оно, конечно, не такое уж чтобы и маленькое.. но большим его тоже вроде как не назовешь.....

вот бы мне такое на завтра - открывать театральный сезон )))) а так.. придется в "маленьком сером" от неизвестного турецкого дизайнера ))

Hubert de Givenchy, вечернее (evening) платье, ок. 1956 г.. , шелк

дар музею от Rodman A. Heeren, 1961г.

матушка Родмана  уж явно не позволила бы себе такое надевать - леди в возрасте "без 5 минут 70" обычно предпочитают закрытые фасончики..... а вот его супруга - Aimée SottoMaior, известная своими хорошим вкусом, элегантностью и оригинальностью  - вполне могла  ...

платье в цветочек... да еще и с бантиком.......))

на сколько я понимаю, платье покрыто аппликациями цветов из черного бархата

если не ошибаюсь, подобный прием декорирования: сочетание разных фактур одного цвета можно было увидеть  в работах Ворта.

юбка переда несколько короче. Подол сзади  из-за апликаций приобретает зубчатый край

имхо, но силуэтом платье напоминает наряды с панье 18в.....

 

мне кажется, что от подобного черного платья многие бы дамы не отказались ))))

до чего восхитительно и волшебно смотрится сочетание прозрачной ткани. посаженной на чехол контрасной более плотной основы.... как же ж можно играть с оттенками, подбирая ну совсем умопомрачительные комбинации

хотя даже если взять довольно банальный  черно-белый вариант... будет смотреться очень даже интересно... этакая аллегория человеческой натуры: внутри мы совсем иные ))))

Бальный наряд (Ball Gown), изготовленный американским портным, ок. 1908г., шелк, хлопок, стеклярус, металлическая нить.

дар музею - Mrs. Arthur Valentine Bunnell, 1979

очень необычная деталь - пояс-лента, которая идет спереди лифа по линии груди, ассиметрично расширяясь к бокам и переходя на спинке в широкий пояс:

спинка:

очаровательный воротник, расшитый стеклянными пластинками и бисером:

но больше всего восхитил подол.. это просто нечто невероятное и ошеломительно красивое, отделка делающее и красивого платья наряд для феи:

 

если сшить основу, поверх которой можно одевать разные верхние платья, то каждый раз можно будет получить совершенно другой наряд:

вот как, например, у этого английского платья 1810г  из коллегции музея Виктории и Альберта

свадебный наряд начала 20в. , ктати, оч. необычный наряд.. и тоже прием соединения прозрачного на непрозрачном:

шелковое вечернее платье конца 1940-х от Mad Carpentier, кст.. можно снять сиреневый "верх", и платье будет уже другим ))

коктейльное платье 50-х годов:

бархатно-атласное платье от дома Ворта, украшенное кружевом и вышивкой(1910г) из коллекции музея Виктории и Альберта

а это платье как будто для болотной феи (шелково-льняное ball gawn от Huet & Cheruit/Raudnitz & Co, ок. 1905г.)

вечернее платье от Жака Дусе ок. 1903г, из коллекции музея Киото (черное шелковое кружево вышито бисером и бархатными апликациями, рукава из шелкового шифона с кружевными вставками, пояс из золотой парчи)

роскошное вечернее платье от Campbell and Burke/New York 1906-08гг., хранящееся в музее Метрополлитан и принадлежавшее светской даме из Нью-Йорка Mrs. J. Griswold Webb:

и снова. ну до чего кропотливая и трудоемкая отделка

...... вот такая вот волшебная многослойная прозрачность......

/* оч. интересное ярко-зеленое платье от Lanvin 1910г. хранится в музее Киото, но там "верхнее" прозрачное платье короткое:

сейчас можно найти в продаже очаровательные корейские платьица, где прозрачный шифон или кружево лежит поверху нижнего платья из хлопка или шелка ))) в таких каждая девушка все равно, что эльф или фея ))

В колонках играет - Come away with me, Nora Jones

почти закончилась весна..... и везде. везде цветы.. куда ни глянешь, увидишь то пышно-кудрявуюсирень,  похожие на брызги молока на траве ландыши,  переходящие из одного состояния в другое одуванчики, совсем раскрывшие миру свои бутоны тюльпаны, ......... после недавней грозы трава местами оказалась устлана мелкими цветочками растущих рядом каштанов.... а все это я веду к тому, что весна вдохновляет. Такое буйство красок и ароматов...... не удивительно, что в разных коллекциях можно найти наряды,  посвященные отдельным наименованиям цветов, месяцам, состояниям души.. )))

искала вполне определенное платье с ландышами... увы, нормального размера изображений не нашла, но зато наткнулась на очаровательные диоровские платьица.. очень весенние, надо сказать.

