Иван Парфентьевич Замяткин о многократном увеличении урожая.

 

Почти 10 лет внедрения системы органического земледелия на своём дачном участке убедили меня в её огромных преимуществах по сравнению с традиционными технологиями.

В качестве контроля использую среднерайонные данные райсельхозуправления по хозяйствам, потому что никакой достоверной статистики об урожайности на дачных участках по 6-10 соткам нет. Случайные данные показывают огромную пестроту — собирают местные огородники, например, картофеля от нуля до 300-350 кг с 1 сотки.

Участок был получен на бывшем совхозном — вспаханном и отравленном химическими удобрениями и пестицидами — поле. Почва — супесь, маломощный чернозём с содержанием гумуса только 2-3% и пахотным горизонтом 15-18 см. Плужная подошва была настолько утрамбована, что с трудом поддавалась лопате.

Первые годы старался вносить на грядки побольше навоза и прочей органики, пока не понял, что бюджет пенсионера — ниже уровня бедности и не вынесет такой нагрузки. Да и силы не те, чтобы ежегодно перелопачивать почву врукопашную, заделывать навоз.

Невольно стал присматриваться к сидератам, проверять их пользу, осваивать их агротехнику. Особенно понравилась рожь озимая, рапс яровой, горчица белая, фацелия, бобы, овёс, донник и другие культуры. Не брезговал и сорняками, такими, как щирица и аистник. Теперь плодосмен (чередование на одном культивируемом участке земли растений различных ботанических видов) максимально наполнен сидератами, грядки зеленеют от снега до снега.

Так, рано весной, прямо из-под снега, начинает вегетировать озимая рожь, накапливая к посадке основных культур до 200-300 кг зелёной массы на сотке. Практически ещё по мёрзлой земле или под зиму высеваюфацелию, которой нужно всего лишь 40-45 дней, чтобы набрать до 300 кг зелёной массы на сотке. Весенних утренников и осенних заморозков до −8-9 °С она не боится. Прекрасный сидерат — бобы овощные, они дают не только надземную массу, но и мощную корневую систему, накапливают бесплатный азот, рыхлят почву на глубину до метра и более.

Рано начинает вегетировать донник, а растёт он иногда до ноября, в первый же год после посева даёт до трёх укосов отличного зелёного удобрения, а корень прекрасно рыхлит и удобряет почву, делает её структурной. Аналогичную «работу» выполняет и многолетник эспарцет, только на ещё большую глубину и на более бедных почвах.

Рапс, горчица, овёс, пажитник, люпин также быстро наращивают до 500-600 кг массы с сотки. Высеваю их в конце июля — начале августа после уборки лука на репку и севок, земляники последнего года пользования, скороспелых сортов овощных культур и картофеля. В октябре сидераты заделываю не глубже, чем на 10-12 см или оставляю на поверхности в виде мульчи.

От дорогих органических удобрений, тем более химических туков и пестицидов, отказался полностью, использую только опад (в основном лист берёз, растущих рядом с участком) да древесную золу. Все культуры, в том числе и картофель, выращиваю только на грядках шириной до 90 см с проходами не менее 100 см. Такая разреженная посадка на узких грядках даёт обилие света, воздуха, пищи каждому растению.

Здоровые, бурно развивающиеся растения хорошо противостоят болезням и вредителям, к тому же на участке всегда есть обилие нектароносов (рапс, горчица, кориандр, семенники моркови, лука, свеклы, фацелия, лофант анисовый, ягодники и другое), которые привлекают множество энтомофагов (организмы, питающиеся насекомыми). Так что никаких химических средств защиты растений не применяю. Грядки обязательно мульчирую.

Результат: почва насыщена гумусом до 8-10%, рыхлая (при посадке рассады помидоров колышки не забиваю, просто втыкаю рукой), влагоёмкая (потребность в поливах сократилась в три-четыре раза), сорняков стало меньше в несколько раз (не могут пробиться сквозь мульчу). Почва в таком состоянии становится пористой, не требует вспашки или перекопки. Обработка сводится только к рыхлению ручным плоскорезом, на глубину заделки семян — не более 5-7 см, что гораздо легче и эффективнее, чем при работе с тяпкой.

В 2001 году почва выдержала ещё
 одно испытание:
 практически всё 
лето стояла воздушная засуха, температура в тени держалась +35 °С. Почва 
на дорожках так
нагревалась, что босая нога не терпела.
 Хотя и перепадали
 дожди, но такая 
жара неблагоприятно сказалась на 
картофеле, капусте,
 других овощах.

Большие перепады влажности и температуры привели к растрескиванию клубней, кочанов, корнеплодов большинства сортов на соседних участках. Мои грядки были насыщенны органикой, и, как результат, мульча оказалась прекрасным буфером, нейтрализовала удары стихии.

В результате картофель сорта Бородянский розовый в 2000 году дал 1680 кг с сотки, нынче — 1820 кг (по району 130 ц с га), в среднем в гнезде оказалось 4,5 килограмма клубней, в отдельных гнёздах — до 8 кг. Кочаны капусты сортов Московская поздняя и Краутман были до пуда, с сотки — более 1800 кг (по району в пределах 200 центнеров с га).

Посеял на грядках по 10 м2 озимую рожь и овёс на семена. Ржи собрал 7 кг (70 ц с 1 га, по району 17,3 ц с 1 га), овёс дал 8,3 кг (83 ц с 1 га, по району 18 ц с 1 га).

Мне не раз говорили: на одной сотке или грядке можно получить большой урожай, если постараться. А вот как увеличить урожайность хотя бы в 2-3 раза на сотнях гектаров в крупных хозяйствах?

Хочу отметить, что во-первых, далеко не все и на одной сотке получают хотя бы 2-кратную урожайность, следуя традиционной технологии. Во-вторых, и в условиях сплошной механизации можно не пахать, не ставить ежегодно землю на «дыбы», если внедрить давно известные технологические колеи, не трамбовать землю без надобности тяжёлой техникой по 20-30 раз за сезон.

Плодородие можно повышать и в условиях нехватки навоза, который давно уже не отвечает своему высокому титулу «удобрение № 1». Как показывает опыт прошлых лет и современный, для этого надо максимально насыщать севооборот травами, в том числе и сидератами в виде чистых и прочих посевов, в занятых парах.

И. П. Замяткин, 
п. Шушенское, Красноярский край
газета «к Земле с любовью!», март 2016 г.

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи — это прекрасный стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

• - обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
• - сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

• - стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
• - перемолоть в кашу;
• - добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
• - перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
• - поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.

Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

• - шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
• - остудить и процедить;
• - добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
• - перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
• - добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
• - перемешать и поставить еще на сутки.

Закваска готова.

Также отличной подкормкой является луковая шелуха.

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи. Отвар готовится следующим образом. В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

У Вас на участке бедная почва, сад плохо плодоносит и измельчали плоды?

Значит, пора посеять гречку на сидераты. Это одна из немногих культур, которая способна добывать элементы питания там, где их нет для обычных растений.

Дело в том, что гречиха выделяет корневыми волосками кислоты, которые делают подвижными минеральные вещества, намертво связанные почвой.

Поэтому после гречихи хорошо растут все культуры, а если еще в почву заделать ботву, то и плодородие на участке резко повысится.

Высеивают гречку на освободившейся земле после лука, чеснока, картофеля. На сотку надо потратить всего 1 кг семян. Постарайтесь для посева использовать только крупные и здоровые семена. Перед посевом их полезно замочить на полчаса в растворе борной кислоты или просто в растворе золы.

Междурядья у гречки делают в зависимости от плодородия почвы – от 8 до 15 см. Глубина посева семян – 2-3 см. До появления всходов почву боронуют, чтобы уничтожить прорастающие сорняки.

После всходов у гречихи еще два-три раза рыхлят междурядья и регулярно поливают посевы.

Ботву скашивают и перекапывают, когда зацвело более 80% растений. Как правило, результаты использования гречихи на сидераты видны сразу после перекопки – листва деревьев в саду становится темно-зеленой, плоды вырастают более крупными, а их вкус заметно улучшается.

Хорошо, когда на участке кислая почва, или нет? Для некоторых культур хорошо. Это голубика, жимолость, клюква и прочие родственники из семейства вересковых. А для большинства других культур, и особенно овощей, кислая почва не подходит. На такой почве они плохо растут и сильно поражаются болезнями. Например, капуста только на кислой почве страдает килой. На нейтральной и щелочной – это заболевание ей не страшно.

