Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

 Польза и вред арбуза 

Малина – живучий кустарник. Даже при неважном уходе она редко болеет. Однако одни и те же сорта у хороших хозяев дают отменные урожаи, а у других ведут себя крайне... невоспитанно.

Малина предпочитает влажную почву, но не терпит переувлажнения. С конца весны и до начала созревания ягод малине необходимы обильные поливы 1–2 раза в неделю, иначе побеги ее будут тощими, а ягоды – сухими и мелкими. Поливайте под корень, стараясь не смачивать листья. И не надейтесь на кратковременные дожди: полив нужен даже после дождя, если почва на глубине 10 см осталась сухой.



Этот кустарник – мегатроф, то есть "обжора", и хорошо растет и плодоносит на богатых органикой, слабокислых почвах. Малине нужна рыхлая, плодородная и очень питательная почва. Самый удобный способ выращивания – ленточный. Под такую посадку выкапывают траншею глубиной 30–40 см и шириной 40–50 см. На погонный метр посадок вносят 2–3 ведра перегноя или компоста, 150–200 г суперфосфата и 70–80 г калийной соли. Вместо калийного удобрения можно внести 500–600 г древесной золы. Удобрения тщательно перемешивают с почвой и этой смесью засыпают траншею при посадке растений.

Если почва при посадке не была хорошо заправлена, попробуйте исправить положение внесением органических удобрений несколько лет подряд осенью (компост или перепревший навоз разбрасывают поверхностно). Также рекомендуется в мае подкармливать малину настоем коровяка.

Хорошо "откормленный" куст малины начиная со второго-третьего года жизни ежегодно образует в центре мощные побеги высотой 1,8–2 м, а поросли дает мало. По этому критерию вы можете судить, правильно ли удобряете свои посадки. Малине нужно много азота. Весной, сразу после схода снега, обязательно внесите мочевину (40 г удобрения на погонный метр траншеи), а осенью (можно раз в два года) – по 10–15 г суперфосфата и калийной соли на ту же площадь. Если при такой норме подкормки побеги вырастают выше 2 м, дозу азота начиная со следующего года снизьте.

Сорта малины

Сорта малины, формирующие ягоды массой 20 г: «Краса России», «Гордость России», «Изобильная», «Прелесть», «Генералиссимус», «Арбат».

К ржавчине восприимчивы следующие сорта малины: «Латам», «Мальборо», «Кутберт», меньше поражаются: «Новость Кузьмина», «Виктория», «Советская», «Новость Миколайчука», «Награда», «Усанка», «Обильная», «Рубин болгарский».

Выведено 25 новых сортов, пять из которых — «Абориген», «Маросейка», «Столичная», «Таганка»,«Мираж» — по своим свойствам заметно превосходят стандартные сорта крупноплодностью и урожайностью.

Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять друг друга. Расстояние между рядами 1,8 м. Практикой установлено, что растения лучше сажать редко (0,7 м между растениями). В одно посадочное место высаживается по два сильных саженца. Располагать побеги следует веером на проволоке шпалеры. С двух сторон предполагаемой грядки следует установить столбы или бывшие в употреблении трубы. На высоте 120—150 см закрепите проволоку (диаметром 2—4 мм) и натяните ее вдоль грядки.

«Абориген» — ранний сорт для районов нечерноземной зоны. Отличается высоким урожаем, крупными (4—8 г) ярко-красными ягодами. Ягоды конические, хорошо сформированные, легко снимаются с плодоложа.

«Арбат» среди новых крупноплодных московских сортов выделяется заметным числом очень крупных ягод (массой 15—18 г и более). Почти не расползается по участку.

«Маросейка» — первый российский бесшипный сорт с очень крупными ягодами (4 — 12 г), часть ягод сдвоенные, плотные и хорошо выдерживают транспортировку. Плодоносит ежегодно, среднеранний сорт, созревает 8—10 июля, и за 4—5 основных сборов плодоношение заканчивается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

«Столичная» — среднепоздний сорт, высокоурожайный, отличается мощными побегами без шипов. Ягоды крупные и очень крупные (4—8 г), однородные, хорошо снимаются с плодоложа. При созревании не осыпаются 3—4 дня.

«Таганка» — ранний сорт, высокоурожайный, крупноплодный. Шипы на побегах многочисленные. Ягоды крупные (4—8 г), конические. Сорт ремонтантный. Ягоды осеннего урожая также очень крупные (до 6 г).