Бальное платье "Май"  (Ball Gown),  Кристиан Диор, весна-лето 1953г., шелк.

дар музею - Mrs. David Kluger, 1960

цветущая трава и дикий клевер вышиты шелковой нитью по органзе мельчайшими  французскими узелками. Вот такая вот сложная простота вышивки  луговых трав.

мне кажется, что на каком-нибудь майском балу это платье вполне уместно. ВОт только нижнгюю юбку попышнее выбрать

 

а вот еще один "цветочный" Диор:

коктейльный ансамбль "Vilmiron" из коллекции весна-лето 1952г.,  шелк, нейлон

дар Mrs. Byron C. Foy, 1955

в общем-то это платье - предшественник предыдущего..... но тема в общем-то одна: весна, цветы.....

и вновь - милая простота, хотя приглядевшись, начинаешь любоваться великолепием объемной вышивки:

маргаритки, как живые. я бы с удовольствием такое бы надела, только бы "низ" объемнее и пышнее сделала.

к платью прилагается премиленькая шляпка:

кажется, что  прошел цветочный дождик )))

кстати, о шляпках: у Диора есть одна, посвященная одному простенькому цветочку. Она так и называется "Майоран" - "Marjolaine". Коллекция весна-лето 1953г.,  шелк, хлопок, металл.

просто прелесть!!!! невольно вспоминается бабушка-волшебница из сказки "Снежная королева", у которой были изображены на шляпе цветы, как настоящие.

а вот и шелковый расписной шарфик "в цветочек"  того же периода:

в общем, цветы везде. Даже на туфельках можно обнаружить гирлянцы из них

вечерняя пара, 1955г

 

честно говоря, увидев это платье, разочаровалась: наряд с красивым названием "Ландыш ("Muguet") представляла иначе....хотя дух этого ежного и скромного цветка передан верно - шелк, весна-лето 1954г.

а вот это - воплощенная цветущая весна:

весна-лето 1956г., коктейльное шелковое платье, чем-то напомнило мне мое новое сиреневое )))

если ыб увидела подобное в магазине, обязательно бы купила. Все-таки А-образный силуэт хорош, когда бедра не нравятся, а талия пока не расползлась ))))

.....фея Динь-Динь меняла комплекты постельного белья в соответствии с тем, какие распускались цветы.... я бы хотела так менять платья )))))))))

В колонках играет - Ландыши, ландыши, майского утра привет!

на улице весна.... бабульки уже вовсю торгуют душистыми нежными ландышами.... ужеж началась пора свадеб, активной подготовки к выпускным...... меня проблемы поиска платья для подобных событий пока не касаются.. но помечтать никогда не вредно )))) Когда я случайно наткнулась на это с виду скромное и простенькое платьице. то первой мыслью была: и ЭТО свадебный наряд???? Но.... углубившись в детали была им очарована...

Mme. Jeanne Paquin, 1910г., шелк, хлопок, бисер

дар музею - Mrs. Robert G. Olmsted and Constable MacCracken, 1969

Читать далее...

вот в чем мы ходим по дому, в чем принимаем гостей в неформальной обстановке, т.е. когда просто приходят "на чай",  не по случаю какого-то торжества?... Стыдно признаться. но симпатичная домашняя одежда у меня была пока моим гардеробом занималась мама: всевозможные самошитые домашние платьица, кофточки, сарафанчики...... сейчас все переменилось, и зачастую  я иду на поводу у максимальной функциональности, простоты, универсальности: чтоб не марко, удобно, тепло...и просторно.....  в растянутых трениках и халате не хочу, но все же...

У  дам 19 - начала 20в.  на этот случай было предусмотренно особое платье  - tea gown - "к чаю", которое было неотъемлимой частью гардероба любой обеспеченной дамы.

Подобные платья могли носиться без корсета и таким образом являлись более удобной разновидностью  женского платья. В нем, например, можно было принимать гостей дома.  Ко всему прочему эти наряды были менее формальны, чем дневные и вечерние туалеты, по этому здесь был простор для фантазии, было место для креатива, можно было вдохновляться историческими и восточными видами одежды., сочетать всевозможные виды материалов, брать за образец то, что в повседневности лет 100 как вышло из моды )))

Наткнулась на  просторах виртуальности на еще одно платье незаурядной миссис C. Oliver Iselin., которое она одевала "к чаю".

шелковое Tea dress,  Жана-Филиппа Ворта, 1900-1901гг.

Что меня в нем заворожило - так это бледно-зеленый пояс и бант сбоку...все никак не могу понять: ну вот как так? часть просвечивается сквозь платье,  а бант уже красуется поверх ткани... разрезов не видно..

