Цитата сообщения Dushka_li

Источник

Часть 1 здесь: Шьем детям!!! Общие сведения, рекомендации, построение чертежей, выкройки...

Создавая или используя детские выкройки, помните, что к детской одежде предъявляется несколько несложных требований, продиктованных физиологией, валеологией и образом жизни ребенка. Одежда для малышей не должна стеснять движений, кроме того, ребенок растет слишком быстро, потому детские выкройки позволяют шить просторную одежду «на вырост». Стоит учитывать также, что одежда для детей должна быть легкой по весу, но теплой. Кроме этого, одежда для детей не должна быть сшита из синтетических тканей, нарушающих правильное кожное дыхание, потому детские выкройки рассчитаны именно на натуральные ткани. Так что, используя в шитье детские выкройки, помните и про качество ткани. Детские наряды должны быть сшиты из гигроскопичных, мягких и легко стирающихся материалов. Кстати, детские выкройки эти требования всегда учитывают…А все остальное–это ваша фантазия, которую помогут осуществить представленные в этой статье детские выкройки.



Одежда для детей ясельной группы. Песочник

Песочник является очень удобной одеждой как для мальчика, так и для девочки. Шьют его из ситца или трикотажа

Для построения чертежа выкройки необходимы следующие мерки в см :

Рост ребенка — 84.

Полуокружность груди — 24.

Полуокружность шеи —11.

На свободное облегание песочника дается прибавка 10 см.

Чертеж выкройки задней и передней части песочника строят вместе, так как он не имеет бокового шва. Вырез горловины может быть любой.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для построения чертежа в левом верхнем углу листа бумаги намечают точку А (рис. 19). При помощи угольника через эту точку проводят две взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную — линию шеи, вертикальную—линию середины спинки. От точки А до точки Б откладывают полуокружность груди, плюс 10 см, т.е. 34 см, чем определяют ширину песочника. От точки Б вниз проводят вертикальную линию; это будет линия середины переда. От точки А до точки Ш откладывают половину роста, минус 2,5 см, т.е. 39,5 см. Из точки Ш вправо проводят горизонтальную линию — линию шага.

От точки А до точки Т откладывают 1/4 часть роста ребенка, т.е. 21 см. От точки Т вправо проводят горизонтальную линию, которая называется линией талии. От точки А до точки Г откладывают половину длины до талии, плюс 2 см, т.е.

отрезок 10,5 + 2 — 12,5 см.

Из точки Г вправо проводят горизонтальную линию, которая называется линией глубины проймы.

От точки Ш до точки Н откладывают длину шагового шва (8 см для всех размеров). От точки Н вправо проводят горизонтальную линию — линию низа. От точки А вправо откладывают 2 см. От точки 2 вниз проводят вертикальную линию до линии талии.

Ширину песочника по линии глубины проймы делят пополам и от середины в ту и другую стороны откладывают по 4 см, чем определяют ширину проймы. Из обеих точек 4 вверх проводят вертикальные прямые до пересечения их с линией шеи.


Рис. 19. Выкройка песочника

От точки 2 до точки Р откладывают 1/3 часть мерки полуокружности шеи, плюс 0,5 см, т.е. 4,2 см. Это будет ширина ростка.

От точки Р вверх откладывают 1,5 см — высоту ростка — и вычерчивают линию ростка, соединяя точки 2 и 1,5 овальной линией (рис. 19). Вместе с вырезом для шеи по переду песочника росток составляет целый вырез, который называется горловиной. По линии, определяющей ширину проймы, от линии шеи вниз откладывают 2 см, чем определяют скос плеча спинки. Проводят линию плеча, соединяя точки 1,5 и 2 прямой, продолжая ее на 1,5 см (для посадки). Таким образом, оформляют линию проймы спинки, соединяя края плеча с половиной ширины песочника через вспомогательные точки, как показано на чертеже. От точки Б вверх откладывают высоту горловины (2 см). От точки 2 влево и под прямым углом к линии середины переда проводят горизонтальную линию. От точки 2 до точки В откладывают 1/3 часть мерки окружности шеи, плюс 0,5 см = 4,2 см (ширина горловины). Точка В является высшей точкой горловины.

От точки 2 до точки Д откладывают глубину горловины, равную ширине ее, вчерчивают линию горловины, соединяя точки В и Д овальной линией. По линии, определяющей ширину проймы, от линии шеи вниз откладывают 2 см (скос плеча переда). Проводят линию плеча, соединяя точки В и 2, продолжая ее на 1,5 см. Вычерчивают пройму переда, соединяя край плеча с половиной ширины песочника через вспомогательные точки, как показано на чертеже.

По линии шага заднюю часть песочника расширяют на 7 см, а переднюю — на 5 см. По линии низа заднюю часть песочника расширяют на 5 см, а переднюю — на 3 см. Вычерчивают линию середины задней части песочника, линию середины передней части, шаговой шов и линию низа, соединяя вспомогательные точки, как показано на чертеже. По линии середины переда делают припуск 2 см на заход застежки и 4,5 см на ее обработку.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Раскраивая песочник, делают следующие припуски на швы: к середине задней и передней частей (ниже застежки), по плечу, пройме и шаговому шву — 1 см, в ростке и горловине — по 0,7 см.

Отмечают середину переда. Затем обрабатывают застежку. Для этого припуск на обработку отгибают в сторону изнанки, срез нижней части застежки подгибают внутрь и пристрачивают. Сшивают шаговые швы, затем средний шов спинки и переда, закрепляя застежку — в конце поперечной строчкой. Подшивают низ песочника под резинку. Сшивают рукава. Прометывают петли. Воротник пришивают в горловину с косой обтачкой. Готовый песочник отутюживают, пришивают пуговицы и вдевают резинку.



Песочник на круглой кокетке

Песочник для малыша можно сшить на круглой кокетке. Для этого на выкройке песочника, данного выше, намечают линию кокетки, длина и ширина которой равна ширине плеча (рис. 20а). От кокетки на передней и задней частях песочника намечают линии разреза. По намеченным линиям выкройку разрезают.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Выкройку по линии разреза раздвигают на 5-8 см для сборки (рис. 20б).

К середине кокетки спинки дают припуск на заход застежки 2 см и на обработку ее 4,5 см; в ростке и горловине — 0,5 см, внизу — 2 см, по всем остальным срезам на швы — по 1 см.

Отмечают середину кокетки. Отлетной край оборочки обрабатывают узким подшивочным швом. Сшивают плечевые швы кокетки. Пришивной край оборочки собирают на нитку для образования оборочек. Присборенную оборочку лицевой стороной приметывают и пристрачивают на лицевую сторону кокетки до середины спинки. Сшивают средний шов переда. Обрабатывают пройму косой или подкройной обтачкой. Верхний срез песочника присобирают . К лицевой стороне передней и задней частей песочника прикладывают лицевой стороной кокетку передай спинки с пристроченной оборкой, совмещая середину переда на кокетке с серединой переда на песочнике. К изнанке песочника прикладывают лицевой стороной косую обтачку и пристрачивают кокетку к песочнику вместе с оборкой и обтачкой (обтачка кокетки доходит до середины спинки). Обтачку кокетки отгибают в сторону кокетки, срез подгибают внутрь и пристрачивают на 0,1 см от сгиба. Обрабатывают застежку. Обтачку для обработки застежки и горловины стачивают, складывают лицевые стороны обтачки и песочника и пристрачивают от выступа застежки одной половины до выступа второй. Отгибают обтачку в сторону изнанки, срез подгибают внутрь и пристрачивают. Затем стачивают средний шов спинки, закрепляя застежку внизу поперечной строчкой. Средний шов переда и спинки пришивают к правой половинке. Стачивают шаговые швы песочника. Подшивают низ подрубочным швом под резинку. Прометывают петли. Готовый песочник отутюживают, пришивают пуговицы и вдевают резинку.

