Черепичных крыш

Багряное сияние,

И Карлов мост, и готики резьба

Я слышу, Прага, в них

Твоё дыхание,

Ты руки тянешь к нам

Через века!

Ну, наконец- то, я добралась до написания своего отчёта! Столько впечатлений, столько эмоций! Просто не знала с чего начать и как это всё выплеснуть из себя, как это всё систематизировать и изложить на листе бумаги. Диссертацию с историческими фактами и датами писать не хотелось, ведь про Прагу писано-переписано, оригинальной вряд ли получится. Решила написать про свои чувства и впечатления, про свои эмоции. Моя Прага, была запланирована ещё в начале года, и захотелось мне начать поездку в «Иринин день», сделать себе любимой подарок. Мои именины приходятся на середину мая, а май – это самый отличный месяц для знакомства с Прагой: всё цветёт, благоухает, хорошая погода, не жарко и не холодно. Что может быть лучше для экскурсионки? Поскольку забронировали мы отъезд с 18.05.17 по 01.06.17 ещё в февральскую стужу, ожидание было долгим и мучительным, всё казалось, что время неимоверно медленно течёт. Во время «мучительного ожидания»  прочитали кучу рассказов наших туровчан о Чехии. Хочу выразить огромную благодарность за великолепные отзывы Ольге (Тропиканка), Натали (Тверь), Римме (Вязьма), Эллен (Москва), Миле и многим, многим другим. Благодаря вашим отзывам, я уже заранее вместе с вами прошлась по знаковым местам Праги, прогулялась по её узеньким улочкам, прониклась атмосферой этого Великого города. Мне оставалось самое главное – увидеть всё, о чём вы рассказали своими глазами, восстановить в памяти картинки давно минувших лет.

В Чехии я уже была, но сто лет назад, и, конечно же, столь приятные воспоминания стоило обновить, чтобы они засияли новыми красками, одним словом предстояло смыть с них «пыль времени».

Кроме того, открываемый Шенген, позволял нам ещё увидеть Мюнхен с замками Баварии, Дрезден и Вену. Чехия привлекательна с любой точки зрения: мало того, что она сама по себе красивейшая страна и интереснейшая в плане туризма, но ещё и благодаря своему географическому положению из неё можно с минимальными временными и денежными затратами скататься в другие соседние страны. Выбор просто настолько многообразен, стоит только заранее определиться и наметить маршруты, одним словом: «любой каприз за ваши деньги». Естественно, мы готовились и приоритетными для нас были те направления, где мы ещё не были, и куда съездить  позволяли наши физические возможности. Поясню: нам не хотелось ночь проводить в дороге, если это автобусный тур, и дорога не должна составлять более 6 часов. Не хотелось тратить драгоценное время. По этой причине мы отказались от Швейцарии и стран Бенилюкс, видимо в следующий раз, но уже не из Чехии, а самостоятельным туром.

Итак, рано утром 18 мая, мы вылетели из Екатеринбурга в Прагу. Перелёт прошёл нормально, но несколько подпортили настроение китайцы, которые летели с нами. У них в Екатеринбурге был транзит из Харбина. Когда мы в зале ожидания увидели эту галдящую толпу с термосами и кучей ручной клади, честно говоря, несколько приуныли. Очень просили места в самолёте от них подальше, но поняли, что нам не избежать печальной участи, так как наших летело в разы меньше. Всю дорогу они бегали по салону за кипятком для своих термосов, оккупировали  туалет в самолёте, орали во весь голос, махали руками над нашими головами. Короче не удалось вздремнуть, вспомнила все слова из ненормативной лексики, и только когда самолёт совершил посадку, с облегчение вздохнула – пытка закончилась и можно свободно вздохнуть. Чемоданы быстро получили, а у входа нас уже встретил представитель «ЕТЦ Трэвел» Герман. Товарищ Герман оказался ещё тот прохиндей, как увидела его, так сразу и поняла, что с ним что-то неладно. Волосёнки уложены под «ирокеза», глазёнки бегающие, весь дёргается и суетится. Всучил какие то брошюрки и магнитик очень невзрачный на вид и раз десять подчеркнул, что это подарок от фирмы. Я его случайно уронила, а он прямо задрожал от такой моей наглости, всё причитал, что я так с подарком поступаю. Миша побежал на встречу с Артёмом, с которым мы ещё созвонились из Челябинска. Он нам продал единый проездной на все виды транспорта в Праге за 40 долларов на двоих на две недели. Мы сразу решили вопрос поездок «езденок» по городу на общественном транспорте. Герману предстояло развезти 8 человек с нашего рейса по разным отелям Праги. Всю дорогу он рекламировал экскурсии от своей фирмы, держал всех в напряжении после бессонной ночи, бравировал «хорошими» ценами и скидками и делал акцент на то, что мы у него должны их обязательно купить. Возле каждого отеля зависал минут на 30-40, видимо обрабатывал и там обессилевших туристов. Когда мы, возмущенные ему это пытались высказать, нагло врал, что кому то стало плохо. Ещё бы, от такого то напора! Короче до отеля мы добрались только через 3 часа, вконец измотанные и злые. Заселили не сразу, и целый час пока мы сидели в ожидании номера он нас продолжал прессинговать. Конечно же, мы ничего у него не купили! Ретировался злой и даже не попрощался. О, как же мы обрадовались! Это был, к счастью, единственный негатив нашего пребывания на чешской земле.

 

Отель «Ильф 3*»

 

Отель «Ильф 3*» расположен в спокойном и тихом районе Прага 4. Рядом, буквально через дорогу, метро станции «Будеёвицкая» красной ветки С. До центра, Вацлавской площади, от которой начинаются все экскурсии 12-15 минут, очень удобно и быстро. Отель достаточно приличный для категории 3-х звёзд: номера чистые и светлые, правда без балконов, в номере всё необходимое имеется. Нет только фена и холодильника, но он нам и не был нужен. Бельё меняли раз в 3 дня, полотенца каждый день, мыло, шампуни выдавали без напоминаний. Завтраки очень даже неплохие. Много нарезки в виде сыров, колбас, овощей. Выпечка всегда свежая, чай, кофе, соки, йогурты. Когда мы приехали, первые дни народа в отеле было мало, но потом приехали шумные и выпивающие немцы, и приходилось идти в ресторан с утра к открытию, чтобы избежать неудобств. В этом отеле постоянно проходят всевозможные медицинские симпозиумы, на втором этаже большие конференц-залы, в холле много цветов, картин и плакатов соответствующей тематики. Мы жили на третьем этаже, окна выходили во внутренний двор, ничего не мешало нам спокойно отдыхать и высыпаться. Ещё одно преимущество этого отеля: рядом много кафешек и ресторанчиков на любой вкус и кошелёк, рядом знаменитый «Botanik» с очень красивым интерьером и чудесной кухней, рядом со станцией метро большой торговый центр «Billa», в двух шагах аптека. Ну, как то так по отелю. Нас всё очень устроило, кроме того в отеле можно было поужинать и пообедать, кухня вполне себе нормальная. Это мы сделали в первый день, так как после перелёта и ночи без сна никуда не пошли, а легли отдыхать.

 

Прогулка по Праге.

 

На следующий день, позавтракав в ресторане отеля, поехали на метро до станции «Музей» и вышли на Вацлавской площади. Метро в Праге, если сравнивать с Москвой, очень простенькое, я даже удивилась до чего же оно аскетичное. При выходе из вагона на станции у дверей кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы двери открылись. В последствие такие же кнопочки обнаружила и в трамваях. Поднявшись из подземки, оказались на огромном бульваре, именуемом Вацлавской площадью. В нашем понимании площадь – это огромное пространство, ну типа площади наших городов с обязательным атрибутом «памятником Ленину», а тут именно вытянутый на километр бульвар, по обеим сторонам которого пешеходные зоны и такая же пешеходная зона в центре него. По бокам проезжая часть, но что удивительно – никакой загазованности, дышится легко.  На площади находится Национальный музей, очень красивое здание в стиле неоренессанса, а перед ним памятник Святому Вацлаву. В поднятой правой руке он держит копьё, его окружают четверо святых – Прокоп, Войтех, Людмила и Анежка. Сделали несколько снимков и обратили внимание, что Национальный музей находится на реставрации, а жаль, так хотели в него попасть.  Зашли в туристическую фирму «Швейк», чтобы купить экскурсии в Крумлов, Мюнхен с замками Баварии на 2 дня, Вену на 2 дня, Дрезден. Если кого интересуют цены, то вполне демократично: Крумлов – 30 евро, Мюнхен с замками на 2 дня – 120 евро (трансфер, ночь в отеле, завтрак в отеле, услуги гида. За  билеты в замки плата отдельная), Вена на 2 дня – 105 евро, Дрезден – 25 евро. Туристических фирм в Праге великое множество, но мы наметили для себя именно «Швейк», исходя из отзывов, и забегая вперёд скажу, что не прогадали. Гиды были наивысшей пробы и большие профи своего дела. Ну об этом несколько позже, когда я подробно буду описывать эти экскурсии, а они того стоят, чтобы им посвятить отдельные отзывы, да и информации о них не слишком то и много на просторах инета. Довольные и счастливые отправились дальше на исследование достопримечательностей Праги. День был великолепный: на небе ни облачка, солнышко пригревает, настроение отличное. Идём по пешеходной части площади, кругом цветочки в клумбах, бабочки порхают, торопиться никуда не нужно. Останавливаемся через шаг, чтобы сделать красивые фото.  Посмотреть и правда есть на что: дворец «Корона», дворец «Европа», дворец «Прага», дворец «Люцерна», дворец «Феникс», дом «Петерки». А вот и знаменитый отель «Амбассадор» и кафе «Красный трамвай»! Стоят два вагончика прямо в центре площади, но не зашли, побороли искушение. Вацлавская площадь когда то была конным рынком и только в 1848 году получила своё нынешнее название, чехи же её именуют Вацлавак. Для них она всё: здесь проводятся митинги, демонстрации, здесь назначаются свидания. Я бы её не назвала олицетворением Праги, это всё-таки район «Ново Место», на ней много современных зданий, а первые этажи дворцов занимают бесчисленные рестораны, кафе, банки, офисы, магазины, а туристы со всего мира едут в Прагу именно за «стариной», Средневековьем. Собственно, и мы в том числе. Огромный туристический поток несёт нас дальше в район «Старо Место». Идти приходится по брусчатке и, слава богу, что ещё дома купила себе кроссовки «Экко» на хорошей подошве, а вот Михаил в своих мокасинах чувствовал каждый камешек, впоследствии мы эту ошибку исправили. Действительно в Праге быстрые ножки и хорошая обувка – самая большая ценность. Никаких каблуков, балеток, босоножек на платформе и без, шлёпок и тому подобное. Я вот даже и крем для ног в сумочке носила, присядем на лавочку – пяточки по быстренькому натру и вперёд. И жизнь хороша, и жить хорошо! А вот и Староместская площадь показалась из-за поворота узенькой улочки!

И вот мы в сердце Старого города! Великолепный Тынский храм и здание Ратуши со знаменитыми часами, чешский Орлой, огромный памятник Яну Гусу и красивейшие домики в стиле барокко, рококо, ренессанса вокруг! Разномастная толпа, много китайцев, кругом ярмарочные лотки. А какой аромат  витает в воздухе! Кругом кафешки, жарятся колбаски, рекой льётся пиво! Атмосфера нескончаемого праздника! Воздержусь от описания исторических опусов, ведь каждая достопримечательность Староместской площади – раскрученный бренд. Конечно же, мы задержались возле чешского Орлоя, который находится на южной башне ратуши. Каждый час, начиная с 8-ми утра и заканчивая 20-00, здесь собирается толпа туристов, чтобы увидеть шоу в духе Средневековья. И вот, это действо началось! Оживают фигурки Смерти (скелет), Тщеславия (фигура с зеркалом), Жадности (фигура с кошельком), Турка. В верхних окошечках, но только в полдень, появляются 12 апостолов, а за ними Иесус. Забавно, но стоит задуматься как скоротечно время!

На что ещё стоит обратить внимание на Староместской площади? Это, конечно же, на Дворец «Кинских»! Очень известный памятник истории! Когда-то в этом доме нашёл приют Франц Кафка и играл Бетховен по приглашению графа Кинских, а ещё в нём жила Берта Кинских, которая стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии мира.

На этой же площади и церковь Святого Николая – главный храм Чешской гуситской церкви. А когда-то церковь была православным храмом и сыграла огромную роль для русских эмигрантов, которые сплотились вокруг неё в 20-х годах прошлого столетия. В Праге с 1923 по 1925 годы жила и Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном. Муж Цветаевой бесплатно учился в Карловом университете. Такую возможность получить образование бесплатно в университетах Чехии предоставило тогдашнее правительство для русских беженцев и многие этим предложением воспользовались. Внутрь церкви мы не заходили и, к сожалению, не увидели знаменитой люстры, которую российский император Александр IIей преподнёс в дар.

 В погоне за красотой, совсем забыли про обед, а «голод – не тётка», так ведь у нас говорят. Посмотрев на часы, поняли, что это уже скорее достаточно поздний обед, и он скорее перерастёт в ужин. Поехали на свою «Будеёвицкую», чтобы потом, откушав не мотаться по городу, а сразу в отель. Только сейчас почувствовала, что устала очень, с непривычки и сразу столько находиться пешочком. Сразу скажу, дома мне столько бегать не приходится, а тут  такая нагрузочка, многовато будет для второго дня. Поужинали в своём отеле. Взяла очень вкусный чесночный суп, по-чешски палёвку, и жареную утку по-богемски. По-чешски это звучит так – печёна кохна. Порция огромная и мы её с Михаилом разделили, а ещё он заказал себе утопенцы (это такие колбаски, обжаренные с луком и корнеплодами). Ну как тут без пива! Конечно же, выпили по бокалу. В России я пиво почти не пью, ну за редким исключением, а в Чехии, каюсь, пила. Да и какая Чехия может быть без пива!

Второй день с успехом завершён, завтра снова отправимся за приключениями.

 

Пражский Град и Карлов мост

 

На следующий день по плану -  Пражский град. Доехали на метро до станции «Малостранска намести» и пошли вверх по Нерудовой улице до Градчанской площади к главному входу в Пражский Град. Пражский Град – это: Собор Святого Вита, монастырь Святого Георгия, Золотая улочка, Градчанская площадь, три парадных двора Пражского Града, площадь Святого Георгия, Старый королевский дворец. Рядом с Пражским Градом расположен район Градчаны, где обязательно стоит посетить Лорету. Пражская Лорета - грандиозный комплекс эпохи барокко, главным элементом которого является «хижина». Она напоминает о домике Девы Марии из Назарета. В Лорете есть что посмотреть, и это, прежде всего хранилище драгоценностей с потрясающим собранием дароносиц, одна из которых «Пражское солнце» украшено шестью тысячами бриллиантов. А ещё нас заворожил серебряный перезвон 27-ми колоколов, отлитых в Амстердаме.

Прогуливаясь по Пражскому Граду, мы переходили из одного двора в другой, посидели у Леопольдова фонтана, полюбовались на часовню Святого Креста со старинными библейскими росписями, пока, не очутившись в третьем дворе, замерли от восторга. О, боже, вот он красавец и образец готики – Собор Святого Вита! Вот тут мы зависли надолго! Как я не пятилась с фотоаппаратом, ну не могла его полностью взять в кадр! Потом умудрилась с самой дальней точки! Ох, недаром он строился шесть веков! Чешская жемчужина Средневековья и европейской готики!

А какой потрясающий вид открывается со смотровых площадок Пражского Града на Прагу и Влтаву! Ничего более фантастически завораживающего не приходилось видеть: красные черепичные крыши, мои любимые крыши, шпили Соборов, искрящиеся на солнце, мосты над Влтавой. Вся Прага в зелени, цветут каштаны, аромат цветов, птички поют. Если бы не голод, так бы и стояла «в столбняке». По Старой замковой лестнице спустились к Влтаве, чтобы пообедать, время то подходило к вечеру и дальше идти к Карлову мосту. Зашли в небольшой ресторанчик на берегу Влтавы заказали «свечкова на сметане» (говяжья вырезка в сливках), «смажак» (жареный сыр) и по кружечке «Велкопоповицкий козел».

Расслабились, но решили, что на Карлов мост пойдём, тем более, что он совсем рядом. Прогулялись по набережной Влтавы, полюбовались на туда-сюда, снующие по реке кораблики с отдыхающим народом.  А вот уже и визитная карточка Праги – Карлов мост во всём своём величии! На мосту полный аншлаг: музыканты играют, народ веселится, кругом лотки с украшениями и бижутерией из чешского стекла. Здесь же местные художники развернули выставки-продажи своих работ: и в акварели, и на холсте. Не удержалась, купила целых три акварели с видами моста и Праги. Ну, до чего же красив Карлов мост со своими двумя мостовыми башнями на западной стороне и готической Староместской  - на восточной. Знаменитые исполины – статуи на мосту, а их 30 (это копии, оригиналы хранятся в Национальном музее Праги) – всё это создаёт неповторимую атмосферу. Мост действительно напоминает Римский мост «Элиа», ведущий к замку Ангела.

