Благоустройство дома. Полезные советы.

Утепление и ремонт стен жилого дома

Холодный воздух с улицы проникает обычно сквозь щели.  Как говорят специалисты, в кирпичном доме 65% тепла уходит через стены. Как же их утеплить? О некоторых способах уже писалось выше. Например, такие стены можно утеплить шлакоцементными растворами, оштукатурив их, причем толщина штукатурки должна быть не меньше 30 мм. Сверху можно наложить второй слой толщиной 2-3 мм из обычной штукатурки на мелком песке.

Внутри помещения тоже можно произвести оштукатуривание стен, причем, если здесь остался старый слой, вам придется его срубить, поверхность стены очистить, а потом на стене натянуть каркас из сетки и по нему выполнить оштукатуривание.

Однако проще и быстрее сделать на стене деревянный каркас, закрепить на нем древесно-волокнистые плиты, которые затем оклеить обоями. Но если ваши стены часто намокают, второй способ не подойдет.

Кирпичные стены часто промерзают насквозь потому, что их делают слишком тонкими, швы между кирпичами плохо заполняют раствором, а зазоры плохо проконопачивают. Устранить эти недостатки можно, проконопатив стену паклей или другим материалом, пропитанным жидким гипсовым тестом. Подсыхая, гипс расширится и заполнит пустоты.

Утеплить стены можно и стекловатой. Крепить ее нужно гвоздями, вбивая их в швы кладки или в деревянные пробки. Можно прибить и к деревянному каркасу, укрепленному на стене, но тогда стены придется покрыть паро-изолирующим материалом. Закрывающие каркас древесно-волокнистые плиты послужат дополнительным теплоизолятором. Но все-таки врачи не рекомендуют утеплять жилые помещения стекловатой. Если в вашей квартире дует между стенами и дверными коробками, вам необходимо срубить полосу штукатурки откоса около коробки (примерно 5-10 мм), проконопатить зазоры паклей и заново оштукатурить. Для устройства временной теплоизоляции можно сделать следующее: по контуру входной двери прибейте кусок поролона или старый резиновый шланг.

Шлакобетонные дома утепляются точно так же, как и кирпичные, только помните: на шлакобетонных поверхностях не очень хорошо удерживается штукатурка, и потому вам придется с ней немало повозиться - очистить поверхность, выбрать швы, забить гвозди в швы или деревянные пробки, натянуть сетку и только потом приступать к оштукатуриванию.

Причинами, ведущими к ухудшению теплоизоляции дома, являются трещины в каменных стенах. Образуются они чаще всего из-за усадки здания после строительства в течение 1-1,5 лет или недостатков при конструировании фундамента (деформация вследствие замерзания и неравномерного оттаивания грунтовых вод; недостаточная глубина заложения; неодинаковая несущая способность грунта в пределах дома и, следовательно, неравномерная осадка различных его частей). Из других причин можно назвать различную нагрузку на грунт частей дома, например пристройка к дому без деформационного шва; чрезмерная нагрузка от перекрытия или деформация балочного перекрытия.

По виду трещин можно определить их причину. Если трещины расширены сверху, значит, они образовались вследствие оседания фундамента. Если расширены снизу - от оседания средней части дома.

Как только появились трещины, следует на них наклеить бумажные или гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не разорвется в течение месяца и более, усадка здания закончилась и можно заделать трещины. Если ленты продолжают рваться, необходимо искать другие причины образования трещин.

Трещины заделывают только после прекращения деформации стены. Если они шириной до 5 мм, их можно залить жидким цементным раствором. Перед этим щели необходимо предварительно расчистить от грязи и промыть водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде "кирпичного замка" (цепной перевязки) из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе. Через 1 м в кладку заделывают отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.

При незначительном количестве разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с наружной и внутренней сторон стены устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами.

Если трещин очень много, то слабые участки заменяют новой кладкой. Для этого следует укрепить металлическими балками те участки стены, которые подлежат замене. Балки подпирают стойками. Кладку заменяют сначала на крайних участках, затем на среднем и промежуточных. Когда кладку завершат, временные крепления разбирают, а отверстия от поперечин заделывают. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Нередко бывает, что нужно усилить простенки между оконными и дверными проемами. Делается это путем увеличения сечения через уменьшение ширины проема. С одной или двух сторон простенка возводят новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей.