А еще ткань цвета кофе с молоком - волшебный узор, которой замечаешь только при пристальном разглядывани:

ткань верхней  "робы" покрыта вышитым цветочным узором

роскошно и исторично - навевает мысли о   платьях 18 века в стиле  "robe a la francaise "

Миссис Исселин была богатой дамой, так что она вполне могла себе позволить  подобные  восхитительные домашние туалеты.

И еще один образчик -  нежное и прозрачное шелковое  "чайное" платье, возможно принадлежавшее Caroline Schermerhorn Astor Wilson, сестре знаменитого Джона Джейкоба Астора IV, погибшего на Титанике. По крайней мере оно передано в дар музею в ее честь. Платье датируется 1910-1915. Скорее всего платье было сшито во Франции, но ярлычков и меток на нем нет, так что установить, кто сшил нельзя.

Выглядит объемным, многослойным, простоватым, в особенности по сравнению с 1-м. Но мне понравилось сочетание оттенков синего, горчичного и прелесть розы у пояса....и нежный узор легкой ткани, который поначалу даже не замечаешь:

но покорило меня вот это - от Жака Дусе, ок. 1907г., из шелка и льна., переданное в дар музею Rodman A. Heeren, 1959:

и все так деликатно подобрано, что  сначала увидишь женщину, а вот уже после начнешь рассматривать ее наряд.

волшебно..... паутинка кружева... присмотришься, и заметишь в этих завитках цветы:

 

 Дом Дусе  начинался как семейный бизнесс, специализирующийся на производстве женского нижнего белья  и кружев.  Так что, использование такого количества великолепного кружева не удивляет. Дусе знал толк в этом.

Верхняя кружевная юбка и в сочетании в кружевом на лифе напоминает распашную робу, а вот сборчатые рукава похожи на ренесансные.

В общем, хорошо быть обеспеченной леди ))))))

 

настроение не радостное... вчерашнее дает о себе знать. Переживать за своих не пришлось, почти все нашлись сразу. А вот метеозависимость меня изрядно замучала. Давно у меня такой дикой мегрени не было....

Пальто  "для выхода" (evening coat), Жан-Филипп Ворт, ок. 1900г, шелк.

находится в коллекции музея Метрополитан. Подарен Mrs. William E. S. Griswold в 1941г.

черно-белая фотография пальто сзади:

а это, по всей видимости, сама миссис Гришвол в этом пальто.

на сколько позволяет фотография, можно заметить вышивку верха пальто бисером и/или блестками.

Черное на черно - интересный способ декора: вроде и не оч. заметно, но поблескивание такой вышивки придает особую изысканность. Несто подобное можно увидеть в некоторых траурных нарядах - тяга к роскоши удовлетворена, но не сразу заметна ))

а вот узор:

Тюдоровская роза в приближении:

Историзм был основным отличительным признаком дома Ворта, начавшийся с увлечени и интереса Чарльза Фредерики Ворта к изучению исторического костюма. Данному вчернему пальто явно присуща иконография Тюдоров: узор из тюдоровских роз по всей длинне пальто,  силуэт, как у пеньюаров 16в., стоячий воротник. Ворт гениально сумел использовать материю, создав совершенно  новый узор на вставке сзади. Нузно иметь меткий глаз, чтобы так удачно подобрать одно черное кдругому, чтобы черные вствки вверху плаща ен выбивались из общей гармонии с контрастным узором из роз на полах пальто.

кст, действительно напомнило пеньюары, которые видела на сестричках Болейн в фильме:

 

П.С. а вот шелковое вечернее мантле от Ворта, датируемое 1890-ми. Дар музею от Mrs. Theodore D. Robinson.

схожи по стилю рисунка. Хотя у накидки нет рукавов, только прорези.

вид сзади:

отделка верха поближе - очень красиво. Если не ошибаюсь, отделывали шнуром:

рисунок:

В общем, очень симпатично. Я видела на современных пальто имитацию подобного рисунка.  Смотрится эффектно. тем более сочетание черное-белое самодостаточно выглядит.

В многосерийном фильме "Проклятые короли" я вроде видела с похожей отделкой накидку у Мари де Крессе - но там было сочетание белого с красным. Не знаю, на сколько та накидка исторична в контексте отображаемого времени, но выглядело интересно.

П.П.С.

мне почему-то представляется, что подобные накидки хороши с однотонными или доминирующим одним цветовым решением, желательно не белым и не черным. Но допускаю, что могли набросить поверх подобного платья:

1898-1900гг. дом Ворта, вечернее платье, шелк, хлопок, стеклярус.

дар музею  - Miss Eva Drexel Dahlgren.