Главное, вовремя остановиться! Не подцепить опасную болезнь «Синдром Стендаля», которым нас,  пугали во Флоренции. В Праге это тоже может запросто произойти, здесь на каждый квадратный метр столько достопримечательностей и за каждым извилистым поворотом улочек и закоулочек, может открыться неожиданно такое…ну просто с ума можно сойти. Жалко, что в сутках 24 часа, а у нас не 4 ноги, а 2. Поехали в отель, а по пути, уже на «Будеёвицкой» заскочили в продуктовый отдел супермаркета. Ужинать пока не хотелось, но набрали сыра, йогуртов и знаменитых вафель. Назавтра у нас Крумлов.

 

Чешский Крумлов.

 

Побывать в Чехии и не съездить в Крумлов – непростительная ошибка! Это город Средневековья, а нас ведь именно оно и притягивает в этой стране. Как всегда, сбор на экскурсию на Вацлавской площади. Гид Светлана – не просто профессионал своего дела, она ещё и своего рода актриса. Я никогда не слышала, чтобы с таким выражением шло повествование о веках давно минувших, каждого героя она изображала разными голосами и интонациями. Ну, просто «Максим Галкин» или точнее «Елена Воробей». Мы так все хохотали, так она всех нас завела и растормошила сонных! Крумлов от Праги в 170 км, но сначала заехали в замок Глубока-над-Влтавой. Вот люблю я замки за их величие и каменное молчание. Мне в удовольствие подниматься по мрачным винтовым лестницам на самый верх, ошущать связь времён, трогая шероховатые и поросшие мхом стены, бродить по гулким залам со сводчатыми потолками, смотреть на пейзажи сквозь решётчатые окна. Ожидала и здесь увидеть мрачную готику, а взору открылась совсем иная картина – белоснежный красавец, словно лебедь плыл по зелёному и цветущему парку. Поздний английский ренессанс, не зря же его называют «чешским Виндзором». Замок построен в XIII веке, и первоначально его стиль был готика. Менялись хозяева, а их было 26, менялись и стили постройки от готики, до барокко и ренессанса. Своим нынешним обликом он обязан князю Шварценбергу и его жене Элеоноре. Вокруг замка разбит шикарный парк в английском стиле, цветники, фонтанчики. Внутри замка фотографировать запрещено, но интерьер поражает воображение: много гобеленов, шикарная библиотека, красивая спальня, в которой есть одна изюминка – зеркало Элеоноры. Стоит в него только посмотреться – и тебе обеспечена вечная молодость! Исхитрилась, теперь вот надеюсь! Комнат в замке 140, переходили из одной в другую в сопровождении молчаливого гида замка. Включённый аудиогид позволял прослушать нужную информацию. После знакомства с самим замком прогулялись по его парку, сделали красивые фото. Впереди Крумлов!

История Чески-Крумлова началась с XIII века. Один из князей рода Витковичей на высокой скале над Влтавой соорудил крепость, вокруг которой возникло поселение Латран. С тех пор земли Крумлова переходили из рук в руки, и каждый из владельцев перестраивал город и крепость на свой вкус. Только к XVIII веку город приобрёл свой нынешний облик. Сегодня он под эгидой ЮНЕСКО и является национальным достоянием Чехии. Первое, что бросается в глаза – Крумловский замок и его достопримечательности: Замковая башня в стиле ренессанс, костёл Святого Вита. Эти две доминанты возвышаются над городом и олицетворяют собой власть земную и власть церковную. Поднялись на Плащевой мост (построен в 1764 году), соединяющий жилую часть замка с театром и садом. В открытой галерее моста установлены 4 скульптуры чешских святых, одна из которых Яну Непомутцкому, самому почитаемому святому в Чехии. Со смотровых площадок моста открывается великолепный вид на Влтаву, которая змеёй изогнулась вокруг города и сам город, раскинувшийся по обеим берегам реки. Вид действительно потрясающий: красные черепичные крыши, множество мостов через реку, голубая лента Влтавы. На смотровой площадке просто куча туристов и чтобы сделать интересные кадры ещё надо постараться. Затем прогулялись по 5-ти дворам замкового комплекса, а он, кстати, второй по величине в Чехии, после Чешского Града. Все они построены в разные эпохи и выполнены в разных архитектурных стилях. Всего же замковый комплекс включает в себя более 40 зданий и по площади это где-то порядка 10 га. Времени свободного было очень мало, поэтому мы отправились исследовать Старый город, и надо было ещё пообедать. Вышли на знаменитую площадь Согласия, в центре которой высится чумной столб, украшенный статуей Девы Марии. Великолепные домики в стиле барокко, ренессанс, рококо украшают площадь, в глаза бросается здание городской Ратуши, в подвалах которой музей пыток. В музей пыток мы не пошли. Нам хотелось столь короткий промежуток времени потратить на прогулки по узеньким и таким старинным улочкам города. Старый город построен по всем канонам Средневековья, на высокой скале замковый комплекс, а внизу по берегам Влтавы городские постройки. Удалось заглянуть в музей влтавина или как его чехи ещё называют «бутылочный камень» за глубокий тёмно-зелёный цвет. Выбор влтавина в магазинчиках города просто поражает воображение да и цена тоже (от 2500 до 3000крон). Камень, так утверждают, чехи приносит богатство и благополучие владельцу. В городке много ресторанчиков, кафе, таверен. Заглянули в ресторан «Белая дама», продегустировали знаменитое крумловское пиво «Эггенберг», хорошо пошло под «Вепрево колено». Затем снова гуляли, отправились на Банный мост, любовались видами на Крумлов и замок, сделали много хороших панорамных снимков. Конечно жаль, что всего  один день на такой чудесный городок, что не удалось сходить в музей восковых фигур, не заглянуть в костёл Святого Вита, не насладиться атмосферой города. Особенно городок хорош поздним вечером, когда оживает дух средневековья, зажигаются факелы и свечи у входа в таверны, по улицам бродят рыцари и прекрасные дамы. Целое костюмированное шоу! Этот город лучше посещать в июне в праздник «Пятилепестковой розы. В эти дни открываются старинные ярмарки на улочках городка, повсюду играют музыканты, а в уникальном летнем театре, что находится в дворцовом саду, проходят музыкальные спектакли, балетные представления.

Про Крумлов информации очень много и, конечно же, в рамках одного рассказа, не уложиться. Стоит написать отдельный отзыв. И напоследок, что же стоит привезти себе на память об этом городе. Сувенирных магазинов настолько много, что в первое время просто глаза разбегаются. Я всегда везу акварель или картину, можно привезти очень красивую пивную кружку, много красивых кукол в национальных чешских костюмах, опять же, украшение из граната с влтавином или просто из влтавина, фарфор, хрусталь. Ну, а про магнитики и открытки, я уже молчу. Их тут великое множество.

Покидали городок с надеждой ещё вернуться, Теперь уж точно он занял почётное место в списке моих любимых городов.

 

Крепость Вышеград.

 

Следующий день мы решили посвятить прогулке по крепости Вышеград. Это не только старинная крепость, но и целый административный район города, отличающийся от остальной Праги самобытными чертами. Сели в метро на поезд и доехали до станции «Вышеград», очень удобно и быстро. Крепость Вышеград расположена на холме, место очень тихое и спокойное, с очень красивыми панорамными видами на Влтаву и Прагу и к тому же окутанное множественными легендами. Собственно с Вышеграда и началась история Праги в X веке. Основателем крепости считается князь Крок, отец княжны Либуши, которая и предсказала великую славу городу. Прошли через Таборские и Леопольдовы ворота, взглянули на ротонду Святого Мартина, самое старое здание крепости и часовню Девы Марии в стиле барокко, постояли возле Чёртовой колонны и отправились любоваться панорамой города со старых крепостных стен. А виды здесь на реку и город действительно потрясающие и самое главное – нет толкучки как на смотровых площадках Пражского града. Мамочки с колясками гуляют, нет толп вездесущих китайцев, можно насладиться покоем и тишиной и красотой Праги с высоты птичьего полёта. День солнечный, каштаны цветут, много клумб с цветами, прекрасные обзорные площадки. Гуляли, наслаждались, дышали свежим воздухом. Самым главным украшением крепости является костёл Святых Петра и Павла, который сменил много архитектурных стилей со времени возведения, а это аж с XI века, две его 60-ти метровые башни высоко взмывают в небо. В 60-х годах 19 века, когда ещё Чехия входила в состав Австро-Венгрии, было решено построить рядом с Собором национальный некрополь. Если идти по главной аллее кладбища, то можно выйти к мемориалу «Славин». Над саркофагом склонилась фигура гения Отчизны, а слева и справа от неё фигуры Отечества скорбящего и Отечества побеждающего. Кладбище очень красивое, в цветах, с красивыми надгробиями. Здесь похоронены выдающиеся люди Чехии. Погуляли немного по Либушиному парку, рассмотрели интересные скульптурные композиции, наделали кучу фотографий, затем пообедали в ближайшем ресторанчике, немного пробежались по магазинам – так и день прошёл, на одном дыхании.

 

Пражский зоопарк.

 

Утро выдалось солнечное, чувствовалось, что день будет жарким. В жаркий день бегать по шумным улочкам Праги не хотелось. Решили ехать в зоопарк. Если честно, я не жалую наши российские зоопарки: жалко смотреть на зверей, томящихся в тесных клетках. Пражский зоопарк привлёк тем, что звери там живут в своей естественной среде в просторных вольерах. Зоопарк занимает почётное 7-ое место в мире и располагается на площади в 60 га. В кассах за 250 крон приобрели билет, а вот карту что-то не догадались взять. А зря! Площадь настолько огромная, что за день её невозможно осилить. Шли наугад, куда глаза глядят, правда порадовало, что встречаются указатели и как-то можно с ориентироваться на местности. Обратили внимание, что много кафешек и туалетов, которые оказались очень чистыми и цивильными, встречаются тематические детские площадки. Создалось впечатление, что местные любят посещать такой уголок живой природы, а в жаркий день – просто самое то, что надо. Аллеи тенистые, много лавочек, цветов. Можно перед каждым вольером посидеть, отдохнуть, понаблюдать за дикими животными. На территории три крупных павильона: «Индонезийские джунгли», «Африка вблизи», «Павильон экспозиций из Южной Америки». Есть водопад с поющими птицами, огромные террариумы с крокодилами, вольеры со слонами и индийскими львами. В зоопарке обитает самая крупная в мире саламандра, правда мы её не увидели. Поскольку день разыгрался не на шутку, температура взлетела под 30+, звери прятались в норах или плескались в водоёмах. Прокатились по канатной дороге на самый верхний уровень, с которого открываются живописные виды на Влтаву и город, посмотрели на лошадок Прживальского, которых сюда завезли в далёком 1932 году. Они уже находились на грани исчезновения, но благодаря кропотливой работе работников зоопарка, удалось восстановить их популяцию. Очень приятные впечатления оставила прогулка по чешскому зоопарку, единение с дикой природой всегда даёт дополнительную энергию. Порадовались за зверюшек, что живут как «люди», пардон, как звери в своих пятизвёздочных вольерах. Бегают, резвятся, все такие сытые и вальяжные. Здесь же пообедали, а на ужин поехали к себе на «Будеёвицкую». Облюбовали там ресторан «Колковна»

 

Экскурсии из Праги.

 

 Рано утром, на Вацлавской площади, сели в экскурсионный автобус. Гидом была Ирина, премилейшая дама, начитанная, с хорошим знанием своего дела. Нас набралось 14 человек, чему были очень рады, а автобус был рассчитан на 18. Были свободные места, куда покидали вещи. Предстояло в течение 4 часов доехать до Мюнхена, провести там целый день, а ночевать нас повезут в городок в Альпах – Обераммергау. Весь следующий день будем посещать замки: Нойншвайнштайн и Линдерхоф. Вот такая экскурсионная программа. Полностью описывать экскурсию я не буду, всё-таки мой отзыв посвящён Чехии, я лучше напишу о ней отдельный отзыв. Скажу только, что не упустите такой замечательной возможности увидеть Мюнхен и знаменитые замки, построенные королём Баварии Людвигом II. Причём брать только один Мюнхен нет смысла, программа очень насыщенная, кроме того не посмотреть замки и не отдохнуть в таком замечательном городке как Обераммергау – вдвойне непростительно. Мы были в полном восторге и от города и от замков.

По возвращению в Чехию, отдохнули ещё денёк в Праге и снова в путь. На этот раз уже в Вену. Про Вену тоже подробно изложу в отдельном отзыве, она того заслуживает.

В оставшиеся дни наслаждались Прагой, бродили по улочкам, по набережной Влтавы, забрались на смотровую площадку «Танцующего дома», забрели в Еврейский квартал, но на старое еврейское кладбище не пошли, заглянули в Синагогу, полюбовались на Рудольфиум. Ещё раз прошлись по Карлову мосту. Один день посвятили шопингу, накупили сувениров и, конечно же, знаменитую «Бехеровку». Что же всё-таки привезти из Праги? Мне понравилась косметика марки RYOR– это местный чешский бренд и косметика марки Manufactura. А ещё хочу поделиться своим открытием: для тех, у кого болят суставы и спина в аптеках города продаётся великолепная мазь «Konska Mast». Она бывает и охлаждающая и согревающая. Стоит 6,7 евро, помогает великолепно и самое главное – никакой химии, только целебные травы в составе. Можно привезти в подарок бутылочку великолепного моравского вина «Соломенное», «Ледяное», «Франковка». Мне понравились знаменитые чешские вафли, сыры, сырокопчёные колбасы. Для шопинга рекомендую «Палладиум», «Бата», торговый центр «Чёрная роза», торговый центр «Тоско», «Марк Спенсер». У нас это было так, попутно, больших скидок ещё в магазинах не было. В один из свободных дней мы съездили в Дрезден, Саксонскую Венецию. Очень красивый город на Эльбе, который мне сначала показался мрачноватым. Сходили в Цвингер, прогулялись по террасе Брюля, по театральной площади, долго рассматривали полотно «Шествие князей», выполненное на плитках мейсенского фарфора. Впечатления от города просто потрясающие!

Ну, и напоследок! Наши 14 дней пролетели на одном дыхании, и дай нам ещё столько же, всё равно бы не уложились. Последние два дня гуляли по городу без всякой цели, куда глаза глядят, и каждый раз открывали для себя что-то новое и неизведанное. Вот, например, на одной из кривых и узеньких улочек, поднимаем голову, а там «подвешенный человек» - одно из творений скульптора Давида Чёрного. Рядом «дамочка с зонтиком» висит! Через дорогу – композиция с 6-ти метровыми грибами «Псилоцибин» с «мыслителем» на карнизе здания. Сидит себе, и взирает на «мужичка» и «дамочку под зонтиком».

В Праге, куда не пойдёшь, обязательно на набережную Влтавы выйдешь. Любовались мостами, видами Праги, кормили лебедей. Они совсем не боятся людей, такие сытые и важные.

В последний день устроили себе прощальный ужин с хорошим моравским вином. Ох, как же не хотелось расставаться с Прагой! Прощальный взгляд из автобуса на эти мои любимые красные крыши, на Влтаву, на остроконечные шпили Соборов. Я не говорю «прощай» - до новой встречи, Прага!

 

 

 

 

 

 

 

 

 /cmd+v

Доброго времени суток, дорогие читатели! В этой части  рассказа мы посетим с вами  Каркасон, который находится на юге Франции,  побываем в музее-театре Сальвадора Дали в Фигерасе, а также в прекрасной Жироне, и уже спокойно прогуляемся по Барселоне.

Итак, на следующий день после посещения маленьких городков в Пиренеях: Бесалу и Рупита нам потребовался тайм-аут на один день, чтобы насладиться солнцем и морем. Мы поняли, что устали от насыщенной экскурсионной программы, а  эта передышка нужна была ещё и потому, что в четверг мы собрались поехать во Францию, в Каркасон. Путь предстоял достаточно длительный: 3,5 часа в одну сторону, поэтому силы нам были очень даже нужны для такого «марш-броска». Мы валялись до обеда на пляже, потом, после обеда походили по городу. Магазины после обеда закрываются на сиесту ( послеобеденный отдых ), которая длится в Бланесе до 16-30. Какое-то время гуляли по парку, любовались фонтаном, пообщались с говорящим попугаем в одном уличном кафе ( он всё время кричал «Ола!», что на каталонском значит «Привет!»), затем занялись шопингом, кое-что из одежды прикупили себе. Мы отдыхали в такое время, когда ещё в магазинах на было сезонной летней распродажи. Она начиналась только с 01.07.12, поэтому  покупали самое необходимое из вещей. Не могу сказать, что цены высокие на одежду, но что порадовало – выбор колоссальный, а качество именно испанских товаров просто отличное. Например, джинсы неплохого качества можно было купить за 24 евро ( это примерно 880 рублей на наши деньги). Согласитесь, в России за такие деньги аналогичный товар не купишь.  Очень понравился бутик в Бланесе: «Пропаганда», если вы там будите, загляните. Что касается культуры обслуживания, то могу заверить: она на высоте. Продавцы все очень и очень любезны, без излишней назойливости. Вы можете хоть на целый день зависнуть в одном магазине, но при этом не будет никаких косых взглядов, а уж тем более раздражительных реплик, что часто случается в наших магазинах. Порадовал ещё тот факт, что в магазинах Бланеса, а потом и Барселоны нам встречались наши бывшие сограждане, поэтому не было никаких языковых проблем при выборе товара. Сами каталонцы, в большинстве своём, иностранными языками не особо и владеют или делают вид, что их не знают, но повторяю, вам будет очень легко с ними общаться на уровне «привет, привет – пока, пока», вы всегда договоритесь и разочарованными, с пустыми руками уж точно не уйдёте.