Рис. 20. Конструирование песочника на круглой кокетке: а — построение кокетке; б — раздвижение выкройки


Брючки

Брючки для мальчика шьют из хлопчатобумажных или Тонких шерстяных тканей. Короткие и длинные брючки шьют без застежки, банта обычно без боковых карманов и пояса. Верх брюк делают на резинке или же с застежкой по боковым швам. Карманы накладные, фасонные или прорезные. Брючки делают на бретелях или с грудкой.

Чертеж брючек строится по следующим меркам, в см : Длина брючек — 64. Полуокружность талии — 28, Полуокружность бедер — 32.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БРЮЧЕК

Передняя часть (рис. 21а), На листе бумаги при помощи угольника проводят две взаимно перпендикулярные линии: вертикальную — линию заутюжки брюк, горизонтальную — линию талии. Точку пересечения обозначают точкой А От точки А до точки Н влево и вправо проводят горизонтальную линию — линию низа. От точки А до точки Б откладывают мерку 1/2 полуокружности бедер, плюс 8 см (24 см). От точки Б влево и вправо проводят горизонтальную линию — линию бедер. Расстояние от точки Б до точки Н делят пополам. От точки деления вверх откладывают 4 см и ставят точку К. Через точку К проводят горизонтальную линию — линию колена. По линии талии от точки А до точки Г откладывают 1/4 часть мерки полуокружности талии, плюс 1 см (8 см), а от точки А до точки 1 — также 1/4 часть мерки полуокружности талии, плюс 2 см (9 см).

По линии бедер от точки Б до точки Ш откладывают 1/4 полуокружности бедер, плюс 4 см (12 см), и от точки Б до точки Л — 1/4 полуокружности бедер, плюс 3 см (11 см).

По линии низа от точки Н влево и вправо откладывают по половине ширины. Половина ширины брючек внизу на 2 см меньше передней части по линии бедер от линии заутюжки до бока, т.е. отрезка БЛ. Затем вычерчивают линию бокового шва, соединяя точки Т и Л, а точку Л — с линией низа.

Измеряют полученную ширину передней части брючек по линии колена от бокового шва до линии заутюжки и такой же отрезок откладывают от линии заутюжки до шагового шва по линии колена. Вычерчивают линию шагового шва, соединяя по линии колена, затем ширину по линии колена — с шириной линии низа. Вычерчивают низ передней части, как показано на рисунке 21а.

От точки Г вниз проводят вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Вычерчивают линию банта, как показано на чертеже. По линии талии от точки А вправо откладывают глубину складочки (2 см). Длина складочки — 5-6 см.

Задняя часть (рис. 21б). Строят выкройку передней части, затем накладывают на нее заднюю часть брючек. По линии талии от точки А до точки Д откладывают 1/2 мерки полуокружности талии, плюс 4 см (18 см). По линии бедер от точки Б до точки М откладывают 1/2 полуокружности бедер (16 см), а от точки Б до точки В также откладывают 1/3 окружности бедер (16 см).

Рис. 21. Конструирование брючек: а — передняя часть; б — задняя часть

Ширина задней части брючек в боковом шве по линии колена на 3 см больше, чем перечней, а по линии низа — на 2 см.

Вычерчивают боковой шов, как показано на чертеже. Ширина задней части брючек в шаговом шве по линии колена на 3-5 см больше, чем передней, а по линии низа — на 2 см. Вычерчивают шаговой срез, нижний срез брючек, как показано на чертеже. От пересечения линии банта с линией бедер откладывают 1 см. По линии талии расстояние от А до Г делят на три части. Точку 1 соединяют с 1/3 частью отрезка АГ и продолжают вверх — это вспомогательная шипя. Затем вычерчивают шов сидения. По этой линии вверх от точки 1 откладывают отрезок, равный расстоянию от точки 1 до точки В , чем определяют положение вспомогательной точки для вычерчивания шва сиденья. Вычерчивают линию сидения, как показано на рисунке 216.

Чтобы определить положение линии талии, в задней части брючек нужно измерить расстояние от точки К до точки Д и отложить по линии заутюжки от точки К до точки С на 1 см меньше, чем длина линии от точки К до Д. Вычерчивают линию талии, соединяя точки Д и С и продолжая линию до пересечения с линией сидения. На середине линии талии задней части брючек вычерчивают вытачку, как показано на рисунке 21б.



Построение чертежа коротких штанишек

Выкройку коротких штанишек строят на основе выкройки длинных брючек на выпуск (рис. 22а, 6). По боковому срезу откладывают нужную длину штанишек с припуском на подшивку низа 3 см (35 см). От отмеченной длины по боку проводят горизонтальную линию низа штанины.

Ширину передней и задней части штанишек внизу уменьшают на 1 см в шаговом срезе и продолжают его за линию низа на 1 см. Вычерчивают нижний срез штанишек. От низа штанишек откладывают припуск на подшивку 3 см. Боковой и Шаговой срезы в припуске на подшивку расширяют книзу.

РАСКРОЙ И ПОШИВ ШТАНИШЕК

При раскрое нужно следить за тем, чтобы долевая нить проходила по линии заутюжки . К боковому срезу дают припуск на заход застежки длиной 10 см и шириной 3 см. Раскраивают штанишки без припусков на швы. Бретели кроет по долевой нити. Ширина бретели — 4 см, длина ее равна удвоенной длине до талии.

Прокладку к бретели выкраивают на 0,5 см уже их верхней части. В хлопчатобумажных тканях бретели кроят шириной 8 см без подкладки.

Прокладывают силки по вытачкам складки и линии заутюжки . Сметывают и стачивают вытачки и складочки.

К припуску на застежку к задней части штанишек пришивают подкладку. Последнюю часть штанишек по боковому срезу подгибают в сторону изнанки на 1-1,5 см, настрачивают на заднюю часть 0,6 см от сгиба. У застежки шов закрепляют обратной строчкой. Стачивают шаговые швы, начиная сверху.

Сшивают шов сиденья, сложив правую и левую части штанишек лицевыми сторонами внутрь. Заготавливают бретели. Готовые бретели прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне штанишек напротив складок. Сверху бретелей лицевой стороной прикладывают подкладку пояса.

Припуск на застежку в передних частях отгибают на лицевую сторону и притачивают к краю подкладки пояса. Швы притачивания расправляют на обе стороны, затем притачивают подкладку пояса к верхнему срезу штанишек, прострачивая одновременно бретельки. Подкладку пояса отгибают в сторону изнанки, выправляют уголки и швы.

В хлопчатобумажных тканях нижний срез подкладки пояса подгибают вовнутрь и пристрачивают к штанишкам, а в шерстяных подгибают на 0,1-0,2 см от сгиба, а затем прикрепляют к штанишкам вручную. Также пришивается подкладка пояса к задним частям штанишек.

Прострачивают верх и края застежки в передних частях штанишек с лицевой стороны до конца застежки (ширина строчки — 0,5—0,8 см), так же отстрачивают верх задних частей штанишек.

Подшивают низ штанины в хлопчатобумажных тканях подрубочным швом, а в шерстяных — вручную потайными стежками. Прометывают петли и пришивают пуговицы.

Все виды чертежей детских брюк можно по желанию заузить книзу по боковому и шаговому швам, как показано пунктиром на рисунках 21а, б.

При выполнении брюк могут встретиться следующие дефекты.

Брюки слишком узкие в бедрах и талии

Брюки расширяют за счет боковых и шаговых швов. Обхват талии можно также увеличить за счет вытачек или складочек.

