерно на весь лист. Теперь попробуем установить лист под некоторым углом к ветру. Мы увидим, как воздушный поток тотчас возвратит его в первоначальное положение, то есть поставит под прямым

углом к направлению ветра. Из этого опыта следует: половина листа, наклоненная в сторону ветра, испытывает большее давление, чем та, которая находится с противоположной стороны. Поэтому, чтобы плоскость листа оставалась в наклонном положении, нужно поднять ось вращения О-О. Чем меньше угол наклона листа, тем выше нужно передвигать ось. Так определяется центр давления. А сила ветра, поддерживающая плоскость в наклонном положении, — это подъемная сила, приложенная в центре давления. Но угол наклона змея не остается постоянным: ведь ветер никогда не дует с одной и той же скоростью. Вот почему, если бы мы привязали к змею бечевку в одной точке, например, в точке совпадения центра давления и центра тяжести, он попросту начал бы кувыркаться в воздухе. Как вы поняли, положение центра давления зависит от угла а и при порывистом ветре эта точка постоянно смещается. Поэтому, чтобы сделать модель более устойчивой, к ней привязывают уздечку из двух-трёх и более бечевок. Проделаем еще один опыт.

Возьмем палочку АВ (рис. За). Пусть она тоже символизирует сечение плоского змея. Подвесим ее за нитку в центре так, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем прикрепим недалеко от ее центра тяжести грузик P, имитирующий центр давления. Палочка сразу же потеряет равновесие и примет почти вертикальное положение. А теперь попробуем эту палочку (рис. 3б) подвесить на двух нитках и снова привяжем к ней тот же грузик: палочка сохранит равновесие при любом положении грузика. Этот пример наглядно демонстрирует значение уздечки, которая позволяет свободно перемещать центр давления, не нарушая равновесия.

ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ

Почему взлетает змей, мы разобрались. Теперь попробуем рассчитать его подъемную силу.

Подъемная сила воздушного змея определяется по формуле:

Fз=K*S*V*N*cos(a), где

К=0,096 (коэффициент),
S — несущая поверхность (м²),
V — скорость ветра (м/с),
N — коэффициент нормального давления (см. таблицу) и
a — угол наклона.

Пример. Исходные данные: S=0,5 м2; V=6 м/с, a=45°.

Находим в таблице коэффициент нормального давления: N=4,87 кг/м². Подставляем величины в формулу, получаем:

Fз=0,096*0,5*6*4,87*0,707=1 кг.

Расчёт показал, что этот змей будет подниматься вверх только в том случае, если его вес не превысит 1 кг.

Лётные качества змея во многом зависят от отношения его веса к несущей поверхности: чем меньше отношение этих величин, тем лучше летает модель.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЗМЕЙ

Для постройки моделей используйте легкие и прочные материалы. Запомните: чем легче змей, тем проще его запустить, тем лучше он будет летать. Каркас склеивайте из тонких ровных реек-дранок — сосновых, липовых или бамбуковых. Небольшие модели обшивайте тонкой бумагой (лучше цветной), фольгой или в крайнем случае газетой, а змеи покрупнее — тканью, полиэтиленовой или лавсановой пленкой или даже тонким картоном. Отдельные узлы и детали соединяйте между собой нитками, тонкой проволокой, клеем. Намотанные на деталь нитки обязательно смазывайте клеем. Для уздечек и леера подберите тонкую прочную нить.

ПРОСТЫЕ ЗМЕИ

Это бумажные модели для начинающих. Одни можно сделать за час-два, а другие — всего за несколько минут. Такие змеи хорошо летают и не требуют сложного управления. Итак, сначала…

Бумажные птички

Опыт многих исследователей показал, что изогнутая поверхность змея обладает большей подъемной силой и устойчивостью, чем такая же по размеру, но плоская.

Простейшие змеи американского инженера Раймонда Ниннея удивительно похожи на маленьких птичек. Они хорошо летают, демонстрируя в полете отличную устойчивость. На рисунке 1 их несколько (см. а, б, в). Всего за две-три минуты изобретатель вырезает из плотной бумаги или тонкого картона, шпона, фольги прямоугольник (соотношение сторон 4:5) и сгибает из него птичку. Затем прикрепляет к корпусу в одном или двух местах уздечку — и змей готов. Таким способом можно делать модели любых размеров — все зависит от прочности материала.

Следующая конструкция (рис. 2а) разработана американским изобретателем Даниэлем Карьяном. Не правда ли, она чем-то напоминает птичек Ниннея? Обратите внимание, что этому змею жесткость придает каркас, собранный из сосновых или еловых палочек, и замкнутые в полукольцо крылья. Для обшивки каркаса автор предлагает использовать ткань: шелк, саржу, тонкое полотно. Желающие могут поэкспериментировать с двух- или трёхкрылой конструкцией. Изобретатель считает, что, если на длинный стержень прикрепить несколько геометрически подобных крыльев, получится очень забавный змей (рис. 26).

И птички Раймонда Ниннея, и змеи Даниэля Карьяна будут летать даже в больших комнатах и коридорах, но с одним условием: запускающий их человек должен перемещаться с постоянной скоростью.

Змеи плоские…

Сначала все воздушные змеи снабжались мочальными хвостами. Но… Как-то раз канадский метеоролог Эди, много занимавшийся воздушными змеями, обратил внимание, что жители одной малайской деревеньки пускали бесхвостых змеев неправильной четырехугольной формы. Наблюдения помогли метеорологу сконструировать свой змей, который вы видите на рисунке 3. Этот четырехугольник с попарно равными сторонами напоминает параллелограмм. Такая фигура получается, когда складывают основаниями два треугольника, из которых один, АВД, — равносторонний, а другой, АСВ, — равнобедренный, причем АВ:СД как 4:5. Сторона АВ по концам стянута металлической струной чуть меньшего размера. Поэтому она слегка выгнута. Уздечка прикреплена в точках О и Д, а ткань (обшивка) натянута в верхней части, где образует две небольшие складки. Под действием ветра змей выгибается и приобретает форму тупого клина. В полёте его передние кромки как бы отбрасывают набегающий поток воздуха в обе стороны, поэтому змей устойчив.

Спустя сорок лет англичанин Г. Ирвин улучшил конструкцию Эди (рис. 4).