Почему когда кисло – плохо

Не подходит кислая почва для огородничества и потому, что питательные вещества на ней становятся для растений недоступными. Земля на участке может быть эталоном плодородия, но кислая реакция все портит. Чтобы труд и вносимые удобрения не пропадали даром, надо привести землю в норму.

Чтобы в агротехническом порыве не переусердствовать, желательно сдать пробы почвы в лабораторию на анализ. Там точно определят, как и какими дозами извести ее надо раскислять.

Лекарство от оскомины

Раскисляют почву известью-пушонкой, мелом, известняком, негашеной известью или костной мукой. Сгодится и зола. Лучше всего брать для этих целей известь-пушонку.

Частить с ее внесением не стоит. Если сделали химанализ, то вносить требуемую дозу надо раз в 6-8 лет. Процесс раскисления долгоиграющий и протекает постепенно. Если же пользовались народными средствами определения кислотности – тогда стратегия другая – вносим известь или другой мелиорант ежегодно небольшими дозами: по 3-5 кг на сотку. Как только растения стали хорошо расти и плодоносить, делаем перерыв.

Осторожно на кислых почвах нужно подходить и к внесению удобрений. Многие минеральные удобрения смещают реакцию почвенного раствора в кислую сторону.

Поэтому в них надо на проблемных участках подмешивать известь. На 1 кг удобрений вносят извести:

• - для сульфата аммония – 1,3 кг;
• - для аммиачной селитры – 0,7 кг;
• - для суперфосфата – 0,1 кг;
• - для хлористого калия – 0,5 кг.

Кому кисло?

Хотя есть культуры, которые любят покислее, их нежелательно высаживать после известкования. Это щавель, картофель, цикорий. Кстати, картофель после известкования может усиленно поражаться паршой.

Предпочитают умеренную кислинку репа, редька, морковь, томат, тыква.

А вот сразу после известкования полезно сеять и высаживать почти все разновидности капусты, свеклу, перец, лук, пастернак, скорцонер, сельдерей, спаржу.

На второй год после внесения извести хорошо растут: фасоль, горох, бобы, баклажаны, листовая капуста, огурец, кочанный салат, брюква, лук, шпинат, кабачок, люффа, лагенария, дыня.

Скорая помощь

Бывают случаи, когда почва очень кислая и растения из-за этого плохо развиваются. Тогда надо срочно полить их раствором извести, в 10 л воды разведя 60-100 г мела или извести-пушонки. Полив грядки такой водичкой, результат можно увидеть уже через две недели – растения быстро оживают и начинают хорошо расти.

Ну а обычное известкование лучше проводить весной, пока почва еще не оттаяла. Часть извести уйдет в землю с талыми водами, часть распределится при весенней перекопке.

Золу тоже вносят поверхностно – при поливах она быстро проникает в почву и подщелачивает ее.

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву (в г на глубину 20 см на 1 м²)

источник

Каждый земледелец может самостоятельно готовить микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ (эффективных микроорганизмов), но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Попробуйте практичные, простые и дешевые способы восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений.

1. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
 

- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки.

Бражка готовится так:

На 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.

В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.


2. В 200 литровую бочку закладываем сорниковую траву 2/3 бочки (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаем водой, закрываем плёнкой сверху. Настаивается две недели.

При использовании настоя разбавляем 1 к 10.

 

3. В 200 литровую бочку закладываем свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаем водой. Настаивается две недели.

При использовании настоя разбавляем 1 к 10.

 

4. В 200 литровую бочку закладываем куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаем водой. Настаивается две недели.

При использовании настоя разбавляем 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная. 

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву.

В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться.

Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть:

• отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку);
• столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения;
• несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

После этого заливают воду почти до краев.

Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы.

Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней. 

Преимущества жидкого удобрения

 

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть, это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке.

Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно! 

Готово ли удобрение?

 

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. 

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Я разбавляю удобрение обычно «на глаз» - 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить? 

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями.

Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу. 

Травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не так уж сильно, не сильнее навоза.

А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение.

Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.

Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (навоз), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно.Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.).

Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, автор пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Автор: Траннуа Павел

Старая заварка, луковая шелуха и яичная скорлупа - отличное натуральное удобрение, способное накормить весь огород

Некоторые дачники не представляют свои участки без химии. Требуется подкормка овощам? Бегом в магазин за минеральными удобрениями. А между тем у каждой хозяйки под рукой есть набор волшебных препаратов: луковая шелуха, спитой чай и яичная скорлупа. Эта троица вполне может заменить отраву.

Чешуйки лука от всякого недуга

Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор макро- и микроэлементов. А красящее вещество квертецин, который придает воде коричневый оттенок, уничтожает патогенную микрофлору в почве. Так что, используя в саду луковую шелуху, можно убить сразу двух зайцев: избавиться от болезней и вредителей и подкормить растения полезными веществами.

Например, настоем из шелухи полезно поливать огурцы и кабачки - это приводит к увеличению количества завязи на побегах и оживляет растения, когда у них начинают желтеть листья.

Раствор готовят так: в ведро с теплой водой (примерно 30 оС) кладут две большие пригоршни шелухи, доводят воду до кипения, снимают с огня и оставляют настаиваться под закрытой крышкой. Остывший настой добавляют в воду из расчета 2 л на ведро. Поливать таким раствором надо прямо по листьям.

Кстати, таким же настоем можно подкормить и комнатные растения - это значительно улучшит их внешний вид.

Луковая шелуха хорошо помогает в борьбе с черной ножкой - главным врагом рассады. Возбудители этой болезни живут в почве и губят многие огородные культуры. Уничтожить их можно, если пролить почву марганцовкой или настоем шелухи.

Готовят настой следующим образом: 200 г чешуек лука заливают ведром воды, настаивают сутки, после процеживают. Этим раствором поливают лунки перед посадкой рассады или высевом семян. А в дальнейшем им полезно опрыскивать и сами растения (2 - 3 раза с интервалом 6 дней).

Также шелуху используют против паутинного клеща, тли и трипса. Для них можно приготовить один из двух настоев:

1. Ведро шелухи залить двумя ведрами теплой воды (около 40 градусов), настоять двое суток, процедить и разбавить в соотношении 1:2. Для прилипания нужно добавить 2 г мыла на 1 л раствора.

2. 200 г шелухи залить 10 л теплой воды и настоять 12 - 15 часов. Процедить и, не разбавляя, опрыснуть поврежденные растения.

Есть и еще одно применение шелухе. Оказывается, в ней хорошо хранится морковь. При закладке в погреб корнеплоды надо пересыпать луковыми чешуйками, и они прекрасно сохранятся до самой весны.

Скорлупа яичная - подкормка отличная

Как известно, в яичной скорлупе много кальция, поэтому ее можно использовать в качестве удобрения.

Настой скорлупы очень полезен для рассады перцев и баклажанов. Для его приготовления берут скорлупу от 10 сырых яиц (от вареных скорлупа не годится, поскольку при кипячении кальций из неевымывается), тщательно промывают, просушивают, толкут и заливают горячей водой в 3-литровой банке. Оставляют на 4 - 5 дней, при этом регулярно помешивают. Когда скорлупа настоится, раствором можно поливать рассаду.

Тщательно измельченную яичную скорлупу полезно вносить и на участке - она улучшает структуру почвы. Для этих целей на 1 м2 требуется скорлупа от 100 не вареных яиц.

Старая заварка - это мульча

Спитой чай является хорошим удобрением, разрыхлителем почвы и мульчей для овощных и цветочных культур. Его добавляют в землю при выращивании рассады - на ведро почвы 100 г сухой использованной заварки.

Можно использовать спитой чай для подкормки рассады. Для этого на 3-литровую банку кладут стакан использованной заварки, заливают горячей водой и дают настояться 4 - 5 дней, периодически помешивая. Затем раствор нужно процедить и поливать им рассаду.

Также полезно положить спитой чай в лунки при высадке молодых растений в грунт. Особенно хорошо реагирует на высушенную заварку рассада огурцов и томатов.

