Удивительный огород Игоря Лядова









По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.







Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.





Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.



На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.





Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.



Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.









Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.



1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».









Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.



Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.



Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.







За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!







Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.







Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.







Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.







Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги





Удобен полив.

Нет застоя воды

Не требует окучивания,

Не требует прополки – если грядку замульчировать

Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.

Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная

На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

Урожайность повышается на 100% и выше.

Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней

Красива и удобна в работе.

Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.











Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.























http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/

Грибы для дачи из монтажной пены

Очень понравилась идея, а тем более с такого материала, как монтажная пена, можно такую красоту делать. Посмотрите , как можно из неё сделать гриб. Этот мастер класс делала Елена Шляпченко

Читать далее...

Зебра из пластиковых бутылок

Используйте свой творческий потенциал и сделайте этого полосатого друга. Много времени такая поделка не заберет, а результат - великолепная фигурка зебры.

Материалы для изготовления зебры

• Пластиковые бутылки
• Пробки от бутылок
• Нож для резки бумаги
• клейкая лента(скотч)
• Ножницы
• Клей
• Сырой рис
• Тонкая цветная бумага
• Цветной поролон
• Пластиковые глаза
• Канцелярская кнопка

Читать далее...

Выращивание граната на подоконнике

Сегодня смотрела передачу по телевизору о выращивании граната в домашних условиях, то есть комнатного деревца граната. И я загорелась идеей вырастить такое деревце у себя на окне, ведь выращенное из семени, оно начинает плодоносить уже в первый год!

Итак, ищем плод от домашнего граната, выращенного на подоконнике. Обязательное условие - высаживать свежие зерна в рыхлую землесмесь, немного утопив пальцем в грунт, поливаем, закрываем стеклышком и выставляем на подоконник. Поливаем умеренно. Лучшее время для посева - весна-лето. Когда появятся всходы, открываем стеклышко и обязательно удлиняем световой день до 12 часов, пользуясь люминесцентной лампой. Гранат цветет очень красиво.

Особенности ухода -достаточный, но не чрезмерный полив и отдых пару месяцев - ноябрь-декабрь. Для того, чтобы растение отдохнуло и полностью сбросило листья, выставляем деревце в холодное место - на веранду, неотапливаемый балкон. И не забываем поливать 1 раз в две недели. Вот и все особенности выращивания граната.

Украшаем дачные участки своими руками

 

Источник:http://solar-lady2254.ya.ru/replies.xml?item_no=1796

Красивые идеи для дачи и сада.

Красивые идеи для дачи и сада.

Дачное вдохновение.

Читать далее...

Выращивание тыквы

Тыква — растение влаголюбивое. Она имеет большую корневую систему и «выкачивает» из почвы много воды, которую испаряет в атмосферу через листья. Она потребляет много воды во все периоды роста, но особенно нуждается в ней в период массового цветения и образования плодов. Поэтому при длительной засушливой и жаркой погоде перед началом распускания женских цветков и во время налива плодов растения надо обильно поливать водой с температурой не ниже 20°С. Брать воду для полива из колодца или из артезианской скважины нельзя, т. к. вы погубите растения.
 В то же время благодаря сильной корневой системе тыквы легче, чем огурцы, переносят короткие сухие периоды.
К поливам обычно приурочивают удаление сорняков и рыхление почвы. Вначале почву рыхлят на 8-10 см, а затем 5-6 см, чтобы не повредить корни растения.
 Подкормки

Читать далее...

Секреты выращивания арбузов

Смешные следы из камней

 Греясь теплым летним днем на пляже, иногда даже у самых ленивых отдыхающих возникает вопрос – чем же себя занять? Шотландский фотограф Iain Blake предлагает свой вариант времяпрепровождения. Если пляж не песчаный и на нем есть камешки или галька, то можно создавать затейливые фигурки, например смешные следы. Забава вроде бы очень простая, но результат получается очень даже симпатичным и милым)

 