Известно, что срыв потока воздуха за передней кромкой приводит к образованию области завихрений над тупоугольным змеем. В результате при порывистом ветре устойчивость нарушается. Ирвин сделал просто — он вырезал в обшивке два треугольных окна, и набегающий поток стал устремляться в эти окна. Положение змея в полете стабилизировалось.

Модель, изображенная на рисунке 5, предложена французом А. Милье. Она состоит из деревянной рейки АВ, стянутой струной в дугу (хорда АВ составляет 9/10 длины рейки). В точках О и О1 к рейке крепятся две одинаковые планки СД и EF (АО1=ОВ=0,2*АВ). Подобно рейке АВ, планки тоже стянуты струной в дугу и образуют в плане равносторонний шестиугольник. Концы всех реек скреплены еще одной струной, проходящей через вершины шестиугольника.

Змей, который вы видите на рисунке 6, хорошо известен в Корее. Его четырехугольная рама, склеенная из бамбуковых палочек, обтянута тканью. Если размер двух сторон принять равным 800, а двух других — 700, то диаметр отверстия посередине должен быть 300 мм.

Посмотрите на рисунок 7. Эту модель, похожую на хищную птицу, придумал американец Сэнди Ланга. Изобретатель впервые попробовал испытать на ней принципы полета, заимствованные у природы. Фюзеляж и хвостовое оперение Ланга сделал из одной деревянной рейки. С одного конца он расщепил её, а в отверстия деревянной втулки вставил круглые рейки несущих крыльев. Расщепленную часть хвоста, концы крыльев и нос связал толстой леской — получилась очень гибкая конструкция. А рейки крыльев еще и подрессорил резиновыми амортизаторами. Змей Ланга чутко реагирует на малейшие порывы ветра. В полете он, словно бабочка, взмахивает крыльями, меняя тем самым и величину подъемной силы, и силу сопротивления, и устойчивость.

…И коробчатые

На рисунке 8 изображен один из вариантов коробчатого змея, В полёте он устойчив, потому что его несущие плоскости ориентированы к набегающему потоку под оптимальным углом атаки (подъемная сила, возникающая на них, больше). Кроме того, поперечное сечение его может быть не только квадратным, но и ромбическим. Для ромбического отношение между вертикальной и горизонтальной диагоналями равно 2:3. Глубина коробки составляет 0,7 длины большей стороны змея.

Каркас состоит из четырёх продольных и четырёх распорных реек прямоугольного сечения. На рисунке показано, как соединяются распорка с продольной рейкой.

А вот русский изобретатель Иван Конин предложил конструкцию коробчатого змея, несколько напоминающего самолёт. У него два крыла (рис. 9). Благодаря им змей быстрее поднимается вверх, сохраняет устойчивость в полете и не опрокидывается при внезапных боковых порывах ветра.

…И ЗМЕИ ПОСЛОЖНЕЕ

И по конструкции, и по использованию материалов, и по времени изготовления эти летательные аппараты отличаются от предыдущих. Они более современны и сложны. Но, наверное, тем приятнее будет опытным моделистам повозиться с ними: разобраться в схеме, понять принцип полёта, уловить некоторые особенности.

На реактивной тяге

Многие из вас, вероятно, наблюдали, что, если река широко разливается, скорость ее течения становится значительно меньше. И наоборот: в узком месте скорость потока резко увеличивается. В воздухе, как и в воде, тоже действует этот физический закон. Попробуйте направить воздушный поток в широкий конец конической трубы (суживающийся диффузор), и вы увидите, как изменится скорость воздухе: на выходе она будет больше, чем на входе. Чтобы на практике получить реактивную тягу (а именно так можно расценить изменение скорости потока в трубе), требуется одно условие: закрепить диффузор на большой пластине.

Когда плоский змей находится в воздухе, под ним создается зона повышенного давления, а над ним — пониженного. Под влиянием разности давлений поток воздуха врывается в диффузор и проходит по трубе. Но диффузор конический, поэтому скорость выходящего потока будет больше входящего (вспомним реку). Значит, диффузор работает как реактивный двигатель.

На рисунке 1 (см. стр. 6) вы видите воздушный змей англичанина Фредерика Бенсона, в конструкции которого использован эффект диффузора. Изобретатель утверждает, что реактивная тяга не только увеличивает скорость подъема воздушного змея, но и придаст ему дополнительную устойчивость в полёте.

Устроен реактивный змей довольно просто. Две прямоугольные поперечины скреплены в центре крест-накрест и связаны по краям прочной нитью. На этот каркас установлен согнутый из плотной бумаги или фольги диффузор. Обшивка обычная: бумага, ткань…

По принципу АВП

Известно, что аппараты на воздушной подушке (АВП) приподнимаются благодаря разности давлений: под днищем давление всегда больше, чем сверху. А устойчивость аппарата создается особым устройством, равномерно распределяющим поток газа по всему периметру.

Американский инженер Франклин Белл доказал, что и в воздухе могут летать аппараты, подобные АВП. Фантазия? Нет. Модель воздушного змея — тому свидетель (рис. 3 на стр. 7).

Гладкие днище и борта, небольшой киль, плавные обводы корпуса — сложная конструкция. Но зато набегающий поток воздуха без срывов и завихрений обтекает корпус и легко поднимает змей. Нетрудно заметить, что эти аэродинамические преимущества эффективны не только при наборе высоты. Загнутые борте корпуса неплохо стабилизируют положение змея в воздухе на большой высоте. И последнее. Приглядитесь: не превда ли, в продольном сечении модель чем-то непоминает быстроходную моторную лодку?

Взлетает… парашют

Принято считать, что на парашюте спускаются только вниз. Поднимать человека вверх, даже в восходящем потоке, парашют не может. Но группа польских инженеров попыталась опровергнуть это мнение. Они доказали, что при некоторых условиях парашют может подниматься вверх.

Вспомним знакомую с детства игру. Если на маленький парашютик — семечко одуванчика — подуть снизу, он поднимется вверх. Конечно, сравнивать одуванчик и современный парашют можно лишь условно — вертикально восходящую струю воздуха польские изобретатели создают мощными вентиляторами. Но ведь и обычный ветер нельзя сбрасывать со счетов, утверждает американец Джек Кармен и предлагает игрушку — змей-парашют (рис. 4).