Если нельзя уменьшить ширину проема, придется делать железобетонный корсет, который утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками на цементном растворе, в необходимых случаях кладку армируют сеткой из проволоки.

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних венцов, что также нарушает теплоизоляцию дома. Единственным выходом в данной ситуации является их замена. Для этого дом поднимается домкратом, который устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем те бревна, что находятся выше сменяемых, нужно скрепить сжимами на болтах (их ставят через 2-4 м по длине стены и укрепляют подкосами).

Загнивший венец нужно заменить новым. Вместо него можно возвести кирпичную кладку. Если сменяется нижний венец, то его основание осмаливают и обшивают толем.

Бывает, что деревянные стены вспучиваются. Для их укрепления устанавливают вертикальные сжимы, которые состоят из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16-19 мм, через 1-1,5 м по высоте. Для одноэтажного дома подойдут брусья сечением 120 х 150 мм. Отверстия для болтов нужно делать овальной формы для учета возможной осадки стены.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. Тогда придется проверить все сопряжения стен с проемами и стойками. Места, мешающие осадке, подрезают и, как только бревна встанут на место, стены проконопачивают.

Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку.

В щитовых и каркасно-засыпных домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. Остается дополнительно досыпать утеплитель. Но лучше всего удалить прогнившую обшивку и саму засыпку, которая, по всей видимости, уже не в лучшем виде. Каркас надо просушить и отремонтировать. Для этого укрепить на время загнившие стойки установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями. Засыпать лучше сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизолирующий материал.

Теплоизоляционные материалы для жилого дома

При выборе изоляционных материалов следует иметь в виду, что пригодными являются только те, которые одобрены Институтом строительной техники. К наиболее качественным современным материалам можно отнести стиропор, полистироловый пенопласт и PUR-пенопласт. Они надежны в эксплуатации и огнестойки.

В качестве материала для утепления крыш целесообразно применять изолятор нового поколения - пенофоль-гированный утеплитель, который представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой фольгой, изготовленной из алюминия.

Данный утеплитель выполнен из безопасного, гипоаллергенного и огнестойкого материала. Он не только препятствует теплопотерям, но и служит барьером от ветра, звука и влаги. В настоящее время выпускаются два вида пенофольгированного утеплителя: толстый {1,27 см) и тонкий (0,47 см).

• теплоизоляции (обеспечивается благодаря пузырькам воздуха);
• герметичности (прохождение воздуха через неперфорированный изолятор и алюминиевую фольгу невозможно);
• отражения тепла (которое обеспечивает алюминиевая фольга, являющаяся прекрасным отражателем).

К несомненным достоинствам пенофольгированного утеплителя можно отнести нетрудоемкую и дешевую установку, высокую способность сохранять тепло, легкость и прочность.

Кроме этого, он ничего не впитывает, не гниет, защищает от насекомых, отражает 97% излучаемой энергии.

Полы являются основанием помещений жилого дома. Современные полы должны отвечать следующим требованиям: сохранять тепло, изолировать звук, не слишком быстро загрязняться, легко мыться и чиститься.

При строительстве дома нужно помнить, что, в зависимости от материала, полы могут быть холодными и теплыми. Из тех, что оборудуются по грунту (в подвалах и на первых этажах), самыми теплыми являются глинобитные. Делают их в такой последовательности: срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности добавляя гравий или щебень. Затем готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, выкладывают его на грунт слоем 6~7 см, трамбуют, выравнивают, приглаживают. Дают высохнуть. После по сухому заделывают трещины. Сверху такой пол еще покрывают известково-глиняным раствором и затирают.

По грунту еще делают цементные (бетонные) полы - они холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Настилают по грунту и плиточные полы, тоже холодные, но гигиеничные и долговечные. Главное, при оборудовании любых полов по грунту они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1-2 см.

Если говорить о конструкции полов, сделанных на перекрытии (по лагам), то следует отметить, что они включают в себя покрытие, прослойку, стяжку, гидроизоляцию, подстилающий слой, теплозвукоизоляционный слой, плиту перекрытия. В зависимости от конструктивного решения по способу устройства покрытий полы могут быть теплыми и холодными.