Брюки слишком широкие по талии и бедрам

Излишек ткани забирают в боковые и шаговые швы, а иногда и в средние швы.

Сборки сзади, ниже сиденья

Это означает, что срез сиденья слишком мелкий или же задние части длиннее передних. Швы заднего среза распаривают и углубляют. При большом количестве сборок укорачивают задний срез брюк.

Рис. 22. Конструирование коротких штанишек: а — передняя часть; б — задняя часть



Платья

Чаще всего платья выполняют с прямой или закругленной кокеткой, нижнюю часть платья — в сборку. Линии кокеток подчеркивают узкой каймой, кантами или кружевом. Очень нарядно выглядят платья со сборками и рюшами.

Однако украшения следует выбирать с чувством меры. Весьма модным украшением платьев является вышивка из мелких мотивов. Выполнена она мягкими нитями, часто пастельного цвета. Очень эффектны вышитые платья из батиста, их также легко стирать и утюжить.


Платье-клеш Полное солнце

Платье не имеет плечевых и боковых швов. Вырез горловины, подрез рукава и край кармана можно отделать кантом или тесьмой. Платье молено сшить из ситца, шелка и других легких тканей. Такое платье рекомендуется шить для девочек ясельного возраста.

Раскрой платья-клеш

Платье можно кроить без выкройки, то есть разметить сразу на ткани (рис. 23). Ткань складывают вдвое по длине

По сгибу от края ткани откладывают длину платья с припуском на подшивку 1-2 см (52см), затем высоту ростка (1,5 см) и ставят точку А. Из этой точки вправо проводят горизонтальную линию и откладывают ширину ростка и горловины (4,2 см), а по сгибу ткани вниз — глубину горловины (4,2 см). Вычерчивают вырез горловины и ростка.

От выреза горловины и ростка откладывают длину платья (52 см). Посередине переда ее увеличивают на 2 см. На спинке делают разрез для застежки на 12—13 см. По горизонтальной линии от выреза горловины откладывают длину плеча (9 см)

А от этой точки вверх и вниз откладывают по 6-7 см. От края плеча откладывают длину рукавчика (2-3 см) и вычерчивают подрез рукава, как показано на рисунке 23. На нижней части подреза рукава оформляют вытяжку длиной 8 см, глубиной 2 см.

Рис. 23. Конструирование платье-клеш.

ПОШИВ ПЛАТЬЯ

Обрабатывают разрез для застежки одной долевой обтачкой. Стачивают вытачку. Вырез горловины и рукава обрабатывают подкройными обтачками. Низ платья выравнивают и подшивают или же его можно обработать строчкой зигзаг.

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ

Для построения чертежа платья нужны следующие мерки, в см :

Обхват шеи — 25 (12,5).

Обхват груди — 50 (25).

Длина спинки — 21.

Длина переда — 22Т5.

Ширина спинки — 23 (11,5).

Ширина переда -г - 24 (12),

Длина платья — 38.

Базисная сетка. Чертеж базисной сетки (рис. 24а) начинают с вертикальной линии 1-2, обозначающей длину платья, равную 38 см.

От точки 1 откладывают мерку длины спинки, равную. 21 см. Длину спинки (отрезок 1-3) делят пополам. От точки 4, обозначающей половину отрезка 1—3, откладывают, вниз 1 см. От намеченной точки 5 вчерчивают горизонтальную линию. Это линия вспомогательная, на ней откладывают отрезок 5-6 = 1/2 мерки ширины спинки, т.е. 11,5 см.

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПРОЙМЫ

Половина обхвата груди равна 25 см. При расчете учитывают припуск 4 см, т,е . 1/4 мерки половины обхвата груди с припуском равна 7,2 см;

отрезок 7,2 + 1 — 8,2 см;

расчетная ширина проймы — отрезок 6-7 — равна 8,2 см; половина ширины переда 7-8 (по мерке) равна 12 см.

От точки 8 проводят вертикальную линию вниз. От точки 2 — горизонтальную линию в сторону середины переда. Намеченные точки соединяют и получают прямоугольник. От точки 9 через точку 8 проводят вертикальную линию, обозначающую длину переда, равную длине спинке, плюс 1,5 см.

Длина спинки 9-10 — отрезку 21 + 1,5 = 22,5 см.

Точки верхней части переда и спинки соединяют.

Строение фигуры ребенка требует изменения наклона линии середины переда. Для этого на продленной линии от точки 9 откладывают 0,5 см. Получают точку 9а, от которой через точку 8 проводят линию вверх, обозначая точку стыковки 10а. Точка 11 делит отрезок 6-7.

Отрезок 6—11 — 1/2 отрезка 6-7.

От точки 11 проводят вертикальную линию, отделяя спинку от переда О т точки 1 на линии откладывают ширину горловины спинки, т.е. 1/3 мерки половины обхвата шеи, плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 12).

Отрезок 12—13 -у3 отрезка 1-12 = 1,7 см.

От точки 10а откладывают ширину горловины переда, равную 1/3 мерки половины обхвата шеи, плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 14). Глубину горловины откладывают от точки 10а. Это тоже 1/3 мерки половины обхвата шеи плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 15).

На выполненной таким образом базисной сетке конструируют основные линии переда и спинки платья.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Точки 13 и 1 соединяют линией горловины спинки (рис. 246). Отточки 16 откладывают вниз 0,5 см (точка 17). Через точки 13 и 17 проводят линию плеча и продолжают ее на 1 см (точка 18). Отточки 11 откладывают вниз 0,5 см, ставят точку 11а и чертят пройму, соединяя точку 18 сточкой середины и с точкой 11а. Точки 14 и 15 соединяют линией выреза горловины.

Рис. 24. Основной чертеж платья: а — расчет ширины проймы.

Построение линии плеча переда облегчит линия, соединяющая точки 14 и 18. Длина плеча переда рассчитана соответственно длине плеча спинки. В этом чертеже длина плеча спинки от точки 13 до точки 18 составляет 8 см. От точки 14 до точки 19 откладывают длину плеча переда такой же длины, т.е. 8 см

Рис. 24. Основной чертеж платья (продолжение): б — перед и спинка.

. От точки 19 через точку середины до точки 11а чертят линию проймы переда От точки 19 откладывают на линии переда 1,5 см и проводят от точки 14 до точки 20 заниженную линию плеча.

Линию переда продолжают от точки 21 на 1 см. От точки 22, обозначенной на линии талии и вспомогательной линии бока, откладывают по 1 см. От точки 11а проводят через намеченные точки боковую линию переда и спинки. От линии низа откладывают по1 см и укорачивают боковые линии на 1 см. Чертят линию нижнего среза спинки и переда.

РУКАВ

Прежде чем начать строить чертеж рукава, нужно измерить окружность проймы, соединив выкройку спинки и переда, как показано на рисунке 24в. Окружность проймы в данном случае равна 27 см.


Рис. 24. Основной чертеж платья (окончание): в — рукав

На листе бумаги при помощи угольника проводят две взаимно перпендикулярные линии. Точку пересечения обозначают 1. От точки 1 вправо и влево откладывают по половит ширины рукава, т.е. 12,5 см. Вся ширина рукава равна окружности проймы, минус 2 см, и ставят точки 2 и 3. От точки 1 до точки 4 откладывают 1/3 окружности проймы (9 см), чем определяют высоту оката рукава.

От точки 4 до точки 5 откладывают длину рукава по снятой мерке (24 см). Через точку 5 проводят прямую горизонтальную линию — линию низа рукава. Из точки 2 и 3 проводят вниз вертикальные линии до пересечения с линией низа. Вычерчивают низ рукава, как показано на чертеже, удлинив на 21 см середину задней части и укоротив на 1 см середину передней части рукава. Точку 4 соединяют с точками 2 и 3.