Воздушный поток ударяет в слегка наклоненный купол парашюта и поднимает его вверх. Конструктивно модель ничем не отличается от известных детских парашютиков (об одном из них мы уже писали в приложении № 4, 1974 г.). Но есть и отличия. Например, для стабилизации полета к змею-парашюту прикреплен хвост, а в центре под куполом закреплена телескопическая трубка. Она служит одновременно и жёстким каркасом, и регулятором положения центра тяжести модели.

В полёте диск

Неплохую устойчивость в полёте аппарат приобретет в том случае, если придать ему форму диска. Один из вариантов летающего диска представлен на рисунке 2 (см. стр. 6). Модель очень похожа на два невысоких конуса, сложенных вместе. Но конусы плохо будут летать, считает изобретатель Вильбур Бодель из Швейцарии, поэтому он дополняет конструкцию килем, а также небольшим грузиком, смещающим центр тяжести вниз (таким образом увеличивающим устойчивость аппарата), и отверстием в нижней части обшивки. Но для чего нужно это отверстие?

На высоте ветер дует сильнее, чем у земли. А это значит, что изменяется не только его скорость, но и давление. Нельзя ли использовать перепады давления для создания дополнительной реактивной тяги? Оказывается, можно. При сильном порыве ветра внутренняя полость змея заполняется несколько большим количеством воздуха. Значит, внутри змея создается избыточное давление. Когда же порыв ослабевает, давление снаружи падает и воздух изнутри устремляется через отверстие в обшивке наружу. Возникает хоть и слабая, но реактивная струя. Она-то и создает дополнительную подъемную силу. Характерной особенностью этого змея является то, что его можно запускать и ночью. Для этого вместо грузика Бодель устанавливает миниатюрный фонарик с отражателем, лампочкой и батарейкой напряжением 1,5 В.

На рисунке «Вид сбоку» видно, что каркас змея собран из множества реек, жестко скрепленных между собой. Обратите внимание на характерные узлы, связывающие рейки с наружным кольцом-ободом, ступицей и килем.

А вот у дисколёта французского инженера Жана Бортье уже три киля. Он хорошо взлетает, плавно маневрирует в воздухе, даже при большом ветре, и неподвижно висит на привязи при слабом. Расскажем поподробнее, как его сделать (см. рис. на стр. 10).

Как и у многих других змеев, каркас его набирается из тонких деревянных реек, скрепляется проволочным ободом и обтягивается тонкой бумагой. Итак, все по порядку.

Подготовьте для каркаса четыре ровные рейки сечением 3×3 мм, сложите их вместе, как показано на рисунке «Вид сверху», склейте в центре, свяжите нитками и промажьте клеем. По периметру каркаса согните обод из стальной проволоки диаметром 0,4-0,5 мм и привяжите его нитками с клеем к концам реек (см. рис.). Концы обода соедините вместе и обмотайте нитками с клеем. Удобнее всего их состыковать спереди, в районе центральной рейки «а». Если у вас не найдется подходящей проволоки, то сделайте обод из толстой нити. Не забудьте ее приклеить к рейкам.

Обтяните диск и кили папиросной или газетной бумагой. К диску обшивку приклеивайте снизу — это заметно уменьшит сопротивление модели. Но можно бумагу накладывать и сверху. Правда, тогда обшивку придется приклеивать ко всем рейкам и ободу, иначе сильный порыв ветра сорвет ее.

На нижней поверхности диска установите три киля (можно обойтись и одним-двумя, но тогда размеры килей придётся увеличить)- Ободья килей проще всего изготовить из тонких бамбуковых или сосновых реек — эти материалы легко сгибаются, и вы сможете получить плавные обводы.

Если вы захотите сделать большой змей, то не забудьте укрепить его каркас еще двумя-тремя рейками.

К готовому змею привяжите уздечку — три короткие нити. Они удерживают модель под необходимым углом атаки. Центральную нить уздечки разрежьте пополам и свяжите ее концы с резиновым кольцом-компенсатором. Это кольцо, растягиваясь при сильных порывах ветра и неожиданных рывках, снимает часть нагрузки с каркаса. К уздечке привяжите леер. Для небольшого змея подойдут суровые нитки (кордовая леска). Готовую модель испытайте.

Как мы уже говорили, змей-диск можно запускать даже при слабом ветре. А если его вообще нет, попробуйте запустить модель, буксируя за собой на бегу.

Будьте готовы к любым неожиданностям. Если змей вдруг полетит петлями или начнет резко снижаться, не мешкая выпустите леер из рук — при ударе о землю модель не сломается. Поднимите змей и внимательно осмотрите его; исправьте перекосы; если нужно, уменьшите угол атаки (увеличьте длину центральной бечёвки) и запустите змей снова. Если он не поддается регулировке, значит, неисправимо перекошена плоскость диска. Попробуйте прицепить к модели хвост из полоски бумаги, или пучка нитей длиной метр-полтора, или из комочка бумаги на нитке.

Вместо каркаса… воздух

Многие изобретатели для изготовления своих моделей используют не рейки и бумагу, а… воздух.

Посмотрите но рисунок 5. Это надувной воздушный змей канадского изобретателя Поля Рассела (см. стр. 7). На рисунке он только внешне выглядит сложным. На самом деле очень прост: два листа воздухонепроницаемого материала — это все, что потребовалось Расселу для изготовления модели. Продольные и поперечные швы-спайки делят внутренний объем на несколько связанных между собой надувных полостей. Швы придают всей конструкции необходимую объемную прочность. И еще. Надутый корпус не имеет острых выступающих кромок. А это значит, что на поверхности надувного змея не возникнет завихрений, и поэтому модель будет устойчива в полете. Но сделать такой змей нелегко — требуются определенные условия в работе.

Модель финского инженера С. Кетолы (см. рис. на стр. 11) намного легче в изготовлении.

Кажется, можно ли придумать проще? Взял два куска полиэтиленовой пленки, сварил их по краям и в середине горячим утюгом или паяльником — и змей готов. Но многие ли из вас умеют сваривать пленку так, чтобы швы получались герметичными? Начинающих моделистов заранее предупреждаем: операция эта не из легких. Прежде чем браться за изготовление змея, попробуйте проварить несколько швов на каком-нибудь полиэтиленовом пакете и испытайте их не герметичность. Пользуйтесь утюгом с регулятором температуры. Не забудьте перед сваркой обезжирить полиэтиленовые заготовки.