Конструкции каминов для дома

Камины - это простейшие и древнейшие печи с открытой топкой. Камины нагревают помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отсюда и огромные потери тепла (80-90%) через трубу. Однако несмотря на высокие теплопотери, камин создает дополнительный комфорт в помещении, быстро прогревает его и хорошо вентилирует отапливаемое помещение. Камины выполняют отдельно стоящими и пристроенными к стене толщиной не менее чем в 2 кирпича. Камины могут быть из легких металлов и стоять на полу, быть подвешенными к стене; массивными из кирпичей и природного камня и т. д., вариантов здесь не счесть. Необходимо подчеркнуть, что основным назначением камина в настоящее время не является, как это было раньше, отопление, то есть исключительно утилитарная функция. Теперь камин строят, в первую очередь исходя из эстетических и психологических соображений. Несмотря на то что современные способы отопления более экономичны, удобны и более "чистые", камин, учитывая специфические условия дач, имеет ряд практических преимуществ, которые вместе с эстетическим и психологическим воздействием являются доводами, по которым его предпочитают печке, отапливаемой углем, коксом или нефтью.

Для того чтобы наш камин мог служить источником радости, а не огорчений, его нужно правильно построить.

Конструкция и основные размеры камина - и то, и другое - результат тысячелетнего опыта и поэтому не стоит их произвольно менять. Если, например, увеличить глубину топливника или не придать верхней задней части топливника скошенную форму, основное тепло не будет попадать в комнату, а улетучится без пользы через трубу. Большое значение имеет также и форма дымовой камеры, днище которой, повернутое вверх, предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы, в результате чего дым может попасть в комнату, а в желобке карниза будут собираться образующиеся при растопке конденсированные пары; в противном случае конденсат попадал бы в топливник.

Основным условием нормальной функции камина является хорошая тяга, для чего решающее значение имеют высота трубы и температура дымовых газов. Поэтому важно, чтобы стенки трубы камина не охлаждались (это означает, что дымовую трубу не следует размещать у наружной стены или даже вне здания), а дымовая труба была прямой (без изгибов). Далее необходимо, чтобы внутренняя поверхность дымовой трубы была максимально гладкой, чтобы можно было как следует очищать ее с крыши или через дверцы со стороны пола. Желательно, чтобы дверцы были и у дымовой камеры.

При сооружении камина в небольших домах с печным отоплением его желательно сблокировать на одном фундаменте с печью, т. е. получить печь-камин с одной дымовой трубой. Печь, имея свои топку и дымоход, позволяет пристроиться к нему с камином. Топка камина может быть выведена в другую комнату через свой или частично используемый печной дымоход. Все это дает экономию материалов и места в помещении.

Печь-камин состоит из обогревательного щитка и открытого камина в виде дымосборника-приставки к щитку.

Такая печь способна обогреть помещение площадью 16-20 м2 при одной топке в сутки. Чтобы самому построить печь, необходимо строго придерживаться порядной кладки по чертежам. Предварительно каждый ряд выкладывают насухо и только после этого кирпич кладут на раствор. При кладке красный кирпич вымачивают в воде, чтобы не обезвоживать раствор. Огнеупорный кирпич только ополаскивают от пыли, чтобы улучшить качество кладки.

Дымосборник камина выполняют из красной меди или латуни, что делает интерьер помещения особенно приятным. Предварительно дымосборник изготавливают на шаблоне-каркасе, выполненном из уголкового железа. Основание под камин выкладывают из кирпича, уложенного на ребро. Лицевую стенку камина и основание хорошо выложить из светло-желтого огнеупорного кирпича с расшивкой швов. Это также украсит интерьер помещения. Размещать печь-камин лучше всего в центральной части дома, вписать его в межкомнатные перегородки. Фасад камина следует направить в большую комнату отдыха, а топку печи в одну из небольших комнат, кроме детской. Для обслуживания камина необходимо иметь совок, щипцы, кочережку. Декоративное их оформление является хорошим дополнением внешнего оформления камина. Для увеличения тепловой отдачи камина и упрощения работы заднюю стенку топливника и противоположную кривую поверхность желательно облицевать металлом - лучше медью или стальным листом толщиной 1-1,5 мм. Для придания облицовке проектной кривизны начертите разрез камина в натуральную величину и по полученным кривым загните листы. Облицовка фиксируется на прямых обрезках стальной проволоки 3-4 мм и длиной 60 см, заложенных в швы боковых стенок камина и прижатых к облицовке.