правда здесь черно-белую монотонность разбавляет бледно-голубой. Похоже, что розы на платье - апликации из черного бархата.

лиф и юбка украшены бисерными кистями:

красивый шлейя платья:

интересно, из какого материала сделана нижняя юбка:

Платье когда-то принадлежало светской красавице Elizabeth Wharton Drexel

Бесси была замужем 3 раза. 1-й - за John Vinton Dahlgren.

 

- Бесси во время своего 1-го замужества

Спустя 3 года, у пары родился сын, названный в честь отца и деда - Джоном. Но брак продлился не долго - через десят лет после свадьбы Элизабет овдовела. И через 2 года вышла замуж снова - за Harry S. Lehr. Сей джентельмен был известным холостяком и чем-то вроде придворного шута при Mrs. William Backhouse Astor (nee Caroline Schermerhorn), Mrs. Stuyvesant Fish, and Mrs. William Kissam Vanderbilt (nee Alva Erskine Smith, later Mrs. Oliver Hazard Perry Belmont). 

Этот брак так и не был консумирован. В первую же ночь муженек заявил Бесси, что совершенно ее не любит, а женился исключительно из-за финансовых соображений. Боясь того, что ее вдовую мать развод может воргнуть в шок, Элизабет решила жить в браке без любви.

 фото со 2-м мужем - 1901г.

За несколько лет до того, как разразилась первая мировая война, чета Лехр купила в Париже дом - особняк 18 века. неподалеку от посольства Германии. Война застала ихв Еропе, и они уехали в Америку; вернулись в Париж уже в 1915г.  Элизабет работала в Красном Кресте. Одна из глав одной из книг Бесси как раз посвящена из жизни и быту периода начала войны, когда они прятались от бомбежек в подвале.

В 1929г после подолжительной болезни Гари умер. Элизабет снова осталась вдовой.

В 1931г. в Лондоне она была представлена ко двору короля Георга V и королевы Марии. Через 5 лет она снова вышла замуж - за  John Graham Hope de la Poer Beresford, пятого барона  Decies. Он на тот момент уже был 5 лет как вдовцом: его первая супруга - Helen Vivien Gould - была дочерью  приятельницы Бесси по Нью-Йорку. В качестве леди Decies Елизавета  присутствовала на коронации Георга IV и королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. Подробное описание церемонии можно прочесть впоследней главе  ее 2-й книги мемуаров.

31 января умер 3-й муж Элизабет, лорд Decies, и вскоре умерла и сама Бесси - 13 июня , в отеле Шелтон (не сохранился),  пока гостила у своего сына Джека. Похоронена в часовне Длгрен  Джорджтаунского университете, которую она с 1-м мужем построили в честь их сына, Джозефа Дрекселя Далгрена, умершего в раннем детстве. Дрексли были очень набожной католической четой. Одну из кузин Бесси - Катерину - в последствии канонизировали.

Завщание Бесси огласили в Филадельфии. Ее умущество оцененноев 4 млн.$, большей частью по-прежнему находилось во Франции, включая и 50 комнатный особняк на Rue des Saints Peres, из которого, окупиравшие Париж нацисты сделали что-то вроде тренировочной школы люфтваффе. Но Элизабет смогла вывезти при бегстве из Франции  драгоценностейна 300тыс.$, которые она завещала своим племянницам.

http://jssgallery.org/other_artists/boldini_giovanni/LadyDecies.htm

про еще одно из ее платьев (тоже от Ворта) прочла у Tern - http://www.sweetstyle.ru/style/main/raz/trend/1911

кст, оно тоже черно-белое. Но узор уже в другом стиле. Но тоже с бархатными апликациями.

Роскошно и очень графично.

/*  глядя на фотографии Элизабет и ее роскошные туалеты сложно представить, что это была очень религиозная дама, занимающаяся благотворительностью.... на портрете она такая.... стервушка легкомысленная.......

очень любогбпытно было бы прочитать книги с ее мемуарами. Вот только не знаю,  где их можно найти целиком и есть ли она на русском - с английски все-таки я уже не в ладах (((

раньше женщины в обществе переодевались по каждому случаю... и на каждый повод был предусмотрен свой, соответствующий ему, наряд...

сейчас жизнь течет быстрее, упрощеннее.. а ведь всего-то каких-то 100 лет назад...

Dinner Dress, 1913–14, "Drecoll/Berlin"

шелк, мех, стразы

очень необычно, нежно и соблазнительно.