>>>>>>>

Инструменты по стойкам


Садовые инструменты дачника чаще всего в беспорядке громоздятся в сарае, занимая всю его полезную площадь. Лопаты, совки и тяпки во время страды "разбредаются" по всему участку, как бы играя в прятки. Смастерив специальную стойку для инструментов, вы сэкономите свое время и силы.
Универсальная
Эта несложная конструкция не займет много места в вашем сарае. Подсчитав свой инвентарь, вы сможете вычислить количество "ячеек", в которые будут вкладываться лопаты, вилы, грабли и другое. Напилите нужное количество перекладин длиной 40 см и шириной 6 см. Разложите их на полу с таким интервалом, чтобы в него свободно входил черенок инструмента. Затем измерьте всю длину полученной "лесенки", чтобы подобрать две доски нужного размера ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Эффективное выращивание огурцов в бочке - практично и интересно

Источник:http://ogorodsadovod.com

Многие слышали, что выращивание огурцов в бочках даёт отличные результаты. Кроме того, это - хорошая возможность сэкономить место в саду. Огурцы требуют относительного простора. У них широкие листья, а усики и стебли являются хрупкими. Поэтому собственная "квартира" для них - большой плюс.

Выращиваем огурцы в бочке самостоятельно

Теоретически - ничего в этом сложного нет. Перечислим некоторые нюансы:

• К бочке нужно приспосабливать каркас - то есть, какое-нибудь удобное сооружение, чтобы огурцы могли обвивать его своими усиками;
• На бочку можно посадить 6-8 растений;
• Бочки на участке надо размещать ранней весной - практически как только сойдёт снег4
• До посадки наполняют их разными отходами пищевого типа, а также - сорняками и травой;
• Учитываем, что всё это добро имеет тенденцию оседать, поэтому придётся бочки регулярно пополнять;
• После высадки накрыть бочку надо нетканым материалом.

Правильное выращивание огурцов в бочке - рекомендации

Таков список основных рекомендаций. Если всё пошло правильно - огурцы постепенно вырастают за края бочки. Также, за краями, распускаются цветы и растут собственно овощи. Так как земля всё же необходима - ею рекомендуют пересыпать каждый слой. Также подойдёт навоз перегнившего типа. В итоге несколько бочек заменят полноценную грядку, которая обычно успешно занимает где-то половину огорода.

Рекомендуется выкладывать в бочку только вегетерианские продукты. Никакой варёной пищи или каких-то продуктов, которые прогнивают с трудом. Таково выращивание огурцов в бочке на практике.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ

Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Украшаем дачу
Часть 2 - жимолость
...
Часть 9 - ОРИГИНАЛЬНО НА ДАЧЕ
Часть 10 - Садик - огородик
Часть 11 - ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Часть 12 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Часть 13 - Мульчировать грядки
...
Часть 19 - Дачные находки
Часть 20 - Ленивый полив
Часть 21 - Проволочник

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки

 В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки, несмотря на засуху. Уникальная методика от кашинского агронома

Знакомьтесь. Это Владимир Иванович Картелев — профессиональный агроном и владелец собственного приусадебного участка, а ещё — автор уникального метода выращивания овощей и других культур (60 наименований), позволяющего получить хороший урожай при любых погодных условиях.

73-хлетний Владимир Иванович живет в деревне Волжанка Кашинского района вдвоем с супругой. Пенсии небольшие, а потому всем, что даст им огород, кормятся в течение целого года. На приусадебном участке Картелева чего только нет: картошка — без нее русскому человеку никуда, помидоры, огурцы, тыквы, кабачки, бобы, горох и даже подсолнечники. Все это овощное разнообразие разместилось на 12 сотках, 8 из которых отданы под картофель. И вроде бы площадь огорода не очень-то большая, но урожаем супруги Картелевы делятся с большой многочисленной семьёй: детьми и внуками. Всем хватает!

 

 В прошлом году столы в доме агронома ломились от изобилия. С одной сотки он получил 600 кг крупного картофеля и 800 кг капусты, каждый кочан весил по 8-10 кг. А в этом году он ожидает... большего, несмотря на засуху. В чем же секрет небывалого урожая, которым похвастался огородник Картелев, выяснил корреспондент ТИА.

Засуха, палящее солнце и пару капель дождичка — это все, что увидели жители средней полосы в это засушливое лето. В Тверской области фермеры били тревогу и говорили о том, что 30% урожая погибло, особенно досталось картофелю. А на огороде у агронома Картелева — буйство зелени и такое же буйство урожая.

Владимир Иванович Картелев — ученый, профессиональный агроном, почвовед. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВНИИ льна (г. Торжок Тверской области), работал в хозяйствах нашего региона. 40 лет из своей жизни проводит опыты на земле, ищет лучший способ выращивания и получения хорошего урожая. И у него это получилось, хвастается Картелев. Он разработал свою методику земледелия.  