«Мираж» — сорт поздний, высокоурожайный. Ягоды крупные, хорошо снимаются с плодоложа.

«Калашник» — ремонтантный сорт, который используют исключительно для получения осеннего урожая. 

«Патриция» — наиболее популярный среди крупноплодных сортов.

«Таруса» — первый российский сорт с побегами штамбового типа, практически не требует опор, но урожай улучшается при наличии шпалеры. Плодоношение завершается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

Сорт «Календа» иногда называют «малинным деревом» за мощно развитые побеги и куст в целом. Не расползаются по участку. Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства европейской части России.

У сорта «Гусар» очень вкусные и довольно крупные ягоды (4—5 г). Сорт зимостойкий, отличается повышенной засухоустойчивостью, устойчивостью к грибным болезням.

Черная малина сорта «Кумберленд» американского происхождения, это ценная и выигрышная культура для садовода. И это малина, а не ежевика. Проще всего отличить малину от ежевики, когда срываешь ягоду; малина отделяется от цветоложа, которое остается на стебле, а ежевика отрывается вместе с цветоложем.

Урожайность взрослого куста выше, чем у красной малины, ягоды очень вкусные. К тому же черную малину нет нужды отграничивать; она не прорастает через весь сад. Полное отсутствие сорняков и лишней поросли — залог высокого урожая малины.

Для хорошего урожая малины рекомендуется вносить органические удобрения из расчета 10—20 кг навоза на 1 м квадратном или торфа, компоста в том же количестве. На глинистой почве органики лучше вносить больше, чтобы улучшить физические качества почвы. В песчаной почве органические удобрения быстро перепревают, поэтому их следует вносить каждый год.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышают урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7—8 кг мочевины, аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру.

На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям — обычно вносят 7—8 кг мочевины: три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и третий раз — к середине июня).

На одну сотку вполне достаточно 3—4 кг калийных удобрений и вносить их можно весной или осенью. Если внести 30—40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Если вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину. Но лишняя вода малине вредит. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина дает очень высокие урожаи более 20 лет. Чтобы получить хороший урожай ягод, кусты малины нужно правильно обрезать сразу после окончания плодоношения. В августе — сентябре обрезанные кусты дадут новые молодые побеги — залог урожая следующего года. Срезать стебли следует как можно ближе к земле, чтобы в торчащие над поверхностью земли «пеньки» не проникла инфекция. Если молодых побегов отрастает слишком много и куст получается загущенным, следует его проредить, оставив 5—8 наиболее крепких стеблей.

 Все от саженцев до урожая и обрезки

 

СОЗДАЕМ ЯГОДНЫЙ САД С ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ: ВСЕ ОТ САЖЕНЦЕВ ДО УРОЖАЯ И ОБРЕЗКИ

На вашем дачном участке нет места огороду? Тогда самое время приниматься за посадку плодовых кустарников. Эти растения обеспечат вас собственным урожаем ягод. Помимо своей основной функции, они активно используются специалистами по ландшафтному дизайну для украшения приусадебной территории.

Эти растения являются традиционными жителями дачных участков наших соотечественников. Они не зависят от моды и природных катаклизмов. Выращивание плодовых кустарников не требует большого труда, знаний и специальных навыков. Они не занимают много места, некоторые виды способны расти и плодоносить даже в обычных цветочных горшках.

• Смородина

Черная имеет смешанные цветочные почки. Они формируются на однолетних побегах и после урожая прорастают в кольчатку. Через 5 лет ветви этого растения стареют. Чтобы вернуть урожайность их удаляют, освобождая место для молодых ветвей. Куст черной смородины, растущий более 10 лет лучше заменить молодым.

Продолжительность жизни красной смородины составляет около 18 лет. Это растение хорошо переносит морозы и засуху.

Урожай красной и черной смородины

•  
  • Крыжовник

  Куст способен плодоносить в течение 25 лет. Нуждается в дополнительной защите от мороза, плохо переносит повышенную влажность.

  

  Крыжовник не только вкусный, но и полезный

  • Малина красная, черная или фиолетовая

  Эти плодово-ягодные кустарники являются самоопыляющимися, хорошо переносят заморозки, неприхотливы в уходе.