Как построить камин для жилого дома

В случае когда уже есть труба для присоединения камина, строительство последнего значительно упрощается.

При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть равен минимально 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина.

И в том, и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Основание камина.

Наиболее пригодно бетонное основание, причем его размеры должны соответствовать размерам в плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8-1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начать строительство самого камина. Сначала необходимо приготовить соответствующие стальные детали. Кроме того, необходимо приготовить примерно 80 кг шамотного порошка, приблизительно 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич, в зависимости от того, какой материал мы выбрали.

Зольник.

На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо построить кирпичные стены высотой примерно 40 см. Толщина кладки должна составлять минимально 15 см. На кирпич укладывают подготовленные 2 стальных тавровых профиля 45 х 45 и уголок 45 х 45. Длина профилей должна быть равна ширине топливника +10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку необходимо сделать из листовой стали; размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1 : 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.

Зольник - жесткая коробка - намного облегчит чистку камина и удаление золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.

Изготовление топливника камина

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими; внутри стенки делают скошенными для лучшего излучения тепла. Если у вас нет большого опыта в кладке кирпича, необходимо заднюю скошенную стенку кровли обеспечить от падения стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, укладывают на кирпичи стальной швеллер № 12 фланцами вверх. Длина профиля опять-таки должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Изготовление дымовой трубы камина

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки; дальше над швеллером облицовка будет продолжаться, но в виде облицовки трубы. Мы рекомендуем применять асбестоцементные трубы по многим соображениям. Прежде всего они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Такие трубы гарантируют герметичность и таким образом предохраняют от возникновения пожара. Асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение - упрощает ее кладку, поскольку труба лишь облицовывается. Дымовую трубу над крышей, поскольку она выложена из качественного кирпича, можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

На этом оформление передней части камина, в частности дымовой трубы, нельзя считать законченным, так как трубу лишь облицевали шамотным кирпичом. Мы рекомендуем завершить эту операцию возведением стенки, которая сделает возможным доступ к конструкции камина. Рекомендуем стенку выполнить из деревянных планок.

Древесина имеет привлекательный вид, а сквозь щели стенки и планок может спокойно проникать излучаемое камином тепло. Вместо древесных материалов при возведении стенки можно использовать листовой материал, асбестоцементные плиты и т. п.

Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого листового металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты и при помощи соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении, а тем самым делает помещение более уютным.

Наконец, обращаем внимание и на то, что описанная конструкция и помещенная таблица с рекомендуемыми размерами применимы только в том случае, если (при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания) мы действительно хотим использовать камин в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть проще и иметь меньшие размеры.

Вот примерный список материалов, которые понадобятся вам при строительстве камина: 2 тавра 45 х 45 мм - ширина плюс 200 мм; уголок 45 х 45 мм - ширина плюс 200 мм; швеллер № 12 - ширина плюс 200 мм; 10 скоб из полосовой стали 25 х 3 - 150 мм; стальная решетка в зависимости от видов решетки 60 х 10 - 240 мм; жестяное хайло (раструб) камина - передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 (размеры - в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 - ширина плюс 200 мм.