По размерам, указанным на рисунке, выкройте из пленки две заготовки. Сложите их вместе и, отступив от края на 10-15 мм, медленно проведите краем горячего утюга или паяльником по всему периметру заготовок. В трех местах получившегося шва: по бокам — внизу и сверху в любом месте — оставьте маленькие отверстия. Через них вы будете накачивать змей. Затем сварите заготовки по диагоналям. И чтобы вы были спокойны за герметичность швов, края заготовок оплавьте на огне свечи. Делайте это в приспособлении, которое показано на рисунке.

Для крепления уздечек и хвоста прожгите в швах шесть отверстий диаметром 1-2 мм. Делайте это сильно негретым гвоздем или кончиком пламени свечи.

Готовую модель надуйте и заварите свечой отверстия в наружном шве или, сложив края обшивки вдвое, скрепите их канцелярскими скрепками, предварительно смочив отверстия водой или смазав техническим маслом.

Когда научитесь делать небольшие надувные змеи, попробуйте изготовить и запустить большую модель — метровую или двухметровую. Только хватит ли у вас сил удержать ее?

Змей-вертолёт

Перед вами модель (рис. 7, стр. 8). Но какая? «Вертолет», — вероятно, подумают одни из нас, увидев роторы. «Воздушный змей», — скажут другие, подметив у модели уздечку и леер.

Правы и те и другие, считает автор изобретения американец Эл Вайтхэстом. Модель удачно сочетает в себе свойства вертолета и змея. В этом легко убедиться, если проследить, как она взлетает.

Набегающий поток воздуха ударяет в плоскость змея (в данном случае — ротор), возникает подъемная сила, и модель поднимается вверх. Так могло бы быть, если бы ротор стоял на месте. Но ведь он вращается, а это значит, что на его лопастях тоже возникает подъемная сила. Следовательно, в полёте змей получает дополнительный импульс энергии, толкающий модель вверх. Как видите, преимущества по сравнению с другими типами змеев налицо.

А этот змей-вертолет сделан в Бразилии Р. Фьюгэстом (рис. на стр. 10). На наш взгляд, модель бразильца наиболее интересная из подкласса летательных аппаратов вертолетного типа. У этого змея три ротора: два несущих и один хвостовой. Несущие роторы, вращаясь в разные стороны, создают подъемную силу, а хвостовой — стабилизирует положение модели при взлете и удерживает ее на высоте. Конструкция змея предельно проста.

Каркас собирается из двух продольных, склеенных под углом, и двух поперечных реек. Рейки склеиваются между собой и для большей жёсткости укрепляются нитками с клеем. На поперечной рейке устанавливаются несущие роторы, на продольных — хвостовой. Чтобы все роторы легко вращались, их насаживают на проволочные оси.

Изготовление роторов — наиболее ответственная операция. Склеивать детали надо аккуратно, не торопясь. От того, насколько удачно вы сделаете ротор, зависит подъемная сила змея.

Мы предлагаем вам два варианта роторов, но их может быть и больше. Попробуйте сами сконструировать ротор. Испытайте его в деле. А пока расскажем о тех, которые показаны на рисунке.

Первый вариант. Такой ротор больше всего подходит для крупных моделей. Змей с четырьмя, шестью или восемью лопастями неплохо взлетает и хорошо держится на высоте. Делается ротор так.

Склейте две сосновые или бамбуковые рейки крест-накрест и обшейте их ватманом либо липовым (березовым) шпоном. В центре ротора с обеих сторон наклейте по шайбе из тонкой фанеры, шпона или целлулоида и просверлите сквозное отверстие для оси.

Второй вариант. Этот ротор напоминает детскую вертушку. Он хорош для небольшого легкого змея.

Собирается такой ротор из тонких бамбуковых реек (сечением 3×3 — в центре и 1,5×1,5 мм — на концах), папиросной или газетной бумаги, двух шайб (шпон, целлулоид) и прочной нити. Склейте рейки между собой, как показано на рисунке, и подтяните нитями их концы к основанию лопастей.

Змей или вертушка?

Наблюдая за полётом артиллерийского снаряда, Густав Магнус обнаружил странное явление: при боковом ветре снаряд отклонялся от цели вверх или вниз. Возникло предположение, что здесь не обходится без аэродинамических сил. Но каких? Ни сам Магнус, ни другие физики не могли это объяснить, И может быть, поэтому практического применения эффект Магнуса долго не находил. Первыми нашли ему применение футболисты, хотя и не знали о существовании этого эффекта. Наверное, каждый мальчишка знает, что такое «сухой лист», и наслышан о мастерах этого удара: Сальникове, Лобановском и других.

Сегодня физика эффекта Магнуса объясняется просто (об этом см. «Юный техник», 1977, № 7). Сейчас существует даже целый самостоятельный подкласс воздушных змеев, принцип полета которых основывается на эффекте Магнуса. Один из них перед вами (рис. 6 на стр. 8). Его автор американский изобретатель Джой Эдвардс, Этот змей чем-то напоминает вертушку. В полёте корпус змея, как и артиллерийский снаряд, за которым наблю дал немецкий физик, вращается вокруг своей оси. При этом крылья-лопасти преобразуют напор ветра в подъемную силу, а устойчивость змей сохраняет за счет симметричного обтекаемого корпуса и круглого киля.

Устроен змей так. Центральный стержень прямоугольного сечения, круглый киль и крылья-лопасти образуют достаточно прочный корпус, который вращается на двух осях, закрепленных на торцах стержня. Ушки и уздечка связывают корпус с леером. Следует подчеркнуть, что воздушные змеи этого типа — почти не тронутая область изобретательского творчества.

А теперь попробуйте сделать модель, которую придумал американец С. Альбертсон (рис. на стр. 11). Принцип действия змея Магнуса (так автор называет свою модель) хорошо виден из рисунка.

Полуцилиндры, закрепленные на рейках и закрытые с торцов дисками, под напором набегающего потока воздуха вращаются вокруг своих осей. Если за эти оси зацепить уздечку и привязать их к лееру, то аппарат легко взлетит.

Змей состоит из каркаса с осями, двух полуцилиндров, четырех полудисков и уздечки. Каркас набирается из четырех продольных и двух поперечных реек (сосна, бамбук). С него и начните.

Склейте рейки между собой, а места соединений плотно обмотайте нитками с клеем. Концы центральных продольных реек согните на паяльнике, как показано на рисунке, склейте и свяжите нитками. Затем закрепите на них проволочные оси (крепление такое же, как и у змея-вертолета). За эти же оси привяжите и уздечки.