  

  Малину любят взрослые и дети

  • Ежевика

  Очень похожа на малину, но уступает ей в морозостойкости.

  • Съедобная жимолость

  Этому растению не страшен даже лютый мороз, оно отлично подходит для формирования живой изгороди на вашем участке.

  На даче можно посадить даже экзотические южные плодовые кустарники. Однако дождаться их урожая в средней полосе просто нереально.

  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯГОДНОГО САДА ↑

  Выбирая место для посадки кустов важно помнить, что они будут расти на одном месте на протяжении 10-15 лет. Лучше всего для плодовых деревьев и кустарников подходят хорошо освещенные места или небольшие склоны.

  Отказавшись от традиционного способа высадки ягодных кустов в одну или две лини, можно украсить свой участок оригинальными опушками или бордюрами вдоль дорожек, задекорировать унылые заборы или неприглядные места вашего сада.

  

  Многолетний ветвистый кустарник съедобной жимолости может достигать 2 м в высоту

  Для всех ягодных кустарников необходима умеренно влажная плодородная почва.

  В тоже время они не любят переувлажнения и высокого уровня вод, поэтому необходимо заранее позаботиться о дренаже. Для этого рекомендуется:

  • вносить дренирующие материалы в почву;
  • закладывать дополнительный дренажный слой в посадочные ямки;
  • для посадки растений в низких местах использовать приподнятые грады.

  Подготовку места для размещения ягодного сада желательно начать за 1,5 месяца до высадки растений. Стоит заранее позаботиться о выравнивании рельефа участка, удалить все сорняки и перекопать землю. При необходимости проводят известкование почвы, вносят садово-огородные смеси, минеральные или органические удобрения.

  ВЫБОР СЕЗОНА ДЛЯ ПОСАДКИ ↑

  Идеальным временем для высадки саженцев кустарников и плодовых деревьев считается осень или весна.

  

  Ягодные кустарники высаживают весной или осенью

   

   

  Основные преимущества осенней посадки – огромный выбор посадочного материала и оптимально подготовленная почва.

  В некоторых климатических зонах осенняя высадка не приемлема в связи со значительным промерзанием почвы, которая негативно отражается на укреплении корневой системы и адаптации саженцев.

  Преимуществами весенней посадки являются организация качественного подготовительного процесса и ускорение сроков плодоношения.

  Необходимо отметить, что плодовые кустарники, высаженные весной, нуждаются в частом поливе.

  Обратите внимание!
  При выборе времени посадки необходимо учитывать климатические условия, характеристики почвы, качество саженцев и пр.

  ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ ↑

  Все плодово-ягодные кусты нуждаются в обрезке, во время которой их кроне придается форма чаши с открытым центром.

  

  Для обрезки вам понадобятся секатор и немного сноровки

  Благодаря этой манипуляции:

  • растения получают оптимальный доступ к солнечному свету;
  • улучшается циркуляция воздуха;
  • увеличивается урожайность;
  • снижается риск инфицирования побегов;
  • существенно облегчается уход.

  Процесс обрезки плодовых деревьев и кустарников предполагает удаление сухих и больных веток, а также побегов, расположенных слишком низко или касающихся земли.

  Черную смородину обрезают летом во время сбора урожая. Для ограничения чрезмерного роста верхушки веток прищипываются.

  Малину и ежевику рекомендуется обрезать осенью. Удалению под корень подлежат все побеги второго года. Молодые ветки подвязывают к опорам. Они будут плодоносить в следующем сезоне.

  

  Лучший инвентарь для осеннего перекапывания почвы в ягодниках – лопата для ленивых

  На кустах крыжовника и красной смородины достаточно оставить пять самых сильных веток. Вся остальная поросль обрезается. Во время промежуточной летней обрезки молодые ветки укорачивают до нескольких листьев. Данный прием позволяет направить все силы растения не на рост листвы, а на созревание плодов на старых ветвях.

  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ↑

  Уход за ягодными кустарниками не ограничивается регулярным поливом и своевременной обрезкой.

  В осенний период им необходима подкормка. Для этой цели можно использовать навоз, компост или перегной. Общее количество органических удобрений не должно превышать 20 кг на один куст смородины или крыжовника и 8 кг на куст малины. Стоит отметить, что ежегодное применение органических удобрений пагубно отражается на состоянии растений, поэтому их рекомендуется вносить не чаще чем раз в два – три года.