Полезно «снадобье» и на участке с гладиолусами. Осенью на грядку, которую планируют отвести под эти цветы, раскладывают заварку слоем 10 см, добавляют немного древесной золы. Весной землю перекапывают и высаживают клубнелуковицы. Поверхность вновь мульчируют чаем толщиной 5 см. Снег на такой грядке тает быстрее, до середины июня здесь нет сорняков, а сами гладиолусы зацветают на неделю раньше. При этом их стебли получаются более мощные и длиннее на 10 см, а выкопанные осенью клубнелуковицы всегда чистые и здоровые.

Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru

В своей многолетней практике не раз приходилось убеждаться в том, что при использовании отходов для компостирования даже довольно опытные садо-воды-любители допускают немало существенных промахов и ошибок. Одни из них закладывают в компостник все, что попадается под руку, превращая последний в свалку или помойку, а другие, наоборот, стараются всячески перестраховаться, отказываясь от огромного множества вполне приемлемых для компоста компонентов. При этом первые из них не получают высококачественного компоста, способного полностью заменить стойловый навоз, а вторые весьма неоправданно сокращают объемы его приготовления.

Мною установлено, что на участках, площадью 6 соток, в течение дачного сезона скапливаются в среднем около 3,5-4,5 м ³ органических отходов, из которых можно приготовить не менее 1,5м ³

высококачественного компоста, пригодного под все садово-огородные культуры и способного вполне заменить такой же объем навоза. По моей оценке, на участке можно насчитать 6 групп таких отходов, включающих свыше 50 разновидностей, существенно отличающихся по основным агротехническим характеристикам.

Опираясь на свой опыт и опыт других садоводов-любителей, приведем перечень основных отходов, которые следует знать и использовать для компостирования.

• Садовые отходы: пни, корни, корневища, сучки, ветки, побеги, отпрыски, стебли и листья всех плодово-ягодных культур и цветников.
• Огородные отходы: выполотые сорняки, ботва, стебли, корни и листья всех овощных, зеленных и других огородных культур.
• Травяные отходы: сено, газонная трава, дерн, а также такие специфические растения-сорняки, как крапива, одуванчик, сныть, подорожник, лопух, хвощ и др.
• Древесные отходы: щепа, стружка, опилки и кора, включая как образующиеся на участке, так и приобретаемые на стороне.
• Картонно-бумажные отходы: картонная тара, старые черно-белые газеты и журналы, писчая, оберточная и туалетная бумага.
• Кухонно-бытовые отходы: остатки мяса, рыбы, овощей, фруктов и грибов, картофельные очистки, яичная скорлупа, спитый чай и кофе, черствые остатки хлебобулочных изделий, зола, сажа и домовой мусор.

Следует лишь отметить, что при внесении в компостник указанных отходов надо обязательно учитывать соотношение углеродсодержащих (садовых, древесных и картонно-бумажных) и азотсодержащих (огородных, травяных и кухонно-бытовых) компонентов, которое в пересчете на углерод и азот должно быть не более 20:1. Первыми в компостник лучше всего закладывать углеродсодержащие отходы, а затем послойно остальные, перемежая их вместо навоза садовой землей и остатками сбереженных растений, использованных для зеленной жижи.

Кроме того, для получения своевременного компоста все указанные выше отходы, имеющие размеры более 50-60 мм, необходимо обязательно измельчить, а отдельные из них, имеющие развитую зеленную массу, подвялить на солнце.

Отдельные разновидности жидких отходов (зеленная жижа, мыльная вода, моча и др.), не указанные выше, можно эффективно использовать после разведения водой (до 1:5) для полива компостируемой смеси вместо навозной жижи.

Однако не все разновидности отходов следует использовать для компостирования. Исходя их личного опыта, опыта других садоводов-любителей и сведений, содержащихся в периодической печати, хочется дать следующие советы, которые необходимо учитывать при закладке компонентов для компостирования:

• не вносите в компостник больные растения, пораженные грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями, поскольку отдельные разновидности патогенной микрофлоры способны сохраняться даже при высокой температуре внутри компостника;
• исключите попаданиев компостную смесь обсемененных сорняков и трав, так как семена при компостировании в большинстве своем сохраняют всхожесть и, следовательно, могут попасть в почву и вновь прорасти;
• не допускайте в компостник ядовитых растений (наперстянки, ландыша, пижмы, горькой полыни и др.), так как их ядовитые вещества активно разлагаются и распространяются в общей массе компоста;
• избегайте добавок в компостируемую смесь экскрементов кошек и собак, так как, по имеющимся данным, даже 300 г на 1 м³ таких отходов губительно для компоста, а при его внесении в почву весьма угнетающе воздействует на большинство огородных культур;
• не применяйте для компостирования крафт-бумагу, пропитанную химикатами (фенолом, барием и др.), бумагу, применяемую для репродукций, плакатов и т.п., так как она отталкивает воду и очень долго разлагается, газеты и журналы с цветной печатью;
• не должно быть места в компостнике для любых инородных включений: металла, пластмасс, стекла, пленки и т.п.

Особое внимание при закладке в компостник должно быть уделено больным растениям. Если, например, в теплицах и парниках из года в год у огурца отмечались вспышки антракноза, аскохитоза, белой и серой гнили, мучнистой росы или оливковой пятнистости, а у томата - бактериоза, фитофтороза или бурой пятнистости, то все без исключения остатки следует после уборки подсушить и сжечь для получения золы. Аналогично рекомендуется поступать и в отношении других больных растений, а также обсемененных сорняков, ядовитых трав и вышеуказанных разновидностей бумаги.

Чтобы повысить эффективность использования отходов для приготовления компостов следует:

• применять вместо куч двух или трехсекционный компостник, позволяющий одновременно иметь не только готовый, зреющий и формирующийся компост, но и заменить трудновыполнимое перелопачивание перекидкой смеси из секции в секцию;
• размещать компостник не в тени, как это рекомендуется, а на солнцепеке с укрыванием перфорированной пленкой, благодаря чему компостируемая смесь хорошо прогревается, при этом процесс разложения интенсифицируется;
• не утрамбовывать вносимые в компостник отходы, поскольку уплотнение ухудшает аэрацию, препятствует проникновению влаги и замедляет разложение смеси.

А. Веселов, садовод - любитель, источник

Выходить рассаду бывает трудно. Бывает, только-только появятся всходы и тут же гибнут. Виноваты болезни. Спасти растения можно, применив химикаты. Но это вредно. А вот биопрепараты безопасны. Можно выделить четыре их преимущества.ъ

1. Биопрепараты способны поражать только определенные виды болезней и благодаря такой узкой специализации не причиняют вреда человеку и животным.

2. Они не накапливаются в растениях, а значит, урожай будет экологически чистым.

3. В основе препаратов микроорганизмы, живущие в природе. А потому никаких посторонних веществ в окружающую среду не попадет.

4. У возбудителей болезней не возникает к этим препаратам привыкания, и использовать их можно из года в год!

Что выбрать

... для семян

Рекомендовано три препарата. Фитоспорин-М - самый универсальный из них. Его можно использовать на многих культурах и от многих болезней. Планриз более специфичен - используется только на огурцах и капусте. И без него не обойтись, если надо вылечить сосудистый бактериоз. Лишь он может справиться с этой заразой.

Бактофит применяют только на огурцах и только против корневых гнилей.

После обработки биопрепаратами семена нужно просушить в тени.

... для почвы

Очистить почву от инфекции помогут гамаир, фитоспорин-М, алирин-Б и глиокладин.

Гамаир в этой группе занимает первое место - он подходит сразу для трех культур, и спектр его действия в плане заразы довольно широк. К тому же только он способен справиться с черной ножкой капусты. Но применять его можно лишь для обработки почвы.

Фитоспорин-М убивает разные болезни, годится также для обработки семян. Глиокладин универсален - подходит и для почвы, и для посевного материала. Но способен уничтожать только возбудителей корневых гнилей.

Гамаир и алирин-Б применяют за 1 - 3 суток до посева семян. Глиокладин и фитоспорин-М - при посеве или высадке рассады.

... и для картофеля

Болезни этой культуре угрожают на протяжении всей жизни. Ростки поражает ризоктониоз. Особенно он опасен в годы с прохладной и затяжной весной. И в том случае, если клубни посадили непророщенные.

В начале цветения на картофель набрасывается фитофтороз. Листья и стебли буреют и засыхают.

В сухую и жаркую погоду пробуждается макроспориоз. Это тоже смертельное для картофеля заболевание.