Полуцилиндры согните из ватмана и приклейте их к продольным рейкам каркаса. В последнюю очередь на каркасе установите кили. (Каждый из них составлен из двух полудисков.) Приклейте их на поперечные рейки изнутри так, чтобы планки оказались снаружи.

Итак, вы построили и испытали в полете змей Магнуса. Что же дальше? Попробуйте поэкспериментировать с этим летательным аппаратом. Например, увеличьте размеры полуцилиндров и корпуса змея. Или сделайте летающую гирлянду из нескольких змеев (см. рис.). Испытайте модель. О результатах эксперимента сообщите нам.

Во время детских праздников или мероприятий нередко можно встретить светящиеся палочки для украшения. Они очень яркие и придают праздничное настроение. Теперь их можно изготовить дома самому.

Вам понадобится

-Защитные очки
-2 большие керамические миски
-Пластиковые контейнеры
-2 литра дистиллированной воды
-50 миллилитров 30% перекиси водорода
-0,2 грамма люминола
-4 г карбоната натрия
-0,5 г карбоната аммония
-0,4 г пентагидрата сульфата меди
-перчатки

Инструкция

Купите все необходимые материалы. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстояний от ребёнка. Ваши руки должны быть защищены, а на глаза обязательно оденьте защитные очки.

Объедините 50 мл перекиси водорода и литр воды в одну чашу. Будьте осторожны при переливании, оба вещества крайне опасны.

Смешайте 0,2 грамма люминола, 4 г карбоната натрия, 0,4 грамма меди , сульфат 0,5 грамма карбоната аммония и 1 литр воды во второй чаше.

Необходимо тщательно промыть пробирки или контейнеры для светящейся жидкости. Высушите их полностью.

Убедитесь, что каждый контейнер плотно закрывается. Положите пробки рядом с пробирками.

Налейте равные количества первого раствора с равным количеством второго раствора в каждый контейнер и плотно закройте.

Немного подождите, как ваша пробирка засветиться. Будьте аккуратны при транспортировке.

Обратите внимание

-Всегда надевайте защитные очки при работе с химическими веществами.
-Надевайте перчатки.
-Следите за детьми во время использования палочек.
-Рекомендуется для детей старше 12 лет.
-Жидкость внутри пробирки очень токсична.

Полезный совет

-Карбонат натрия, карбонат аммония и сульфата меди пентагидратом белые порошки. Вы можете найти их в научных магазинах или отделах для творчества.
-Постелите газету или клеенку, чтобы не испачкать поверхность во время работы.
-Используйте резиновые хирургические перчатки, в них удобнее работать.

Многие люди хотели бы поселить в своем саду птиц, чтобы наслаждаться их пением, защитить сад от вредных насекомых, наблюдать вместе с детьми за жизнью живой природы, но зачастую эти желания остаются нереализованными, поскольку не все знают как сделать скворечник. А между тем – это совсем не сложно, и по силам даже тем, кто никогда не держал в руках плотницкого инструмента. Для изготовления скворечника понадобятся остатки сухих неструганных досок толщиной не менее 20мм, при меньшей толщине домик для птиц будет холодным. ДСП и фанера для скворечника не подойдут, поскольку они не экологичны и не влагостойки. Доски для скворечника не должны быть гладкими, по отшлифованной поверхности птенцы не смогут выбраться из гнезда к летку, когда придет время летать. В крайнем случае, можно нанести на доски насечку. Также вам понадобятся гвозди или саморезы длиной 4-5см. Из инструментов возьмите ножовку по дереву, молоток (или шуруповерт), дрель с перовым сверлом, если такого сверла нет, можно использовать обычное сверло и лобзик.

Состоит скворечник из таких деталей: передняя и задняя стенки размерами 30х19см, две боковые стенки – 30х15см, дно и втулка крышки – 15х15см, крышка – 24х19см, шест для привязывания скворечника к дереву.

После того, как детали выпилены, необходимо просверлить в передней стенке леток. Его диаметр 4,5-5см, расстояние до дна 15-20см. Если нет сверла большого диаметра, можно просверлить маленькое отверстие, а затем выпилить леток лобзиком. Шесток под летком, вопреки устоявшемуся мнению, не нужен, от него хозяевам скворечника больше вреда, чем пользы, т.к. он облегчает их врагам – хищным птицам и кошкам – охоту за птенцами, а также провоцирует конкурентов оспаривать права на жилье.

Сборку скворечника следует начинать с прибивания шеста к задней стенке, следите, чтобы внутри скворечника не было торчащих концов гвоздей. Затем к крышке прибивается втулка, так, чтобы впереди образовался козырек 5см. Затем сколачиваются две боковые и задняя стенка, потом прибивается днище, после этого к боковым стенкам и днищу прибивается передняя стенка и вставляется крышка. Следите, чтобы детали были соединены плотно, без зазоров. Крышка к стенкам не прибивается, она должна быть съемной, чтобы после освобождения скворечника его можно подготовить к новому сезону, убрав старое гнездо и хорошенько вычистив и продезинфицировав внутреннюю поверхность. При желании домик для птиц можно покрасить, но только краской, не имеющей запаха и не в зеленый цвет.

Вывешивать скворечник лучше всего в начале весны, на дереве, на высоте не менее 3м, летком на юго-восток или восток. Крепить необходимо за шест, прочно прикрутив его к стволу дерева, прибивать гвоздями нельзя. Рекомендуется при установке слегка наклонить скворечник вперед, чтобы уменьшить вероятность попадания дождевых капель в леток. Для защиты жителей скворечника от кошек можно укрепить под ним круг диаметром 45-50см из фанеры, охватывающий ствол вместе с привязанным к нему шестом.

Теперь вы знаете, как сделать скворечник, но если это покажется вам слишком сложным, можете проявить фантазию и отойти от классического варианта, соорудив на один сезон домик для птиц из подручных средств. Неплохое жилье для пернатых может получиться из теплого ботинка, прибитого к доске мыском вниз. Также можно сделать домики для птиц из толстого войлока, сплести из соломы. Чтобы эти импровизированные скворечники не промокали под дождем, над ними необходимо соорудить «крышу» из непромокаемого материала – металла или пластика.

Пару дней назад был в магазине сувениров, купил подарок близкому человеку, как никак скоро пасха. В магазине очень много сувениров, особой популярностью пользуются изделия из уральского малахита, украшения и янтаря. Но особенно заинтересовал такой сувенир как «Парусник в бутылке» стоит он не мало, 1400 рублей но люди покупают, как никак вещь необычная и отличный подарок.