Дом Дреколь был основан в 1896г. Кристофом фон Дреколь в Вене, Австрия, где он создавал модели для австрийской императорской семьи. В 1902г. дом мод был открыт и в Париже, и его делами управляли  монсиньер и мадам Безансон де Вагнер. Их дочь Мэгги Рофф была талантливым дизайнеро, поначалу  работая на дом, а в последствии стала управляющей, вместе со своим мужем Пьером занимаяси делами дома, начиная с 1929г.

Со временем Дреколь объединился с домом мод Бира  в 1931г  и позже, объединясь еще и с домом Агнесс, закрылся в 1963г.

Очень красива у платья  драпировка панье и переход складок в вытянутый шлейф. Эегантно и красиво смотрится. Платье являет собой комбинацию  изысканнох материалов и кропотливого ручного труда, при этом оно красиво по форме и по стилю.  В нем нет избыточности.... И именная эта внешняя простота так пленяет

В подобных платьях, наверное, все женщины смотрятся хрупкими феями )))

долго искала, где же здесь мех.. оказалось, что на поясе

фантастически  соблазнительно смотрится эта прозрачная многослойность: телесная основа, телесная прозрачная ткань с розами и черное кружево. Грудь подчеркивается аркообразной "завышенной" юбкой.....

и складки.....  Будь платье коротким, не имей шлейфа, то все выгледело бы не так гармонично, фигура бы смотрелась громоздко.. а так - другое дело.. да еще в сочетании с завышенной визуально талией, в дополнении с простым с виду пояском, украшенным брошью с огромным стразом.

Поэзия....

А это вид спинки

очаровательно.....

Платье музею в дар преподнесла Mrs. Francis Lenygon в  1975г.  Если не ошибаюсь, то речь идет о Жаннет   Бейкер Линегон -Jeanette Becker Lenygon Papers - (1878-1977),  жене известнейшего в свое время декоратора Френсиса Генри Линегона (1877-1943гг.), который, к примеру,  занималя убранством личных апартаментов Георга VI и королевы Елизаветы в Букингемско дворце. После его смерти она еще более 30 лет управляла  и продолжала дела мужа.  В частности она помогла декорировать и обставить библиотеку в Белом Доме по просьбе Жаклин Кеннеди, при этом передав в дар мебель красного дерева начала 19в. и хрустальную  люстру из дома Фенимора  Купера.

http://www.whitehousehistory.org/whha_research/research_whitehouse-curators-office.html

так что, дама была со вкусом )))

о декораторе Френсисе Линегоне  в частности можно узнать из этой статьи http://schools.lincolncathedral.com/sysfiles/pdf/lincolnSchools_francisHenryLenygon1877.pdf

и здесь - http://www.columbia.edu/cu/lweb/archival/collections/ldpd_6468144/

 

Evening dress, 1902г

Jean-Philippe Worth
шелк, стразы, металлическая нить

.

Этот  очень симпатичный образец платья периода Belle Époque, акцентирующий т внимание на красоте пастельных цветов и оттенков и легких материлов. Апликации из ткани  chine, наложенные на кружево, - отличительная особенность, которая оживляет цветы, как если бы они были настоящими. Chiné i - сложна в производстве и по этому дорогая ткань. Дело в том, что рисунок печатается на еще нетканых нитях основы, еще до того, как добавлен уток, именно из-за этого возникает такой размытый эффект, напоминающий рисунки Клода Моне. Chiné очень любима маркиза Помпадур, и для своих летних платьев выбирала только эту ткань, которую стали иногда именовать "тафта Помпадур".

Сочетание цветов мне не очень нравится - пестровато, но завораживает красота работы.....

а вот так в нем выглядела владелица платья:

полагаю, что это Mrs. C. Oliver Iselin - в девичестве Hope Goddard. Имя это дамы указано в графе "даритель"

/*

 

http://www.aikenregional.com/Aiken-History/Iselins

благодаря одному доброму человеку нашла про нее немного информации:

5 мая 1896г. заголовок Нью-Йорк Таймс гласил "Хоуп Годдар помолвлена с Чарльзом Оливером Иселеном, известным яхтсменом ."  26-летняя Хоут была наследницей огромного состояния. Чарльзу Оливеру  было уже 40, и он был миллонером, сделавшим свое богатство на инвестициях своего деда угледобычу и железные дороги. Но он был знаменит еще и другим - Чарльз Оливер  вел образ жизни рискованного спортсмена, "возможно самого знаменитого яхтсмена США" - по описанию журнала Time.

Чарльз принадлежал  к элите Нью-Йоркского яхт-клуба. И это давало ему право участвовать в Американском кубке, самой знаменитой регате в истории парусного спорта.

Когда Хоуп и Чарльз поженились, она стала первой женщиной-американкой, которая приняла участие в Американском кубке. Ее участие наделало немало шума и вызвало кучу споров в 1890-х. Хоуп была вообще спортивной девушкой: в 1900г. она приняла участие в турнире по гольфу , устроенном Принцом Уэльским, в котором учавствовал и русский Великий Князь.