Возбудители всех этих болезней находятся на поверхности клубней и в почве. А для борьбы с ними есть четыре биопрепарата: планриз, алирин-Б, фитоспорин-М и бинорам. Планриз - самый надежный из них. Он помогает сразу от трех инфекций. Алирин-Б и фитоспорин-М способны противостоять фитофторозу и ризоктониозу. Бинорам - только ризоктониозу, так что покупать его, пожалуй, не стоит. Ведь в средней полосе и на северо-западе главный враг картофеля - фитофтороз. А бинорам от него не спасет.

КСТАТИ

Иногда дачники спрашивают: а зачем нужно обрабатывать семена биопрепаратами, когда есть марганцовка? Она ведь тоже убивает инфекции! И использовать ее гораздо проще.

Так-то оно так. Но марганцовка убивает лишь ту инфекцию, которая живет на оболочке семян. А от той, что внутри, не спасет.

Есть, конечно, способ, который поможет справиться с любой заразой, где бы она ни обосновалась, - это прогрев семян. Но в нем таится опасность: чуть ниже температура - возбудители останутся живы-здоровы, чуть выше - погибнет зародыш семени.

В общем, биопрепараты - все-таки лучший вариант.

Биопрепараты эффективны только в том случае, если их применяют в течение всего сезона.

Срок годности биопрепаратов - до двух лет. Растворы из них готовят за 1 - 2 часа до применения. Обязательно четко соблюдайте инструкцию к биопрепаратам.

Иначе они работать не будут!

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность.

 Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок
За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки
минеральными удобрениями 
органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть
корневые 
внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Чтобы на столе были огурцы, сперва надо их подкормить

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок
I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки
II подкормка — в начале цветения
III подкормка — во время массового плодоношения
IV подкормка — тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов
Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 
Органика:
свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным
нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Минеральные удобрения:
20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата

Внекорневая подкормка:
35 г суперфосфата на 10 л воды
1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка
Органика:
Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5
1 стакан золы нa 10 л вoды

Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
50 г мочевины нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 л вoды
2-х дневный настой прелого сена 

Минеральные удобрения:
28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезные «огуречные» советы
Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.

Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Вот такими советами по подкормке огурцов делятся наши дачники. Если у вас есть более эффективные рецепты, свои огородные секреты — поделитесь, пусть общий портрет наших огурчиков постоянно улучшается!

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.

Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.
➤ Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.- ОпунцияОна сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.- Кактусы тоже были довольны.
Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.
➤ Свойства янтарной кислоты для растений:
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
➤Дозировка янтарной кислоты:
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
➤ Полезна янтарная кислота и для людей:

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение

Пожалуй, не найдется ни одного дачника или садовода, который в своей практике не сталкивался бы с необходимостью освоить новый клочок земли, сплошь заросший могучей травой, или избавиться от таких злостных сорняков, как пырей, сныть, вьюнок и др. При этом, даже применив все известные способы окультуривания земли и затратив огромные усилия и средства, успех приходит далеко не сразу и не всегда.

Обнаружив как-то плешину голой земли под копной убранного сена и понаблюдав за ней - когда и как она зарастет, я решил применить увиденное для подавления многотравья, действуя по принципу «клин-клином». При этом дикорастущую траву на месте намеченных посадок скашивал, после чего из этой и любой другой травы формировал пучки, затем превращал их в рубленую траву - мульчу, имеющую длину около 80-120 мм. Траву перед применением слегка подсушивал на солнце.

Первый опыт провел 5 лет назад с картофелем, клубни которого высадил на микрохолмики приносной земли и тут же укрыл приготовленной заранее мульчтравой. Всякий раз, как только ботва поднималась над мульчтравой, каждый куст вновь и вновь ею мульчировал до тех пор, пока травяная мульчподушка (каждый раз оседая) не достигла высоты 25-30 см. После этого картофель две недели рос как обычно, а при копке в конце июля - сентябре оказалось, что масса клубней с куста была равна 1,2; 2,1 и 2,7 кг, то есть достигла 

11-12 кг/м ². Почти что рекорд!

Периодические подкопки и наблюдение в ходе роста картофеля показали, что в зоне травяной мульчподушки, сплошь опутанной корнями, хорошо удерживается влага, сглаживаются колебания температур, достаточно кислорода и питания, а в зоне дернины и мульчтравы интенсивно действуют черви и микроорганизмы, превращая дерн и траву в удобрение.

К моменту последней копки дернина и мульчтрава почти полностью сгнили. Подчеркнем, что, используя данный агроприем, не нужно копать, рыхлить, полоть и поливать землю. Как оказалось, разровняв сгнившую мульч-траву и перекопав землю, на ней уже можно было в дальнейшем с успехом выращивать другие огородные культуры.

Второй опыт по борьбе с пыреем, снытью и вьюнком провел на грядке, примыкающей к участку, заросшему травой и имеющей размер 1,8x1,1 м. Как и ранее, траву с грядки скосил. На одной половине насыпал 4 микрохолмика садовой земли (общий объем 1 ведро) и на них высадил проросшие клубни картофеля. Другую половину грядки укрыл кусками рубероида. Для укрытия картофеля применил точно такую же рубленую траву, что и ранее. Мульчтраву вносил 6 раз в течение 1,5 месяцев, в результате слой травы достиг указанной выше высоты.

В течение всего этого периода сорняки на грядке не появлялись, и картофель рос как обычно. Появляющиеся листья картофеля всегда были освещены солнцем и хорошо росли, а закрытые сорняки оставались под мульчтравой без света и тем самым подвергались угнетению. Грядку вскрыл после копки картофеля, от нижней половины мульчи и верхней половины дернины остались лишь сгнившие и полусгнившие остатки. Примерно через месяц после уборки картофеля и выдержки под рубероидом мульчтрава и дерн превратились в компост, после чего всю грядку перекопал и на ней высадил озимый чеснок.

В дальнейшем оказалось, что урожай чеснока на половине грядки из-под картофеля был в 1,5 раза выше урожая, полученного с половины из-под рубероида, где чесноку явно не хватило питания. Если же принять в расчет еще и урожай картофеля - до 9 кг/м ² с первой половины грядки, то подавление пырея, сныти и вьюнка мульчтравой оказывается наиболее эффективным и перспективным способом борьбы со злостными сорняками. Эти сорняки хотя и появились позднее, но лишь на половине грядки, укрытой рубероидом, да и то местами и в основном по краям.

А теперь представим себе, что для тех же целей я бы применил обычные средства и агроприемы: скосил траву, убрал лопатой весь дерн, выбрал из земли корни и корневища сорняков, на место дерна внес привозную землю (до 30 кг/м ²), навоз (до 10 кг/м ²) и минеральные удобрения (до 70 г/м ²). При этом на участок, например, размером 

200 м ², потребовалось бы приобрести, завезти и разбросать до 6 т грунта, 2 т навоза и 14 кг минеральных удобрений, затратив огромный труд и немалые средства. Во втором же случае, кроме того, потребовалось бы не менее 50 л раундапа, причем как в одном, так и в другом случае без всяких гарантий на успех, поскольку даже маленький сохранившийся кусочек сорняка способен очень быстро разрастись вширь и заполонить обработанный участок. Применение же описанного агроприема - подавления травяного покрова и злостных сорняков мульчтравой - требует минимальных трудозатрат и обходится бесплатно, а высокий урожай достигается уже начиная с первого года.

В заключение отметим, что новый метод окультуривания земли с помощью мульчтравы открывает новые возможности для выращивания овощей на самой различной земле, в том числе на засоренной инородными включениями (металл, камень, стекло и т. п.). А если добавить в мульчтраву сосновые или еловые шишки, хвойные опилки с корой, то за счет содержащихся в них смолы-живицы и фитонцидов можно обезопасить посадки от множества вредителей. Если мульчтравы недостаточное количество, в нее можно добавить немного рубленой ботвы или измельченной бумаги.

А. Веселов, источник

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. 

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед, мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность. Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна и что в себя включает?

Восстановление плодородия

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить. 



Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. Если это тяжелые глинистые почвы, в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой, водопроницаемой. 



Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь. 

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый — безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты. Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями. 

Глубина перекопки

Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил — чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. 

Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см — после схода снега эти участки просохнут быстрее. 