Я подсчитал что себестоимость изготовления такого сувенира «Парусник в бутылке» порядка 200 рублей а продают его уже за 1400, не хило правда?

В этой идеи домашнего бизнеса Вы найдете полную технологию сборки такого сувенира. Сделав такой сувенир можно сдавать его на реализацию в магазины, или частникам на рынках. Прибыль будет очень внушительная. Конечно не каждому под силу сделать такой сувенир но без труда деньги ни кому не достаются.

И вот посетив нашу местную библиотеку я нашел полное описание изготовления такого сувенира в домашних условиях. Представляю новую идею бизнеса — Делаем дорогой сувенир-парусник в бутылке.

1. Цветную массу для имитации почвы и воды выдавливают в бутылку при помощи трубочки и палочки-штока.

2. Макеты домиков и маяка можно вырезать из плотного пенопласта и раскрасить.

3. Смазав основания домиков клеем, их помещают в бутылку приклеивают ко внутренней поверхности.

4. Корпус макета корабля вырезают из липовой заготовки

5. В палубе вдоль бортов резачком делают канавки для последующего крепления нитей.

6. Тонким сверлом 00,3-0,5 мм в бортах модели (в местах канавок) делают отверстия для крепления нитей.

7. Зажимая деревянные палочки в патроне дрели, при помощи шкурки обтачивают заготовки мачт и рей.

8. Необходимые отверстия в деталях мачт делают тонким сверлом при помощи борма-шинки.

9. Мачты для удобства сборки устанавливают на листе пенопласта.

10. Для установки рангоута и крепления такелажа корпус модели размещают на стапеле.

11. Временно зафиксировать нити в нужном положении можно, если пропустить их через обыкновенный ластик.

12. Первыми на корабль устанавливают косое парусное вооружение.

13. Перед помещением модели в бутылку на стапеле проверяют легкость подъема рангоута и крепление такелажа.

14. При помощи канцелярских скрепок нити объединяют в функциональные группы концы нитей маркируют.

15. Модель со сложенный рангоутом должна свободи: проходить в горлышко бутылки.

Детали парусного корабля

На первый взгляд, кажется, что парусный корабль опутан совершенно ненужной паутиной всевозможных канатов, тросов и веревок. Но это не так. За сотни лет создатели парусных кораблей довели их конструкцию до совершенства. Трудно поверить, но в оснастке парусника нет ни одного лишнего каната, ни одной лишней детали. Каждая снасть выполняет свою важную роль и имеет собственное название. Любой парусный корабль имеет рангоут и такелаж.

Рангоутом называют элементы, которые так или иначе служат для крепления парусов. Это мачты, реи, бушприт и их составляющие (рис.1). Такелаж предназначен для крепления рангоута и управления им (рис. 2,3). С его помощью удерживают в вертикальном положении мачты, поднимают и поворачивают реи.

Разумеется, это далеко не все. Однако именно перечисленные элементы больше других мешают (а иногда, наоборот — помогают) поместить корабль в бутылку.

Сборка модели корабля

Эта работа не требует сложных инструментов и навыков. Необходимы только аккуратность и терпение. Начинать лучше всего с изготовления корпуса модели. Его вырезают из дерева, окрашивают в выбранный цвет и устанавливают все необходимые детали. При этом нужно следить за тем, чтобы модель свободно проходила в горлышко бутылки. Изготовление корпуса — очень важная часть работы. Несмотря на то, что корпус модели приходится делать уже, чем он есть на самом деле, все остальные детали по возможности изготавливают в точном соответствии с чертежом, соблюдая пропорции. Только так можно сделать хорошую модель корабля.

Секрет проникновения модели корабля внутрь бутылки заключен в конструкции ее мачт. В своем основании мачта имеет миниатюрный шарнир, позволяющий ей легко складываться вдоль корпуса корабля (рис. 4). Разумеется саму модель корабля полностью собирают снаружи. Когда все будет готово: вырезан корпус, установлены мачты, прилажены снасти и паруса, мачты наклоняют назад и, в таком состоянии, будто птицу со сложенными крыльями, проталкивают сквозь горлышко бутылки (рис. 5).

Когда самая загадочная часть пути пройдена, остается с помощью нехитрого инструмента укрепить модель на донышке и, потянув за длинную нить (конец которой предусмотрительно оставлен снаружи), поднять мачты в вертикальное положение (рис. 6). Вот и весь секрет. Достаточно просто, не правда ли? Давайте еще раз, подробнее.

1. Делаем корпус модели так, чтобы он свободно проходил сквозь бутылочное горлышко. Проще всего вырезать его из куска дерева. Впрочем, здесь нет готовых рецептов. Каждый волен поступать по своему.

2. Устанавливаем мачты, не забыв снабдить их шарнирами. Существует множество различных шарниров, но прежде чем выбрать один из них, попробуйте придумать свою конструкцию. Может быть вам удастся изобрести что-нибудь оригинальное: ведь роль шарнира может выполнять тонкая пружинка, гибкая пластиковая трубка и многое другое. Сочетание иногда, казалось бы, несовместимых вещей дает поразительные результаты. Проявите смекалку, но помните: шарнир должен быть как можно меньше заметен. Именно поэтому основные силы следует направить на поиск способа, позволяющего скрыть шарнир от глаз непосвященных. Например, окрасить мачту вместе с шарниром в темный цвет или одеть на мачту небольшой кусочек трубки, который свободно перемещаясь, закроет шарнир после того, как мачта займет вертикальное положение и т.п.

3. Прилаживаем такелаж, следя за тем, чтобы все нити, оттягивающие мачты вперед (как правило, это штаги), были достаточно длинными и не закреплялись окончательно на корпусе модели. Их пропускают в маленькие отверстия в бушприте или делают специальные петельки из проволоки или ниток (рис. 7). Остальные детали такелажа: ванты, фордуны и брасы, как правило, не мешают складываться мачтам. Поэтому их можно закрепить жестко.