Хоуп и Чарльза можно было часто увидетьв кругу лиц британского королевского дома на скачках  в Эскоте.

У этой семейной пары было несколько экстравагантных домов на севере, включая "All View",  напоминающего замок поместья, с широким панорамным обзором вод возле Нью-Йорка. Fredrick Olmstead, который спроектировал Центральный пар, был у них персональным ландшафтным дизайнером.

Иселины были также связаны с Aiken - мальньким городком, где они построили свою зимнюю  резиденцию ок. 1900г. и назвали ее “Hopelands". Зимы они проводили гоняя на чистокровных лошадях и планируя и изменяя сады в поместье, сажая сотнями кусты камелий  вокруг огромных дубов. Как бы там ни было, но обаяние маленького северного  городка подвигло их на нечто большее, чем просто поездки туда.  Хоуп и Чарльз  основали там больницу и общество Спасения в 1917г, построив и оборудовав первый в истории города  госпиталь.

памятник в честь нее возле больницы

 

... to be continued... 

 

В колонках играет - Вальс, Штраус

Траурный наряд....

представляешь нечто мрачное, строгое и, скорее всего, не очень красивое ))  скорбеть можно элегантно, красиво и оставаться привлектельной даже в трауре

Mourning dress - ок. 1910г.

Дизайнер - Charlotte Duclos 

шелк, гагат.

 

Платье покрыто искусной и очень замысловатой вышивкой, которая почти не заметна на этом траурном платье.  Ассиметричность вставки из шармеза (тонкого атласа) - характерная черта для дорогой модной одежды того периода.  Это платье для выхода, на вечер, когда дама в трауре. Ведь только при движении замечаешь легкое мерцание, исходящее от камней, и вот тогда начинаешь рассматривать сложную вышивку, и становится понятно: а платье то дорогое и модное )) все-таки женщина всегда остается женщиной.. и ей хочется, чтобы на нее обращали внимание.

Кстати,  траурные зонтики и шляпки тоже выглядят кокетливо, очаровательно и ничуть не мрачно:

ок. 1915г.

ок. 1903г.

ок. 1914г.

ок. 1915г.

 

ок. 1895-1900

1915-18гг.

 

 

 

 

 

В колонках играет - Un bel di, vedremo

это чудесное кимоно увидела в книжке с коллекцией Киотского музея. А потом обнаружила у них же на сайте.

ок. 1906г.

Дизайнер не известен.

Марка -Iida Takashimaya

Серый шелк простого переплетения, вышивка, "кумихимо" (японский шнур) и кисточки на манжетах,  розовая "фуки" ( объемная подбивка подола),  "хабутай" подкладка, сделано в Японии для экспорта.

Такой предмет домашней одежды в стиле кимоно экспортировался из Японии для западных стран. Своим экстравагантным узором в виде вышитого павлина на вишне, вставками  по бокам, расширяющимя к низу силуэтом и изогнутым воротником,  оно было как раз в соответствии со вкусами западных покупателей.

 

Иида Такашимая,  основатель современного магазина Такашимая,  был основным торговцем кимоно в эпоху Мйдзи и активно развивал  бизнесс за рубежом в конце 19в. В конце 19в японский бум охватил западные страны,  частично благодаря мировым выставкам, проводившимся в различных странах. Европейцы увлеклись японскими комоно, иногда переделывая их в модные платья.  в 18880-х западные женщины начали носить кимоно  в качестве одежды для дома,  которая меньше была подчинена общественным ограничениям. Т.о. кимоно стало  очень популярно в западных странах  вплоть до начала 20в. Японское слово "кимоно",  похоже первым было использовано во Франции в 1876г. Сейчас в Америке и Европе оно в  основном используется для обозначения свободного платья, одеваемого дома.

 

красивейшая вышивка, которую мне приходилось видеть. Перья на столько реалистичны, что кажется, что нашили настоящие. Дорогое удовольствие - расхаживать в таком дома )))))

 

 

 

 

 

 

В колонках играет - Шахерезада, Римский-Корсаков

как выглядят маскарадные костюмы сейчас -  не сложно себе представить. А какими они были хотябы лет 100 назад?  Не так давно уже в деталях рассмотрела творение Ворта конца 19века - маскарадный костюм а-ля тюрк:  ярко-голубые шаровары и цвета слоновой кости лиф, украшенный вышивкой.

А вот сейчас наткнулась на творение Поля Пуаре.

1911г.,  шелк, хлопок, металлическая проволока.