  

  На хороший уход плодовые кустарники отзовутся высокими урожаями

  Из арсенала минеральных удобрений используются фосфорные и калийные препараты.

  Это важно!
  Для осенней подкормки нельзя использовать навоз и азотные удобрения, поскольку они активизируют рост веток. При наступлении холодов молодые побеги погибают, не успев одревеснеть.

  После внесения удобрений, почву перекапывают при помощи обыкновенной лопаты или садовых вил. Чтобы не повредить корневую систему необходимо ограничить глубину перекопки вблизи кустарников на уровне 5-6 см.

  В целом уход за плодовыми кустарниками не представляет особых сложностей даже для начинающих дачников. Желаем вам богатого урожая из крупных мясистых ягод!

  источник:http://101dizain.ru/plodovye-kustarniki/

Черная смородина

Этой культуре садоводы-любители уделяют большое внимание. Черная смородинасравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых достоинств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года. 
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Предпосадочная подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральнымиудобрениями, известкования. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве как и при посадкемалины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка смородины. При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.
В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.
Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и откачества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной. Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины.

С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Обрезка и размножение смородины

Обрезка черной смородины. Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению и отрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить набор разновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей его жизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями дает возможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезка обусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побегов оставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. На этих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 — 1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток, трущиеся.
При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают все нулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростом до ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.
Обрезка красной и белой смородины. У этих видов смородины скелетные ветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше у них сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этих видов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этих растений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этих побегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет к потере значительной части урожая.

Размножение смородины. Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобыкусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

Крыжовник на огороде

Крыжовник — скороплодная, высокоурожайная, ежегодно плодоносящая, умеренно требовательная к почве культура, сравнительно зимостойкая и устойчивая к грибным болезням.
Ягоды крыжовника можно употреблять в пищу в различных стадиях спелости. Из незрелых, еще зеленых ягод готовят компоты, полузрелые используют для приготовления варенья, а полностью созревшие ягоды — прекрасный десерт. В зависимости от сорта ягоды имеют самую различную окраску — от белой, желтой, светло-вишнево-красной до почти черной. По содержанию витамина РР они превосходят ягоды земляники.

Предпосадочная подготовка почвы. К почве крыжовник нетребователен: хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы. При выращивании этой культуры на глинистых почвах необходимо проводить частые рыхления, а на супесчаных и песчаных следует ежегодно вносить органические удобрения. Растения крыжовника требовательны к свету, поэтому его рекомендуется сажать на солнечных местах.

Подготовку участка под крыжовник начинают с перекопки его. Одновременно удаляют все сорняки, особенно пырей. Его вычесывают вилами, граблями, а лучше всего — вручную, при этом нельзя оставлять ни одного, даже незначительного, отрезка пырея, так как этот сорняк очень быстро размножается и глушит все культурные растения. Чтобы уничтожить пырей, его в течение лета нужно выбирать еще 3—4 раза. Если есть возможность, то на разрыхленную и очищенную от сорняков почву вносят органические удобрения — навоз, перегной, компост из расчета 2—4 кг на 1 м . Чем беднее почва, тем больше нужно дать органических удобрений. Дополнительно вносят на 1 м2 мочевины 20—30 г, суперфосфата 30—50 г, хлористого калия 15—20 г.
Если органики мало, ее лучше внести в посадочные ямы. Ямы под крыжовник роют глубиной 30—40 см и шириной 40—50 см. Если почва песчаная, надо положить на дно ямы слой глины 5—7 см, а если тяжелая глинистая — гравийный речной песок. Затем вносят ведро органических удобрений, а сверху огородную питательную почву.

Посадка крыжовника. Сажать крыжовник лучше осенью, в конце сентября — начале октября, чтобы растения хорошо укоренились до морозов, а рано весной начали нормально вегетировать. Весенняя посадка должна быть очень ранней, до начала распускания почек. Перед посадкой следует хорошо просмотреть посадочный материал: поломанные побеги и слишком длинные (более 20 см) корни нужно укоротить. Крыжовник размещают рядами, расстояние между рядами 1,5—2 м, между кустами в ряду — 1—1,5 м. Разница в расстоянии обусловливается сортовыми особенностями культуры: величиной формирующегося куста, плодородием почвы и уровнем агротехники.