4. Ставим реи и паруса. Паруса лучше сделать из тонкой ткани, шелка или батиста. Затем нужно пришить или приклеить их к реям. Крепление рей к мачтам должно быть свободным, позволяя рее с парусом принимать любое нужное положение. В противном случае, сложив мачты вдоль корпуса, вы не сможете справиться с реями и они будут мешать so время проталкивания модели в бутылку. Проще всего привязать (не слишком туго) рею к мачте (рис. 8). Начинающему моделисту для своей первой работы лучше выбрать простенькую шхуну, имеющую только косые паруса. При этом установка парусов и сама сборка корабля в бутылке не вызовет особых трудностей. Сложнее обстоят дела с парусниками, несущими большое количество прямых парусов. В этом случае, возможно, придется некоторые элементы бегучего такелажа проводить способом, аналогичным способу проводки штагов, то есть, пропустив сквозь отверстие в корпусе корабля, вытянуть их наружу (описываемый способ сборки корабля в бутылке и здесь позволяет получить неплохие результаты).

5. Подготовим посадочное место внутри бутылки. Не спешите проталкивать корабль в бутылку. Прежде необходимо позаботиться о том, как его там укрепить. Фантазия здесь не знает границ. Одни заливают дно бутылки импровизированным «морем», другие создают целые сцены с миниатюрным портом, домиками и маяками. Но для начинающего моделиста, не освоившего еще в полной мере все премудрости, рекомендую просто приклеить к дну бутылки деревянную планку, предварительно снабдив ее штырьками, которые не дадут корпусу корабля соскользнуть (рис. 9). Подставку помещают внутрь бутылки и приклеивают к донышку (в этих условиях хорошо зарекомендовал себя эпоксидный клей).

6. Помещаем корабль в бутылку. Модель готова и стоит на вашем столе. Подставка приклеена к донышку бутылки (и клей успел высохнуть). Пора совершить самый ответственный поступок — протолкнуть модель внутрь бутылки. Аккуратно, стараясь ничего не повредить, наклоните мачты назад и уложите их вдоль корпуса. Расправьте снасти, следя, чтобы ничего не запуталось. Поместите сложенную модель в горлышко (кормой вперед) и начинайте потихоньку, не прикладывая большого усилия, проталкивать ее внутрь. Когда модель окажется в бутылке, прежде чем поднять мачты и расправить паруса, укрепите ее на подставке (не забыв смазать штырьки подставки клеем). Дождитесь, пока высохнет клей. Теперь можно установить мачты в вертикальное положение. Начинайте потихоньку тянуть свисающие из горлышка нити. Если мачт на корабле несколько, лучше начинать подъем с дальней. Чтобы знать, какая нить за что отвечает, можно заранее пометить их, приклеив к каждой кусочек бумаги с номером (рис. 10). Не спешите, не старайтесь сразу, любой ценой поднять мачту или рею и мешать подъему. В этом случае ее следует освободить, воспользовавшись нехитрым инструментом.

7. Закрепление снасти. Ну вот, все мачты приняли вертикальное положение. Чтобы они не сложились вновь, их нужно закрепить. Для этого достаточно капнуть немного клея (можно воспользоваться клеем ПВА) в места прохода нитей сквозь отверстия кольца или петли (рис. 11)

8. Обрезаем нити. После того, как все снасти натянуты и закреплены капельками клея, лишние нити обрезают. Главное, как и во всем, что касается кораблей в бутылках, не спешить. Дайте клею высохнуть и лишь затем обрезайте нити. Для работы нужно соорудить специальный инструмент, состоящий их кусочка бритвы, укрепленного на конце длинной проволоки или стержня. Предназначенную для обрезки нить нужно натянуть и легонько провести по ней бритвой. Будьте предельно внимательны. Неосторожное движение может привести к повреждению снастей корабля.

9. Последние штрихи. Итак, модель практически готова. Все самое трудное уже позади. Можно вздохнуть свободно и поздравить себя с успехом но, нужно соорудить ей красивую подставку и закрыть отверстие бутылки пробкой. Но об одном хотелось бы предупредить. Не спешите сразу герметично закрывать бутылку. В процессе работы в ней накопилась влага. Если сразу закрыть отверстие, стенки бутылки могут запотеть. Подержите ее открытой неделю другую и лишь затем закупорьте. Но даже после этого избегайте попадания на бутылку с моделью прямых солнечных лучей. Немного влаги на ней есть всегда, и при неравномерном нагреве от может проступить на стенках бутылки.

Как видите технология довольно трудоемкая но посидев пару дней сделать такой сувенир можно, а потренировавшись вы уже будите делать по одному сувениру «Парусник в бутылке» за один день. Ну чем не домашний бизнес, сидиш дома и собираеш такие замечательные безделицы, и еще зарабатываеш деньги.

Пластиковые бутылки появились в жизни современного человека уже давно, но мы до сих пор ценим такую тару, и не только за ее безопасность. Да, пластик, в отличие от традиционного стекла, не является хрупким материалом, он спокойно переносит транспортировки и не влияет на вкусовые качества напитков. Однако есть еще одно важное обстоятельство: такая бутылка является первейшим помощником хозяйственного человека, не желающего тратить деньги на всякие мелочи, которые можно изготовить своими руками.

Существует мнение, подтверждаемое потребительскими тестами, что повторно использовать пластик для хранения пищевых жидкостей нельзя. Зато из этих пластиковой бутылки можно изготавливать множество поделок, применяемых как в хозяйстве, так и для развлечения.

Начнем, как всегда, с простейших поделок из пластиковых бутылок, не требующих особой фантазии и умения от мастера. Отрезание острым ножом бутылочного горлышка превращает получившийся «стакан» в неплохую емкость для сбора мягких ягод, быстро сминающихся под собственным весом. Немного усилий, две маленькие дырочки, и к емкости приделывается веревка, с помощью которой «ведерко» вешается на шею, а руки освобождаются для работы. Причем после использования поделки из пластиковых бутылок можно не мыть, а со спокойной совестью выкинуть на помойку. Впрочем, такой «стакан» подойдет для чего угодно, в том числе и в качестве горшочков для растений, для хранения мелких гвоздиков, болтиков и тому подобного.

Отрезанное под углом бутылочное горлышко со вставленной деревянной ручкой превращается в удобную лопатку для сыпучих веществ, как съедобных, так и несъедобных. Кстати, такие поделки из пластиковых бутылок часто используют на строительной площадке, да и в детской песочнице тоже.

Кто же не использовал пластиковые бутылки в качестве вазы для цветов? Вряд ли найдется такой человек. Только некоторые используют подобные поделки единоразово, а другие применяют фантазию и украшают изделия таким образом, что они превращаются в небольшие произведения искусства.

