В завершение моих рассказов о летней поездке в провинцию Измир покажу фотографии столицы этого ила - города Измир.

От посёлка, где находился мой отель, до Измира каждый час ходили долмуши. Прибывали они на автостанцию Учкуйулар. А оттуда ещё на одном автобусе можно было доехать до центра города. Другой вариант - на долмуше до Чешме и там на автобусе до измирского автовокзала. Но это сложнее и дольше.

Измир - третий по величине город Турции (после Стамбула и Анкары) и второй порт (после Стамбула). Это один из самых красивых городов страны. Здесь хорошо развит транспорт. Неподалёку от города находится крупный аэропорт имени Аднана Мендереса (премьер-министра с грустной и необычной судьбой). В самом городе располагается железнодорожный вокзал. Как и во всех остальных городах Турции, здесь есть большой автовокзал, откуда на невероятном количестве автобусов можно добраться до любых мест Турции, будь то Стамбул, Эрзурум или Диярбакыр. А в порт Измира заходят не только торговые суда, но и шикарные круизные лайнеры.

С 1927 года в конце лета - начале осени в городе проходит международная торгово-промышленная ярмарка.


Бывшее название Измира - Смирна. Точно не известно, кем был основан Измир. Существует легенда, что сыном Зевса Танталом, а может, и Смирной, королевой Амазонок. А согласно историкам, первые поселения в этом регионе появились ещё в 4 тысячелетии до нашей эры. Когда-то большой город Смирна входил в Ионический союз. Также это один из городов-претендентов на то, чтобы быть местом рождения легендарного Гомера. Измир на протяжении всей своей истории был важным торговым городом.


Греческую Смирну разрушили персы. Александр Македонский, успевший пройти по всей Турции и что-то то восстановить, то разрушить, в данном случае захотел восстановить город. Это сделал его диадох (полководец) Лисимах. Таким образом, Смирна стала одним из крупнейших портов на Эгейском побережье. Позже город подвергался набегам арабов, его захватывали сельджуки, крестоносцы, генуэзцы. Но затем Смирну присоединили к Османской империи. В конце 15 века сюда прибыли евреи, изгнанные из Испании, и основали здесь вторую по величине свою колонию после Стамбула.

В 19 веке, точнее в 1856-1867 годах, в Измире построили первую в Турции железную дорогу - она соединила город с Айдыном (соседний ил). В 1919 году, после поражения Турции в Первой Мировой войне, Измир оккупировала греческая армия, а 9 сентября 1922 года его освободила турецкая армия и сам Ататюрк. После освобождения города немусульманские кварталы активно грабили и жгли. Вскоре греки уехали, а в город прибыли мусульмане-переселенцы из Македонии, Крита и Болгарии. Поэтому известные турецкие симиты в Измире носят название гевреков - так называли эти бублики в Болгарии. Кстати, жена Ататюрка - Латифе Ушаклыгиль - была из Измира.

Первым делом, выйдя на Учкуйулар и разобравшись с билетами на автобус, я отправилась на главную площадь Измира - Конак Мейданы. Это также и важный транспортный узел - отсюда отходит множество городских автобусов. Площадь располагается на берегу залива и на ней расположены муниципалитет, малюсенькая мечеть Конак (или Йалы), Часовая башня. Отсюда недалеко до всех основных достопримечательностей города. Восьмигранная Конак джами была построена в 1754 году на средства Айше-Хатун, дочери богатого местного землевладельца. Мечеть облицована бирюзовыми изразцовыми плитками из Кютахьи. Отреставрировали мечеть в 1964 году.






На Конак Мейданы стоит памятник...не Ататюрку. А Хасану Тахсину, который сделал первый выстрел по оккупационным греческим силам во время Освободительной войны. Памятник "первой пуле".