Уникальность метода в 3-х моментах...

Как вырастить крупную и сладкую смородину

Как вырастить крупную и сладкую смородину
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.Читать далее...

Справочник цветовода

http://www.cpol.ru/Catalog/1_Catalog.htm Справочник цветовода A Аброния Абутилон (кленок) Агава Агапантус Агератум (долгоцветка) Аглаонема Агростемма (куколь) Адонис Аир Акалифа акантостахис (бромелиевые ) Акация Аквилегия (орлик, водосбор) Акоконтера Аконит (борец) Акроклиниум (бессмертник) Алисма (частуха) Алиссум (каменник, бурачок) Алламанда Аллоплектус Алоказия (арум) Алоэ (столетник) Альтернантерра Амаралис (гиппеаструм)) Амарант (щирица) Аммобиум Аморфофаллюс Ананас (бромелиевые) Анемона (ветреница) Антемис (пупавка) Антеннария (кошачья лапка) Антирринум (Львиный зев) Антиррум Анхуза (Воловик) Анютины глазки Арабис (резуха) Араукария Аристолохия Арктотис Армерия Арония (Черноплодная рябина) Арум (алоказия) Арундинария (Камышевка) Асклепнас (ластовень, ваточник) Аспарагус (спаржа) Аспидистра (дружная семейка) Астильба Астра Аукуба Афеляндра Ахиллея (тысячелистник) Ахирантес Ацидантера (душистый гладиолус) Аюга (живучка) Б Бадан (Бергерия) Бакопа Бальзамин (Недотрога) Бамбук Банан Барбарис Барвинок (Винка) Бегония Бархатцы Безвременник (Колхикум, осенник) Бекмания Белокрыльник (Калла) Белопероне Белоцветник Бессмертник (Акроклиниум) Бергерия (Бадан) Бересклет Бетоника (Буквица) Бильбергия (Бромелиевые) Блетилла (Блеция) Боккония (Маклейя) Болтония Бомерия Борец (Аконит) Борщевик (Гераклиум) Брахикоме Бриза (Трясунка) Бриония (Переступень) Бриофиллюм Броваллия Бромелиевые (Акантостахис, Ананас, Бильбергия, Нидуляриум, Криптантус, Фризия, Эхмея) Бруннера (Незабудка алтайская) Брунфильзия (Францисцея) Бувардия Бугенвиллия Буддлея Бузина Бузульник Буквица (Бетоника) Бурачок (Алиссум, Каменник) Буссенгольдия В Валенбергия (Плятикодон) Валлиснерия Валлота Вальдштейния Василек Василистник (Таликтрум) Ваточник (Асклепнас, Ластовень) Вахта Вейгела (Диервилла) Вельтгеймия Вербаскум (Коровяк) Вербена Вереск (Эрика) Вероника Весенник Ветреница (Анемона) Виктория Винка (Барвинок) Виола (Фиалка) Вистерия (Глициния) Вишня Водокрас (Лягушечник) Водосбор (Аквилегия, Орлик) Водяная сосенка (Хвостник) Водяной гиацинт (Эйхорния) Водяной орех (Чилим, Рогульник) Водяной папоротник (Цератоптерис) Волкамерия (Клеродендрон) Воловик (Анхуза) Волчник (Дафна) Вьюнок (Дневная красавица) Вьюн обыкновенный (Ипомея пурпуровая) Выскочка (Зефирантес)   Г Гаворция Гайллардия Галантус(Подснежник) Гардения Гастерия Гвоздика Гегемона Гейхера Гелениум Гелиантус (Солнечник) Гелихризум Гемантус Гераклиум (Борщевик) Георгина Герань Гербера Геснерия Геснерис (Исчерница) Гиацинт Гиацинт мышиный (Мускари) Гибискус (Гибиск) Гигрофила Гилия Гиппеаструм (Амаралис) Гипсофила (Качим) Гладиолусы Гладиолус душистый (Ацидантера) Глициния (Вистерия) Глобулярия обыкновенная Глоксиния Глориоза Гиафалиум (Сушеница) Годеция Гомфрена Горец (Гречиха, Полигонум) Горичавка (Гентиана) Горошек (Чина) Гортензия Гравилат (Геум) Гранат Гревиллия Гуннера   Д Датура (Дурман) Дафна (Волчник) Девясил (Инула) Дельфиниум (Шпорник, Живокость) Дербенник (Литрум) Дигиталес (Наперстянка) Диервилла (Вейгела) Диктамнус (Ясенец, Неопалимая купина) Диморфотека (Золотоцвет) Диффенбахия Дицентра (Диклитра, Разбитое сердце) Долгоцветка (Агератум) Долихос (Лобия) Дороникум Драцена Дружная семейка (Аспидистра) Е Евгения Ежовник (Мордовник, Эхинопс) Евпаториум (посконник пурпуровый) Ж Жасмин Живокость (Шпорник,  Дельфиниум ) Живучка (Аюга) З Звездчатка (Стеллярия) Зверобой Зефирантес (Выскочка) Золотарник канадский (Солидаго) И Иберис (Стенник) Иксия Иксора Инкарвиллия Инула (Девясил) Ипомея пурпуровая (Вьюн обыкновенный) Ипомея голубая мексиканская Исчерница (Геснерис) Ирезине Иридодиктиум Ирис (Касатик) К Кактусы Каладиум Каланхоэ Календула (Ноготки) Калина Калистегия Калла (Белокрыльник) Каллистемон Калужница Кальциолярия Камассия Камелия Каменник, (Алиссум, Бурачок) Камнеломка (Саксифрага) Кампанула (Колокольчик) Кампсис Камыш Камышевка (Арундинария) Кандык (Эритрониум) Канна Капуста Карика Кардиоспермум Касатик (Ирис) Качим метельчатый Гипсофила) Квамоклит (Мина) Квамоклит перистый Квамоклит угловатый Квамоклит шарлахово-красный Кермек (Лимониум, Статице) Кипарисовик (Хамеципарес) Кислица (Оксалес) Кларкия Клейния Клематис (Ломонос) Кленок (Абутилон) Клеродендрон (Волкамерия) Клещевина Клиантус Кливия Кобея Колерия (Тидея) Колеус (Крапивка) Колоказия (Таро) Колокольчик средний Колокольчик (Кампанула) Колумнея Колхикум, (Осенник  Безвременник) Коммелина Копытень Кореопсис Коровяк (Вербаскум) Космея (Красотка) Котиледон Котовник (Нипета) Кофейное дерево Кошачья лапка (Антеннария) Кохия Красоднев (Лилейник) Крассула (Толстянка) Крестовник (Сенецио) Кринум Криптантус (Бромелиевые) Кровохлебка Крокус (Шафран) Кротон Ксерантемум однолетний Кувшинка (Нимфея) Куколь (Агростемма) Кукуруза пестролистая Купальница (Троллиус) Купена Куркулего отогнутое Куфея Л Ландыш майский Ластовень (Асклепнас, ваточник) Лапчатка (Потентилля) Левкой Лилия Лилейник (Красоднев) Лимониум (Кермек, Статице) Линум (Лен) Литрум (Дербенник) Лобелия Лобия (Долихос) Ломонос (Клематис) Львиный зев (Антирринум) Лук Люпин многолистый Лягушечник (Водокрас) М Мальва (Шток роза) Мак Маклейя (Боккония) Маргаритка Мелколепестник (Эригерон) Мина (Квамоклит) Молочай окаймленный Мордовник (Ежовник, Эхинопс) Мускари (Гиацинт мышиный) Н Наперстянка пурпуровая Нарциссы Настурция Недотрога (Бальзамин) Незабудка альпийская Незабудка алтайская (Бруннера) Неопалимая купина (Ясенец, Диктамнус) Наперстянка (Дигиталес) Нимфея (Кувшинка) Нидулярмум (Бромелиевые) Ночная фиалка (Гесперис)   О Оксалес (Кислица) Орлик (Аквилегия, Водосбор) Осенник (Безвременник колхикум) П Пентстемон Первоцвет (Примула) Переступень (Бриония) Пиретрум (Ромашка розовая) Перилла нанкинская Петуния Пион Плятикодон (Валенбергия) Подснежник (Галантус) Полигонум (Горец) Портулак Потентилля (Лапчатка) Посконник пурпуровый (Евпаториум) Примула (Первоцвет) Пролеска Птицемлечник Пупавка (Антемис) Пушкиния   Р Разбитое сердце (Дицентра) Резеда Резуха (Арабис) Рогульник (Водяной орех, Чилим, ) Ромашка розовая (Пиретрум) Ромашки (Хризантемы) Рудбекия Рябчик С Саксифрага (Камнеломка) Сальвия (Шалфей) Сальпиглоссис (Трубкоязычник)  Сенецио (Крестовник) Снеговик (Хионодокса) Скабиоза Солидаго (Золотарник канадский) Солнечник (Гелиопсис) Спаржа  (Аспарагус) Статице (Лимониум, Кермек) Стеллярия (Звездчатка) Стенник (Иберис) Столетник (Алоэ)     Т Табак душистый Таволга (Филипендула) Таликтрум (Василистник) Таро (Колоказия ) Тидея (Колерия) Толстянка (Крассула) Традесканция виргинская Троллиус (Купальница) Трубкоязычник (Сальпиглоссис) Трясунка (Бриза) Тюльпаны Тысячелистник (Ахиллея) У Ф Фасоль огненно-красная Фиалка (Виола) Филипендула (Таволга) Флокс однолетний Флокс многолетний Францисцея (Брунфильзия) Фризия (Бромелиевые ) Функия Х Хамеципарес (Кипарисовик) Хвостник (Водяная сосенка) Хионодокса (Снеговик) Хризантема летняя (Ромашка) Хризантемы многолетние (Ромашки) Ц Целозия (Петуший гребешек) Центрантус красный Цератоптерис (Водяной папоротник) Цинния Ч Частуха (Алисма) Черноплодная рябина (Арония) Чилим (Водяной орех, Рогульник) Ш Шафран (Крокус) Шпорник,  (Дельфиниум живокость) Щ Щирица (Амарант) Э Эйхорния (Водяний гиацинт) Эшшольция (Калифорнийский мак) Эремурус Эригерон (Мелколепестник) Эрика (Вереск) Эритрониум (Кандык ) Эхинопс (Ежовник,Мордовник ) Эхмея (Бромелиевые ) Ю Юкка нитчатая Я Ясенец (Диктамнус, Неопалимая купина) Ясменник (Асперула)