Вечером, после ужина,  прогулялись по набережной, искупались в море, а потом пошли в отель на отдых. Вот так замечательно и прошёл этот день, можно сказать «на одном дыхании».

Утром, в четверг, 21 июня мы выехали на экскурсию в Каркасон. На одного человека это удовольствие составило 49,75 евро ( без обеда ). Обед взяли сухим пайком, но он нам не пригодился, так как на месте  сходили, с познавательной точки зрения, в ресторан французской кухни. Дорога лежала по очень живописной местности. До границы с Францией доехали за час с небольшим. Пропустили наш автобус за минуту, даже в паспорта не заглянули. Дальше, по дороге, экскурсовод Наталья обратила наше внимание на такой, казалось бы, необычный пейзаж: вдоль шоссе все деревья росли с резким наклоном в одну сторону. Это последствия ветра, который называют в этих краях «трамонтана». Он дует здесь в осенне-зимний период и сводит местных жителей «с ума». Ветер достигает небывалой силы, до 130 км в час и на шоссе просто опрокидывает машины. По дороге очень много ветряных мельниц, а какие красивые французские лиманы. Просто невозможно оторвать глаз! Что ещё запомнилось? Горы, старинные крепости, виноградники. Виноградная лоза стелется по земле, ещё бы, ведь здесь такие ветра случаются.

Городок Каркасон располагается на живописных берегах реки Од, что протекает на юге Франции. Город является частью региона Лангедок-Руссильон. Он включён во Всемирный Список наследия Юнеско. Город как бы делится на две части: нижний город вдоль реки Од и верхний, который расположен на возвышенности. Он представляет собой старинный крепостной замок, который украшают башни и средневековые стены. Эта часть города называется «Ситэ» и является музеем под открытым небом. Нижний город называется древней «Бастидой». Он сформирован из жилых домов, административных зданий. Все строения расположены в форме шестиугольника, углы которого венчают средневековые бастионы. Общая площадь города 65 кв.км, численность населения 45000 человек. Небольшой городок по европейским меркам, но туристы его очень любят. Такое ощущение, что ты попал в Средневековье! : Немного истории: раньше городом владели римляне, вестготы, франки. В 1209 году город захватили крестоносцы и он отошёл королю Франции – Людовику 9. Его ещё звали «Святой Людовик». В Каркасоне ещё сохранились дома того времени, фонтан, изображающий Нептуна на площади Карно. В Бастиде, Собор Святого Михаила, созданный в готическом стиле.

Символом города служит крепость Ситэ, на правом берегу реки Од. Главным элементом этого ансамбля является графский замок и базилика Святого Назария. Здания окружены двойным рядом крепостных стен, длина которых доходит до 3-х километров. Мы поднялись по узкой винтовой лестнице на крышу замка. Перед нами открылся потрясающий вид на Чёрную гору, на реку Од, на местные виноградники и горный массив Корбьер. Попасть в город можно по одному из четырёх пешеходных мостов. Они имеют такие интересные названия: Гаригльяно, Старый пешеходный мост, Новый мост и мост Будущего. На входе в Каркасон установлен памятник даме «Каркас». Она, действительно, легендарная личность. Легенда о ней гласит, что когда-то очень давно, в Средние века, эта дама, после того, как погибли все защитники крепости, в одиночку её защищала. Карл Великий, узнав об этом велел снять осаду крепости. Его поразило мужество дамы «Каркас». Вот такая легенда передаётся здесь из уст в уста. Франция сама по себе страна, овеянная легендами.

У нас было часа четыре прогуляться по городу, сходить в музей инквизиции, дом с приведениями, пообедать в одном из ресторанчиков, посетить магазинчики и сувенирные лавочки. Жара была невыносимая, градусов 30-32 +, поэтому мы поспешили укрыться в одном маленьком ресторанчике, где столики выставлены прямо в саду под кронами деревьев. Следует отметить, что меню на русском языке ни в одном из ресторанов мы не нашли, поэтому пришлось довольствоваться меню на французском. Когда-то давно, ещё в институте я изучала французский язык, вот и пришлось вспоминать по ходу дела. Еще в автобусе экскурсовод Наталья нам нахвалила фирменное блюдо ресторанов в Каркасоне. Это «касуле» ( ударение на последнем слоге ),  запеченные в духовке бобы с добавление гусятины, баранины и колбасы. Вот его мы и заказали ( хорошо, что один горшочек, так как он оказался достаточно большой и нам хватило его содержимого на двоих ), да ещё по бокалу сухого французского винца. Пообедали знатно! Ну очень сытно! А как вкусно!

Потом мы просто гуляли по крепости, по городу, сделали огромное количество снимков. В музей инквизиции не пошли, я человек очень впечатлительный, настроение уж точно бы пошатнулось. В дом с приведениями пошли мамы и папы с детьми старше 10 лет. Для нас это не тот «кайф». Мы побежали в магазины попробовать лакомства; нугу, которую по специальному рецепту готовят только здесь, щербет, горький шоколад, посмотрели, как прямо в уличной кафешке жарят блинчики божественного вкуса. Купили мороженое, поглазели на витрины магазинов, купили книгу о Каркасоне, календари, открытки. Надо отметить, что все товары здесь значительно дороже, чем в соседней Испании, Каталонии. Ну например, футболка с изображением города-крепости стоит в среднем 18 евро. Качество, конечно, отменное, но в Бланесе,  аналогичная стоит 8-9 евро. Наталья сказала, что сами французы приезжают в Каталонию в сезон скидок за вещами для всей семьи.

Ещё следует отметить, что именно в Каркасоне  снимались многие голливудские фильмы: «Жанна д Арк» Люка Бессонна, «Робин Гуд» и т.д. В Каркасоне долгое время жил знаменитый Дисней.

Время пролетело просто незаметно и мы снова в автобусе, который отвезёт назад, в Каталонию. На ужин успели, благо он в отеле до 20-30, даже в море успели искупаться.

2.Жирона.

Какое это счастье просыпаться и знать, что сегодня будет тоже день особенный, что он принесёт с собой новые впечатления, новые знания. Сегодня нам предстоит посетить старинный каталонский город Жирону и увидеть театр-музей Сальвадора Дали в Фигеросе.  Экскурсия на целый день. Эта наша последняя экскурсия с гидами «Натали Турс».

Итак о Жироне. Город был построен римлянами, его завоёвывали и вестготы, и мусульмане. Затем в город пришли франки и основали графство Жироны. В 811 году Жиронское Графство, наряду с другими графствами Каталонии вошло в состав Испанской марки. В 890 году в Жироне был основан Еврейский квартал, в который вошло 20 семей, а в 1492 году по Указу Каталонских королей произошло изгнание евреев из Испании. В наши дни еврейский квартал в Жироне является одним из наиболее сохранившихся кварталов эпохи Средневековья. В Жироне проживает 90000 жителей. Одна из главных достопримечательностей – это великолепные мосты через реку Оньяр. В строительстве одного из них принимал участие знаменитый Эйфель, тот самый Эйфель, что построил одноимённую башню в Париже.

Времени было у нас совсем мало, но пешеходную экскурсию по Жироне лучше начать с обзора Старого города вдоль крепостной стены, что мы и сделали. Затем прогулялись по Кафедральной площади, рядом с которой высится Кафедральный собор Жироны. Он строился несколько веков, начиная с 11 века ( в романском стиле ), в 13 веке появились уже готические мотивы в его облике. В 18 веке появились пышные формы и роскошь, которые свойственны стилю барокко. Рядом с Кафедральным собором находится церковь Сан-Фелиу, которая дошла до нас с 17 века. Если посмотреть наверх, то можно увидеть уникальную колокольню с восьмиугольным основанием, на которой держатся 8 пинаклей и одна центральная башня. В этой церкви находится прах, одного из главных покровителей Жироны – Святого Нарцисса.

Ещё в городе сохранились знаменитые арабские бани, но мы до них не дошли

Жирона, город просто героический. За свою историю он выдержал 25 осад неприятеля. В 1809 году, во время войны с Наполеоном, город выдержал осаду в течении долгих семи месяцев.

Кстати, в Жироне тоже есть бульвар Рамбла с барочными арками, в тени которых много ресторанчиков и кафешек. Вообще Жирона производит впечатление такого уютного и чисто каталонского городка. Нам очень понравился памятник львице, у которой затёрта до блеска пятая точка. Не поверите, её целуют и гладят все кому не лень, так как по поверью, если «попу» лобызнуть и загадать желание, то обязательно оно сбудется. Мы загадали вернуться сюда ещё разок. Город располагает к неспешной прогулке, к раздумьям, к покою.

Узенькие улочки, много зелени, цветов. Особенно красивы виды на дома, возвышающиеся на набережной. Они все разноцветные, на окошках цветы. Очень «тёплый» город!

3. Театр-музей Сальвадора Дали.

От Жироны до Фигераса  мы добрались очень быстро и попали в настоящее столпотворение: огромное количество туристов, говорящих на разных языках, кругом автобусы, машины. Время подошло к обеду и наш экскурсовод повела нас в местный ресторанчик, в котором бывал и сам Сальвадор Дали. Во всяком случае так гласит вывеска при входе в ресторан. Мы прекрасно покушали и даже выпили по бокалу Сангрии, что в дальнейшем способствовало лучшему «пониманию» творений великого Дали. Наш экскурсовод  подготовила нас к посещению театра –музея и очень много рассказала о самом художнике и его жене Гала. Идея создания музея в Фигерасе принадлежит самому Дали. Он выбрал для этой цели, лежащий в руинах театр Принсипаль и начал строительство музея в 1974 году. Музей строился долгих 14 лет. Театр-музей, построенный в реальном пространстве – это вселенная абсурда, сотканная из зыбкой ткани мира иллюзий, сновидений, кошмаров, галлюцинаций.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года  в Фигерасе в семье нотариуса. Позднее это событие он опишет в своём неподражаемом стиле: «Родился Сальвадор Дали – пусть в честь него звонят все колокола!»

Попавшему в театр-музей впервые может показаться, что он оказался в каком-то фантастическом мире, где есть загадка, но нет системы. Это впечатление ошибочно, так как все экспонаты музея объединены одной общей идеей в единое целое. Поднимаемся по ступенькам, а нас встречает, раскинувший руки «старина» Ньютон с продырявленной головой. Начинаешь думать: а зачем в голове-то у него дырка? Думать над работами Дали не нужно, они не поддаются никакому осмыслению.

На территории музея существуют обособленно и в тоже время неразрывно 3 объекта: собственно сам музей, башня Гала – «Галатея» и выставочный центр с драгоценностями, выполненными по эскизам Дали. В музейной части собраны работы, отражающие весь творческий путь художника, от его первых работ в стиле кубизма, футуризма, импрессионизма, до творений его последних лет жизни. В музее есть знаменитая комната-иллюзия, которую Дали слепил из черт лица кинодивы Мэй Уэст.

В партере музея – сад под открытым небом. Здесь взору открывается «Великая Эсфирь», тянущая за собой колонну автомашин. Сам Дали назвал эту инстоляцию «величайший памятник сюрреализму в мире». Он был не лишён мании величества. На вершине этого памятника установлена « лодка Галы», на которой она якобы отправлялась на поиски развлечений с молодыми мужчинами. Центральный монумент экспозиции – чёрный «дождливый» каддилак. Если опустить в слот монетку, то на маникены, которые сидят внутри кабины прольются «капли дождя». Стены самого партера украшены иероглифами, а в углублениях стен, в нишах спрятаны маникены. У них нет лица, а руки , как у греческих жриц подняты к небу. Это вовсе и не жрицы, а Гала.

Башня «Галатея» представляет собой галерею залов, в которых собраны поздние работы художника. Здесь восприятием правит пллюзорность. В залах много стереоскопических работ, в которых присутствует оптический монтаж.

Сам театр-музей украшен яйцом и множеством караваев на красной стене. Яйцо выбрано не случайно, так как в представлении Дали – это символ жизни, а каравайчики – её благодатное начало.

Дали всю свою долгую жизнь безудержно эксплуатировал имидж «сумашедшего гения». Самые главные темы его творений: смерть, тление, мир сексуальных переживаний.

Дали умер 23 января 1989 года и по завещанию похоронен в своём детище, театре-музее его имени.

Какое впечатление оставил у меня лично музей? Очень сложное, но одно несомненно: Дали был великим каталонцем и, конечно же, гением. Великим гением сюрреализма!

К нему можно относиться по-разному, понять его практически невозможно, а поэтому его нужно просто принять. Во всяком случае, все жители маленького городка Фигерас гордятся им, ведь благодаря ему этот городок известен во всём мире. Это море туристов не обмелеет никогда!

Этот день закончился вообще замечательным образом: экскурсия имела довольно неожиданное продолжение. Нас повезли в винные погреба «Бодега Параджес» на дегустацию вин и ликёров Каталонии. Следует напомнить, что Испания занимает 3-ье место в мире ( после Франции ) по производству вин.  Каталонские белые вина – одни из лучших в Испании.  Каталония также известно своей «Кавой» - игристым вином. В Каталонии придают очень большое значение выдержке вина в дубовых бочках, а это, в свою очередь, придаёт вину неповторимое качество и вкус. Встретили нас очень радушно, выдали каждому по мензурке ( 20 мл ) и пробуй сколько душе угодно. Погреба – это огромные подвалы, где огромное количество бочек , в которых выдерживаются вина. На каждой бочке указан сорт винограда и название вина. Здесь же можно и купить бутылочку понравившегося напитка, кроме того можно прикупить и сырокопчёную колбаску и хамон. Когда мы дегустировали, каталонцы нам нарезали для пробы и копчёности. Ну что вам сказать про сиё мероприятие? Напробовались мы в тот день изрядно, а как иначе, ведь после просмотра работ Дали как-то уж больно тоскливо было на душе. Вот и сняли стресс. А потом, ведь кругом были одни россияне, а уж они- то знают толк в каталонских винах.

В отель вернулись в 19-30, ещё успели на ужин. Наша экскурсионная программа с «Натали Турс» подошла к концу, поэтому оставшиеся дни мы отдыхали на море и два раза самостоятельно выбрались в Барселону уже на электричке, благо ехать не долго.

4.Барселона. Прогулка по Готическому кварталу.

Первая наша самостоятельная поездка в Барселону была организована нами спонтанно. Пришли на море, а там шторм. Что делать? Решили поехать на электричке в Барселону.

Карту города мы купили заранее, ещё в Челябинске и правильно сделали. На русском языке карту Барселоны «днём с огнём» не отыскать. Во всех киосках карты только на каталонском. Так что имейте ввиду! Отель рядом с автостанцией. Купили билеты за 13 евро на каждого  туда и обратно ( стоимость проезда на автобусе до железнодорожной станции и обратно тоже входит в эту сумму). Сели в электричку ( они ходят каждые пол часа) и с комфортом доехали до остановки «Площадь Каталуния» в Барселоне. В электричках установлены кондиционеры, сидения очень удобные, есть чистые туалеты.

Разумеется, в самом вагоне тоже очень чисто. Проезжали красивые курортные городки «Санта Суссана», «Малград де Мар», «Калелья». Красивые названия, красивые виды из окна. Кое-где железнодорожное полотно вплотную подходит к морю. Сидишь и наблюдаешь за отдыхающими из окошка. Незаметно как-то и добрались до Барселоны.

В этот раз мы решили уже спокойно прогуляться по бульвару Рамбла, познакомиться с Готическим кварталом, заглянуть на рынок Бокериа, сходить в океанариум, пробежаться по магазинам, если останется время.

С 1984 года Барселона поделена на 10 районов, каждый из которых, в свою очередь, поделён на кварталы. Кварталов в Барселоне насчитывается 73. Мы решили ознакомиться с Центральным районом , площадь которого составляет 4,5 кв.км, в котором проживает 110000 человек. Именно в нём находится Готический квартал, а также популярный среди туристов квартал Равал и пляжный район Барселонета.

Готический квартал расположен в самом сердце Старого города. Начинается он от площади Каталунии и Ла Рамбла и простирается до Виа Лаетан. Большая часть построек квартала создана в 14-15 веке, но сохранились и римские постройки. В центре Готического квартала находится мэрия и дворец правительства Каталонии. Основной достопримечательностью квартала является Собор Святой Эулалии (или Евлалии ), который был заложен в 1298 году в праздник Воздвижения креста Господня, после того как мавры разрушили романскую церковь. Собор строился несколько веков и лишь в 1887-1906 гг. был создан широкий фасад с могучей башней. Под главным алтарём собора, в крипте, установлен саркофаг Святой Эулалии, покровительницы храма, которая принесла христианство в Барселону и приняла за веру мученическую смерть в 304 году. Каждый год, 12 февраля, в день этой святой, на Пласа дель Рей проходят торжественные шествия в её честь.

Большое удовольствие испытываешь, гуляя по узеньким улочкам Готического квартала.

Сегодня здесь много магазинов, кафе, ресторанов, музеев. Именно здесь находится арт-кафе «Четыре кошки», которое любили посещать Пикассо, Гонсалес.

Затем наш путь лежал на бульвар Рамбла. Мы решили пообедать в одной из кафешек, поэтому выбрали самую симпатичную, которая нам очень понравилась на первый взгляд. Уютное маленькое кафе с очень любезным персоналом. Теперь самое время рассказать немного о каталонской кухне.