Осенняя обработка почвы по ЭМ-технологии

(аббревиатура расшифровывается так: эффективные микроорганизмы)

Этого метода придерживаются сторонники природного земледелия. 

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше  вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.  

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают. 

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру. 

В природном земледелии используется еще один способ осенней обработки почвы – посев сидератов. Почву рыхлят, высевают сидераты. Через 4-5 недель их корни подрезают плоскорезом — и все. Всю остальную работу выполнят микроорганизмы. 

Разумеется, мы рассмотрели далеко не все способы осенней обработки почвы – только самые распространенные. У каждого земледельца есть свое мнение, поэтому он волен выбирать любой их этих методов, либо использовать свой собственный. Важен результат: осенняя обработка почвы должна принести ей несомненную пользу: восстановить плодородие, улучшить структуру и помочь накопить за зиму достаточно влаги. 

Подробнее на сайте 7dach.ru: Осенняя обработка почвы / Огород / 7dach.ru 

Мульчирование почвы. Виды мульчи и мульчирующих материалов. Мульча своими руками. Что, как, когда и чем мульчировать

Везет тому, у кого на участке чернозем. Но на большинстве дач, к сожалению, сплошная глина. В ней мало питательных веществ, она очень плотная, почти не дышит - для растений это не самая подходящая земля. Внесение минеральных удобрений ситуацию только усугубляет. Органика спасает на время, но очень быстро почва снова становится малопригодной для земледелия. И как быть?

На самом деле глинистую почву можно улучшить без особого труда. Поможет в этом солома - она быстро разлагается, делает почву рыхлой, а со временем и плодородной.

Удобнее всего вносить измельченную солому осенью, под перекопку. Но можно укладывать в борозды и целые стебли. При том и другом варианте за зиму солома перегниет практически полностью, но лишь при условии, что она заделана не глубже 15 см. В противном случае разлагаться она будет намного хуже, и весной вы увидите ее практически в исходном варианте.

Однако если заделали ее правильно, то уже в апреле почувствуете, что копать землю стало гораздо легче. Такая рыхлость продержится все лето, а осенью снова надо будет внести солому. Если поступать так регулярно на протяжении, скажем, пяти лет, то к концу этого срока почва будет не только удобной для обработки, но и плодородной. Это станет заметно даже по цвету - ржавая глинистая почва приобретет черный оттенок.

В обогащенной соломенным перегноем земле будут охотно размножаться азотобактерии. И без вашего непосредственного участия растениям будет поставляться 30 процентов азота, необходимого для их развития. Надо будет меньше покупать навоза, аммиачной селитры, мочевины - сплошная выгода.

Постепенно солома не только облагораживает почву структурно и качественно, но и оздоравливает ее. В тяжелой вязкой глине болезнетворные микробы сохраняются годами, а в рыхлой и богатой органикой обезвреживаются буквально в считаные дни.

Некоторых огородников смущает плесень, которая появляется в земле после разложения соломы. Наоборот, появление плесени - это хороший признак, потому что живет она только на плодородной почве. И только на почве - на растения она не переселяется. Кстати, одновременно происходит усиленное размножение полезных почвенных микроорганизмов, пищей для которых служит как сама солома, так и плесневые грибы. И в результате плесень сама исчезнет за 2 - 3 месяца.

kp.ruИсточник Комсомольская правда

При выращивании растений одна из важных процедур это подкормка. Овощные культуры необходимо в достаточной мере подкармливать и поливать. Самыми распространенными подкормками являются минеральные быстродействующие удобрения, в их числе калийные, фосфорные, азотные.

Признаки азотного голодания растений.

Бывает, заметив что-то неладное в развитии растений, огородники начинают лечить растения от "болезней". Однако причиной этого может  быть недостаток азота в почве.
Перечислим общие признаки азотного голодания у растений: угнетенный вид и меньший размер листьев и цветков, рост замедляется, корни тоже отстают в развитии, окраска листьев меняется на бледно-зеленую, желто-зеленую или совсем желтую. У разных растений недостаток азота проявляется по-разному. Деревья слабо ветвятся, у них мельчают плоды и осыпаются недозревшими. У клубники плохо отрастают усы для размножения. Листья ячменя, овса, пшеницы и  др. мельчают и начинают желтеть с верхушек, постепенно меняя цвет вдоль главной жилки листа. Если ботва развивается слабо, окраска бледно-зеленая, это говорит о недостатке азота в почве. Чрезмерный рост и темно-зеленый цвет ботвы свидетельствует о переизбытке азота. В первом случае необходимо усиливать подкормку азотом, во втором внести фосфорно-калийные удобрения.

Чтобы этого не произошло удобряйте почву азотсодержащей органикой каждую весну. Но не забывайте, что переизбыток азота приводит к увеличению нитратов в растениях, а это может навредить здоровью человека.

Хорошую подкормку представляют собой удобрения на основе помета домашней птицы (кур, уток, гусей, голубей). На четыре ведра воды нужно насыпать ведро помета птиц и настоять в течение трех-четырех дней. Если при перемешивании выделяются пузырьки и сильный запах, значит, подкормка готова. Поливают растения жидкостью, разбавленной водой в четыре раза.

Когда подкармливать овощи

Подкормку проводят вечером. Грядки с овощами проливают обычной водой, а затем вносят удобрения. Внесение удобрений в сухую почву и в жаркую погоду может привести к гибели растения. Поэтому запомните, подкормку делают только во влажную почву. Для этого нужно с вечера произвести полив, а уже рано утром (лучше всего часов в 5 утра) сделать необходимую подкормку. Вот это будет правильно.

Самый распространенный способ – сделать бороздки между грядками (глубина 8 см) и туда влить подкормку из лейки.

За лето для овощей проводят три процедуры подкормки. Первый этап проводят через две недели после прорастания всходов. Второй – в момент максимально усиленного роста ботвы. Третья подкормка проводится при завязывании плодов, формировании корнеплодов, кочанов, луковиц. В сырую, дождливую погоду жидкие подкормки заменяют сухими.

Из органических удобрений чаще всего используют навоз и мочу сельскохозяйственных животных, торф, древесную листву. Также в качестве удобрений органических применяют сборные компосты. Готовят такие подкормки из отбросов и отходов, таких как ботва сорняков, овощей, прудовый ил, лесная подстилка, опилки.

Еще одним доступным и широко используемым, а также ценным, удобрением, считается древесная зола. Ее вносят при перекопке (или перепахивании) почвы.

Развести 1 стакан древесной золы на 10 л воды. Вода должна быть горячая, а точнее, золу нужно заваривать кипятком. Так из нее лучше извлекаются питательные вещества. Полученный настой выдержать неделю в темной месте и затем использовать в качестве жидкой подкормки для рассады, а также взрослых растений.

Подкормка дрожжами овощей хорошо стимулирует рост растений. И хотя этим способом мало кто пользуется, вреда от него нет, а польза явно заметна. Такая подкормка особенно хорошо влияет на помидоры.

Готовится она так: сто грамм дрожжей и полстакана сахара разведите в трех-литровой банке и настаивайте в течение недели. Забродившую массу разводят стакан на ведро воды и подкармливают овощи.

Еще наши прадеды знали о полезных свойствах луковой шелухи и применяли ее в качестве эффективного удобрения для растений.

Готовят  настой из луковой шелухи так: берут 5 л теплой некипяченой воды, добавляют туда 10-15 г шелухи лука и настаивают в течение 4-х дней. Затем просто поливают этим настоем рассаду под корень также как и во время полива. Такая подкормка очень хорошая для комнатных цветов.

Для стимуляции цветения можно применить опрыскивание растений водным раствором борной кислоты низкой концентрации 2 гр на 10 литров воды. Если опрыскивание производят несколько раз в сезон, то плодоношение заметно усилится.

Как измерить массу подкормок и удобрений без весов?

В одном десятилитровом ведре помещается:

12 кг дерновой земли;
10 кг парниковой или компостной земли;
5 кг древесной золы;
12 кг навозной жижи;
8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего;
8 кг перегноя;
5 кг сухого торфа.

В одну столовую ложку входит минеральных удобрений:

8 г древесной золы;
9 г извести-пушонки;
16 г калимагмезии;
12 г мочевины;
18 г селитры калийной;
17 г сернокислого натрия;
14 г сульфата аммония;
16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного;
14 г удобрительной овощной смеси;
18 г фосфористой муки;
14 г хлористого калия.

Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах):

аммиачной селитры -17,
сульфата аммония – 17,
мочевины – 15,
кальциевой селитры – 22,
суперфосфата порошковидного – 24,
суперфосфата гранулированного -22,
фосфатной муки – 34,
хлористого калия – 18,
сернокислого калия – 25,
калимагнезии -20,
калийной селитры – 25,
удобрительной смеси – 20,
золы древесной – 10,
извести-пушонки – 12

Хороших вам урожаем, друзья !

Каждый на своём участке встречает этих гостей, но не каждый относится к ним с почтением. А ведь это самые лучшие наши друзья, наши помощники.

Оказывается, что только ночью идёт кипучая жизнь этих трудяг. Они рыхлят землю, делая глубокие норки, вернее ходы. А днём черви прячутся. Норка может достигать 1.5м в глубину. Но чтобы найти себе пищу, черви выползают из неё, находят опавший лист, корешки и тащат в свой дом.

Иногда, во время сильного дождя, мы можем видеть большое количество червей на поверхности. Это значит, что норки залило водой и черви выползли.

Если на Вашем участке твёрдая и сухая земля, заведите червей!

Каждый червь перерабатывает землю, отрывая кусочки земли и проглатывая её. Выползая на поверхность, он выбрасывает уже переработанную почву, обогащённую собственной микрофлорой кишечника, в которой содержатся биологически активные вещества. В кишечнике червей, при распаде органики, образуются молекулы гуминовых кислот. Эти молекулы вступают в соединение с минеральными элементами почвы и образуют биогумус. А как мы знаем, биогумус - это экологически чистое удобрение, что для каждого садовода очень необходимо.

Как установлено учёными, каждый червь пропускает через себя столько органики, сколько он весит. А средний вес червя - полграмма. На сотке живёт в среднем 5000 червей. Тогда не трудно подсчитать, что за сутки будет обработано 2,5 кг. почвы. А за май, июнь, июль и август - около двух тонн биогумуса появится на Вашем участке в 6 соток. Вот такие результаты.

Но черви перерабатывают не только органику и землю, а так же различные грибы с их спорами, бактерии, водоросли. Они оздоравливают и обеззараживают почву. Поэтому черви просто необходимы для компостных куч, так как туда мы выбрасываем и пищевые отходы.

Часто садоводы жалуются на кислотность почвы и что только не делают, что бы почва была нейтральной. Вход идёт и доломитовая мука и известь. Всё это надо запахать в почву, а это трудоёмкая работа на мой взгляд. Огромное количество углекислого кальция выделяется червями, а кальций изменяет кислотность почвы, приближая её к нейтральной.

Из инета

 Мульчирование: как помочь себе и грядкам? С приходом тёплых летних дней у дачников главными заботами становятся прополка и полив. И процесс этот практически непрерывный: сорняки прут как на дрожжах, солнце выжигает почву до трещин и превращает её в субстанцию, схожую с асфальтом.

Но есть один замечательный способ снизить свои трудозатраты до минимума и при этом уберечь гряды от зарастания и иссушения. Речь пойдёт о мульчировании. Мульчирование – это простой, но очень эффективный агроприём, заключающийся в покрытии почвы различными материалами, которые защищают её от сорняков, пересыхания и уплотнения и регулируют водный и воздушный режимы в верхних слоях. Если всё сделать вовремя и правильно, как результат – прополка и рыхление практически не требуются, а частота поливов сокращается в разы. Материалы для мульчирования Для мульчирования можно применять разные материалы – органические и неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка… Разумеется, органические предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются, обогащая почву, улучшая её структуру. Но при этом нужно учитывать, что некоторые из них могут изменять кислотность почвы, поэтому подходить к их использованию следует продуманно. Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными веществами. Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат фосфором. Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы имеют слабокислую реакцию, особенно отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года компостировать. Кусочки коры не должны быть больше 5 см, они отлично подходят для мульчирования малины, приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников. Торф и иглица имеют кислую реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву, делая её рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду. Лучше использовать его не для сплошного мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость – всходы появятся раньше. Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы. При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами – такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках. А при использовании соломы нужно внести немного азотных удобрений. Измельченная яичная скорлупа имеет щелочную реакцию, хороша для защиты растений от слизней и улиток. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию. Сроки мульчирования Лучшее время для мульчирования – поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное, провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если необходимо, внести удобрения, взрыхлить.

ФОТО АВТОРА

После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее 5 см. Если слой мульчи со временем будет уменьшаться, её в течение лета понемногу добавляют. Внимание! Если поторопиться и уложить мульчу на недостаточно прогретую почву – может наблюдаться задержка роста растений. Это объясняется тем, что мульча защищает от солнца, температура под ней всегда на несколько градусов ниже, чем на пустой земле. В таком случае нужно временно убрать мульчу и дать почве прогреться несколько дней в теплую погоду. Что мульчировать? Мульчировать можно всё, если есть чем. Ягодники, теплицы, грядки с овощами, даже картофельные плантации можно обкладывать сеном или соломой… Прикорневую зону плодовых кустарников и молодых (и не только) деревьев; цветники тоже смотрятся эффектно – при использовании различного гравия, например. На заметку:  При укладке мульчи нужно обязательно оставлять открытыми стебли растений, зону корневой шейки, иначе она может подгнить.  Мульчу под многолетниками не убирают, оставляют на следующий сезон, в который её можно добавлять при необходимости.  Мульчу с однолетних растений либо заделывают в почву (торф, компост, соломенная резка – к ней обязательно добавляют азотные удобрения), либо помещают в компостную кучу для дальнейшего разложения (опилки, стружка, кора и т.п.). Сено можно сгрести, просушить и хранить до следующего сезона.  Мульчируя огород, обязательно учитывайте тип и состав почвы. Например, суглинки – тяжелый грунт, здесь достаточно мульчи толщиной около 2 см, иначе в дождливую погоду нижний слой просто начнет гнить. При необходимости можно в дальнейшем понемногу добавлять мульчу.

Через пару сезонов мульчирования структура такой почвы заметно улучшится. Польза мульчирования Замульчированные участки поливают намного реже, т.к. влага в прикорневой зоне надежно защищена от палящих лучей солнца и сохраняется долго, обеспечивая растениям комфортные условия для роста и плодоношения. Рыхление почвы не требуется даже после продолжительных дождей. Мульчирование защищает почву от потери полезных веществ путем вымывания и выветривания, подавляет рост сорняков, особенно однолетних. Прополка на таких грядках сводится к тому, чтобы лишь изредка удалить пытающиеся пробиться сквозь мульчу одиночные сорняки. Их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем на незамульчированных участках. Корневая система растений не подвергается резким перепадам температур при возвратных холодах и прохладных ночах. Органическая мульча обогащает почву полезными веществами и улучшает её структуру, делая более влаго– и воздухоёмкой, способствует размножению и эффективной деятельности земляных червей и почвенных микроорганизмов. В ней со временем возрастает содержание гумуса, т.е. повышается плодородие. Плоды, соприкасающиеся с почвой (тыквенные, садовая земляника и т.д.), в случае мульчирования лежат на сухой подстилке и не подвергаются гниению и забрызгиванию землей при поливе и сильных дождях. Да и чисто эстетически мульча улучшает внешний вид насаждений. В жаркое лето мульчирование актуально как никогда! Польза от него очевидна, причем и для растений, и для хозяев приусадебных участков: насаждения растут и благоухают, а дачники отдыхают, любуясь пейзажами и наслаждаясь плодами своих праведных трудов. Яндекс.Директ

картофель под мульчей  фото автора

Автор: Ирина Лукьянчик 

 Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка.

Современные источники по органическому земледелию принципиально настаивают на противоположенном подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.

Использовать мульчу из растений-сидератов, причем чем питательнее, разнообразнее и «вкуснее» она будет, тем лучше будет в конечном итоге нам — разве не являются спелые грозди и вызревшая лоза достойной наградой за мульчирование винограда?

Давайте вспомним, что удобрение — это процесс, в результате которого повышается способность почвы давать плоды. И это означает не только (и даже не столько) увеличение содержания в ней азота, фосфора и калия, но и органического вещества, которое обеспечивает активность почвенной микрофлоры и поступление к растениям углерода.