Модель 1. Для построения чертежа платья строят основные чертежи спинки и переда (рис. 246) и рукава (24в). На чертеже переда откладывают от линии горловины (точки S,) по линии середины длины кокетки 9 см (рис. 25а). На линии проймы откладывают 7 см. Намеченные точки соединяют закругленной линией кокетки. Пройму укорачивают на 0,5 см и вычерчивают линию нижней части. Верхний срез и линию низа делят на три части и проводят линии, соединяя намеченные точки.

На чертеже спинки откладывают от линии горловины (точки S) по линии середины спинки 12 см (рис. 25б). На линии проймы откладывают от линии плеча 5 см и соединяют

помеченные точки линией закругления кокетки. Пройму укорачивают на 0,5 см. Вычерчивают основную линию нижней части горловины и кокетки на 2 см. Верхний срез и линию низа делят на три части и соединяют намеченные точки.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

При раскрое середину кокетки переда располагают вдоль линии сгиба ткани (рис. 25в). Для получения сборки отделенные части срисованной выкройки раздвигают (рис. 25г). Среднюю часть выкройки располагают вдоль сгиба ткани, остальные две части — на расстояниях 3 см друг от друга. Линии низа удлиняют на 3 см и вычерчивают боковую линию расширения платья.

В кокетке спинки учитывают припуски на застежку (рис. 25д). Срисованную нижнюю часть спинки разрезают,

и полученные части располагают на расстоянии 3 см друг от друга (рис. 25е). Низ расширяют на 3 см и проводят боковую линию. На рисунке 25ж показана срисованная выкройка рукава (см. рис. 24в).

После раскроя элементов платья с припусками на швы загибают борт застежки в кокетке спинки. Стачивают боковые срезы. Перед и спинку собирают в два или три раза, равномерно располагая излишек ткани по ширине. При соединении кокетки с низом платья можно одновременно вышить кант, кайму, оборку или кружево.

Рис. 25. Конструирование платья (модель 1): а — перед; б — спинка; в — середина кокетки; г — сборка платья; д — кокетка; е — нижняя часть спинки; ж — выкройка рукава.

При соединении нижних частей с кокеткой следует обратить внимание на точки соединения пройм кокетки и рукава. Горловину отделывают руликом . Окат рукавов слегка посаживают к пройме, начиная от точки середины рукава, которую следует соединить с плечевым швом. Затем соединяют шов рукава со швом платья на нижнем участке проймы Излишек ткани ровно раскладывают и втачивают рукав на машине. Нижние срезы рукавов также отделывают руликом , закрепляющим сборки, или отделывают деталью, образуя из нее кулиску для втягивания резинки. В платьиц предназначенных для более прохладного периода года сшитых из более плотных тканей, применяют длинные рукава. Низ платья подшивают на машинке.


Модель 2. Платье с короткими рукавами покроя реглан

Практичное и эффектное, имеет свободный покрой. Сборки выреза горловины закреплены руликом , застежка на спи не из двух воздушных петель.

В зависимости от назначения подбирают соответствующую ткань. Для детей в возрасте от 8 месяцев до 2 лет на пошив такого платья необходимо 1,1 м ткани шириной 0,9 м или 1 м ткани шириной 1,15 м.

Для моделирования платья используют чертеж основы (см. рис. 246). Линию плеча удлиняют на 7 см (рис, 26а).

Рис. 26. Конструирование платья (модель 2): а — перед; б — спинка; в — перед без рукава; г — спинка без рукава; д — рукав.

Вырезы горловины делят пополам и соединяют полученную точку с точкой, намеченной на боковой линии на расстоянии 8 см от линии проймы. Нижний срез рукава делят пополам и полученную точку соединяют с точкой середины линии горловины. В остальной части переднего среза обозначают точку середины и соединяют ее с точкой, разделяющей линию низа. Ту же очередность построения рукава и обозначения разделяющих линий применяют при выполнении чертежа спинки платья (рис. 26б). Длина рукава равна 7 см. Рукав и оставшуюся часть спинки делят, проводя линии от намеченных точек.

После отделения выкройки рукава среднюю часть переда располагают при раскрое вдоль сгиба ткани, боковую часть на расстоянии, обозначенной на рисунке 26в. Верхний срез удлиняют на 7 см. Среднюю часть выкройки спинки располагают вдоль сгиба ткани, боковую часть — на расстоянии, обозначенном на рисунке 26г. На линии середины обозначают длину застежки, равную 12 см.

Выкройки передней и задней половинок рукава разрезают по обозначенным линиям, чтобы части не распались. Затем выкройку располагают на ткани на расстояниях, равных 4 см спереди и на середине, 3 см — в задней части рукава.

Разделенные части соединяют линией верхнего среза и В ыравнивают линию низа (рис. 26д).

РАСКРОЙ И ПОШИВ

При раскрое платья дают припуски на швы: по линии горловины — 1 см; на боковые швы — 2 см; к пройме — 1,5 см; по нижнему срезу — 4 см; по срезу рукава — 1,5 см; по откату рукава -1 см; по нижнему срезу рукава — 1 см.

Ткань складывают вдвое, долевая нить на выкройке ходит через центр переда и спинки. Перед прикладываем к сгибу ткани необходимо убедиться в том, что по спинке проходит шов с застежкой вверху. После обозначения контуров выкройки выполняют застежку спинки вместе с воздушными петлями, сшитыми из рулика . Боковые срезы стачивают, соединяя перед и спинку. Швы разутюживают и втачивают рукава, соединяя их с проймой по обозначенным по выкройке точкам. Вокруг выреза горловины дважды собирают ткань и равномерно распределяют ее излишек. После получения правильного обхвата вырез горловины окантовывают подкройной деталью шириной 4 см. Нижние срезы рукавов и низ платья можно также окантовать.


Платье с подрезом от проймы

Спереди платья выполнен подрез, от которого заложены мягкие складки и образованы сборки. По середине спинки заложена встречная складка. Рукав — клеш. Воротник — круглолежащий .

Построение чертежа
Для построения выкройки данного платья на основную выкройку переда платья наносят линии положения подреза и окладки . По линии проймы подрез находится на половине ее высоты. Положение подреза от линии середины переда определяется шириной горловины. Складка проходит Конца подреза параллельно середине переда. Край подреза по линии складки опущен вниз на 1-2 см. По нанесенным линиям разрезать выкройку, как показано на рисунке 27.

При раскрое детали выкройки переда по линии разреза раздвинуть на нужную глубину складки и на сборку оставить 10-15 см.

К середине спинки при раскрое добавить на встречную кладку 8-10 см.

Построение выкройки рукава клеш показано на рисун-28.

Рис. 27. Выкройка платья с подрезом от проймы.

Рис. 28. Построение выкройки рукава клеш.


Пошив
Для начала заметать складку на спинке и сделать застежку. После этого на боковых деталях переда заложить мягкие складки по направлению к боковым срезам. Среднюю деталь сметать и притачать к боковым деталям переда.

Затем сметать и стачать плечевые и боковые швы. Далее обработать воротник и низ рукавов. Соединить эти детали с лифом.

Низ платья подровнять и подшить. Если же он обпикован зигзагообразной строчкой, то и его следует обработать таким же образом.


Платье летнее с отрезными бочками и оборочками

Чтобы сделать выкройку данного платья, нужно взять основную выкройку и на нее нанести линии фасона платья. Для этого по плечевой линии от проймы (точка П) влево откладывают 2 см и ставят точку П 1 (рис. 29а).