 Мы обратили внимание на то, что в Каталонии любят покушать. Здесь свои особенности, в отличии от остальной Европы, по приёму пищи. Обед здесь начинается с 14-16 часов ( в это время у них сиеста, как вы помните), а ужин очень поздний с 20-22 часов. Каталонцы любят посидеть с друзьями и родными в кафе, а их просто великое множество. Кухня Каталонии тесно связана с итальянской и французской. Она довольно сытная – с колбасой, дичью, мясом, оливковым маслом, рыбой. Она поражает обилием даров моря ( каракатицы, мангусты, малюски, мидии ). Основу многих национальных блюд составляют один из четырёх соусов: софито ( чеснок, лук, томаты, перец, зелень ), самфаина ( томаты, перец, баклажаны ), пикадо ( чеснок, зелень, жареный миндаль) и али-оли ( чеснок и оливковое масло ). Разумеется, самое знаменитое блюдо Каталонии – паэлья. Паэлью готовят на основе риса, а вот дальше могут быть разные вариации ( и курица, и грибы, и морепродукты). Мы пробовали с морепродуктами, очень понравилось. В Каталонии очень любят рыбу, её здесь великое множество. Традиционно рыбными блюдами являются: треска с кедровыми орехами, солёная дорада, угри Эрбо.

Ещё одно популярное блюдо  - «кальсоты». Это жареный на углях лук с добавлением соуса из помидор, перца, фундука. В честь «кальсоты» устраивается даже праздник «Кальсотада». Каталонцы вообще большие любители повеселиться, у них очень много праздников, а гуляют они шумно, с размахом.

В этот раз мы заказали себе: кальмары в кляре и очень вкусное блюдо «эскаливадо». Его готовят из баклажан и красного перца, приправляя солью, оливковым маслом и уксусом.

Ещё мы попробовали знаменитый каталонский хлеб, натёртый помидором и сдобренный перцем и чесноком и обильно политый оливковым маслом. Очень вкусно! Как видите, всё очень просто, но как сытно и самое главное, как всё полезно. Все лекарства, которые я всегда беру с собой в любую поездку ( вода другая, пища другая ) мне не пригодились в путешествии по Каталонии. Более того, дома частенько возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом, в Каталонии я даже о них и не вспомнила. Просто напрочь про них забыла! Но всё-таки лекарства с собой берите. Здесь единственная опасность – можете просто переесть, так здесь вкусно умеют готовить. Правильно говорят, что Барселона – это мекка для любителей поесть и угоститься вкусным каталонским вином.  Только в этом городе находится 9 ресторанов, награждённых звездой «Мишлен». Средиземноморская, каталонская кухня одна из самых полезных в мире.

Обед в ресторанчике без алкоголя ( мы взяли вкусный чай на травах вместо него ), нам обошёлся в 25 евро. Обслужили очень быстро. Нам всё очень понравилось.

5. Рынок Бокериа.

Теперь, после обеда, мы решили посмотреть на ещё одну достопримечательность Барселоны: на рынок Бокериа. Его ещё называют рынком Святого Иосифа. Находится он на бульваре Рамбла. Рынку примерно 600 лет, он один из самых любимых туристических маршрутов, поскольку находится в центре и славится своей особенной атмосферой, царящей на нём. Собственно для того, чтобы лучше понять любой город, необходимо сходить на рынок. На рынке Бокериа торгуют колбасами, мясом, рыбой, морепродуктами, орехами, сладостями, фруктами, овощами. Чего здесь только нет! Есть даже свежевыжатые  соки и различные фреши из манго, ананаса, киви, апельсина. На территории рынка находятся несколько лучших ресторанов Барселоны. В настоящее время на рынке 300 прилавков, его площадь 6000кв.м. Рынок работает с понедельника по субботу с 7-00 до 20-00.

Покупать нам ничего не нужно было, мы просто прогуливались и глазели на содержимое прилавков. Мне очень понравилось как они были оформлены. Вот, например, прилавок с мясопродуктами: на нём выложены не только всевозможные нарезки, рулеты, окорока, но и выставлены очень милые фигурки коровок, козочек с такими милыми мордашками. А прилавок с морепродуктами – это не просто выкладка товара, это целое произведение искусства! Сразу чувствуется, что здесь торгуют профессионалы. Кстати, торговцы на рынке – это целые династии, очень почитаемые и уважаемые люди. Здесь всё свежайшее, всё отличного качества. Пробовать дают без проблем, но цены достаточно высокие. В Барселоне около 40 рынков, но этот самый популярный у горожан и гостей города.

После рынка мы пошли пешком до конца бульвара Рамбла и вышли как раз к 60-ти метровому памятнику Х.Колумбу. Прямо за ним, порт Барселоны, в котором и находится известный на всю Европу  - аквариум.

6. Аквариум Барселоны.

Встаём в очередь к кассам, народу много, но и очередь продвигается быстро. Покупаем билеты, на одного – 18 евро. Аквариум Барселоны насчитывает около 20 тематических аквариумов и Океанариум с подводным туннелем, протяжённостью 80 метров. Мы сначала попали в зимний сад, затем осмотрели все тематические аквариумы. Очень долго простояли возле аквариума, в котором плавали пингвины. Это Гумбольдские пингвины, они живут в Южном полушарии возле берегов Чили и Перу.  В аквариуме очень много редких видов рыб, например: рыба-ёж, рыба-камень ( это самая ядовитая в мире рыба), рыба-скорпион, рыба-шар, рыба-клоун. В одном из резервуаров мы наблюдали за красной пираньей, а в маленьких аквариумах живут гигантские раки, морские коньки, всевозможные медузы. Однако самое интересное нас поджидало впереди. Мы увидели огромный резервуар ( 4,5млн.литров воды), в диаметре он достигал 36 метров, внутри него проложены два прозрачных туннеля с «бегущей» дорожкой. Океанариум нам показывает синтез того, что мы видим в Средиземном море. Среди всех обитателей океанариума всеобщий интерес вызывают его очаровательные хищники: акулы. С акулами очень мирно живут около 80 видов рыб, среди которых рыба-луна, темноватый групер, рыба-гитара, сарг.

Вы не представляете, какой выброс адринолина испытываешь, когда над головой проплывает громадина до 6 метров в длину. Потом было шоу. Водолазы кормили рыбой этих самых акул. Их постоянно нужно кормить, чтобы они не сожрали своих соседей.

В аквариуме мы пробыли часа 2, потом ещё посмотрели порт, зашли в морской музей под открытым небом, сделали много интересных фото. Поздно вечером поехали назад, в Бланес.

Оставшиеся дни прошли очень быстро. Мы ещё раз приезжали в Барселону, походили по магазинам. Здесь великое множество бутиков на улицах « Paseo de Gracia», «Rambla de Catalunya». В Старом городе находится сеть магазинов испанских марок: Зара, Манго, Страдивариус, Бланко и т.д.  Обувь нужно искать на улице «CarrecPelai».

Я бы ещё посоветовала посетить универмаг «Эль Корте Инглиз», который находится в двух шагах от начала улицы Рамбла. Это самый большой универмаг в Европе, аж 11 этажей.

7. До новых встреч, Барселона!

Мои воспоминания – это ещё один повод окунуться в ту незабываемую атмосферу прошедшего июня в Каталонии. Это, если уж так сравнивать по шкале удовольствий ( не знаю, есть ли вообще такая шкала), как «осенний поцелуй после жаркого лета». Долго искала достойное сравнение тем удивительным дням.

Самолёт поднялся в ночное небо, а там где-то далеко, внизу, сверкали магическим светом

глаза прекрасного города, города-кошки. Они манили, завораживали, околдовывали. Хотелось прыгнуть вниз, в эту ночь и полететь навстречу, широко раскинув руки, чтобы в этом неистовом прыжке попасть в объятия этого фантастического города.

Я многое не рассказала вам из того, что видела, многое ещё и не увидела, так как это просто невозможно сделать за 2 недели. Для себя я решила, что обязательно сюда вернусь.

Всем спасибо, кто прочитал мои очерки-воспоминания.

 

 

 

 

  

)

.

 

Доброго времени суток мои дорогие читатели! Сегодня я, как и обещала, продолжу свой рассказ о прекрасных городах Каталонии, а именно: о Бесалу и Рупите. Мы также побываем с вами в Монтсеррат, который является духовным центром Каталонии.  Вы увидите всё, о чём я пишу, моими глазами и поэтому, если что-то не так – не обессудьте, я так вижу окружающий мир, а не иначе.

Итак, ранним утром 18 июня, после завтрака, мы сели в экскурсионный автобус и поехали по другим отелям Бланеса собирать туристов. Экскурсия на Монтсеррат стоила 42,5 евро на одного человека, если кому это интересно. Можно было до Монтсеррат добраться самим, но для этого нужно было сначала добраться до Барселоны, а там уже от площади Испании ходит электричка. Мы решили не «заморачиваться» и пойти по более простому пути и правильно сделали, так как забегая вперёд, скажу, что устали мы в этот день настолько сильно, что сил после экскурсии хватило только на то, чтобы сходить на ужин и искупаться в море поздним вечером. В ресторане получили сухие пайки. В специальный пакет были упакованы: сок, булочка, ломтик сыра, ломтик колбаски, свиная отбивная, помидор, огурчик, хлеб, персик, банан.

Горный массив Монтсеррат находится в 38 км от Барселоны, в центральной части Каталонии. Добирались из Бланеса  до него примерно часа полтора, но всё это время экскурсовод Ольга нас занимала рассказами о достопримечательностях Каталонии и, конечно же, Монтсеррат. Мне понравились легенды о Монтсеррат, о Чёрной мадонне, которая исполняет все желания, о чудесных исцелениях, которые она совершает. Сначала автобус ехал по равнине, затем мы медленно стали подниматься в гору по очень крутому серпантину. Дорога очень узкая, но необыкновенно красивая. И вот открывается вид на горы Монтсеррат!  Это совершенно лысые скалы, но все они совершенно причудливой формы, самая высокая вершина – пик Сант Жерони. Он находится на высоте 1236 метров над уровнем моря. Каждый утёс имеет своё имя, ну например: утёс «зачарованные монахи», скалы «фуражка моряка», скала «мумия», «продырявленная скала», «мёртвая голова», «верблюд эхо». Согласитесь, такие романтические названия носят эти скалы. Красота просто потрясающая! А какой в горах чистый и вкусный воздух! Нам повезло, было тепло, только дул лёгкий ветерок. На всякий случай я бы посоветовала взять что-то тёплое из одежды. На другой день поехала группа туристов в эти же места и уже было достаточно прохладно. Это горы, там свои капризы природы!

Автобус остановился на смотровой площадке и до 16-00 у нас было свободное время, но нужно было успеть многое: увидеть Чёрную мадонну, пообедать, пройтись пешком по одной из паломнических троп, коих здесь великое множество, сделать снимки, посетить музей и картинную галерею. Всю нужную и полезную информацию Ольга нам дала в автобусе.

Монастырь Монтсеррат – самое почитаемое место в Каталонии. Он расположен у вершины огромной скалы на высоте 720 метров над уровнем моря. Начиная с 13 века, характер Монтсеррата проявляется всё ярче и ярче. До этого он был просто скитом под названием «Санта Мария». Быстрый и плодотворный рост уже в ту эпоху превращает его в самую авторитетную святыню Каталонии, одну из известнейших во всём христианском мире. Благодаря завоеваниям Каталоно-арагонской короны, почитание Монтсерратской Богоматери получает широкое распространение во всём Средиземноморье. В 1409 году папа Бенедикт 13 предоставляет монастырю независимось. В 17 веке, когда войны опустошили Каталонию, Монтсеррат пережил смутный и тяжёлый период своей истории. Когда вспыхнула война с Францией в 1812 году наполеоновские войска подожгли монастырь, взорвав ряд зданий и оставив Обитель в развалинах. Образ Богоматери успели спрятать крестьяне высоко в горах и поэтому он не пострадал. В бурном 19 веке Монтсеррат начал своё медленное восстановление. В 1880 году в Монтсеррате праздновалось тысячелетие со дня предполагаемого обнаружения образа Святой Девы, а на следующий год папа Лев 13 пожаловал Монтсерратской богоматери титул святой покровительницы Каталонии. В 1892 году была проложена первая зубчатая железная дорога, чтобы паломники могли посещать эти святые места. Она просуществовала вплоть до 1957 года, а в апреле 2003 года на её месте была введена в строй новая современная железнодорожная линия. В настоящее время на территории Монтсеррат постоянно проживает около 80 монахов. Все они являются членами Бенедиктинского ордена и, следуя Уставу Святого Бенедикта, монахи стремятся возносить хвалу Всевышнему и молиться за человечество. Монахи сочетают уединение с гостеприимством. Пять раз в день они собираются для проведения литургической службы «Службы часов» в Базилике. На этой службе можно присутствовать в качестве паломников. Кроме того, монахи занимаются сельским хозяйством, сбором горных трав, делают великолепные ликёры. Один из таких ликёров мы купили: это granlikor  AromesdelMontserrat. Удивительно вкусный ликёр. Бутылочку откроем на Новый год, когда соберёмся с друзьями за праздничным столом.

А теперь немного расскажу о Деве Марии Монтсерратской. По преданию её нашли в 880  году в одной из пещер горного массива. « Ла Моринета» или ( Смуглянка, так её фамильярно называют каталонцы ) из-за тёмного цвета её лика. Это резная деревянная фигура в романском стиле  95 см в высоту из чёрного тополя. Она излучает спокойную и суровую красоту. На Богоматери, увенчанной диадемой, надеты полихромный головной плат и позолоченные туника и мантия. В левой руке Святая дева держит шар, к которому и нужно прикоснуться, загадывая желание. На коленях Мария держит младенца Иисуса Христа. Правая рука Христа поднята в жесте благословения, а в левой он держит сосновую шишку, символ жизни на земле. Этот образ Богоматери олицетворяет духовное начало Монтсеррата. Место действительно намоленное, себя здесь как-то по-иному ощущаешь. Мы даже не могли громко разговаривать. Оно располагает к раздумьям и молитвам. К алтарю в тронном зале ,а именно здесь установлена статуя Чёрной мадонны, медленно поднимается очередь и мы вместе с ней. Фотографировать не разрешается, но некоторые всё равно это делали. У меня был фотоаппарат без вспышки, поэтому им можно было производить съёмку, но только не Девы Марии. Всё было как то торжественно, а народу было великое множество, но никто не толкался, не разговаривал. В этот момент запел хор мальчиков «Эсколания» своими ангельскими голосами. Было такое ощущение, что ты в раю и сейчас предстанешь перед Господом Богом.

А теперь немного о хоре мальчиков. Он был основан в 12 веке и дошёл до наших дней, приобретя мировую славу. В настоящее время все 50 мальчиков-певчих получают музыкальное образование согласно многолетней традиции Монтсеррат. Кроме уроков вокала, сольфеджио, григорианского пения, гуманитарной, литературной подготовки, каждый из певчих учится играть на музыкальном инструменте. Ежедневно в 13-00 хор мальчиков поёт гимн Деве Марии Монтсерратской – известное в Каталонии песнопение «Виролай».

После посещения монастыря мы отправились в ближайшее кафе пообедать. Выбрали свободные столики на улице, развернули свои пакеты и с удовольствием опустошили их содержимое. После обеда совершили экскурсию в картинную галерею Монтсеррат. Коллекция старинной живописи охватывает периоды с 13 по 18 века. Её фонд весьма значителен. Он включает работы таких художников, как Берругете, Моралес, Эль Греко, Караваджо и многих других. В галерее есть секция современной живописи и скульптуры ( с середины19 века по середину 20 века ). В секции выставлены работы импрессионистов: Моне, Сислея, , Руа, Дега, Писсарро и Полякова.

Стоит отметить, что Монтсеррат – это не только гора, это ещё и национальный природный парк, это десятки пешеходных туристических маршрутов. Крёстный путь начинается сразу за площадью аббата Олибы позади «Фонтана у ворот», где установлен высеченный М.Кузаксом памятник этому аббату, и доходит до часовни Долореза или «Скорбящей» близ дороги Святому Михаилу. Эта дорога, тихая и тенистая, одна из самых красивых во всём Монтсеррат. Именно отсюда открывается чудесный вид на Монтсеррат. Мы с Михаилом отправились прогуляться по этой дороге ( нетрудно догадаться почему ), чтобы насладиться покоем и уединением. Можно было прокатиться по канатной дороге, но мы посмотрели на огромную очередь и у нас пропало это желание. Уж лучше побродить по красивейшим уголкам природного парка, чем бесцельно стоять и постоянно поглядывать на часы. Тем более, что и времени оставалось не так много, а опаздывать нельзя. Последняя электричка уходит через 3 часа, но она прибывает в Барселону, а ведь до Бланеса ещё тоже нужно добраться. Мы уже достаточно устали, но прогулка была просто великолепной. Мы даже увидели горного орла, который парил над горным массивом.

Теперь расскажу немного о скитах. В Монтсерратских горах рассеяно около 15 скитов, к которым причисляется и часовня Святой Пещеры Санта Кова. Многие скиты опустели, но во времена войны с Наполеоном в них скрывались крестьяне и отшельники. К одному из них – скит Сант Жуан можно добраться на фуникулёре. Нам рассказала Ольга, что там начинается тропа, по которой примерно за 20 минут можно дойти до скита, вырубленного прямо в скале, но повторяю, у нас просто не было времени познакомиться со скитами.