 

Опять любимые шины...

Опять любимые шины...

Идеи взяты из группы-(Как сделать свой участок и сад красивым)в одноклассниках.
Поделилась этой идеей с нами Марина Платонова,она была проездом в Ростове Великом, поделки сделаны у частного дома у дороги.

найденно здесь   http://blogs.mail.ru/mail/yulia2007.08/42B0A66AF9A7D4AB.html

 

 

 

 

Сад непрерывного цветения

Источник

Вот два варианта клумбы,может что то понравится
1. в центре красная клещевина - 2-3 экз. (на усмотрение)
2. высокие бархатцы "Лимонный принц" - 10 шт.
3. лобелия синяя "Сапфир"

1. В центре -"смесь злаков" - высокий (1,5 м) зеленый фонтан получается
2. бледно-зеленый душистый табак (высота 90 см) - 10 шт.
3. белый аллисум "Ванильное облако" (высота 20-25 см)

А вот еще вариант
1-й ярус - амарант, высота 1 м. Очень привлекательные повислые сорта с зелеными листьями и свисающими бордовыми сережками.
2-й ярус - табак, высокорослые сорта, высотой до 70 см.
3-й ярус - сальвия (шалфей красный) 50-60 см.
4-й ярус - астра (смесь среднерослых сортов) около 50 см.
5-й ярус - львиный зев (смесь среднерослых сортов) 40-50 см.
6-й ярус - агератум (долгоцветка), сиреневые сорта 30-40 см.
7-й ярус - бархатцы (бордюрные) 15-20 см.