Советы для сохранения тепла в жилом доме

• перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли;
• помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея;
• вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде после высыхания она будет долго сохранять свою прочность;
• еще надежнее все щели замазать раствором, который готовится из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко пристает к дереву, а весной легко отмывается водой;
• полностью затыкает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией;
• замазывать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды); паста незаметна на белых рамах, излишки ее стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следов облетит с переплетов;
• не хочется возиться с замазкой и поролоном, воспользуйтесь резиновыми профилями; они достаточно гибкие, подстраиваются под любой изгиб рамы, а окна можно открывать и закрывать в любое время;
• резиновые профили можно заменить шерстяным шнуром, шинельным сукном или жгутом;
• для утепления балконной двери идеально подойдет любой толстый материал (например, ватин), который прикрепляют справа и слева от балконной двери с помощью крючков или гвоздей;
• для того чтобы не дуло во входную дверь, можно по ее периметру прибить старый резиновый шланг;
• для скрепления треснувшего стекла понадобятся шпилька для волос и пуговица с двумя дырками: на шпильку надевают одну пуговицу, просовывают шпильку сквозь трещину и надевают вторую пуговицу.
• небольшую трещину в оконном стекле (не более 10 см), через которую также уходит тепло, можно покрыть тонким слоем бесцветного лака, нанося его с внешней стороны. Тонкая, прозрачная пленка держится 2- 3 года, не портит внешнего вида рамы и не смывается при мытье окон;
• чтобы конденсированная из комнатного воздуха влага не оседала на стекле и не нарушала герметичности заклейки, можно протереть стекло раствором из 20 частей обычного или денатурированного спирта и одной части медицинского глицерина;
• также предотвратить запотевание окон поможет раствор серной кислоты и поваренной соли, если поставить стакан с раствором между рамами;
• на время очень сильных морозов можно попробовать такой способ утепления окон: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепляется тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху оставьте зазор в 10~ 15 см для циркуляции воздуха;
• для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый цвет. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины цели, чтобы пенопласт входил с натягом;
• оконную замазку можно хранить в течение длительного времени в бумаге, пропитанной маслом, или в воде;
• чтобы новое стекло не треснуло при замерзании или во время открывания окон, размеры стекла должны быть уменьшены на 1~2 мм;
• чтобы удобнее было наносить замазку на окно, ее нужно разделить на маленькие шарики, скатать из них жгутик длиной 5 см, смазать стык между рамой и стеклом и пригладить замазку с помощью кухонного ножа;
• в течение зимы следует изредка проверять, не потрескалась ли замазка, не отвалились ли ее кусочки. Иначе будет происходить утечка тепла.
• потрескавшуюся, но прочную оконную замазку можно не заменять. Достаточно втереть в щели и трещины свежую замазку, приготовленную немного жиже, чем обычно. После высыхания необходимо поверх нее покрасить раму краской;
• если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить плат и спринцовкой залить в полость клей (ПВА, "Бустилат", КМЦ и т. д.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина;
• Чтобы при растопке печи не понижалась температура воздуха внутри отапливаемого помещения из-за понижения давления от воздуха, уходящего в топку при открытой заслонке, можно подвести воздух к печи через трубу из неотапливаемого подвала к колосниковому поддувалу. Для этого следует все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В подводящей трубе нужно предусмотреть задвижку;
• если вы сделали печь, но не смогли пока достать задвижки, тогда вырубите зубилом тонкий стальной лист в размер движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми сзади концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка;
• в печи вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем следует плотно закрывать кирпичом;
• если вам необходимо распилить бревно на доски, которые хотите использовать для наружной обшивки дома, надо брать северную сторону ствола дерева. Эти доски будут наиболее устойчивы к гниению;
• доски с южной стороны подходят для внутренней отделки;
• если вы отапливаете помещение электрокамином и электроколорифером, помните, что они потребляют очень много электрической энергии, что становится накладно для семейного бюджета.
• советуем во время нагревания каждые полчаса выключать эти приборы и включать снова лишь после того, когда они немного остынут;
• хотите быстро сделать отмостку, вокруг здания надо вырыть канаву глубиной 10-15 см, шириной 80-100 см. Затем заполнить ее чистой жирной глиной, обильно политой водой до образования густого теста, и плотно утрамбовать;
• если вы отапливаете квартиру дровами или пользуетесь камином, нужно правильно сушить и хранить заготовленные дрова. Сушат их в расколотом виде, складывая рядами. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее;
• если вы хотите, чтобы сохранилось горение угля в камине в течение всей ночи, сначала почистите поддон для золы. Затем топливо из передней части решетки перенесите назад и закройте регулятор тяги на всю ночь. Утром этот регулятор тяги полностью откройте, перемешайте топливо кочергой и еще добавьте угля;
• чтобы при хранении линолеум не терял эластичности, его лучше всего свернуть в рулон, поставить в сухое помещение, температура в котором не опускается ниже 0 °С, а перед настилом линолеум следует в течение суток держать в помещение с температурой не ниже 16 °С.
• в системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Залейте в бачок 20-30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится;
• чтобы плинтус еще и сохранял тепло, можно сделать его из каната диаметром 50-80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус с помощью нитроклея;
• чтобы в помещении не происходила потеря тепла, не следует ставить мебель вблизи приборов отопления.