Есть люди, которые мульчируют у себя на участке буквально все, включая дорожки. Побочным эффектом такого подхода является избавление от медведки — она не живет в прохладной влажной почве. Но это возможно, когда за забором заливной луг или заброшенные соседские участки — коси себе, да мульчируй. А если вокруг все такие же умные, а до ближайшего луга или рощи несколько (десятков) километров? Где брать хорошую органическую мульчу?

Многие засевают сад белым клевером, а дорожки на участке — газонной травой или просто райграсом. Вот вам и источник превосходной мульчи, особенно если в хозяйстве есть газонокосилка с бункером. Но тем, чей глаз больше привык к традиционным грядкам, очень поможет агро-прием под названием «сидерация». Суть его заключается в выращивании технических культур без получения от них урожая, но с использованием зеленой и корневой массы в качестве удобрения.

Сидерация используется в основном как средство организации короткого севооборота — осенью после уборки основной культуры (например, картофеля) на ее месте сеется промежуточная (чаще всего рожь), которая заделывается в почву либо осенью, либо, если культура озимая, весной. Затем площадь снова занимает основная культура.

Список основных растений-сидератов для посадки на даче

Рожь озимая

Наиболее распространенный сидерат — рожь озимая. Это однолетнее растение семейства Злаки, которое ценится за способность наращивать сравнительно большую зеленую массу и обогащать почву органическим веществом, а также азотом и калием. Неприхотлива, засухоустойчива, обладает очень высокой морозостойкостью, нетребовательна к почвам — мирится с недостаточной питательностью, повышенной кислотностью и слабой засоленностью. Лучше растет на черноземах, но как техническая культура возделывается и на песке.

Несмотря на все перечисленные достоинства ржи, трудно найти более неудобный для небольших участков сидерат. Мощную корневую систему без механического дискования одолеть очень трудно. С другой стороны, рожь очень эффективно подавляет пырейи другие сорняки, так что будет хороша при освоении новых участков.

Горчица

Гораздо более интересной для нас технической культурой сидератом является горчица. В последние годы у садоводов-огородников наблюдается настоящий горчичный бум — с каждой осенью «загорчичивается» все больше и больше участков. И это неудивительно, ведь горчица является более эффективным удобрением, чем навоз. Однолетнее растение семейства Капустные, она очень быстро наращивает зеленую массу и накапливает азот, фосфор и калий.

Культура светолюбивая, требовательна к влаге в период прорастания, холодостойкая — вегетация продолжается поздно осенью при температуре 3-4°С, всходы выдерживают заморозки до -5 °С.

Вам наверняка знаком жгучий вкус размолотых зерен горчицы, который обусловлен накопленными в них соединениями серы. Корневые выделения горчицы также содержат серу, которую очень не любят медведки, личинки майского жука, проволочники (личинки жука-щелкуна), слизни и другие почвообитающие вредители. Что характерно, до них необычайно охочи кроты, так что посев горчицы позволяет косвенным образом уменьшить вредоносное воздействие и этих землеройных животных. Патогенная микрофлора также плохо переносит соединения серы, поэтому использование горчицы в фитосанитарных целях позволяет снизить вероятность заболевания основной культуры, а заодно и уменьшить количество сорняков.

Стержневая корневая система горчицы проникает на глубину до 2-3 м, благодаря чему повышается влагоемкость и воздухопроницаемость почвы, а также формируется ее структура. Это одна из лучших культур для защиты почвы от водной и ветровой эрозии весной и осенью. А если ее не скашивать под зиму, то горчица задерживает снег, способствует меньшему промерзанию почвы и большему накоплению влаги.

Если горчицу выращивают как зеленое удобрение-сидерат, то сеют из расчета 150-200 г на сотку и скашивают до начала бутонизации, примерно через 40 дней после всходов. Так можно получить 3, а то и 4 вегетации за сезон и эффективно удобрить и оздоровить почву. Норма высева с целью оздоровления почвы — 400 г на сотку.

Во время цветения горчица привлекает полезных насекомых и вообще является медоносом. Неудивительно, что при таких качествах эта культура становится все более популярной как зеленое удобрение. Обратите внимание, в смешанных посадках при большой плотности посева горчица может угнетать основную культуру.

Редька масличная

Другой культурой семейства Капустные, которую выращивают в качестве сидерата, является редька масличная — сильно разветвленное растение высотой до 1,5-2 м с цветками бело-фиолетовой окраски. Она быстро (почти как горчица) отрастает и наращивает относительно большую зеленую массу в холодный период, хорошо переносит поздний посев. От других сидератов семейства Капустные отличается меньшей требовательностью к почвам.

Рапс

С началом бутонизации в стеблях образуется целлюлоза, что несколько замедляет их последующую переработку микроорганизмами и почвенными животными, зато желтые цветки рапса привлекают пчел и других насекомых-опылителей. Вырастая до высоты 1,2-1,5 м, сидерат рапс предотвращает рост сорняков и обогащает почву органикой, фосфором и серой. Семена рапса накапливают столько энергетически ценных веществ, что используются для производства масла и биодизеля.

Рапс не переносит сырых и заболоченных почв, плохо растет на тяжелых глинистых участках. Выдерживает заморозки до -2…-5°С. Медонос.

Сурепица

Наибольшее распространение получил сорт Горлица, так что это название во многих регионах используется вместо «сурепица». Засухоустойчивая, зимостойкая, не требовательная к освещенности и быстро растущая, эта культура-сидерат хорошо разрыхляет и структурирует почву, повышая ее воздухо — и влагоемкость.

Обладая практически всеми полезными свойствами сидерата горчицы, сурепица чаще всего имеет намного более низкую стоимость семян, так что обратите на нее внимание.

Все капустные сидераты нельзя чередовать с другими капустными культурами: капустой, редиской, репой, редькой.

Распространенная среди огородников ошибка — посеять осенью горчицу, а весной высадить на это место капустную рассаду, чтобы потом недоумевать — мол, почему рассада пропала?..

Люпин

Люпин — однолетнее или многолетнее растение семейства Бобовые. Один из лучших сидератов, так как после него можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Даже на бедных почвах накапливает много зеленой массы — до 300-400 кг на сотку. Существенно повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв, целиком заменяет навоз, способствует раскислению почв.

Но самое главное для нас свойство люпина — образовывать симбиоз корней и клубеньковых бактерий, благодаря чему на 10 м2 площади, засеянной этой культурой, может накапливаться до 2 кг азота. К тому же на корнях люпина, как правило, живут микроорганизмы, которые превращают нерастворимые фосфаты в доступную для растения форму.

Люпин обладает глубокой, хорошо разветвленной корневой системой, благодаря чему разрыхляет почву и поднимает минеральные вещества ближе к поверхности. Хорошо структурирует и дренирует почву на глубину до 2, а многолетние люпины — до 8 м, повышая ее воздухопроницаемость и влагоемкость.

Большинство люпинов содержат алкалоиды, благодаря чему проявляют фитосанитарные свойства, отпугивая медведку, личинок майского жука и других почвообитающих вредителей. Меньше всего алкалоидов у люпина белого и желтого, которые можно использовать на корм животным. Синий люпин в культуре не используется. Существует много сортов люпина с различными характеристиками, а некоторые многолетние люпины используют как декоративные растения, которые хорошо сочетаются в смешанных посадках с хостами, ирисами, лилиями, дельфиниумами, астильбами.

Вика

Вика — однолетнее растение семейства Бобовые яровой или озимой формы, которое обладает самой высокой среди бобовых скороспелостью. Поскольку стебли у вики вьющиеся, при ее выращивании требуются опоры, в качестве которых обычно используются овес, ячмень, горчица, сурепица, фацелия. Викоовсяная смесь обогащает почву и азотом (вика), и калием (овес). В смеси с овсом вика выдерживает заморозки до -5…-7°С. Зимостойкость озимой вики средняя.

Вика образует симбиоз с клубеньковыми бактериями, которые развиваются на корнях, благодаря чему накапливает азот, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин. Установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45 % больший, чем без помощи сидерата.

Горох
Использование овощных сортов гороха позволяет получить и урожай, и сидерат, однако кормовые сорта обладают наилучшей среди бобовых скороспелостью. Следует учитывать, что при поздних посевах горох может поражаться болезнями и вредителями.