Крыжовник обладает способностью образовывать дополнительные корни. Поэтому эти растения на песчаных и легких супесчаных почвах следует сажать на 5—6 см ниже, чем он рос при укоренении. Чтобы растения лучше укоренились на тяжелой глинистой почве, рекомендуется их сажать наклонно. При посадке хорошо расправляют корни в стороны и в глубину. Землю для лучшего прилегания к корням хорошо уплотняют притаптыванием. После посадки каждое растение поливают из расчета одно ведро воды на растение. Как только влага впитается в почву, растения мульчируют органическим материалом: торфом, перегноем. Осенние и весенние посадки крыжовника обрезают, оставляя невысокие пенечки с 3—4 ростовыми почками.

Уход за растениями крыжовника складывается из систематического уничтожения сорняков, рыхления почвы, подкормок, полива и обрезки кустов. Эти мероприятия проводят по мере надобности. Корневая система крыжовника располагается неглубоко, а для хорошего роста и плодоношения необходима умеренная влажность почвы. Поэтому растения следует умеренно, но часто поливать, особенно в тех случаях, когда во время вегетации стоит сухая погода. Под плодоносящие кусты крыжовника следует ежегодно весной вносить мочевину из расчета 20—30 г на 1 м2. При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м2 полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100—120 г золы.

Обрезка крыжовника. Куст крыжовника имеет высоту 80—150 см и диаметр 120—200 см в зависимости от сорта, состоит из веток разного возраста. Молодые прикорневые нулевые побеги формируют ветви первого, второго и следующих порядков. Всего на кусте может быть 5—6 порядков ветвления.

Растения крыжовника обрезают с целью сформировать полноценный куст со многими разновозрастными ветками и поддерживать его высокую устойчивую урожайность. Вырезают мелкую, загущающую куст поросль, проводят замену старых скелетных веток новыми — нулевыми. Следует отметить, что у крыжовника самые ценные ветки на кусте — это 5—7-летние, а самые ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветках старше семилетнего возраста малопродуктивны. Поэтому ветки старше 8—10 лет вырезают у основания с тем, чтобы получить нулевые побеги, которые заменят стареющие. Обрезать верхушки побегов у крыжовника не следует, за исключением тех случаев, когда верхушечные цветковые почки начинают формировать мелкие некачественные ягоды. Тогда проводят легкое омолаживание.

Обрезку кустов следует проводить каждый год, так как в противном случае кусты сильно зарастают, а внутри куста формируются мелкие некачественные ягоды. Кроме того, при сильном загущении трудно вести борьбу с болезнями крыжовника.
Уже на второй и третий год после посадки кусты крыжовника сильно загущаются. Вырастает большое количество прикорневых слабых, искривленных побегов и побегов, растущих внутрь куста, затеняющих внутреннюю   его   часть,   а   крыжовник   требует   солнечного   освещения. Если освещения недостаточно, ягоды в сильной степени поражаются грибными болезнями.

Чтобы все ветки куста крыжовника были приподняты от земли и не мешали уходу за растениями, а также чтобы не загрязнялись ягоды, ставят специальные подпорки.

Размножение крыжовника. Надземные части крыжовника, соприкасаясь с рыхлой влажной почвой, легко и быстро образуют корни. Используя эту биологическую особенность, крыжовник можно размножать горизонтальными отводками. Это наиболее простой и доступный способ получения посадочного материала. Отводки берут от молодых или омоложенных кустов.
Рано весной, как только прогреется почва, около куста прокапывают неглубокие бороздки и в них укладывают наиболее длинные однолетние ветки нулевого порядка, не отделяя их от куста и пришпиливая к земле крючками из алюминиевой проволоки или деревянными веточками-рогатками. Затем, когда на уложенных побегах появятся зеленые веточки длиной до 10 см, их присыпают сверху землей, хорошо поливают имульчируют. По мере отрастания побегов повторно прикапывают их землей и перегноем. В течение вегетационного периода следят за влажностью почвы по укореняющимся черенкам. Почва под этими кустами должна быть свободна от всякой растительности, особенно от пырея. На хорошем молодом маточном кусте при внимательном уходе уже через 1—2 года можно получить высококачественные отводки, с мощной корневой системой и несколькими надземными побегами.