После прогулки мы отправились в сувенирные магазинчики, где приобрели небольшие деревянные фигурки Чёрной мадонны, книгу о Монтсеррат с прекрасными иллюстрациями, попробовали на месном рынке сыры из овечьего молока, колбаски, хамон. Купили инжирные лепёшки, ну очень вкусные.

Что ещё написать про Монтсеррат? Все слова, которые возносятся в его хвалу,  - это только слова, а мы ещё зарядились таким мощным положительным зарядом от энергетики этого удивительного на планете Земля места. Если Вы поедите в Каталонию, то обязательно посетите Монтсеррат. У каждого из нас «своя лестница к богу», а каталонцы ещё говорят так: - « у каждого из нас в душе свой Монтсеррат».

Очень часто на Монтсеррат справляют свадьбы, народные праздники. Некоторые семьи каталонцев проводят здесь свой отпуск и Страстную неделю. Это также излюбленное место туристов, альпинистов и скалолазов. А меня ещё поразило то, что 27 апреля в День Святой Монтсеррат каталонцы поднимаются пешком на эту гору, где встречают рассвет. Мне бы тоже хотелось здесь пожить немного, отдохнуть душой, встретить рассвет, но…

Кстати, рядом с монастырём есть гостиница для паломников, про цены ничего написать не могу, но Ольга сказала, что они достаточно высокие. Места в этой гостинице заказывают за много недель вперёд.

На обратном пути слушали ещё раз хор мальчиков, записанный на диске. Его включила Ольга по нашей просьбе. Я, конечно, многое не рассказала о Монтсеррат, но у вас хотя бы сложилось пусть отдалённое, но всё же впечатление об этом месте. Я вам всем желаю там побывать, загадать своё самое сокровенное желание. Пусть оно обязательно сбудется! Моё уже начинает сбываться!

Ночью снилась Чёрная мадонна. Я почему-то плакала, а она что-то мне шептала со своего трона, а младенец Иисус пытался отдать мне свою шишку.

 А теперь мы отправимся с вами в Пиренеи и побываем двух небольших средневековых городках, которые и городк маленького размера. Они настолько малы, что скорее всего напоминают деревушки, но так красивы, что создаётся впечатление, что они сошли с открытки, от которой просто невозможно оторвать взор.

Итак, всё по порядку. Рано утром, на следующий день после посещения Монтсеррат, мы снова отправились на экскурсию с «Натали Турс» . Успели позавтракать,  и в путь. На этот раз экскурсоводом была Марина, приятная блондинка средних лет.  Сначала наш путь лежал в Бесалу. В городке проживает около 800 человек. Жители занимаются в основном торговлей и сельским хозяйством. Наш путь лежал по красивейшей местности: кругом простирались горные луга, а вдали высились Пиренеи. Природа такая, просто дух захватывает! Чем-то мне это напомнило наш Кавказ, но здесь свои особенности: такое разнотравье и буковые леса, покрывающие горы. Опять же воздух! Им не нужно дышать, его просто пьёшь лёгкими и не можешь напиться. А какой аромат источают травы, цветы, кустарники. Дорога отличная! Это не Россия! Кажется, что автобус просто по ней скользит и ещё миг, и мы просто взлетим над этими синими горами. День просто чудесный: солнышко, птички поют. Проезжаем разные деревеньки. Все они аккуратные, чистенькие. Домики одноэтажные, во двориках цветочки растут, на окошках цветочки в горшках. Всё с любовью кругом оформлено, да и лица у людей не хмурые, а жизнерадостные. А где же кризис? Слово такое противное ну никак не подходит оно каталонцам.

Подъезжаем к Бесалу и сразу же в глаза бросается мост, старинный мост с брусчатой мостовой, а на входе в город башня с решёткой на воротах. Такое впечатление, что это дикорации к фильму. Ещё немного, и вот- вот из этих самых ворот выскочат на конях средневековые рыцари в доспехах и начнётся сражение.

В городе много достопримечательностей, за что в 1966 году он объявлен Историческим Монументальным Комплексом. Древний мост, который является символом городка, был построен ещё римлянами в 11 веке. В 1315 году он был разрушен, но его построили заново. Во время гражданской войны 1936-1939 гг. две арки его повредило взрывом, и только в 60-х годах он был полностью восстановлен. Ещё одна достопримечательность городка – собор Святой Марии, возведённый в 10 веке. В наши дни от его первоначального вида  остался лишь фасад. Городок также славится церковью Сант Пере, которая расположена на главной площади города. Здесь также был построен первый в Европе госпиталь «Сант Юлия», в котором средневековые рыцари залечивали раны после своих крестовых походов. А ещё городок прославился на весь мир своим музеем миниатюр. Он был создан на основе коллекции, которую собрал Луис Каррерас, житель этого городка. В музее около 200 экспонатов. Самая знаменитая экспозиция музея – это копия Эйфелевой башни размером 0,6мм. Нам очень понравился караван верблюдов, проходящий через игольное ушко. Музей находится в доме, который называется «Дом Каро». В нём три зала, все выставленные миниатюры как живые. На прощание нам подарили штопальные иголки. В ушке похожей иглы разместил свои произведения мастер из Омска: состав из 6-ти вагонов и караван верблюдов.

В средневековье Бесалу был столицей целой страны, которая охватывала аж половину Франции. Мы прогулялись по городку. Милый, спокойный с узенькими извилистыми улочками. Улочки выложены булыжником, кругом цветы в горшочках, домики от двух до трёх этажей, все разные по дизайну. На главной площади городка разместился мини рынок. Мы купили для себя и друзей пять упаковок копчёной колбасы со специями. Колбаса была упакована в термоупаковку и её можно хранить вне холодильника. Цена 5 евро за две упаковки. Походили по сувенирным магазинчикам, купили разные милые мелочи: магнитики на холодильник с видом знаменитого моста, платочки, картинки. Затем попробовали не менее знаменитый в Каталонии, да и в Европе здешний ликёр Фиера де Ратафия, по 7 евро за бутылку, купили также ликёр, настоянный на смородине. На центральной улочке посидели за столиками кафе, полюбовались цветущей магнолией, сделали очень много снимков городка. Очень приятное впечатление оставил! В такие места хочется возвращаться вновь и вновь.

А теперь мы поедем в Рупит. По времени это ещё где-то минут сорок, но каких. Это сказочной красоты дорога, она до сих пор в моей памяти, как яркая картинка из рая.

Проезжаем совершенно прекрасные луга, где пасутся коровки и козы, с каждым витком дороги мы поднимаемся всё выше и выше в горы. Кругом невероятная красотища: буковые леса поднимаются высоко в горы, повсюду такая тишь, такая благодать. Городок Рупит находится на высоте 890 метров над уровнем моря на территории национального парка вулканического происхождения в комплексе базальтовых гор Кольсакабры. Что изумляет – это подвесной мост, который был построен в средние века через речушку с одноимённым названием Рупит. По этому мосточку можно попасть в старинную часть городка. Кстати, жителей в нём всего-то 300 человек. Все они так или иначе заняты в торговле и туристическом бизнесе. Улочки Рупита – это застывшая лава, которая кое где застыла наплывами, напоминающими ступеньки. Среди исторических сооружений – церковь Архангелу Михаилу, построенная в 12 веке. В 1978 году Рупит объявлен национальным историческим памятником. Нас повели на обед в местный ресторанчик. Обед – это запланированная часть экскурсии, он входит в оплату  (  48,5 евро на человека стоимость всей экскурсии вместе с обедом ). Согласитесь, по-божески! Боже мой, а какой был вкусный обед, а какое вино нам подали. Сначала угостили великолепным салатом из морепродуктов, затем на горячее подали телятинку молодую в соусе с пряностями. На последок, дон Аркадио, хозяин ресторана показал « на бис» нам трюк, который повторили некоторые туристы. Он заключался в следующем: дон принёс большой стеклянный чайник, наполненный вином и, запрокинув назад голову и подняв высоко чайник стал пить вино, пуская из горлышка чайника струйку себе в рот. «Прикол» весь заключался в том, что чайник он поднимал всё выше и выше и нужно было выпить так, чтобы «и в рот попало и усы не намочить». Ну естественно, тут стали соревноваться все « и стар и млад», Михаил тоже попробовал, но вот заснять я его не успела. Действие это длилось несколько секунд. Выходили все из ресторанчика слегка «под шофе», весёлые. С доном Аркадио многие фотографировались на прощание. Очень как-то тепло и душевно обед прошёл. А какой вид был из окна ресторанчика: подвесной мостик над речушкой и в зелени крутые берега. Речушка мелководная, но рыбка плавает достаточно крупная. Вот бы на берегу посидеть в тишине с удочкой! Затем мы весёленькие шествовали по мосточку и качало нас как на качелях в разные стороны. Хохот, крики, визги! Хорошо отдохнули! В автобусе уже грянул хор, вспомнили все песни, которые только можно. Так и доехали до Бланеса. Да, ещё забыла сказать, в ресторанчике дона Аркадио можно было за 3 евро купить бутылочку хорошего вина, которым нас за обедом угостили.

После этой экскурсии осталось такое прекрасное ощущение сказки, вселенской любви, ощущение того, что Каталония нам раскрывается как-то совсем неожиданно. Ведь Каталония – это не только модернистская Барселона, но и вот такие средневековые городки, деревушки, в которых и живёт каталонский дух. Я в неё влюбилась, она заняла место в моём сердце и отныне меня всегда будет тянуть к ней. Вот таким замечательным днём было 19 июня этого года!

Успели на ужин, а после побежали на море. Ешё две экскурсии и потом уже пойдёт пляжный отдых в перемешку с поездками в Барселону.

 Спасибо всем, кто до конца прочитал мой рассказ, вторую часть моего повествования о Каталонии. Я с вами прощаюсь, но скоро мы снова встретимся. Я ещё не всё вам рассказала о Каталонии. Ждите 3 часть. 

1.


2.


3.


4.


5.
 Ну вот, наконец-то, свершилось! После неудачной прошлогодней попытки, мы всё-таки летим на отдых в Тунис. В том году, я об этом уже писала, мы вместо Туниса нежданно-негаданно отдыхали в Болгарии. В этом году фортуна к нам повернулась лицом, и весь пазл из наших желаний и возможностей сложился как нельзя лучше. Путёвки на 12 дней выкуплены в Хаммамет (с 30.08.16 по 10.09.16) в отель «Club Novostar OmarKhayam3*». Вылет ранним утром из Челябинска. Летим, как всегда вдвоём, я и Миша. В Тунис  летим впервые, поэтому пришлось провести за компьютером некоторое количество часов, изучая особенности страны, достопримечательности, обычаи. Ну что я до этого знала об этой  маленькой стране в Африке? Только то, что она входит в союз северо-африканских стран, стран Магриба. Только то, что её на протяжении всей истории постоянно завоёвывали. А ещё там есть Карфаген, «который должен быть разрушен». Вот и все познания в этой области. А теперь, почему мы туда летим?  Во-первых, из-за любопытства и жажды новизны. Во-вторых, немалую роль сыграли удивительные рассказы об отдыхе в этой стране наших многоуважаемых туровчан: Эллен, Елены (Elena), Натальи (NightBird). Спасибо Вам, девочки!  А в третьих, отдых в Тунисе достаточно бюджетный и не нужно никаких виз, и, конечно же, там очень красивое и тёплое в это время года Средиземное море и превосходные пляжи. А самое главное – там Карфаген и пустыня Сахара! 

Перелёт прошёл нормально, мягкая посадка, и уже в 6-00 по местному времени мы в аэропорту Энфида. Через час были уже в отеле и даже успели на завтрак. Из Челябинска в наш отель приехали 47 человек,  многие с маленькими детьми.

 

Отель «Клуб Новостар Омар Хайям 3*»

 

Несколько слов об отеле «Клуб Новостар Омар Хайям 3*» . Этот отель выбрали по интернету, так как отзывы о нём были сплошь положительными. Отель расположен на берегу моря, на широком песчаном пляже в 6 км от знаменитых курортов Хаммамета и Набеля. Первое что бросилось в глаза, это огромная территория, ухоженная и зелёная. Вместе с отелем «Дар Хайям» образует единый отельный комплекс. Отель на 360 номеров, поэтому в ресторане обед и ужин в две смены. За нами закрепили столик, что  оказалось очень удобно.  Завтрак  порадовал большим выбором блюд.  Обратили внимание, что среди отдыхающих было много арабов. В основном это семейные пары с большим количеством детей, очень шумных и как из голодного края, хватающих пищу в таком объёме, который просто мог накормить стаю слонов. Как позже выяснилось, они получали путёвки от профсоюза в этот отель, своего рода «туры выходного дня» и уже через два дня их количество резко снизилось. Уж даже и не знаю, то ли это так называемый «эффект нового места», то ли устала от долгого перелёта (всё-таки 6 часов летели), но первый завтрак у меня вызвал шок. Несмотря на то, что выбор блюд был огромен и их качество отменное, мне хотелось поскорее покинуть ресторан и быстрее получить ключи от номера, чтобы принять душ и отдохнуть с дороги. На ресепшене русским никто не владел, пришлось вспомнить французский, который когда то изучала в институте. Кое-как договорились и раньше назначенного времени получили ключи от номера в корпусе «Жасмин» на втором этаже. Корпус через дорогу от основного, трёхэтажный, в тунисском стиле. Наши окна выходили на пальмовую аллею и соседний корпус «Флёр». Номер не большой по размерам, но всё необходимое было: телевизор, удобная кровать, диван с пуфиком, большое зеркало, телефон, шкафы, кондиционер, который хорошо и бесшумно работал. Всё чистенько, бельё свежее, номер весь в таком жёлтом стиле, солнечный и уютный, на постели по цветку гибискуса. В ванной комнате фен и большая ванная. Все принадлежности, а именно: мыло, гель для душа, полотенца 4 штуки были. Шампуни не давали, да и не надо, я всегда вожу свой любимый. Бельё меняли раз в три дня, полотенца через день, но это же трёшка, и мы были к такому готовы. Холодильника и сейфа в номере не было. Сейф только на ресепшене, платный. Порадовала большая лоджия с пластиковой мебелью. Быстренько распаковали чемоданы, освежились и  отдохнули до обеда, и как то сразу стало легче, всё уже воспринималось на положительной волне.

Обед порадовал не только разнообразием блюд и их оформлением, но ещё и тем, что всё было очень вкусное и свежее. Налили себе красного вина (было ещё и розовое с белым), пожелали себе любимым хорошего отдыха, отведали рыбки по тунисски…и жизнь прекрасна, когда впереди целых 11 дней отдыха. Я не буду описывать ассортимент предлагаемых блюд, список каждого дня весьма внушителен. Надо отдать должное отелю, блюда каждый день были разные и повторения ни разу я не увидела. Ежедневно давали дыню, арбуз, персики, виноград. Выпечка была на высоте: очень вкусное пирожное, всякие вкусняшки с орехами, с фруктами. Мороженое четырёх видов: миндальное, клубничное, шоколадное, фисташковое.

После обеда приступили к знакомству с отелем. Итак, четыре бассейна: один для детей «лягушатник», небольшой бассейн с пятью горками, два бассейна для взрослых. В баре у бассейна можно было попробовать коктейли с ликёром и с местной водкой «Буха» из инжира, а также чай, кофе, минеральная вода. Угостились фирменным коктейлем «Омар Хайям», вкусный. Бар работает с 10 утра до 00-00. На пляже бар открывают с 10 утра, но там только безалкогольные напитки: фанта, спрайт, кока-кола. Рядом с рестораном тоже бар, который открывают после 19-00, и работает до 2-00. Кроме основного ресторана работает и снек-бар, где можно отведать блюда тунисской кухни.

На территории отеля есть пункт обмена валюты, что очень удобно и небольшой магазинчик, в котором можно купить разные курортные мелочи, но цены гораздо выше, чем в Набеле и Хаммамете. Мы обратили внимание, что рядом с основным корпусом находится спа-центр. На момент нашего приезда там были хорошие скидки, но, к сожалению, воспользоваться его услугами нам не довелось. Всё откладывали до последнего дня, а там просто не успели.

Пляж и море – это просто великолепие! Огромный и ухоженный с мелким, белым и мягким как мука песочком. Поскольку отель был заполнен отдыхающими по полной, ближе к 9-00 утра лежаков уже не хватало. Пляжные полотенца выдавали под залог в 5 TND, но мы брали свои, поэтому никаких проблем не возникало. Заход в море плавный, что удобно для отдыха с детьми. В сентябре стояла просто отличная погода, воздух прогревался к обеду до +30-32, вода до + 27-28. Несколько дней были небольшие волны, и прибило водоросли, но их убирали. Я беспокоилась, что в это время года в море могут быть медузы, но так и не увидела ни одной за всё время нашего отдыха. Пару раз видели на пляже конных охранников, а так было всё спокойно и замечательно. Мы с Мишей не «пляжники», и валяться целыми днями на пляже – это не про нас, нам подавай впечатления. На водные и солнечные процедуры тратили два часа с утра и час вечером, а в основном ездили на экскурсии и несколько раз в Нубель и Ясмин Хаммамет. Об этом чуть ниже.