Перед. Линию груди (ГГ 1 ) делят на три равные части. Ширина переда ГГ 2 равна 1/3 ширины переда.

От точки Г 2 вверх откладывают 2-3 см и ставят точку Г3. Точки П 1 и П3 соединяют вогнутой линией. От точки Н вправо откладывают величину, равную ГГ 2 , плюс 2 см, и ставят точку H1. Точки Н 1 и Г2 соединяют. Внизу для расширения боковой части платья от точки H1 влево откладывают 2 см и ставят точку Н 2 , которую соединяют с точкой Г3.

Спинка. Линии фасона на выкройку спинки (рис. 296) наносят по образцу выкройки переда платья.

Рукав. На основную выкройку рукава (рис.24в) наносят линию короткого рукава, длина которого 14—15 см. От середины оката до низа выкройку рукава разрезают и раздвигают для оборок на 8-10 см.

Боковую часть выкройки раздвигают для сборки на 6-8 см.

Оборки кроятся по косой линии.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Средние детали переда и спинки положить к сгибу ткани. Оборки кроятся по косой линии.

Рис. 29. Выкройка платья с отрезными боками:
а — перед; б — спинка; в — рукав.

Рис. 30. Видоизменения выкройка платья:
а — перед; б — спинка; в — рукав.

По центру спинки вверху выполнить разрез для застежки. После этого все оборки и низ рукавов обстрочить зигзагообразной строчкой. Низ средних деталей подшить.

Затем стачать боковые швы, присборив их вверху. Стачать, плечевые швы.

Присобранные оборки приметать к верхним и нижним врезам боковых деталей. После того, как оборки приметаны, средние и боковые детали стачать. К низу рукавов пристрочить резинку, отступив от края 2,5-3 см. Швы рукавов стачать. Рукава втачать в проймы.


Выкройка сарафана

Для моделирования сарафана используют основной чертеж переда спинки (рис. 24) с учетом размеров ребенка.

Спинка сарафана. На чертеже спинки сарафана (рис. 31а) увеличивают глубину проймы на 1,5 см и откладывают ширину канта, равную 1,5 см. Нижний фрагмент канта чертят соответственно линии проймы и удлиняют затем по направлению прямой линии. Длина канта (имеете с отрезком для завязки) составляет около 30 см (считая от линии кокетки). Кокетку шириной 5 см строят на расстоянии 8 см от линии выреза горловины. Пройму сарафана укорачивают на 0,5 см и обозначают ширину канта, равную 1,5 см.

Верхнюю и нижнюю части выкройки сарафана делят на три части. Намеченные точки соединяют. Этапы обозначения канта, кокетки, укорачивания и деления чертежа переда на части выполняют по рисунку 316 на основании описания построения спинки. Кокетку строят па расстоянии 6 см от линии выреза горловины.

Выкройку кокетки при раскрое располагают линией середины вдоль сгиба ткани (рис. 31 в).

Для получения соответствующего количества ткани на сборку выкройки спинки сарафана (рис. 31г) и переда (рис. 31 ж) ткань разрезают по намеченным линиям и раздвигают, как показано на рисунках.

На рисунке 31д показана задняя часть канта с верхним фрагментом.

Перед сарафана. Выкройку кокетки переда (рис. 31е) при раскрое располагают линией середины вдоль сгиба ткани. На рисунке 31з показана нижняя часть канта.

РАСКРОЙ И ПОШИВ САРАФАНА

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Линии середины спинки и переда приложить к сгибу ткани, оставив припуски на швы. Кокотки и планки кроятся из отделочной ткани. Кокетки переда и спинки кроятся со сгибом.

Стачать боковые срезы. Перед и спинку по верхнему ряду присобрать. К этим срезам притачать кокеточки . Проймы обтачать планками (можно руликами ). На плечах планочки будут завязываться. Низ сарафана подшить и отстрочить отделочной полосой, отступив от края 3-4 см.

Выкройка сарафана

Рис. 31. Конструктивная разработка сарафана:
а — чертеж спинки с обозначенными линиями разрезов; б — чертеж переда с обозначенными линиями разрезов; в — кокетка спинки; г — выкройка спинки; д — выкройка задней планки; е — выкройка кокетки переда; ж — выкройка переда; з — выкройка передней планки.


Платье с подрезной талией

Платье присобрано по нижним частям юбки, открытый круглый вырез горловины и проймы обработаны кружевом. По низу платья также пришито кружево. Застежка на плечах.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для построения выкройки берут основной чертеж платья (рис. 24), укорачивая на ширину кружева.

Перед (рис. 32а). От горловины по плечу откладывают 2 см, остаток плеча делят пополам и от середины откладывают вверх 2 см. Вычерчивают плечо закругленной формы и круглый вырез горловины. От боковой линии по линии талии откладывают влево 2,5 см и намеченную точку соединяют с проймой. По проведенной линии вверх откладывают 2 см и проводят линию подреза длиной 12 см к линии талии.

Рис. 32. Выкройка платья с подрезной талией: а — перед; б — спинка.

Спинка. На выкройку спинки (рис.-326) линию фасона, а так же, как и на выкройку переда. По намеченным линиям выкройку разрезают. При раскрое нижнюю часть платья по боковым линиям на сборку по 6 см.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Ткань сложить вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Линии середины переда и спинки приложить к сгибу ткани. Стачать боковые срезы от пройм до подрезов и от подрезов до низа. Нижний край подрезов присборить и стачать с верхними подрезами по краям; их следует свести на нет. К горловине, плечевым срезам и проймам с лицевой стороны приметать кружево или прошву. К кружеву приметать, а затем и притачать косую бейку. После чего косую бейку отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить сарафан отделочной строчкой по краю. К низу платья пришить присобранное кружево, а затем проложить отделочную строчку. На плечах переда платья прометать петли, а на спинке пришить пуговицы.


Костюм с матросским воротником для девочки и мальчика

Костюмы с матросскими воротниками являются одной из наиболее распространенных и любимых форм одежды для маленьких детишек.
Построение блузы такого костюма как для мальчика, так и для девочки строится на основе чертежа блузы.

ВОРОТНИК

Обычный матросский воротник для детского костюма состоит из трех деталей: воротника, вставки в горловину и галстука.

Прежде всего на чертеже переда (рис. 33) необходимо наметить линию горловины для втачивания воротника. С этой целью нужно отложить вниз от точки Д 2 отрезок длиной 10 см. (точка X):

Д2Х -10 см.

Рис. 33. Выкройка воротника

Соединив прямой точкой Д 1 и X, получают линию горловины для втачивания воротника.

Глубину выреза горловины до верха вставки также надо отметить, т.е. вниз от точки Д 2 по середине переда откладывают 2 см (точка Xi ):

отрезок Д 2 X1 — 2 см.

Затем от точки Х 1 влево под прямым углом к линии середины переда провести прямую до пересечения с линией втачивания воротника в горловину Д1Х. Полученную точку обозначить Х5. Контур выкройки вставки под воротник обозначится точками Х 1 , Х5 и X.

Далее для построения воротника следует приложить к чертежу переда блузы выкройку спинки так, чтобы совместились плечевые срезы, и точка А 2 совпала с точкой Д1.

Высота стойки. Точки А и Д2 соединить прямой линией. Влево от точки А под прямым углом к линии АД1 отложить 1 см. Конец отрезка обозначить В. Высота стойки равна:

отрезок АВ = 1 см.

Линия втачивания воротника. Точки В и Д1 соединить прямой линией. Вверх от точки Д1, по линии Д1В отложить величину, равную расстоянию между точками А и Д1. Конец отрезка обозначить В 1 .

Отрезок Д1В1 = Д1А.