Клевер

В Китае плодородие почв на протяжении тысячелетий удерживали на высоком уровне главным образом благодаря сидерации клевером. Многолетняя неприхотливая бобовая культура является ценным сидератом благодаря способности быстро наращивать большое количество зеленой массы. Красный клевер способен давать 2-4 укоса за сезон, белый — в среднем 1.

Красный клевер фиксирует азот наравне с однолетним люпином и значительно больше, чем вика, горох, кормовые бобы. Розовый клевер фиксирует азота в 1,5 раза меньше, белый — еще меньше. Но именно белый клевер является прекрасной пастбищной и почвопокровной культурой, что позволяет использовать его в саду, для задернения виноградника, а также для создания теневыносливых и устойчивых к вытаптыванию газонов.

Люцерна

Люцерна — еще одна многолетняя бобовая культура, которая дает очень большое количество зеленой массы: в условиях орошения за 8-10 укосов можно получить до 80-120 кг зеленой массы с 1 м2.

На 2-3-й год жизни люцерна накапливает азота в почве столько же, сколько его содержится в 40-60 т навоза (до 300 кг азота с 1 га). Биомасса люцерны является легкоусвояемым удобрением, обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру, способствует снижению кислотности.

Донник

Донник — двухлетнее растение семейства Бобовые. Один из наиболее распространенных сидератов. Особенно ценится за способность рекультивировать карбонатные и засоленные почвы.
Имеет разветвленную, наибольшую по массе среди бобовых сидератов корневую систему, благодаря чему обладает значительным сидератным эффектом даже при небольшом отрастании надземной части. Эффективно закрепляет склоны. Наилучший биологический мелиорант для солончаков: улучшает водный режим не только за счет дренирования почвы, обеспечивая вымывание солей, но и благодаря корневым выделениям угольной кислоты запускает химические процессы рассолонцевания.

Используется как медонос и лекарственное растение. Снижает степень зараженности почвы нематодами, проволочником. Отпугивает мышей.

Гречиха

Гречиха — зерновая культура, способная быстро расти, эффективно вытеснять сорняки, обогащать почву органическими веществами, фосфором и калием.

Это лучший сидерат для посадки в саду и на винограднике, поскольку не иссушает почву. Особенно рекомендуется высадка гречихи на бедных, тяжелых, кислых почвах, поскольку ее глубокая и разветвленная корневая система улучшает структуру почвы и обогащает полезными веществами. Это уникальное растение, поскольку может расти на самых бедных почвах, где уже ничего не растет.Троекратным посевом гречихи можно за один сезон избавиться от вездесущего пырея, однако замечена ее аллелопатичность и по отношению к другим культурам. Оздоравливает почву, угнетая патогенную микрофлору.

Чувствительна к холоду и длительной засухе. На мульчу используется как зеленая масса гречихи, так и шелуха после очистки зерна. Один из лучших медоносов.

Овес

Культура влаголюбивая. Больше всего требует влаги при прорастании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствителен в фазе цветения.

Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.

Фацелия

Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большое количество зеленой массы. Зацветает через 6 недель после посева.

Правила сидерации почвы

Чем шире биотип, тем устойчивее биотоп. Если перевести эту игру терминов на понятный язык, то получится, что чем более разнообразный растительный и животный (бактерии и насекомые в данном случае тоже животные) мир мы у себя на участке создадим, тем устойчивее будет вся биологическая система участка к влиянию болезней, вредителей и соседей, а также к морозам, засухам и прочим капризам погоды.

В связи с этим не очень разумно поступают те, кто в качестве сидератов использует только рожь или только горчицу. Всего и побольше — вот гораздо более продуктивный подход. Сидераты могут внести значительный вклад в расширение биологического разнообразия участка, причем не только сами по себе, как растения, но и благодаря микроорганизмам-симбионтам, а заодно и привлекаемым насекомым.

Тем более что в качестве сидератов могут выступать что угодно, посеянное с целью накормить почву, а не для получения урожая.

А пряновкусовые? Их нужно иметь на участке как можно больше, даже если вы не очень жалуете с точки зрения кулинарных предпочтений мелиссу, эстрагон, тимьян, тархун,лофант и прочие. Петрушка и укроп — это тоже (и не только!) зеленая масса, фитонциды, симбиозы и другая неописуемая и неисчислимая польза. Грубо говоря, сидератами могут быть и обычные овощные культуры — томаты, которые нам не понравились (но семян в закромах запасено много), или морковь из просроченных семян и т. д. Что уж говорить о лекарственных растениях и, не побоимся этого слова, крапиве?

Или вот еще неожиданность: очень интенсивно наращивает биомассу малина — хватит и ей самой, и другим культурам. Стебли у малины более рыхлые, чем древесина кустарников и деревьев, поэтому в мульче они перерабатываются микроорганизмами сравнительно быстро. Чем не сидерат?

А бобовая акация, которую можно выращивать в качестве живой изгороди и регулярно стричь, отправляя состригаемое на мульчу?

Закрывая вопрос биологического разнообразия применительно к сидератам, правильно будет вас предупредить: когда появится желание посеять смесь всего со всем, учтите опыт, который показал: вырастет что-то одно (скорее всего, горчица или гречиха). Разные сидератные культуры по-разному всходят, имеют неодинаковую скорость роста и срок вегетации. Кто-то непременно выскочит вперед и заглушит остальных. Лучше сеять разные сидераты, чередуя узкими полосками, или в разных местах участка. Естественно, это не относится к лазящим бобовым и культурам, которые выступают для них опорами.

Обычно сидераты сеют осенью. На самом деле это можно и нужно делать в течение всего сезона и даже несколько раз за сезон. Потому что там, где не растет что-нибудь нам нужное, тут же вырастает что-то совсем нам не нужное. Вместо того чтобы неистово полоть сорняки, посейте на незанятых местах сидераты. Освободилась грядка после редиски — посейте викоовсяную смесь. Созрел лук — пусть его место займет фацелия. Любой клочок земли любого размера должен быть занят люпином — и это очень красиво, а многолетним клеверу или люцерне очень полезно выделить отдельную грядку. И вообще, хорошо будет, если сидератные культуры займут на вашем участке заслуженное место наравне с традиционными овощами.

На винограднике вообще сам Бог велел сеять сидераты в междурядьях. Заставьте себя есть меньше картофеля — поверьте, в нашей культуре питания он занимает неприлично много места, можно и даже нужно уменьшить его потребление хотя бы наполовину. Соответственно, меньше можно сажать. Соответственно, освободившееся место займете сидератами. Любое освободившееся от основной культуры место в любое время отдавайте сидератам.

И потом, если вам есть что полоть, то это само по себе означает, что у вас есть место для сидератов. Очень простое правило сидерации почвы, правда? В общем, было бы желание, а место под зеленые удобрения найти на самом деле легко, и разнообразный «личный состав» сидератных отрядов подобрать не составит труда.

Еще один популярный контраргумент, который постоянно возникает у садоводов: если, допустим, засеять часть участка многолетними сидератами, косить их и уносить зеленую массу для мульчирования виноградника, это ведь приведет к истощению почвы на сидератной грядке?

Почему садоводы забывают народную сказку про вершки и корешки? Да, вершки мы уносим — но корешки-то остаются! Причем масса подземной части растения никак не меньше надземной. Если посчитать все-все-все корни, корешки и корешочки, то общей их длины, например, у одного куста ржи набирается — читайте внимательно — несколько десятков, а по некоторым данным — сотен километров!

Ну и самое главное о сидератах. Перекапывать и запахивать их зеленую массу — это собственными руками уничтожать до 80 % «сидератного эффекта». Во-первых, будет уничтожена только что сформированная структура почвы. Во-вторых, без доступа кислорода получится не ферментация биомассы аэробными микроорганизмами с выделением столь необходимого винограду углекислого газа, а натуральное гниение под воздействием анаэробов с выделением парникового газа метана и увеличение численности патогенов. В-третьих, только что образованные симбиотические сообщества микроорганизмов разрушатся.

Для чего на самом деле стремятся заделать сидераты в почву? Чтобы заразить зеленую массу почвенными микроорганизмами. Тот же результат можно получить намного более щадящим дискованием или щелеванием, искусственным внесением триходермы и эффективных микроорганизмов, да просто оставлением скошенной зеленой массы в покое на поверхности почвы (это и есть мульчирование) — та же сенная палочка не заставит себя ждать. При этом не тратятся мегаватты механической энергии и сохраняется структура почвы.