Посреди площади Конак возвышается символ города Измира - Часовая башня (Саат кулеси). Она была построена в 1901 году по распоряжению великого визиря Кючюк Мехмед Саид-паши в честь 25-летия правления султана Абдул-Хамида Второго. Башня сделана из мрамора, её высота - 25 м. Автором проекта был архитектор Раймонд Чарльз Пере. Саат кулеси сделана в мавританском стиле, в нижнюю часть вмонтированы 4 фонтана, закрытые куполами. А часовой механизм - подарок немецкого кайзера Вильгельма Второго - работает уже 100 лет. Всё-таки немецкое качество! Башня уцелела во время большого пожара 1922 года. И теперь это официальная эмблема города. С 1983 по 1989 годы Саат кулеси изображалась на банкнотах номиналом 500 лир.



После осмотра площади Конак я решила сразу подняться в крепость Кадифекале. От Конак мейданы туда можно пройти либо пешком по не очень привлекательным районам, либо доехать на автобусе номер 33 и столкнуться с этими районами лишь мимоходом.

Кадифекале переводится как "бархатная крепость". Существует легенда, что Александр Македонский, будучи в этих местах, пошёл охотиться к подножию горы Пагос и заснул под деревом. Во сне к нему явилась богиня Немезида и велела заново отстроить Смирну. Так или не так всё было, но приказ на восстановление города известный завоеватель дал. Город начали возводить в новом месте, на несколько километров южнее прежнего. И начали его строить именно здесь, на горе Пагос. А потом постепенно город дошёл и до моря. Высота горы - 186 м. Мощные укрепления, воздвигнутые Лисимахом, неоднократно перестраивались - римлянами, византийцами, сельджуками и османами. Самой важной перестройкой считается византийская. К сожалению, сейчас от укреплений сохранились лишь остатки южной стены с 5 башнями и руины цистерн для воды. А ведь раньше площадь крепости составляла 6 квадратных километров. Официально заявлено, что Кадифекале на данный момент реставрируется. Но я никакой реставрации не заметила. Никаких её следов. Такое ощущение, что древняя крепость используется для попоек: повсюду рядом со стенами валяются бутылки и мусор. Вход, понятное дело, туда бесплатный. Туристов, чувствуется, бывает здесь очень мало. При мне было только несколько человек, да и то не всегда. Никаких групп. Правда, сидят женщины с какой-то вышивкой, дешёвыми коврами, магнитиками. Но не думаю, что у них часто покупают. Продавцы - жители окрестных трущоб. В общем, грустное зрелище. А ведь если отреставрировать крепость!! Сверху открываются прекрасные виды на Измир.











Подождав 33 автобус в компании сирийских беженцев, я спустилась к Конаку и пошла по направлению к музеям. Друг напротив друга находятся 2 самых интересных и значимых музея города - Археологический и Этнографический. Археологических музеев в Турции я уже посетила великое множество. Так что решила на этот раз пропустить его (в стамбульском, кстати, тоже не была) и пойти в Этнографический. Этнографические музеи я люблю больше археологических. Измирский Этнографический музей занимает трёхэтажный особняк постройки 19 века. Какое-то время здесь располагался госпиталь святого Роха, где лечили сирот, а затем людей из бедных христианских семей. До 1984 года особняк принадлежал городскому управлению здравоохранения. На двух этажах музея воссозданы интерьеры оттоманского дома, выставлены ковры, посуда и другие изделия народных промыслов. Музей небольшой, особенно по сравнению с так понравившимся мне Анкарским этнографическим, но коллекция неплохая, я осталась довольна. Вход бесплатный. Но если у вас будет время, то Археологический музей посетить тоже стоит, так как, судя по описанию, там хранится много важных находок.


Интерьер старинной аптеки. Раньше в слове "аптека" было на 2 буквы больше.






Пришло время обеда, но был месяц Рамадан, так что очень много кафе было закрыто. В поисках еды я забрела на рынок Кемералты. Этот исторический рыночный квартал тянется от Конак мейданы до древнеримской агоры. Торговые ряды появились здесь ещё в 17 веке и до сих пор действуют. Есть и более древние лавочки, наподобие стамбульского Капалы Чарши, где продаются сувениры и турецкие "сокровища", а есть более современные, где продают одежду. Я с радостью отобедала в открытом кафе - поела вкусной пиццы, и прошлась по нескольким магазинами. Вышла уже с пакетами Вайкики и Дефакто и отправилась на агору.