Ссылки

http://www.cofe.ru/garden/list.asp?heading=49 «Дачница» про цветы

http://www.goodhouse.ru/home/good_advise/?PAGEN_1=2 Домашний очаг,

http://www.gardenia.ru/pages/uluch_001.htm цветочная жизнь

http://www.luzhok.ru/encyclop/garden/annual/art503.htm- ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

http://www.supersadovnik.ru/archive.aspx?rid=75&page=2 суперсадовник

http://www.greeninfo.ru/floristics/flower_etiquette.html/Article/_/aID/3271- все о цветах, дизайне, флористика

http://www.landstory.ru/s/price9_flow.html- ландшафтный дизайн

http://www.domovest.ru/zemlay/podelka1.html- Усадьба, * Поделки для сада и огорода, советы, вредители,

http://7log.ru/kak-sberech-solnce/- поделки для сада и огорода

http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2007-08-16-738996.html - поделки

http://www.sadvash.ru/cvetok/postulpan.html - поделки для сада

http://www.vertograd-s.ru/blog/clumb/- дизайн, цветы

http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=46 - альпийская горка

http://www.green-portal.ru/alpiiskaya_gorka/196.html--альпийская горка

http://www.standart-servis.ru/service/green/alpine/--альпийская горка

http://www.landschaft-ose.ru/alprastmn.html-- подбор цветов (фото) для альпийской горки

http://www.sad-online.ru/articles/108/8610/- клумба из летников непрерывногоцветения

http://www.stroyplan.ru/artcls.php?showitem=1005--клумба проектирование

http://www.ruster.ru/ru/des3-6.php- инфа по клумбам

http://www.alta-d.ru/encyclopedia/landdesign/f5-03-00032.htm- много всяких разностей

Водоем в саду своими руками
http://faqlife.ru/advice/3812

ttp://www.lagg.ru/topics/42400.html--советы по ванне

http://landstory.org/page/vodoem-iz-vanny-s-pompoj--ванна
 
 

Борьба с вредителями. Необычные советы.

       Прошло лето. И уже можно подвести итоги. Хочу рассказать о нескольких необычных (если не сказать странных) методах борьбы с насекомыми вредителями.

Борьба с тлей.

1. «Берешь железную банку из под селедки, такую большую, в которой и рассаду выращиваешь весной, такая банка даже лучше из-за наличия в ней дырочек на дне, из щепочек разжигаешь в банке небольшой костерок и как только он разгорится — засыпаешь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым. Ставишь эту банку в теплицу, закрываешь все входы-выходы и ждешь несколько часов пока теплица сначала наполнится густым белым вонючим дымом, а потом рассеется. И все — тли как небывало».
2. «Если на дереве или кусте есть тля, возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу стенки несколько отверстий. Положите в него старый ботинок или резиновые калоши и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом все дерево. Результат через 15 минут».
3. «Взять половину ведра воды и влить полстакана растительного масла и обмыть те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Автор совета утверждает, что больше тли не будет».
4. «Шланг с водой, хороший напор. И вся тля смывается с веток. Так несколько раз. Если с первого раза не помогло».
5. «Для начала покупаем в хозяйственном магазине жидкость для мытья стекол, мудрейшая использовала «Мастер блеск» с нашатырным спиртом. Бутылка с распылителем, так что ее очень удобно применять. Обрабатываем растение, которое поражено тлей. Экономно и очень эффективно. Таким образом, она избавилась от тли на хризантемах. Советует всем. И тля погибла, и цветы живы и здоровы!»
6. «А я избавлялась от тли в прошлом году по совету опытной дачницы. Очень просто и безопасно. Берёте самую дешевую водку, на бутылку распылитель и опрыскиваете растения. Эффект потрясающий. В этом году буду так же бороться. Безопасно».
7. «Тлю рекомендуют брызгать Кока-Колой (вставлять в бутылку пуливизатор и вперед) и т.п. Тоже самое я слышала про Фанту и Меринду.»

     Опрыскивание водкой и Кока — Колой помогли хорошо. Смывать водой кажется бесполезно или надо это делать очень часто. Ну и напор должен быть сильным.

     Вредители капусты.

1. Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Результат — капустнице такое «угощение» не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
2. От вредных насекомых капусту можно защищать валерьянкой. Растворите содержимое аптечного флакона в 3 л воды, после чего опрыскивайте молодые растения. Бабочка-капустница не подлетает. Летом (июнь-конец июля) необходимо провести повторную обработку. А когда завяжутся кочаны, ни ползучие, ни летучие вредители капусте уже не страшны.
3. Развести 1 ст.л. уксусной эссенции в 1 л. воды и опрыскать растения.
4.  

     Уксус – средство проверенное. Зубная паста вроде тоже помогла. Точно сказать трудно. Насекомых в этом году у нас было мало.

 

Источник.