Точки Д1 и B1 соединить плавной кривой подобной линии Д , А. Затем от точки X влево по горизонтали отложить 1 см и поставить точку В6.

Отрезок ХВ6: = 1 см.

Точки В 6 и Д2 соединить прямой линией. Линия B1-Д1-В6 является линией втачивания воротника.

Линия середины воротника. Влево от точки В 1 под прямым углом к линии Д1В1 провести прямую, на которой отмерить 6 см (постоянная величина для любой выбранной длины воротника сзади) и поставить точку В2:

отрезок B1B2 = 6 см.

От точки В 6 вверх под прямым углом к линии B1B2 отмерить 1 см (точка В3):

отрезок В 2 В3 — 1 см.

Точки В 2 и В3 соединить прямой линией, которую продолжить затем влево за точку В3, и от точки В1 отложить по линии длину воротника сзади (в данном случае — 14 см). Концом отрезка будет точка В 4 . Отрезок BXB4 = 14 см. Линия В 1 , В4 представляет собой линию середины воротника.

Ширина воротника сзади. От точки В 4 вниз под прямым углом к линии В2В4 провести прямую, на которой отложить ширину воротника на спинке, равную ширине спинки, плюс 0,75 см. Полученную точку обозначить Вб. Линия отлета. Для обрисовки линии отлета надо найти точку ширины воротника по плечу. Ширина воротника равна длине плеча, плюс 1 см (запас на стойку воротника у плеча). Поэтому линию плеча Д1К удлинить на 1 см влево; полученную точку обозначить В 7 и затем по точкам В5, В 7 и В6 обрисовать линию отлета воротника плавной, слегка изогнутой линией, как показано на рисунке.

Галстук для матросского воротника (рис. 34) делается

от него и представляет собой две трапециевидные полоски, соединенные вместе поперечной перекладиной.

Длина галстука равна в данном случае 9 см:

отрезок ХХ 2 = 9 см.

От точки Х 2 вправо и влево поровну отмерить ширину низа галстука, равную 4,5 см. На чертеже она обозначена точками X3 и Х4. Ширина галстука вверху определяется Шириной перекладины, которая в данном случае равна 3 см,

Рис. 34. Выкройка галстука: а — воротник; б — вставка; в — галстук; г — подкладка под галстук.

а высота — 2 см. По этим размерам строят перекладину, расположив ее ниже точки X.

Выкройка воротника переводится с чертежа по контуру В1В4В6В7В6А2В1 на другой лист бумаги. При раскрое линия середины воротника совмещается со сгибом ткани. При изготовлении двойного воротника верхний и нижний воротники выкраиваются отдельно, причем первый делается по всему контуру на 2 мм больше.


Юбка в комплект

Для девочки в комплект к матросской кофточке обычно выполняется юбка с односторонними складками.

Для построения чертежа юбки необходимы следующие мерки, в см :

Обхват талии — 52.

Обхват бедер — 58.

Длина юбки — 21.

Для построения юбки (рис. 35) необходимо предварительно произвести некоторые расчеты.

Количество складок. Чтобы определить количество складок, надо знать:

а) полную ширину юбки по бедрам, плюс 2 см на свободное облегание, т.е. 58 + 2 = 60 см;

б) ширину складки по бедрам в данном случае 3 см.

Отсюда количество складок определяется делением

ширины юбки по бедрам на принятую ширину складок, т.е. 60:3 = 20 складок.

Затем в левой части чертежа перпендикулярно к этим трем линиям провести прямую, соответствующую краю ткани. Точки пересечения ее с линиями талии, бедер и низа обозначить соответственно точками Т 1 , Б и Н. Вправо отточки Б по линии бедер отложить ширину шва и поставить точку б.

Отрезок Бб — 1,5 см и через полученную точку б параллельно краю ткани (линия Т-Б-Н) провести прямую, т.е. линию шва.

Поскольку шов должен быть расположен во внутреннем сгибе складки, от нее вправо по линии бедер необходимо отложить расстояние, равное половине глубины складки, и поставить точку б 1 :

Бб = глубина складки/2=6/2=3см

Через точку б 1 провести параллельно линии шва пунктирную линию. Точки пересечения ее с линиями талии и низа обозначить Т и Н. Затем от точки б! вправо отложить и ну складки по линии бедер (точка б2):

Отрезок б 1 ,б2 = 3 см.

Ширина складки по линии низа берется на 0,5 см больше чем по линии бедер.

Многому от точки Н вправо отложить отрезок, равный складки по бедрам, плюс 0,5 см (точка H1):

отрезок НН 1 = 3 + 0,5 = 3,5 см.

Точки H1 и б 2 соединить прямой линией, которую затем продолжить вверх до пересечения с линией талии в точке T1.

Линия Т 1 ,б2,H1 является линией сгиба складки. От точки Т 1 влево по линии талии отложить ширину складки по талии и поставить точку Т2:

отрезок Т1Т2 = 2,6 см.

Точку Т 2 соединить прямой линией с точкой б1. Линия Т 2 Г1, Н является линией места складки, с которой впоследствии, при закладывании складок в изделие, совместится пиния сгиба складки, расположенная слева от нее.

Для построения глубины складок от точки б 2 вправо по 1киии бедер отмерить б см. Конец отрезка обозначить б3:

отрезок б2б3 = 6см.

Через точку б3 параллельно линии края ткани провести пунктирную прямую Т3 б3 Н 2 , от которой вправо построить вторую складку аналогично первой. Линия Т5б3 Н 2 , под об нал линии T2б1,H, будет линией места складки, с которой поместится линия сгиба складки T1 б2 Н1

Заштрихованные места между линиями сгиба и места кладок представляют собой глубину складок, т.е , как бы невидимую их часть.

Не заштрихованные участки чертежа после закладывания складок составят всю видимую часть юбки. Количество таких участков при разметке ткани должно быть равно числу складок, т.е. 20.

Разметку складок делают мелом непосредственно на ткани. Требуемую ширину ткани находят, как сумму трех полных окружностей бедер, плюс 2 см на свободное облегание на каждую окружность бедер. В данном случае для юбки потребуется:

(58 + 2) х 3=180 см.

Перед разметкой складок полотнище ткани подгибается по низу и подшивается.

Верх юбки обычно обрабатывается поясом.

Ширина складки по линии талии. Поскольку ширина юбки в талии меньше, чем по бедрам, ширина складок по линии талии соответственно уменьшается. Для этого нужно знать полный обхват талии, который равен 52 см.

Рис. 35. Чертеж юбки в складку

Ширина складки по талии равна полному обхвату талии, деленному на число складок.

Глубина складки по линии бедер принимается равной двойной ее ширине.

Для построения чертежа юбки, прежде всего следует в верхней части листа бумаги провести горизонтальную линию талии и параллельно ей линии бедер и низа, первую ниши талии на 10 см, вторую - на расстоянии мерки длины

Раскрой и пошив матроски

При раскладке выкройки на ткани середина спинки и П рикладывается к сгибу ткани. Воротник кроится на двух деталей (каждая отдельно), причем верхняя делается по всему контуру больше. Долевая нить в юбке должна проходить по длине юбки.

После раскроя, прежде всего, необходимо стачать боковые и плечевые швы. Низ матроски подогнуть на изначальную сторону и прострочить подрубочным швом шириной 1-1,5 см.

Воротник, вставку и галстук кроят двойными .

Воротник следует вначале стачать, а затем сверху настрочить несколько рядов сутажа (тесьма), чтобы нижний воротник не отставал от верхнего. Сутаж настрочить по отлету воротника на расстоянии 1,-2 см от края и 0,5 -1 см Ми жду полосками.