Ужин превзошёл все наши ожидания. Нас побаловали морепродуктами, а на нашем столике в вазочке стояли цветы. Это, как я поняла, в честь нашего приезда. Очень было приятно! После ужина прогулялись по берегу моря, подышали морским воздухом, выпили по коктейлю. В этот вечер для меня зажглись ещё две дополнительные звезды  к имеющимся трём на нашем отеле. Стало так хорошо на душе: и отель уже не казался чужим, и страна полюбилась, и эти пальмы, и это небо, и это море.

Спали первую ночь спокойно, не пошли ни на какие анимации и концерты. Музыку, конечно, слышали, но она нас не оглушала как отдыхающих из основного корпуса. Мысленно поблагодарила работников ресепшена, что нас расселили в этот корпус, а не рядом с бассейном и концертной площадкой. Об анимации сказать ничего не могу, так как нам она просто не интересна. Мы прекрасно без неё обходимся и сами себя отлично развлекаем, а народ что моложе её расхваливал.

Утром следующего дня у нас была встреча с отельным гидом Фахри. Тараторил на русском без остановки, народу собралось полный зал, куча вопросов, а он торопится, короче ни о чём. Вкратце рассказал про экскурсии. Все экскурсии можно было купить у Иман, она себя для простоты Верой называла. Купили «Тунис, Карфаген, Сиди-Бу-Саид». Эта Вера-Иман оказалась вообще не компетентной особой, никакие полезные советы нам не давала, даже не могла толком объяснить как до Набеля добраться, а уж где какие магазины и вообще не знала. В отеле работает Ольга, менеджер по работе с русскоязычными туристами, вот она действительно помогала советами, но вся беда в том, что поймать её было крайне тяжело. Как только она появлялась, к ней ломились толпы отдыхающих с разными вопросами. А к кому ещё? На ресепшене никто на русском не говорил, только на арабском и французском. Нам понравилась работа отельного гида от компании «Библио глобус». Вот уж кто мог дать дельный совет, так эта Ирина. Нам она подсказала, где купить хорошую качественную тунисскую косметику и даже по нашему заказу привезла её. У неё мы заказали косметику бренда Lagune Laboratoire (сайт: logune-tuniste.com).

 

Экскурсия «Карфаген, Сиди-Бу-Саид, Тунис».

 

На третий день нашего отдыха мы поехали на экскурсию в Карфаген, Сиди-Бу-Саид, и в столицу страныгород Тунис. Стоимость экскурсии на одного 40 долларов, включая обед в ресторане. В 7-00 начало экскурсии. Приходим на завтрак к 6-00, благо, что начинается в такое раннее время. Автобус комфортабельный, в салоне не жарко, исправно работают кондиционеры. Гид Фахради, тунисец с хорошим русским. Спросили, где учился языку, ответил, что в Питере. Там он нашел себе русскую жену, которую перевёз в Тунис. Сказал, что дома они общаются только на русском, чтобы дети знали язык. Приятный такой дядечка оказался, да и язык отменный, поэтому слушали без напряга.

Карфаген сегодня – это один из пригородов столицы страны города Туниса. Основан в 814 г. до н.э финикийцами.

«Карфаген должен быть разрушен»! Эта фраза римского консула Катона Старшего (234-149 до н.э) многим известна ещё из школьного курса истории. Так чем же так мешал римлянам Карфаген? Между Карфагеном и Римской империей произошло три войны, вошедших в историю как Пунические войны. Пунийцами римляне называли финикийцев, построивших Карфаген. Причиной спора была борьба за о.Корсика, Сицилия, Сардиния.  Первая война (264-241г.до н.э) окончилась победой Рима. Результат – присоединение Корсики, Сардинии и части Сицилии. Во второй войне (218-201г. до н.э) победу одержал Карфаген. В третьей войне (149-146 г. до н.э) полную победу одержал Рим. После падения Карфагена, бывшая финикийская провинция стала провинцией Рима под названием Африка.

Руины Карфагена находятся в нескольких разрозненных местах. Раскопки ведутся и по сей день. Сначала нас привезли в археологический парк терм Антония Пия. Парк занимает площадь более 4 га, расчерчен прямоугольными аллеями. Входная аллея делит парк на две части. В левой – древние подземные цистерны, в правой – руины огромных терм, построенных при императоре Антонии. Верхний этаж терм разрушен, остались только подвальные помещения, там где нагревалась вода и откуда подавался пар и горячий воздух в бани. Где-то с часок походили между развалин, сделали фото и нас повезли на холм Бирса. С этого холма, собственно и началось строительство Карфагена. На холме, рядом с входом в археологический парк Карфагена, стоит величественный собор Сен-Луи, его ещё называют собором Святого Людовика (в честь французского короля Людовика IX Святого). Очень красивое здание в византийско-мавританском стиле. На Бирсе находился пунический акрополь и его знаменитый храм бога Эшмуна. При раскопках здесь были обнаружены жилые кварталы Карфагена  и руины домов. Во времена финикийцев холм Бирса был центральной частью города. Здесь был построен Капитолий и Форум. В археологическом парке работает Национальный музей Карфагена. Это здание бывшего монастыря и его монахи когда-то и начали собирать сохранившиеся артефакты. На первом этаже мы увидели каменные саркофаги пунического и римского периодов, а также коллекцию керамики, пунические надгробия, погребальные вазы, масляные лампы. У входа висят две картины, изображающие Карфаген пунический и Карфаген римский. На втором этаже выставлены скульптуры, посвящённые богу вина Бахусу, а также копия головы принцессы Антонины (оригинал хранится в Лувре), монеты, украшения, посуда. В одной из комнат можно было взглянуть на останки жителя Карфагена, извлечённые из захоронения предположительно IV века до н.э. После посещения музея полюбовались прекрасной панорамой, открывающейся с холма Бирса на столицу страны, сделали на память фото и поехали в Сиди-Бу-Саид.

За Карфагеном дорога идёт мимо президентской резиденции, в прошлом летнего дворца беев. Фотосъёмка здесь запрещена. За президентским дворцом на холме Джебаль-Манар  (по-арабски «гора-маяк») обосновался Сиди-Бу-Саид, один из самых красивых в Тунисе. Согласно одной легенде, название города происходит от имени святого Абу Саида. Он совершил паломничество в Мекку и в 1207 году поселился на мысу Карфагена. Здесь целых 20 лет он проповедовал суфизм, а после смерти стал святым патроном деревни, поэтому эту деревню и назвали его именем. Как нам рассказал Фахради, внешний вид городок сохранил до наших дней благодаря французскому барону Рудольфу Эрланже (1872-1932), банкиру и художнику. Когда-то он увлёкся живописью и стал много путешествовать. Во время одной из поездок он купил землю на мысу Карфагена и вскоре построил там дворец, назвав его Нежма-Эзахра ( с арабского «звезда Венеры»). В 1915 году по его инициативе был принят декрет о защите исторического наследия города. Благодаря ему Сиди-Бу-Саид превратился в центр притяжения  писателей, художников, музыкантов.

И вот мы подъезжаем к городку, к этому чуду из чудес. Первая ассоциация – мы на о. Санторини. Те же бело-синие домики, мощённые улочки, зелёные дворики и буйство бугенвиллии, гибискуса, хакаранды. Недаром здесь творили Поль Клее, Александр Рубцов! Городок этот состоит из одной единственной пешеходной улицы, уходящей вверх к морю, но какой! В начале улицы по обе её стороны находятся многочисленные сувенирные лавочки, что ни дом на ней, то просто шедевр. А какие изумительные балкончики, все в цветах и в ажурной голубой решётке! Стояли обалдевшие от всей этой обрушившейся на нас красоты, а потом просто не переставая щёлкали все эти виды на фотик. Времени дали полтора часа и надо было успеть увидеть всё.  Пешеходная зона завершается наверху самым знаменитым кафе Туниса – Cafe desNattes(кафе циновок). Оно расположено на центральной площади города. Сюда захаживали французский писатель Андре Жид и художник Поль Клее. Недалеко от мечети  находится ещё одно знаменитое кафе Сиди-Бу-Саида  - Dar Chabaane. Вот в него мы и заглянули, чтобы увидеть головокружительный вид на Карфагенский (Тунисский) залив.  Ради всего этого и стоило ехать в Сиди-Бу-Саид! Ради этого праздника жизни, ради того, чтобы затаив дыхание смотреть на красоту этого мира и наконец, чтобы сделать паузу в этой суетливой жизни. Это редкие минуты, когда этот мир и ты единое целое, когда его любовь проникает в твоё сердце и делает тебя счастливым.  Получается, за ощущением счастья ехали! А ещё, я  кусочек этого счастья привезла с собой и поселила у себя в квартирке. Это картина бело-синего домика, утопающего в бугенвиллии. Вот теперь, как только глаза утром открываю, так сразу я там, в этом раю. А за окном то глубокая осень, мрачно и серо, а у меня в душе бирюза моря, пунцовость гибискуса, аромат жасмина. Здорово я придумала! Ах, как я за неё торговалась в лавочке и вместо 50 динар, купила за 15.

А теперь наш путь лежит в столицу страны город Тунис. Непосредственно от Средиземного моря город отделяет Тунисское озеро (El Bahira), расположенное между самим городом и Тунисским заливом, входящим в море. У столицы 28 пригородов, самые известные – Карфаген и Сиди-Бу-Саид, в которых мы уже побывали. В городе вместе с пригородами проживает 2 миллиона человек. Время уже к обеду, кушать хочется. Фахради сказал, что сначала поедем в ресторан на обед, а потом будет свободное время часика два. Такой лимит времени огорчил. Что можно увидеть за такое короткое время и тем более в столице страны. Всю дорогу наш гид не давал нам скучать, то даст краткую историческую справку о стране, то расскажет о первом президенте страны Хабиб Бургиба, который правил страной с 1957 года до 1987.  В 1987 году в результате дворцового переворота, получившего название «Жасминовая революция» власть перешла к премьер-министру Зин эль-Абидин Бен Али. Он два года исполнял обязанности президента, а в 1989 году был им избран. 14 января 2011 года Бен Али бежал из страны в Саудовскую Аравию.  До 1956 года Тунис был Французской колонией, что отразилось в архитектурном облике столицы и других городов страны. Наш автобус останавливается в центре столицы на проспекте Хабиба Бургибы у гостиницы «Интернациональ». Сразу же бросается в глаза красивейший собор Сент-Венсент-де-Поль, построенный в 1893 году во времена французского колониального ига. Собор стоит на площади Независимости и на этой же площади наш ресторан.

После обеда мы прогулялись по авеню Бургибы, зашли в бутики Benetton, Lacoste, Lee, Dim, купили сувениры себе и близким. Проспект Бургибы – главная артерия города, все здания вдоль него выполнены в колониальном и постколониальном стиле. Начинается эта улица у ворот старого города – Медины на площади Независимости и заканчивается у гавани. Улица очень красивая, засаженная пальмами и эвкалиптами. Любимое место прогулок туристов. На площади 14 января установлены часы, аналог лондонского «Биг Бена». К сожалению, мы не дошли до «Ворот Моря», которые открывают вход в Медину. Гид нас предупредил, что там можно запросто заблудиться и опоздать к автобусу. Медина Туниса занесена в список ЮНЕСКО в 1979 году. В музей «Бардо» мы тоже не попали. В целом мы пробыли в столице, включая обед 3 часа, а в 17-00 выехали в Хаммамет. Столица оставила приятное впечатление современного европейского города с красивыми проспектами, хорошими дорогами, чем-то даже она напомнила Париж с Елисейскими полями. Единственно, что не давало окончательно забыть, что ты находишься всё же в Арабской стране – это женщины, одетые в хиджаб, но таких меньшинство. Большинство женщин носят европейские одежды, молодёжь в джинсах и коротеньких шортиках. Город впитал в себя культуры многих народов. Здесь есть и мечети, и синагоги, православные и католические церкви, музеи, дворцы, театры, кафе, и даже наземное метро. Именно по облику столицы можно понять, что это ещё не Европа, но уже и не Африка. В целом, знакомство со столицей у нас вышло мимолётным, но это ли не повод вернуться в неё уже самостоятельно. В 18-30 мы уже были в отеле, и сразу же пошли на ужин.

 

Набель (Набуль) – столица гончарного производства Туниса.

 

Рано утром следующего дня, после завтрака, мы решили съездить в Набуль. От Хаммамета до него 12 км и за 15 минут можно доехать до центра города. Стоянка такси прямо за воротами отеля, стоимость поездки – 6 динар. Набель – это бывший Неаполис. Второй по древности город Туниса после Карфагена. Своего расцвета достиг в 148 г до н.э после его завоевания римлянами. В XII веке – становится одним из мусульманских центров. В наши дни Набель – столица гончарного производства. В окрестностях города раскинулись апельсиновые рощи и виноградники. Символ города – огромный керамический кувшин с апельсинами, установленный на  площади 7-го Ноября, недалеко от железнодорожного вокзала. Пятница для Набеля – ярмарочный день, поэтому в городе толпы народа. Большинство керамических мастерских сосредоточены на улице Сиди Баркет, и в этот день образцы керамических изделий выставлены прямо на улицу. Мы заглядывали в лавочки, магазинчики гончаров, любовались на всю эту красоту. Такого количества необыкновенно красивой керамики не увидишь больше нигде в Тунисе. Это  всевозможные кувшины, тарелки, бокалы, пиалы, горшки, целые сервизы,  выполненные в андалусском стиле с диковинным тунисским орнаментом. Привлекла моё внимание и «рука Фатимы» или «Камса», которая очень популярна у тунисцев. Она предохраняет их дома от сглаза и порчи. Конечно же пройти и ничего не купить себе на память просто невозможно!

В любом тунисском городе есть Медина или арабский квартал. Медина Набеля – это большая территория, обнесённая каменной стеной. Внутри Медины  рынок Сук эль-Джума и множество мелких лавочек и магазинчиков. В них торгуют изделиями из кожи верблюда, керамикой, пряностями, маслами, одеждой, парфюмерией, обувью. Особое место в Набуле занимает ремесло перегонки цветов, в основном цветов горького апельсина, бурбона и герани. Большая часть продаётся на рынке, остальное отправляется на экспорт. На рынке можно найти и аргановое масло и масло из семян чёрного тмина, которые широко используются в косметических целях.  Обратили внимание на сумки и кошельки из кожи верблюда, огромный выбор обуви, но нам они показались довольно грубого качества, хотя народ с удовольствием торговался. На всех тунисских рынках торговаться просто необходимо, так как цена просто завышена в разы. Мы сначала походили по магазинам и «приценились», а потом уже торговались на рынке. Здесь мы купили финики, специи и сладости себе и близким. После рынка решили походить по магазинам города. Что касается шопинга, то в Набеле можно купить по довольно невысоким ценам качественные джинсы, как местных брендов, так и турецкие, есть неплохие сумки в специализированных магазинах кожгалантереи «Хурма». В сентябре в магазинах были скидки до 70%, поэтому мы сделали достаточно удачные покупки. Что касается кожаной обуви, то в магазинах очень неплохой выбор. Цены от 20 до 60 динар за макасины, кожаные сандалии от 20 до 40 динар. В магазинах сети «Shana» (испанская марка) можно было приобрести джинсы, майки, сумки, обувь из новой коллекции.  Очень качественный трикотаж таких тунисских марок как Mabrouk,  Makni,   Barsous  в магазинах фиксированных цен «Женераль» и «Монопри». Конечно, шопинг в Тунисе – это очень условно можно и шопингом то назвать, многие магазины ориентированы на местное население, но всё же качественные европейские товары встречаются. В той же «Шане» мы с мужем купили майки и джинсы испанского происхождения. В Набуле мы ещё случайно наткнулись на магазин ортопедической обуви, которая у нас стоит достаточно дорого в том же «Экко». Так вот, там мы купили шлёпанцы за 30 динар и босоножки за 45 динар ( примерно 1100 и 1400 рублей).  В Набуль мы повадились ездить чуть ли не каждый день, и даже когда у меня внезапно разболелась нога и ходила я как «хромой петух», всё равно не удержалась. На ноги ортопедические шлёпки и «вперёд с песнями».

Поскольку ярмарки в Набуле только по пятницам, в другие дни таких толп на улицах городка не было. Уже спокойно ходили по Медине, добрались до памятника местному Пиннокио. Открыли для себя прекрасные и тихие уголки городка с зелёными улочками и красивыми домами местных жителей, которые они с любовью обустроили. Входные двери выложены красивой мозаикой, дворики просто утопают в цветах, причём, что ни дом, то произведение искусства. Погуляем по городу до обеда и назад в отель. Ближе к вечеру на пляж.

Хотели взять экскурсию в пустыню Сахару, но вот незадача – разболелась нога. Это, видимо, от больших нагрузок. Дома то так не приходилось много ходить. Слава Богу, я всегда с собой беру мешок лекарств и аппарат «Витафон». Это меня и спасло, обращаться по мед страховке не стали, а посоветовавшись с Ольгой (я про неё уже упоминала) и вообще поняли, что пользы от этого не будет. Короче похромала 2-3 дня и снова…жизнь прекрасна! А вот о Сахаре жалею сильно, ещё один повод вернуться в Тунис.