Агора - рыночная площадь древней Смирны размером 120 на 180 м. Она была сильно разрушена во время землетрясения 178 года и восстановлена в годы римского правления. Но и от римских сооружений мало что осталось. Археологические работы на месте агоры начались в середине 20 века и продолжаются до сих пор. Агора огорожена забором, сейчас это музейный объект, так что вход на её территорию платный. На поверхности находятся лишь колонны и руины древних сооружений. Гораздо больше мне понравилась зона подземных раскопок. Там и сейчас активно работают археологи, восстанавливают подземные перекрытия.










От агоры я направилась к Парку культуры. Кюльтюр парк находится на месте бывших греческих и армянских кварталов, уничтоженных пожаром 1922 года. Дома решили не восстанавливать, а сделать на том месте парк. В городе в целом зелени не так много, так что парк нужен, я считаю. Кюльтюр парк, занимающий 30 гектаров, - очень приятное место. Там очень много зелени, растут различные виды деревьев. По всей территории проложены дорожки для прогулок и для бега, много лавочек, где отдыхают родители, пока поблизости играют дети. Есть кафе. Также на территории Кюльтюр парка действуют зоопарк, городской музей, работают фонтаны, есть спортивные площадки и невысокая парашютная вышка, аттракционы. В специальных павильонах здесь проходит торгово-промышленная выставка.










От Кюльтюр парка по красивым современным улицам я вышла к Измирской набережной.


Бульвар Плевны!))



Это одна из самых красивых набережных, что я видела! Можно гулять у самого моря, можно взять напрокат велосипед, что многие и делают, можно прокатиться на повозке с лошадьми. Вдоль домов, выходящих своими окнами на залив, протянулись многочисленные кафе. Они-то все работали в Рамадан! На первых этажах домов также много магазинов. А между жилыми зданиями втиснулись консульства разных стран, например, французское и греческое.









На набережной Измира находится музей Ататюрка, который я очень хотела посетить. Здание в стиле "Сакыз" (турецкое название острова Хиос) построил в 19 веке торговец коврами Такфор. В 1922-23 годах здесь размещался полевой штаб турецкой армии. 12 февраля 1923 года Ататюрк приехал на измирский экономический конгресс и впервые остановился в этом доме, он проводил здесь собрания и личные встречи. После окончания конгресса здание использовалось как отель "Наим палас". Ататюрк вновь прибыл сюда в июне 1926 года вместе с Исметом Инёню и остановился в этом отеле. Через несколько месяцев дом подарили Ататюрку, так что он в каждый свой приезд в Измир останавливался в этом доме. Музей отца турецкой нации открыли в 1941 году. По большей части там восстановлены интерьеры того времени, но есть и некоторые личные вещи Мустафы Кемаля. К моему огромному огорчению, музей находился на реконструкции, поэтому я не смогла его посетить и грустно прошла мимо.

Фото не моё. Из Интернета.


Следуя вдоль моря, я пересекла площадь Республики, где, как и полагается, стоит памятник Ататюрку. В данном случае это работа итальянского скульптора Пьетро Каноники 1933 года. Он же автор одного из анкарских памятников.


Погадала у кроликов неподалёку от здания старой таможни.



Сфотографировала очаровательное розовое здание Управления культуры и туризма (оно было сооружено в 1891 году, и в разные времена успело побывать и биржей, и банком, и почтой).



Съела неплохой искендер-кебаб в уличном кафе и отправилась домой. Т.е. сначала вновь до Конака, там на автобусе до Учкуйулара, проехала свою остановку, возвращалась пешком, чуток натёрла ногу, но в конце концов благополучно села на долмуш до моего Ылдыра и вернулась в отель.

Измир оставил очень хорошее впечатление: красивый, достаточно европейский город, где даже в Рамадан хоть что-то да открыто, много интересных достопримечательностей - я обошла далеко не все. Жить бы здесь я, наверное, не стала, но вот съездить ещё раз не отказалась бы. А если бы не надо было искать работу, то можно и жить. Впрочем, мини-Измир - Чанаккале - мне больше по душе.