 

 

Выступавшая в  начале 20в.  в Париже русская балетная компания Дягилева -  Ballets Russes - пробудила своими экзотическими костюмами и декорациями интерес Европы к ориентализму. Данный наряд демонстрирует, как Пуаре преуспел в переосмыслении и переработке западного типа платья. добавляя к нему влияние востока. Даже для создания ажиотажа вокруг своих моделей он оставался модернистом-индивидуалистом,  выводя знаменитыми постановками свои изобретательные и неординарные показы на новый уровень.

Данный маскарадный наряд был сделан и одет по случаю бала, устроенного Полем Пуаре в 1911г  "1002-я ночь". Бал был спроектирован и организован в качестве рекламы  новых  творений Пуаре, полностью выполненных со всей роскошью и великолепием ориентальных тенденций.

Интересно, оно и впрямь расшито полудрагоценными камнями?

 

- тюрбан

 

Сам наряд наводит мысли и о Жар-Птице, и о Шахерезаде...

вот Тамара Карсавина в балете "Жар-птица".. есть нечто похожее ))

а это уже Вера и Михаил Фокины в балете "Шахерезада"

 

сам наряд в целом не не нравится... но купил сочетанием цветов: люблю я малахитово-зеленый, ляпис-лазурь в сочетании с дымчато-серым ))

 

 

 еще одно Evening dress. На сей раз от американскиого кутюрье - Simcox из Нью-Йорка.

1912г., шелк, металлическая нить, стразы

подарено музею C. Otto v. Kienbusch в память о Mildred Clarke v. Kienbusch.

В этом платье модельер использовал египетские мотивы. Древний Египет оказывал большое влияние на работы дизайнеров в течение 19-и начала 20вв,  в особенности в 1920гг, когда Говардом Картером была открыта гробница Тутанхамона в 1922г. Изогнутый узор, вышитый бисером, обрамляющий голубого скарабея,  напоминает изображение головного убора Исиды и Хатор.

Ассиметричное строение лифа является отражением стиля, популярного после 1910г.

Платье было сшито для Jennie Lamson Currier по случаю свадьбы C. Otto v. Kienbusch (1884-1976) на Mildred Clarke Pressinger (ca. 1888-1968) 4 января 1912г.

жалко, что нет фотографий, как выглядела девушка в этом платье.... блондинка она была, брюнетка ... или рыжая )))

гм... но мне бы такое должно было подойти ..... )) надела бы на примьеру Аиды ))))))

 

В колонках играет - Ноктюрн

в это платье не возможно не влюбиться.... книгу о коллекции в музее Киото покупала, надеясь, что там будет его репродукция.. увы... книжка хороша, но в подборке этого платья там не нашла..

 

Evening dress

1900-е. , Jean-Philippe Worth, бледно-зеленый шелк, шифон,  бархат. С-образный силуэт, вставки-апликации в виде растений,  вышивка блестками и шнуром с волнообразным краем

Такаой вот  С-образный силуэт очень характерен для этого периода.  Волнистый и растительный орнамент,  использованный в апликациях и вышивке по тонкому шеловому шифону, кажется объемным. Явственно прослеживается влияние стиля ар-нуво, декоративного художественного стиля, популярного в конце 19в - начале 20-го

Растения на юбке похожи на японские ирисы, цветущие в прибрежных раонах. Этот стилизованный растительный узор отсылает к тому, что  можно увидеть в набросках коллекции, сделанным художниками Eugène Grasset (1845–1917) и E.A. Séguy (1889-1985), которые тяготели к японизму. 

вот такое вот воздушное великолепие.... у меня оно асоциируется с Лорелеей ))))

Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?

Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.

Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.

Их чешет она, распевая,-
И гребень у ней золотой,-
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.

И обмер рыбак запоздалый
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда- в высоту...

Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.

1858

перевод стихов Гейне принадлежит Льву Мею

Evening dress

1910г, Франция. Weeks

шелк, металл

Ассоциируясь с царственностью и символизируя красоту,  бессмертие и экзотику, павлин был одним из любимых мотивов художников. В особенности во время движения  Ар-нуво дизайнеры использовали образ этой птицы в своих творениях., вдохновляясь ее сложным строением тела и впечатляющими роскошными перьями. В данном наряде от малоизвестного парижского дома мод Weeks, павлин и набит на ткани юбки, и вышит на лифе платья.

Металлические элементы вышивки придают лифу платья своеобразное мерцание, 

в то же время голубые и зеленые "паавлиньи" цвета использованы для украшения пояса, рукавов и подола, что придает гармоничность наряду.