Изготовление поделки из пластиковых бутылок – удобного подсвечника, также не требует особого мастерства, как и создание одноразовой пепельницы или мыльницы.

Давайте поговорим о более сложных вещах, к примеру, о том, что неповрежденные пластиковые бутылки, закрытые крышками, считаются отличным материалом для плота. Подобное плавсредство удержит на воде даже человека с немалым весом, главное – качественно скрепить между собой пластик.

Поделки из пластиковых бутылок не всегда предполагают использование неповрежденных исходных материалов. Можно разрезать бутылку на тонкие полосочки и заняться плетением корзин, сумочек, половиков на порог и других прочных изделий по типу макраме.

Говорят, что в Африке особой популярностью пользуются шлепанцы, изготовленные из бутылок. Ну, а чем мы хуже? Нам что, дешевая обувь на дачу не нужна? По крайней мере, для летнего душа сгодится! Также можно создать недорогие, но симпатичные украшения из пластика, например, браслеты на руку. Правда, для этого понадобятся еще и лоскутки красивой ткани для декорации изделий.

Поделки из пластиковых бутылок могут быть и посложнее, ведь обладая познаниями в электричестве и особым желанием, несложно сделать эксклюзивный абажур или гирлянды на новогоднюю елку. Необычные занавески их рельефных донышек бутылок смотрятся очень оригинально не только в дачных условиях – уже многие дизайнеры взяли на вооружение пластик для создания уникальных интерьеров.

Закончим мы статью советом: прежде чем выкинуть пластиковую бутылку, подумайте, ведь она может послужить отличным сырьем для поделок!

Это простое приспособление не потребует ни дефицитных материалов, ни особого инструмента. Всего-навсего пружинка, а позволит на любом типе швейной машины, даже на прабабушкином «Зингере», легко обрабатывать края ткани, штопать, обметывать петли, вышивать насыпной и оттеночной гладью, выполнять аппликации. Найдите кусочек нетолстой (диаметром 0,6 — 0,8 мм) пружинной проволоки типа ОВС и свейте пружинку — частью конической и частью цилиндрической формы (рис. 1). Цилиндрический участок длиной 3 — 4 мм навивается виток к витку на стержневой оправке (рис. 2) диаметром около 2 мм. Затем выполняют коническую навивку. Это удобнее сделать на какой-либо конусной оправке диаметром от 5 до 10 мм, зажатой в патрон ручной дрели (рис. 3).

Но если такой не найдете, операцию можно выполнить на винте с двумя щечками-шайбами (рис. 4). Намотайте 4-5 витков, гайку и шайбу снимите, а полученную спираль, отделив от винта, вытяните в осевом направлении. Теперь напильником зачистите заусенцы на концах проволоки. Из кусочка ластика вырежьте резиновую пробочку и вставьте внутрь цилиндрического участка. Пружинка готова.
Далее остается настроить швейную машину. Сделайте на ней обычную строчку. Снимите лапку, поставьте пружинку под иглу резинкой вверх и проколите иглой насквозь. Подтяните пружинку по игле до упора. Заправьте нить. Но перед тем как вдеть в иглу, пропустите ее внутрь пружинки, как показано на рисунке 4. Теперь опускайте стержень и можете шить. Другой наладки машина не потребует.

Для удобства понадобятся еще пяльцы. Ткань в них зажимается не сверху, как при ручной вышивке, а снизу. Проследите, чтобы в начале работы обе нити от иглы и шпули лежали на материале. На первых порах их надо придерживать рукой.

Материалы и инструменты: Вы знаете, что такое потолочный плинтус? Это плинтус, который клеится на потолок, а вернее между стеной и потолком. Он сделан из пенопласта, продается в хозяйственных и строительных магазинах. Полтора метра такого плинтуса стоит примерно 15-20 рублей (по ценам 2006 г.). Так что ваша рамочка обойдется вам очень дешево. Еще вам понадобится плотный картон, краска гуашевая «Бронза», кисточка, клей ПВА, нож (чтобы резать плинтус), лак по дереву, толстая капроновая нить.

Внимание! Изделия из пенопласта нельзя красить аэрозольной автомобильной краской — краска разъедает пенопласт.

Ход работы: Сначала отрежьте необходимые части рамки и раскрасьте их краской, а когда она высохнет — покройте лаком. Лак может сохнуть около суток, поэтому пока приготовьте вашу картину. Приклейте ее на картон (см. фото внизу справа). Ширина полоски картона, выступающей от края картины должна быть такой, чтобы на нее потом можно было наклеить рамку.

 

Продумайте, на чем будет держаться ваша картина. Можно продеть толстую капроновую нить, как на фото ниже. Потом это закроется рамкой. Если рамка высохла, то наклеивайте ее. Самое трудное — совместить углы. Могут получится большие щели. В таком случае вырежьте тоненькие кусочки пенопласта, заделайте щели, а потом раскрасьте и покройте лаком — их не будет видно. Ваша картина оделась в рамку «под старину»!

Вот интересная вещица — самодельный свисток из пивных пробок и банки. Выглядит интересно, материал доступный, изготавливается не трудно. Чтобы сделать такой потребуется только усидчивость и умение работать ножницами. Из инструментов — плоскогубцы (лучше миниатюрные), ножницы по металлу и кусачки, наждачка. Материалы – на один свисток нужны две пробки от стеклянной бутылки и пивная банка из которой будет сделана центральная часть. Из пивной банки вырезаем ровную полосу шириной 2-2,5 см и длинной примерно 20 см. Из этой полосы выгибаем круг по диаметру пивной пробки, а оставшийся длинный конец  отгибаем в противоположную сторону.  Отрезаем еще одну полосу и огибаем её вокруг длинного конца. Далее описывать не вижу смысла, так как весь процесс изготовления свистка из пробок понятен из  фото.

Даже не буду углубляться в него, скажу лишь что:

1- резать жестяную пивную банку и пробки нужно в перчатках (научен горьким опытом).

2- прежде чем выгибать язычок свистка, в который будете дуть и основу центральной части попробуйте сделать аналогичный (из него потом выйдет трафарет) из бумаги.

3- Скрепляется вся конструкция на загнутых краях пробок. Но этого бывает мало, поэтому можно капнуть суперклея в несколько мест для фиксации.
P.S. — на забываем обрабатывать шкуркой края срезов на жести — берегите Ваши губы!!!