А теперь несколько слов о тунисской кухне. Это смесь Востока и Запада, арабского и утончённого французского. В отеле можно было отведать следующие блюда: из горячих закусок – «брик» - это своего рода тунисский чебурек с начинкой из картофеля, тунца, яйца, петрушки. Часто утром наши повара, а они все были тунисцы, готовили нам «тажин» - очень сытный омлет с курицей, картошкой, зеленью, сыром. Ещё  нас баловали «кускусом», причём каждый раз его делали из разных ингредиентов. Очень вкусное чисто арабское блюдо. Делается оно в специальной кастрюле: в верхней части с решётчатым дном томятся на пару пшеничные крупинки. В нижней – в соусе тушатся овощи, мясо или рыба. Один раз даже угостили сладким «кускусом». Ещё запомнились вкусные, пряные колбаски «мергез», салат «батата» (острый горячий салат из картофеля с тмином), салат «мешуйа» (с тунцом и свежими помидорами), «шакшука» (яйцо со сладким перцем, помидором, чесноком, зеленью). Из супов на обед неизменно «шорба». Его готовили то на основе рыбы, то с бараниной, то с овощами. Супов всегда, кроме тунисского было порядка трёх, четырёх.  Был в отеле отдельный стол для приверженцев только арабской кухни, но там блюда все были достаточно острые. Я, по незнанию, один разок себе в тарелочку с мясом положила с этого стола приправу «хариссу», так чуть глаза на лоб не вылезли. А ведь это самая популярная в Тунисе приправа на основе перца, чеснока, специй и оливкового масла. Кроме того, в Тунисе очень вкусное оливковое масло и, конечно же, финики. Они такие янтарно-прозрачные, даже косточка внутри видна. Прелесть, просто во рту тают!  Тунис – страна морская, и как тут без рыбки! Я даже порой и не знала, из какой рыбы приготовлено блюдо, но любопытство побеждало, я подходила к поварам и кое-как докапывалась до истины. Самой употребляемой рыбой в стране «жасмина» является тунец, потом следует дорада, сибас, меч-рыба, морской угрь, морской карась. Тунца я не очень то жалую, а вот меч-рыба и морской угрь очень даже вкусненькие мне показались. Обожаю морепродукты! Несколько раз побаловали креветками с пастой по-итальянски, осьминогом во фритюре, кальмарами.  В общем, питание для отеля 3* было просто на высоте, даже и не ожидали. Единственный недостаток – официанты как-то работали с ленцой, иногда в автоматах прекращалась подача кофе, но в целом – всё просто замечательно.

 

Поездка в Ясмин Хаммамет.

 

Чередуя отдых пляжный с поездками в Набель, мы решили посмотреть и новый комфортабельный район Хаммамета – Ясмин, который находится на юге курорта. От нашего отеля за 12 динар можно за 30 минут без проблем доехать до Ясмин. Район застроен отелями в 4 и 5 звёзд. Назван в честь цветка жасмина. Вообще цветок жасмина является символом курорта Хаммамет. У тунисцев он ассоциируется со счастьем и удачей. В саду едва ли не каждой виллы на полуострове Кап-Бон, растёт жасминовый кустарник. Он даёт белые или жёлтые четырёхлепестковые цветки с сильным, приятным ароматом. Возле городских кафе и ресторанов можно даже увидеть продавцов жасминовых букетиков. Этих продавцов называют «мешмум». Вот с таким мешмумом мы и повстречались у ворот Старой Медины Хаммамет. Заплатили ему 1 динар и, он позволил нам сделать снимки вместе с ним, а на прощание ещё подарил цветок жасмина.

Крепость Старой Медины лучше всего смотрится со стороны моря и пляжа. Рядом находится самое знаменитое кафе Хаммамета – «Сиди-Бу-Хдид». Мы были в утренние часы, но в кафе было много отдыхающих. В кафе не зашли, прогулялись по узеньким улочкам Медины, где огромное количество сувенирных лавочек. Очень понравились украшения из медной чеканки, из серебра. Поднялись по каменным ступеням на верх крепости, откуда открывается потрясающий вид на море, сделали красивые снимки и довольные пошли знакомиться с другими интересными туристическими местами Ясмина. Здесь же, рядом со Старой Мединой есть очень красивый фонтан «Жасмин», вокруг которого благоухают цветы, рассаженные в клумбах. Посидели в тенёчке финиковых пальм, послушали музыку фонтана и пешком направились ещё к одной достопримечательности Ясмина. Это яхтенный порт «Марина», построенный в 2002 году. Нам хотелось прогуляться по набережной, которая сделана на подобии набережной Лазурного Берега Франции. Набережная длиной в 1,5 км просто впечатляет: по одну сторону шикарные отели, по другую – красивейшее море. Обратили внимание, что большинство отелей хоть и считаются стоящими на первой линии, но в действительности, чтобы попасть на пляж, нужно перейти дорогу. Пляжи в Ясмине просто великолепные, одни из самых чистых в Тунисе. Здесь же на набережной есть торговые галереи, многочисленные кафе под открытым небом.

Прогулявшись по набережной и насладившись всем этим великолепием решили заглянуть в парк развлечений «Carthage Land», который неподалёку от порта «Марина». Это единственный тематический парк в Африке. Вход в парк обозначен скульптурами слонов с воинами из армии Ганнибала. Цена входного билета вполне демократична и зависит от времени пребывания в парке. Вся архитектура парка выполнена в древнем Карфагенском стиле. Он поделён на тематические зоны. В первую входят 20 аттракционов для детей и взрослых, вторая зона отдана под власть водных развлечений, это парк AguaLand. На противоположной стороне от входа в парк находится аттракцион, посвящённый жизни и подвигам пирата Барбароссы. Плывёте вы на лодке по реке, а на берегах представлены вехи жизни Барбароссы. Очень интересный аттракцион «Затерянный город», который представлен лабиринтом и для того, чтобы найти из него выход, необходимо выполнять определённые задания. Необычный аттракцион «Храм Ваала». Суть его в том, чтобы испытать на себе разные шторма, сидя в лодке.  Про все развлечения, конечно не расскажешь, но уж точно скучно не будет никому в Картаж Ленде, ни ребёнку, ни взрослому. Дети придут в восторг от парка Ali Baba. Там и паровозики, и лошадки, и машинки, и карусели, и батут. Есть ещё и зоопарк с павлинами и страусами, белками и черепахами. А если вдруг стало жарко, то всегда можно искупаться в аквапарке.

Естественно, что за одно знакомство с Ясмин-Хаммамет мы всё не охватили и на другой день вернулись сюда вновь. Хотелось ещё прогуляться по Старой Медине и заглянуть в магазины «Коста Молл» и «Джойс», в которых были очень привлекательные скидки. В «Коста Молл» купили сумки и сувениры, причём при покупке двух сумок, третью давали в подарок. Прогулялись по Новой Медине, которая представляет собой специально построенный торгово-развлекательный комплекс в стиле старого арабского города за крепостной стеной. Это целый комплекс зданий, крытых рынков, стилизованных домов, мечетей, каждый уголок которой как бы представляет какую-нибудь тунисскую достопримечательность. Здесь просто рай для туриста! Много кафе, ресторанчиков и есть даже казино. Вечером всё в подсветке и такое впечатление, что ты попал в арабскую сказку.

В общем и целом, в Тунисе есть что посмотреть и чем себя развлечь. И когда мне говорят некоторые товарищи, что там скучно и смотреть нечего, я просто в шоке. Это в Тунисе то делать не чего? Да там ещё столько интересностей, что смотреть-непересмотреть, надо просто не лежать на пляже целыми днями (кстати, для нас «северных оленей» это не совсем полезно), а быть любознательным и пытливым. Другое дело, когда приезжают с детьми, тут сильно не побегаешь, хотя…Мы познакомились в отеле с одной семейной парой с двумя мальчиками-близнецами 6 лет, так они так лихо по экскурсиям разъезжали, и в тот же Набель и Ясмин. А сколько пожилых людей из Европы в возрасте 70+ мы встречали на экскурсиях, в Старой Медине, Набеле. Гуляют, улыбаются, радуются жизни. Как провести отпуск – дело личное, но ведь хочется провести его хорошо. Слава Богу, мы научились это делать! Никогда не обращаем внимания на досадные мелочи, даём только положительную оценку всему, что нас окружает, улыбаемся, радуемся жизни. Ведь жизнь прекрасна как не крути!

Оставшиеся два дня отдыхали у моря. Купались, загорали, а вечером гуляли по Хаммамету. Кстати, если выйти за ворота отеля и свернуть налево можно метров через 100-150 увидеть несколько магазинчиков кожгалантереи. Здесь же под одной крышей с торговым залом и мастерская, в которой вам могут пошить  на заказ из кожи всё что пожелаете. Качество неплохое.

Теперь немного о том, что можно привезти из Туниса. Многие везли вина, но поскольку Тунис – мусульманская страна, то с алкаголем не всё так просто. Вина можно купить только в специализированных государственных магазинах фиксированных цен сетей «Дженераль» и «Монопри». Среди национальных тунисских вин на первом месте стоят красные вина «Магон», «Шато Морнаг», «Шато Морна», «Вье Магон», «Картаж». Белые вина: «Мускат де Келебия», «Блан де Блан», «Сиди Саид». Розовые вина: «Грис де Туниссия», «Вью де Тибар», «Шато Росси». Пиво в стране представляет одна единственная торговая марка «Сельтия». Из ликёров «Тибарин» из фиников и инжирная водка «Буха». Водку и ликёр мы купили в аэропорту в «дьюти фри», по цене тоже самое, что и в магазинах.

Мне понравилась очень качественная косметика, но брать её нужно только в центрах талассотерапии. На рынках и в мелких магазинах много подделок. В нашем отеле был бесплатный трансфер в один из таких центров, который находится неподалёку. Накупила себе всяких масок на основе водорослей, взяла масло из семян чёрного тмина (очень полезная штука – укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ),  водорослевый концентрат для лечения суставов, глиняные обёртывания, купила очень хороший финиковый крем, крем из авокадо, масло арганового дерева. Дома всё ушло на «ура» между подругами и сёстрами, конечно и про себя не забыла любимую.

Можно привезти сумки, обувь, кошельки. На подарки и себе купили сумки фирмы «Gussaci», у нас их тоже можно купить, но там в разы дешевле. Народ покупал джинсы, в основном турецкие, но и местных марок неплохое качество.

Сладости – «рахат-лукум», «пахлава», «Халва». Конечно же, финики! Таких вкусных я нигде не ела.

Сувениры, керамику, изделия из меди в арабском стиле, бижутерию. А вот золотые украшения и серебряные …у нас гораздо лучше по качеству, но это опять же лично моё мнение, а там сами решайте.

Специи. Их можно купить прямо на рынке на развес или в сувенирной упаковке в магазине.

Ну вот, вроде бы всё! Желаю всем новых и удивительных путешествий, а кто ещё не был в Тунисе – обязательно побывать в этой удивительной и колоритной стране. Не пожалеете!

А в Тунис я бы ещё слетала на недельку-другую! Сахара нас, конечно, подождёт, поэтому до скорой встречи страна «жасмина»! 

 

 

 

 

 

  

Ну вот, наконец-то, свершилось! После неудачной прошлогодней попытки, мы всё-таки летим на отдых в Тунис. В том году, я об этом уже писала, мы вместо Туниса нежданно-негаданно отдыхали в Болгарии. В этом году фортуна к нам повернулась лицом, и весь пазл из наших желаний и возможностей сложился как нельзя лучше. Путёвки на 12 дней выкуплены в Хаммамет (с 30.08.16 по 10.09.16) в отель «Club Novostar OmarKhayam3*». Вылет ранним утром из Челябинска. Летим, как всегда вдвоём, я и Миша. В Тунис  летим впервые, поэтому пришлось провести за компьютером некоторое количество часов, изучая особенности страны, достопримечательности, обычаи. Ну что я до этого знала об этой  маленькой стране в Африке? Только то, что она входит в союз северо-африканских стран, стран Магриба. Только то, что её на протяжении всей истории постоянно завоёвывали. А ещё там есть Карфаген, «который должен быть разрушен». Вот и все познания в этой области. А теперь, почему мы туда летим?  Во-первых, из-за любопытства и жажды новизны. Во-вторых, немалую роль сыграли удивительные рассказы об отдыхе в этой стране наших многоуважаемых туровчан: Эллен, Елены (Elena), Натальи (NightBird). Спасибо Вам, девочки!  А в третьих, отдых в Тунисе достаточно бюджетный и не нужно никаких виз, и, конечно же, там очень красивое и тёплое в это время года Средиземное море и превосходные пляжи. А самое главное – там Карфаген и пустыня Сахара! 

Перелёт прошёл нормально, мягкая посадка, и уже в 6-00 по местному времени мы в аэропорту Энфида. Через час были уже в отеле и даже успели на завтрак. Из Челябинска в наш отель приехали 47 человек,  многие с маленькими детьми.

 

Отель «Клуб Новостар Омар Хайям 3*»

 

Несколько слов об отеле «Клуб Новостар Омар Хайям 3*» . Этот отель выбрали по интернету, так как отзывы о нём были сплошь положительными. Отель расположен на берегу моря, на широком песчаном пляже в 6 км от знаменитых курортов Хаммамета и Набеля. Первое что бросилось в глаза, это огромная территория, ухоженная и зелёная. Вместе с отелем «Дар Хайям» образует единый отельный комплекс. Отель на 360 номеров, поэтому в ресторане обед и ужин в две смены. За нами закрепили столик, что  оказалось очень удобно.  Завтрак  порадовал большим выбором блюд.  Обратили внимание, что среди отдыхающих было много арабов. В основном это семейные пары с большим количеством детей, очень шумных и как из голодного края, хватающих пищу в таком объёме, который просто мог накормить стаю слонов. Как позже выяснилось, они получали путёвки от профсоюза в этот отель, своего рода «туры выходного дня» и уже через два дня их количество резко снизилось. Уж даже и не знаю, то ли это так называемый «эффект нового места», то ли устала от долгого перелёта (всё-таки 6 часов летели), но первый завтрак у меня вызвал шок. Несмотря на то, что выбор блюд был огромен и их качество отменное, мне хотелось поскорее покинуть ресторан и быстрее получить ключи от номера, чтобы принять душ и отдохнуть с дороги. На ресепшене русским никто не владел, пришлось вспомнить французский, который когда то изучала в институте. Кое-как договорились и раньше назначенного времени получили ключи от номера в корпусе «Жасмин» на втором этаже. Корпус через дорогу от основного, трёхэтажный, в тунисском стиле. Наши окна выходили на пальмовую аллею и соседний корпус «Флёр». Номер не большой по размерам, но всё необходимое было: телевизор, удобная кровать, диван с пуфиком, большое зеркало, телефон, шкафы, кондиционер, который хорошо и бесшумно работал. Всё чистенько, бельё свежее, номер весь в таком жёлтом стиле, солнечный и уютный, на постели по цветку гибискуса. В ванной комнате фен и большая ванная. Все принадлежности, а именно: мыло, гель для душа, полотенца 4 штуки были. Шампуни не давали, да и не надо, я всегда вожу свой любимый. Бельё меняли раз в три дня, полотенца через день, но это же трёшка, и мы были к такому готовы. Холодильника и сейфа в номере не было. Сейф только на ресепшене, платный. Порадовала большая лоджия с пластиковой мебелью. Быстренько распаковали чемоданы, освежились и  отдохнули до обеда, и как то сразу стало легче, всё уже воспринималось на положительной волне.

Обед порадовал не только разнообразием блюд и их оформлением, но ещё и тем, что всё было очень вкусное и свежее. Налили себе красного вина (было ещё и розовое с белым), пожелали себе любимым хорошего отдыха, отведали рыбки по тунисски…и жизнь прекрасна, когда впереди целых 11 дней отдыха. Я не буду описывать ассортимент предлагаемых блюд, список каждого дня весьма внушителен. Надо отдать должное отелю, блюда каждый день были разные и повторения ни разу я не увидела. Ежедневно давали дыню, арбуз, персики, виноград. Выпечка была на высоте: очень вкусное пирожное, всякие вкусняшки с орехами, с фруктами. Мороженое четырёх видов: миндальное, клубничное, шоколадное, фисташковое.

После обеда приступили к знакомству с отелем. Итак, четыре бассейна: один для детей «лягушатник», небольшой бассейн с пятью горками, два бассейна для взрослых. В баре у бассейна можно было попробовать коктейли с ликёром и с местной водкой «Буха» из инжира, а также чай, кофе, минеральная вода. Угостились фирменным коктейлем «Омар Хайям», вкусный. Бар работает с 10 утра до 00-00. На пляже бар открывают с 10 утра, но там только безалкогольные напитки: фанта, спрайт, кока-кола. Рядом с рестораном тоже бар, который открывают после 19-00, и работает до 2-00. Кроме основного ресторана работает и снек-бар, где можно отведать блюда тунисской кухни.

На территории отеля есть пункт обмена валюты, что очень удобно и небольшой магазинчик, в котором можно купить разные курортные мелочи, но цены гораздо выше, чем в Набеле и Хаммамете. Мы обратили внимание, что рядом с основным корпусом находится спа-центр. На момент нашего приезда там были хорошие скидки, но, к сожалению, воспользоваться его услугами нам не довелось. Всё откладывали до последнего дня, а там просто не успели.