 

Мотив павлиньих перьев встречается и на рукавах. Причем создается впечатление, что для рукавов и юбки была использована разная материя. На самом же деле был набит один рисунок, а уже затем использовали отдельные его  элементы при раскрое руковов, лифа и юбки

Вот так выглядит павлинчик на юбке:

Интересно, а использовался ил какой-нибудь головной убор к этому платью, и какой была сумочка? )))

чудесное платье..

оно мне почему-то отдаленно  напомнило костюмы и декорации 3-го акта  для нашей постановки балета  "Корсар", хотя там главенствует желто-песоный цвет с мотивами павлиньих перьев.

 

 

и вновь это эффектное сочетание - на сливочном фоне нежные лазурные вставки

Платье на вечер - evening dress. Т.е. в таком можно было посетить театр, например....

эх, я бы с удовольствием облачилась бы в него на примьеру Сильфиды ))))

1909-1911гг., Франция

Шелк, стразы

Это платье восхитительно украшено тончайшей работы бисерной вышивкой.

 

платье украшено также бисерными кистями

в общем. довольно нежный и красивый наряд..  от сочетание узоров и цветового решения веет чем-то восточным.. Не удивлюсь, если оно создано под впечатлением от Дягилевских Русских сезонов и балетов на восточную тему - тогда это было модно ))

В колонках играет - Non je ne regrette rien, Edith Piaf

весьма своеобразное платье...не ассоциируется оно у меня со слоном.. скорее с тающим весной снегом.. или сгорающим метеоритом... или как будто на укороченную шопенку накинули вуаль из падающих звезд

вечернее платье из коллекции весна-лето 1958г., шелк, металлическая нить, стекло, пластик

платье кажется свободны.. но это только иллюзия - оно посажено на корсет, свободным является только верхний декоративный слой.

я бы не отказалась бы от такого платьица.... даже на свадьбу )))

поближе  отделка выглядит так:

а вот то, что скрыто под верхним слоем:

очень красивое воздушное платье,  пусть нашито на него много, но но не кажется, что оно тяжелое и перегруженное...я бы все же назвала его "Прощай, зима" ))

 

Evening dress, 1908-10гг., The Metropolitan Museum of Art, шелк, металлическая нить

меня   изначально привлекло сочетание цветов. Главенствует слоновая кость, но лазурная вставка преображает все, без нее платье было бы скучным..

вот именно эта вставочка привлекает глаз

вроде все задрапировано и скрыто, но привлекательно..и оставляет простор для фантазии ))

это платье хорошо в целом, богато декорировано, но нет ощущения избыточности и тяжести..

1900-19005, Ворт, бальный наряд

но окончательно меня пленила тонкая вышивка... и цветы на лифе платья

я вообще не большая поклонница всяческих камушков, стразиков и т.п. на одежде.. но как же здесь все это использовано деликатно и с большим вкусом...

http://whattheywore.tumblr.com/

опять же, увидела благодаря ТернОвнику ))

dinner dress (платье для ужинов), созданное, Жаном-Филиппом Вортом (сын Чарльза Вредерика Ворта), в 1908-10-ых гг, музей Метрополитан

На 1-й взгляд - не примечательно... хотя довольно мило

а вот теперь - поближе.... и красота работы заворожит...

http://eregwen.livejournal.com/750667.html#cutid1

подобное Dinner dress было подходящим для какого-нибудь "дневного" события,  вроде скачек или прогулки.

На языке цветов синяя роза в разные времена означала разные вещи. Так, например, в эпоху викторианства синяя роза истолковывалась как попытка достичь невозможного. В произведениях Теннеси Уильямса найти голубую розу означало обрести цель жизни, а в стихотворении Редьярда Киплинга синяя роза - и вовсе символ смерти

Blue Roses

Roses red and roses white
Plucked I for my love's delight.
She would none of all my posies--
Bade me gather her blue roses.

Half the world I wandered through,
Seeking where such flowers grew.
Half the world unto my quest
Answered me with laugh and jest.

Home I came at wintertide,
But my silly love had died
Seeking with her latest breath
Roses from the arms of Death.

It may be beyond the grave
She shall find what she would have.
Mine was but an idle quest--

Roses white and red are best!

Rudyard Kipling

 

П.С. не зря я так восторгалась возможностями найти нечто нежданое-негаданное в интернете: случайно наткнулась на еще одно платье, тоже - сливочный с голубыми розами:

Afternoon dress - 1900-03, модельер -  Jacques Doucet

это мне нравится все же поменьше ))) уж очень много розочек..

да слишком напоминает нижнее белье,  хотя для Дусе как раз характерно подобное украшательство в стиле неглиже: оборочки, шифоновые розочки. А цветовая комбинация из голубых оттенков подчеркнута бирюзовым - любимым цветом Дусе.