На вставку и галстук сначала следует настрочить сутаж, а затем соединить с нижними деталями. Готовый воротник П риметать к горловине матроски вместе с косой полоской и Пристрочить. По лоску отвернуть наизнанку, обрезной срез подогнуть и пришить к матроске.

Готовую вставку пришить к горловине, прокладывая Строчку под воротником.

Готовые карманы настрочить на перед матроски.

Низ рукавов подшить, а затем отстрочить сутажем — так же, как и воротник. Рукава втачать в проймы.

Количество отдельных полотнищ для юбки определяете, в зависимости от ширины ткани. Соединять полотнища следует так, чтобы швы располагались во внутренних сгибах глубины складок. Расположение швов на видимой поверхности юбки или даже внутри складок, но не во внутреннем сгибе — ни в коем случае недопустимо. Подшить низ юбки. Складки заметать, заутюжить, притачать молнию, втачать пояс.

Шортики шьются так же, как и брючки.


Двубортное платьице на кокетке с воротником матроска

Платье под кокеткой слегка прособирают. Воротник матроска. Для раскроя платья берется кройка основного платья.

Кокетка переда. От проймы по линии бокового шва откладывают 3 см с каждой стороны и вычерчивают линию кокетки. По линии кокетки выкройку разрезают. От середины переда вправо откладывают по 6 см (точка К , K1) (рис. 36а).

Плечевую точку соединяют плавной линией с точкой К.

Спинка. Так же, как и по переду, от пройм вниз по боковому шву откладывают по 3 см с каждой стороны и данные точки соединяют. По этой линии кокетку отрезают (рис. 36б).

Воротник (рис. 37). Воротник строится так же, как и воротник к матросскому костюмчику с некоторыми изменениями. Точку Д1 плавной линией соединяют с точкой К , а точку В5 с точкой К1.

Воротник оформляют по следующим точкам:

К; К1; В5; В4; В1 и Д1.

Рис. 36. Выкройка платьица на кокетке с воротником Матроска: а — перед; б — спинка.

Платье можно сделать из красной ткани, а воротник, проймы, низ платья и вышивку сделать белого цвета, а вот пуговицы и тесьма на воротнике должны быть синего цвета.

Юбка. Нижнюю часть платья следует кроить из трех деталей. Две детали — перед , одна — задняя деталь со сгибом, Длина нижней детали приблизительно равна 28-30 см. Ширина задней детали равна ширине спинки, плюс 8—10 см на сборку.

Рис. 37. Выкройка воротника к платью.

Ширина передних деталей равна ширине полочки, плюс 5-6 см для сборки, плюс 6 см полузаноса и плюс ширина подборта — 3 см.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Детали кроятся с припусками на швы. Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Середину спинки (верхняя и нижняя детали) положить к сгибу ткани. Долевая нить по переду должна проходить так же, как и по спинке.

Затем соединить плечевые и боковые швы. Выполнить воротник и отстрочить отделочной тесьмой, отступив от края 1,5-2 см. Обработать проймы косой бейкой (того же цвета, что и отделка на воротнике). Воротник втачать в горловину. Нижние детали платья соединить по боковым швам. Подогнуть подборт на изнаночную сторону. Низ юбки обработать отделочной тесьмой, также можно выполнить и аппликацию. После этого лиф соединить с юбкой. Выполнить петли с правой стороны, а с левой пришить пуговицы.




Пляжный комплект для мальчика

Вся одежда для пляжа должна быть удобной, поэтому ее следует шить из хлопчатобумажных и трикотажных тканей.
Хорошим пляжным комплектом для мальчика являются шорты или штанишки и легкая блузка покроя кимоно с накладными карманами выполненные из трикотажа.

Блузка
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для моделирования используют основной чертеж спинки и переда блузки.

Перед. Чертеж переда удлиняют на 3 см (рис. 39а) и откладывают припуск на застежку 2 см. Для построения рукава покроя кимоно продолжают линию плеча и откладывают на ней 7см от точки П. На боковой линии откладывают 2,5см и от намеченной точки проводят перпендикуляр длиной 1,5 см.

Получают линию среза проймы. Верхнюю линию рукава укорачивают на 1 см, соединяя намеченную точку с точкой. Карман строят по рисунку

Рис. 39. Выкройка блузки: а — перед; б — спинка

Спинка. Линию плеча спинки (рис. 396) продолжают по точки П на 7 см. На боковой линии откладывают 2,5 см. СИ боковой линии восстанавливают перпендикуляр длиной 1,5 см. Линию рукава расширяют и удлиняют на 1 см. Полученную точку соединяют с точкой 5.


Пляжные шорты

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для построения чертежа использованы следующие мерки, см :

Рост — 96.

Обхват талии — 52 (26)

Обхват бедер — 58 (29).

Построение начинают с проведения вертикальной линии (рис. 40)

Отрезок 1-2 = 21 см.

Отрезок 1-3 — 1/2 полуобхвата бедер (14,5 см).

Отрезок 3-4 = 2/10 мерки полуобхвата бедер (5,8), плюс 0,5=6,8см.

Отрезок 4-5 -= 1/10 мерки полуобхвата бедер = 2,9 см.

Отрезок 3-6 — 3/10 мерки полуобхвата бедер (8,7 см), 0,5=9,2 см.

Отрезок 1-7 — ¼ мерки полуобхвата талии, плюс

1,5=8 см.

Из точки 6 восстанавливают перпендикуляр до пересечения с верхней линией в точке 8.

Отрезок 4-9 = 1/3 (отрезка 4-7) = 5,5 см.

Отрезок 9-10 = 0,5 см.

Точки 10 и 5 соединяют и строят нижний прямоугольник базисной сетки шорт.

Отрезок 11-12 = 1,5 см.

Отрезок 13-14 = 1,5 см.

Отрезок 2-2а = 0,5 см.


Рис. 40. Пляжные шорты

Точки 12 и 6, 14 и 5 соединяют и строят нижнюю линию шорт.

Чертеж задней половинки шо рт стр оят на основе чертежа передней половинки. От точки 4 откладывают 1/4 мерки полуобхвата бедер, минус 1 см, т.е. 6,5 см (точка 15). На линии талии от точки 1 откладывают у 7 мерки полуобхвата талии (3,7 см), плюс 1 = 4,7 см (точка 16). Точки 4 и 16 соединяют. От точки 16 удлиняют вспомогательную линию середины задней половинки и откладывают 1/20 мерки полуобхвата бедер, т.е. 1,4 см (точка 17). Для обозначения линии талии от точки проводят горизонтальную вспомогательную линию. От точки 17 откладывают 1/2 полуобхвата талии (13 см), плюс 4 см = 17 см.

Линию талии проводят так, чтобы конечная точка (отрезка, равного 17 см) была на горизонтальной линии, проведенной от точки 8, т.е. отрезок 17-18 = 1/2 мерки полуобхвата талии, плюс 4 см = 17 см. От точки 6 удлиняют линию бедер на 1,5 см (точка 19). Точки 19 и 11 соединяют. От точки 14 откладывают на продолжении линии 2 см (точка 20). Точки 15 и 20 соединяют, продолжая линию на 1 см (точка 21).

Отрезок 2-2а — 1 см.

Плавной линией соединяют точки 21, 2 а и 11. От точки 21 откладывают длину отрезка 14—5 с чертежа передней половинки (точка 22). От точки 10 проводят вспомогательную линию и точку пересечения с линией заднего среза обозначают точкой 10а. Линию заднего среза оформляют по следующим точкам: 10а и 22.

РАСКРОЙ И ПОШИВ БЛУЗКИ И ШОРТОВ

Стачать плечевые швы на, блузке. На передних деталях выполнить карманы. Горловину обработать подкройной обтачкой. Стачать боковые швы. На левой половинке переда сделать петли, а на правой пришить пуговицы. Низ рукавов и низ кофточки подшить.

В шортиках сначала стачать боковые швы, а затем шаговые швы. После швы разутюжить или заутюжить в сторону задних половинок. Затем соединить задние и передние срезы. Верх подвернуть и вставить резинку, низ шортов подшить.


Пляжный комплект для девочки.

Кофточка.

Кофточка в этом комплекте очень удобна. Она имеет глубоко вырезанные проймы, соединенные на талии завязочками . Проймы, низ и карманчик обработаны оборкой. Штанишки вверху и внизу присобраны на резинку.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для раскроя кофточки берут чертеж основной выкройки лифа (рис. 4).

Перед (рис. 41а). Плечо укорачивают на 2 см. Пройму опускают плавной линией на линию талии. Низ кофточки оформляют, как показано на чертеже.

Спинка (рис. 416). Плечо также укорачивают на 2 см. Пройму спинки, как и полочки, опускают плавной линией

Рис. 41. Выкройка кофточки: а — перед; б — спинка

на линию талии. Низ оформляют по чертежу. Горловину углубляют на 3-4 см.



Трусики с оборочками


Боковые швы трусиков переведены на перед. Спереди от швов и сзади на трусиках настрочены три оборки. Верх и низ трусиков присобраны на резинку. Трусики по низу обработаны оборкой.

Построение трусиков (размер 26)

Необходимая мерка: полуокружность бедер — 28.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА

Длина по боку. От точки Т вниз (рис. 42) проводят вертикальную линию, равную 1/2 полуокружности бедер, плюс 2 см (16 см), и ставят точку Н.

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ТРУСИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ширина трусиков. От точки Т вправо проводят горизонтальную линию, которая равна 1/2 полуокружности бедер, плюс 1,5 см (15,5 см), и ставят точку T1

Длина передней половинки. От точки Т , вниз проводят вертикальную линию, которая равна мерки ТН, плюс 9 см (25 см), и ставят точку Ш.

Ширина по линии шага. От точки Ш влево откладывают 4,5 см и ставят точку Ш 1 .

Рис. 42. Трусики

Линия низа. Точки Н и Ш1 соединяют прямой и делят пополам, середину обозначают точкой О , от которой под прямым углом вверх откладывают 2,5 см и ставят точку CV Оформляют линию низа передней половинки трусиков, соединяя вогнутой линией следующие точки — Н1О1 и Ш1,.

Линия талии и бокового шва. От точки Т вправо откладывают 1,5 см и ставят точку Т2, которую соединяют с точкой Н. От точки T1 вверх откладывают 1 см и ставят точку Т3. Точки Т3 и Т 2 соединяют.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА

Длина задней половинки. От точки III вниз откладывают величину, равную отрезку TJII (25 см), и ставят точку Т 4 .

Ширина задней половинки. От точки Т 4 влево откладывают величину, равную отрезку TT1 (15,5 см), и ставят точку Т5.

Длина по боку. От точки Т 6 вверх проводят вертикальную линию, равную отрезку ТН (16 см), и ставят точку Н1

Линия низа. Точки Н и Ш] соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку О 2 - От нее вниз под прямым углом откладывают 1,5 см и ставят точку О3. Оформляют линию низа, соединяя вогнутой линией точки Hi,O3 и ТЩ.

Линия низа и бокового шва. От точки Т5 вправо откладывают 1,5 см и ставят точку Т6 которую соединяют с точкой H1О т точки Т4 вниз откладывают 2 см и ставят точку Т1, Точки Т6 и Т7 соединяют.

От середины переда (рис. 43а) по линии талии откладывают влево 7 см, а линию низа переда делят пополам. Намеченные точки соединяют. По намеченной линии перед разрезают и отрезанный бочок переда прикладывают к боковой линии задней половинки трусиков, отступив 4 см (прибавка на сборку). Раскрой трусиков показан на рис. 43б.

Рис. 43. Раскрой трусиков

Оборки вырезают шириной 5 см и длиной в полтора раза больше линии пришивания.

РАСКРОЙ И ПОШИВ КОМПЛЕКТА

Ткань сложить вдвое. Выкройки переда и спинки прикладывают к сгибу ткани, а оборочки и рулики кроят по косой линии.

Соединить плечевые швы переда и спинки. Оборки обпиковать зигзагом, после чего приметать их к низу переда и спинки, а также к проймам. Горловину и боковые срезы обработать руликом , при этом на боках рулики удлинить на 20 см (для завязок).

По середине переда пришить карманчик, отделанный оборкой и руликом .

Для того чтобы начать шить трусики, следует приготовить оборки. Их, как и для кофточки, нужно обпиковать зигзагом*, а верхний срез присобрать . Отступив от верхнего среза трусиков на 5-6 см, настрочить первую оборку, а затем и со-тальные . Сшивают и отстрачивают передние швы. Верх трусиков отвернуть на изнаночную сторону на 0,5 см, а затем — на 1-1, 5 см (для резинки). Низ трусиков обпиковать и пристрочить кулиску , отступив от края 1,5-2,0 см. В кулиску нужно продеть резинку. Оборки можно заменить кружевом.


Пляжный комбинезон

Этот пляжный комбинезон очень удобен. Перед застегивается на пуговицы или на нержавеющие кнопки. Низ штанишек присобран и обработан спереди манжетой, сзади присобран на резинку.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для моделирования используют основной чертеж переда и спинки блузки, а также чертежи передней и задней половинок пляжных шортов (рис. 44).

Перед. К линии талии основного чертежа переда прикладывают линию талии чертежа переда блузки (рис. 44а). Для обозначения застежки на вспомогательной линии от точки 1 до точки 2 откладывают 1/5 мерки длины передней половинки шорт. Длина передней половинки от точки 1 до точки 3 равна 16,5 см.

Отрезок 1-2 — 1/5 (отрезка 1-3) = 3,3 см.

От точки 2 и от точки 3 откладывают по 2 см, обозначая ширину застежки. Линию горловины удлиняют также на 2 см. Переднюю половинку шорт расширяют, удлиняя боковую линию блузки по прямой линии до горизонтальной линии низа. От точки пересечения Н откладывают 1 см.

Рис. 44. Выкройка пляжного комбинезона: а — перед; б — спинка.

Проводят расширенную боковую линию, продолжая ее затем на 2 см. Шаговой срез шорт расширяют на 1 см и удлиняют на 2 см. Линию нижнего среза шо рт стр оят в соответствии с линией среза шорт основного чертежа.

Карман строят по рисунку. Линию плеча укорачивают с обеих сторон по 2,5 см, проводят линию проймы, углубленную на 1,5 см. Линию горловины углубляют на 6-7 см. Оформляют линию горловины.

Спинка. К линии талии задней половинки шорт прикладывают линию талии спинки блузки (середина спинки блузки укладывают в слегка наклонном направлении), По стороне бока блузку расширяют на 1 см от точки П (рис. 44б). От точки Н откладывают 1 см и проводят боковую линию, продолжая ее на 2 см. От линии шагового среза откладывают 1,5 см и проводят новую линию шагового среза, удлиненную на 2 см. Параллельно линии нижнего среза основных шорт проводят линию нижнего среза шорт данной модели. Для построения плеча укорачивают также, как и перед, по 2,5 см с обеих сторон и проводят линию проймы, углубленную на 1,5 см. Горловину углубляют на 8 см и оформляют горловину.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Сочетание пестрой ткани с однотонной всегда хорошо выглядят. Перед и спинка (в сборку до линии кокетки) соединены кантами, которыми отделаны проймы.