Пляж и море – это просто великолепие! Огромный и ухоженный с мелким, белым и мягким как мука песочком. Поскольку отель был заполнен отдыхающими по полной, ближе к 9-00 утра лежаков уже не хватало. Пляжные полотенца выдавали под залог в 5 TND, но мы брали свои, поэтому никаких проблем не возникало. Заход в море плавный, что удобно для отдыха с детьми. В сентябре стояла просто отличная погода, воздух прогревался к обеду до +30-32, вода до + 27-28. Несколько дней были небольшие волны, и прибило водоросли, но их убирали. Я беспокоилась, что в это время года в море могут быть медузы, но так и не увидела ни одной за всё время нашего отдыха. Пару раз видели на пляже конных охранников, а так было всё спокойно и замечательно. Мы с Мишей не «пляжники», и валяться целыми днями на пляже – это не про нас, нам подавай впечатления. На водные и солнечные процедуры тратили два часа с утра и час вечером, а в основном ездили на экскурсии и несколько раз в Нубель и Ясмин Хаммамет. Об этом чуть ниже.

Ужин превзошёл все наши ожидания. Нас побаловали морепродуктами, а на нашем столике в вазочке стояли цветы. Это, как я поняла, в честь нашего приезда. Очень было приятно! После ужина прогулялись по берегу моря, подышали морским воздухом, выпили по коктейлю. В этот вечер для меня зажглись ещё две дополнительные звезды  к имеющимся трём на нашем отеле. Стало так хорошо на душе: и отель уже не казался чужим, и страна полюбилась, и эти пальмы, и это небо, и это море.

Спали первую ночь спокойно, не пошли ни на какие анимации и концерты. Музыку, конечно, слышали, но она нас не оглушала как отдыхающих из основного корпуса. Мысленно поблагодарила работников ресепшена, что нас расселили в этот корпус, а не рядом с бассейном и концертной площадкой. Об анимации сказать ничего не могу, так как нам она просто не интересна. Мы прекрасно без неё обходимся и сами себя отлично развлекаем, а народ что моложе её расхваливал.

Утром следующего дня у нас была встреча с отельным гидом Фахри. Тараторил на русском без остановки, народу собралось полный зал, куча вопросов, а он торопится, короче ни о чём. Вкратце рассказал про экскурсии. Все экскурсии можно было купить у Иман, она себя для простоты Верой называла. Купили «Тунис, Карфаген, Сиди-Бу-Саид». Эта Вера-Иман оказалась вообще не компетентной особой, никакие полезные советы нам не давала, даже не могла толком объяснить как до Набеля добраться, а уж где какие магазины и вообще не знала. В отеле работает Ольга, менеджер по работе с русскоязычными туристами, вот она действительно помогала советами, но вся беда в том, что поймать её было крайне тяжело. Как только она появлялась, к ней ломились толпы отдыхающих с разными вопросами. А к кому ещё? На ресепшене никто на русском не говорил, только на арабском и французском. Нам понравилась работа отельного гида от компании «Библио глобус». Вот уж кто мог дать дельный совет, так эта Ирина. Нам она подсказала, где купить хорошую качественную тунисскую косметику и даже по нашему заказу привезла её. У неё мы заказали косметику бренда Lagune Laboratoire (сайт: logune-tuniste.com).

 

Экскурсия «Карфаген, Сиди-Бу-Саид, Тунис».

 

На третий день нашего отдыха мы поехали на экскурсию в Карфаген, Сиди-Бу-Саид, и в столицу страныгород Тунис. Стоимость экскурсии на одного 40 долларов, включая обед в ресторане. В 7-00 начало экскурсии. Приходим на завтрак к 6-00, благо, что начинается в такое раннее время. Автобус комфортабельный, в салоне не жарко, исправно работают кондиционеры. Гид Фахради, тунисец с хорошим русским. Спросили, где учился языку, ответил, что в Питере. Там он нашел себе русскую жену, которую перевёз в Тунис. Сказал, что дома они общаются только на русском, чтобы дети знали язык. Приятный такой дядечка оказался, да и язык отменный, поэтому слушали без напряга.

Карфаген сегодня – это один из пригородов столицы страны города Туниса. Основан в 814 г. до н.э финикийцами.

«Карфаген должен быть разрушен»! Эта фраза римского консула Катона Старшего (234-149 до н.э) многим известна ещё из школьного курса истории. Так чем же так мешал римлянам Карфаген? Между Карфагеном и Римской империей произошло три войны, вошедших в историю как Пунические войны. Пунийцами римляне называли финикийцев, построивших Карфаген. Причиной спора была борьба за о.Корсика, Сицилия, Сардиния.  Первая война (264-241г.до н.э) окончилась победой Рима. Результат – присоединение Корсики, Сардинии и части Сицилии. Во второй войне (218-201г. до н.э) победу одержал Карфаген. В третьей войне (149-146 г. до н.э) полную победу одержал Рим. После падения Карфагена, бывшая финикийская провинция стала провинцией Рима под названием Африка.

Руины Карфагена находятся в нескольких разрозненных местах. Раскопки ведутся и по сей день. Сначала нас привезли в археологический парк терм Антония Пия. Парк занимает площадь более 4 га, расчерчен прямоугольными аллеями. Входная аллея делит парк на две части. В левой – древние подземные цистерны, в правой – руины огромных терм, построенных при императоре Антонии. Верхний этаж терм разрушен, остались только подвальные помещения, там где нагревалась вода и откуда подавался пар и горячий воздух в бани. Где-то с часок походили между развалин, сделали фото и нас повезли на холм Бирса. С этого холма, собственно и началось строительство Карфагена. На холме, рядом с входом в археологический парк Карфагена, стоит величественный собор Сен-Луи, его ещё называют собором Святого Людовика (в честь французского короля Людовика IX Святого). Очень красивое здание в византийско-мавританском стиле. На Бирсе находился пунический акрополь и его знаменитый храм бога Эшмуна. При раскопках здесь были обнаружены жилые кварталы Карфагена  и руины домов. Во времена финикийцев холм Бирса был центральной частью города. Здесь был построен Капитолий и Форум. В археологическом парке работает Национальный музей Карфагена. Это здание бывшего монастыря и его монахи когда-то и начали собирать сохранившиеся артефакты. На первом этаже мы увидели каменные саркофаги пунического и римского периодов, а также коллекцию керамики, пунические надгробия, погребальные вазы, масляные лампы. У входа висят две картины, изображающие Карфаген пунический и Карфаген римский. На втором этаже выставлены скульптуры, посвящённые богу вина Бахусу, а также копия головы принцессы Антонины (оригинал хранится в Лувре), монеты, украшения, посуда. В одной из комнат можно было взглянуть на останки жителя Карфагена, извлечённые из захоронения предположительно IV века до н.э. После посещения музея полюбовались прекрасной панорамой, открывающейся с холма Бирса на столицу страны, сделали на память фото и поехали в Сиди-Бу-Саид.

За Карфагеном дорога идёт мимо президентской резиденции, в прошлом летнего дворца беев. Фотосъёмка здесь запрещена. За президентским дворцом на холме Джебаль-Манар  (по-арабски «гора-маяк») обосновался Сиди-Бу-Саид, один из самых красивых в Тунисе. Согласно одной легенде, название города происходит от имени святого Абу Саида. Он совершил паломничество в Мекку и в 1207 году поселился на мысу Карфагена. Здесь целых 20 лет он проповедовал суфизм, а после смерти стал святым патроном деревни, поэтому эту деревню и назвали его именем. Как нам рассказал Фахради, внешний вид городок сохранил до наших дней благодаря французскому барону Рудольфу Эрланже (1872-1932), банкиру и художнику. Когда-то он увлёкся живописью и стал много путешествовать. Во время одной из поездок он купил землю на мысу Карфагена и вскоре построил там дворец, назвав его Нежма-Эзахра ( с арабского «звезда Венеры»). В 1915 году по его инициативе был принят декрет о защите исторического наследия города. Благодаря ему Сиди-Бу-Саид превратился в центр притяжения  писателей, художников, музыкантов.

И вот мы подъезжаем к городку, к этому чуду из чудес. Первая ассоциация – мы на о. Санторини. Те же бело-синие домики, мощённые улочки, зелёные дворики и буйство бугенвиллии, гибискуса, хакаранды. Недаром здесь творили Поль Клее, Александр Рубцов! Городок этот состоит из одной единственной пешеходной улицы, уходящей вверх к морю, но какой! В начале улицы по обе её стороны находятся многочисленные сувенирные лавочки, что ни дом на ней, то просто шедевр. А какие изумительные балкончики, все в цветах и в ажурной голубой решётке! Стояли обалдевшие от всей этой обрушившейся на нас красоты, а потом просто не переставая щёлкали все эти виды на фотик. Времени дали полтора часа и надо было успеть увидеть всё.  Пешеходная зона завершается наверху самым знаменитым кафе Туниса – Cafe desNattes(кафе циновок). Оно расположено на центральной площади города. Сюда захаживали французский писатель Андре Жид и художник Поль Клее. Недалеко от мечети  находится ещё одно знаменитое кафе Сиди-Бу-Саида  - Dar Chabaane. Вот в него мы и заглянули, чтобы увидеть головокружительный вид на Карфагенский (Тунисский) залив.  Ради всего этого и стоило ехать в Сиди-Бу-Саид! Ради этого праздника жизни, ради того, чтобы затаив дыхание смотреть на красоту этого мира и наконец, чтобы сделать паузу в этой суетливой жизни. Это редкие минуты, когда этот мир и ты единое целое, когда его любовь проникает в твоё сердце и делает тебя счастливым.  Получается, за ощущением счастья ехали! А ещё, я  кусочек этого счастья привезла с собой и поселила у себя в квартирке. Это картина бело-синего домика, утопающего в бугенвиллии. Вот теперь, как только глаза утром открываю, так сразу я там, в этом раю. А за окном то глубокая осень, мрачно и серо, а у меня в душе бирюза моря, пунцовость гибискуса, аромат жасмина. Здорово я придумала! Ах, как я за неё торговалась в лавочке и вместо 50 динар, купила за 15.

А теперь наш путь лежит в столицу страны город Тунис. Непосредственно от Средиземного моря город отделяет Тунисское озеро (El Bahira), расположенное между самим городом и Тунисским заливом, входящим в море. У столицы 28 пригородов, самые известные – Карфаген и Сиди-Бу-Саид, в которых мы уже побывали. В городе вместе с пригородами проживает 2 миллиона человек. Время уже к обеду, кушать хочется. Фахради сказал, что сначала поедем в ресторан на обед, а потом будет свободное время часика два. Такой лимит времени огорчил. Что можно увидеть за такое короткое время и тем более в столице страны. Всю дорогу наш гид не давал нам скучать, то даст краткую историческую справку о стране, то расскажет о первом президенте страны Хабиб Бургиба, который правил страной с 1957 года до 1987.  В 1987 году в результате дворцового переворота, получившего название «Жасминовая революция» власть перешла к премьер-министру Зин эль-Абидин Бен Али. Он два года исполнял обязанности президента, а в 1989 году был им избран. 14 января 2011 года Бен Али бежал из страны в Саудовскую Аравию.  До 1956 года Тунис был Французской колонией, что отразилось в архитектурном облике столицы и других городов страны. Наш автобус останавливается в центре столицы на проспекте Хабиба Бургибы у гостиницы «Интернациональ». Сразу же бросается в глаза красивейший собор Сент-Венсент-де-Поль, построенный в 1893 году во времена французского колониального ига. Собор стоит на площади Независимости и на этой же площади наш ресторан.

После обеда мы прогулялись по авеню Бургибы, зашли в бутики Benetton, Lacoste, Lee, Dim, купили сувениры себе и близким. Проспект Бургибы – главная артерия города, все здания вдоль него выполнены в колониальном и постколониальном стиле. Начинается эта улица у ворот старого города – Медины на площади Независимости и заканчивается у гавани. Улица очень красивая, засаженная пальмами и эвкалиптами. Любимое место прогулок туристов. На площади 14 января установлены часы, аналог лондонского «Биг Бена». К сожалению, мы не дошли до «Ворот Моря», которые открывают вход в Медину. Гид нас предупредил, что там можно запросто заблудиться и опоздать к автобусу. Медина Туниса занесена в список ЮНЕСКО в 1979 году. В музей «Бардо» мы тоже не попали. В целом мы пробыли в столице, включая обед 3 часа, а в 17-00 выехали в Хаммамет. Столица оставила приятное впечатление современного европейского города с красивыми проспектами, хорошими дорогами, чем-то даже она напомнила Париж с Елисейскими полями. Единственно, что не давало окончательно забыть, что ты находишься всё же в Арабской стране – это женщины, одетые в хиджаб, но таких меньшинство. Большинство женщин носят европейские одежды, молодёжь в джинсах и коротеньких шортиках. Город впитал в себя культуры многих народов. Здесь есть и мечети, и синагоги, православные и католические церкви, музеи, дворцы, театры, кафе, и даже наземное метро. Именно по облику столицы можно понять, что это ещё не Европа, но уже и не Африка. В целом, знакомство со столицей у нас вышло мимолётным, но это ли не повод вернуться в неё уже самостоятельно. В 18-30 мы уже были в отеле, и сразу же пошли на ужин.

 

Набель (Набуль) – столица гончарного производства Туниса.

 

Рано утром следующего дня, после завтрака, мы решили съездить в Набуль. От Хаммамета до него 12 км и за 15 минут можно доехать до центра города. Стоянка такси прямо за воротами отеля, стоимость поездки – 6 динар. Набель – это бывший Неаполис. Второй по древности город Туниса после Карфагена. Своего расцвета достиг в 148 г до н.э после его завоевания римлянами. В XII веке – становится одним из мусульманских центров. В наши дни Набель – столица гончарного производства. В окрестностях города раскинулись апельсиновые рощи и виноградники. Символ города – огромный керамический кувшин с апельсинами, установленный на  площади 7-го Ноября, недалеко от железнодорожного вокзала. Пятница для Набеля – ярмарочный день, поэтому в городе толпы народа. Большинство керамических мастерских сосредоточены на улице Сиди Баркет, и в этот день образцы керамических изделий выставлены прямо на улицу. Мы заглядывали в лавочки, магазинчики гончаров, любовались на всю эту красоту. Такого количества необыкновенно красивой керамики не увидишь больше нигде в Тунисе. Это  всевозможные кувшины, тарелки, бокалы, пиалы, горшки, целые сервизы,  выполненные в андалусском стиле с диковинным тунисским орнаментом. Привлекла моё внимание и «рука Фатимы» или «Камса», которая очень популярна у тунисцев. Она предохраняет их дома от сглаза и порчи. Конечно же пройти и ничего не купить себе на память просто невозможно!

В любом тунисском городе есть Медина или арабский квартал. Медина Набеля – это большая территория, обнесённая каменной стеной. Внутри Медины  рынок Сук эль-Джума и множество мелких лавочек и магазинчиков. В них торгуют изделиями из кожи верблюда, керамикой, пряностями, маслами, одеждой, парфюмерией, обувью. Особое место в Набуле занимает ремесло перегонки цветов, в основном цветов горького апельсина, бурбона и герани. Большая часть продаётся на рынке, остальное отправляется на экспорт. На рынке можно найти и аргановое масло и масло из семян чёрного тмина, которые широко используются в косметических целях.  Обратили внимание на сумки и кошельки из кожи верблюда, огромный выбор обуви, но нам они показались довольно грубого качества, хотя народ с удовольствием торговался. На всех тунисских рынках торговаться просто необходимо, так как цена просто завышена в разы. Мы сначала походили по магазинам и «приценились», а потом уже торговались на рынке. Здесь мы купили финики, специи и сладости себе и близким. После рынка решили походить по магазинам города. Что касается шопинга, то в Набеле можно купить по довольно невысоким ценам качественные джинсы, как местных брендов, так и турецкие, есть неплохие сумки в специализированных магазинах кожгалантереи «Хурма». В сентябре в магазинах были скидки до 70%, поэтому мы сделали достаточно удачные покупки. Что касается кожаной обуви, то в магазинах очень неплохой выбор. Цены от 20 до 60 динар за макасины, кожаные сандалии от 20 до 40 динар. В магазинах сети «Shana» (испанская марка) можно было приобрести джинсы, майки, сумки, обувь из новой коллекции.  Очень качественный трикотаж таких тунисских марок как Mabrouk,  Makni,   Barsous  в магазинах фиксированных цен «Женераль» и «Монопри». Конечно, шопинг в Тунисе – это очень условно можно и шопингом то назвать, многие магазины ориентированы на местное население, но всё же качественные европейские товары встречаются. В той же «Шане» мы с мужем купили майки и джинсы испанского происхождения. В Набуле мы ещё случайно наткнулись на магазин ортопедической обуви, которая у нас стоит достаточно дорого в том же «Экко». Так вот, там мы купили шлёпанцы за 30 динар и босоножки за 45 динар ( примерно 1100 и 1400 рублей).  В Набуль мы повадились ездить чуть ли не каждый день, и даже когда у меня внезапно разболелась нога и ходила я как «хромой петух», всё равно не удержалась. На ноги ортопедические шлёпки и «вперёд с песнями».

Поскольку ярмарки в Набуле только по пятницам, в другие дни таких толп на улицах городка не было. Уже спокойно ходили по Медине, добрались до памятника местному Пиннокио. Открыли для себя прекрасные и тихие уголки городка с зелёными улочками и красивыми домами местных жителей, которые они с любовью обустроили. Входные двери выложены красивой мозаикой, дворики просто утопают в цветах, причём, что ни дом, то произведение искусства. Погуляем по городу до обеда и назад в отель. Ближе к вечеру на пляж.

Хотели взять экскурсию в пустыню Сахару, но вот незадача – разболелась нога. Это, видимо, от больших нагрузок. Дома то так не приходилось много ходить. Слава Богу, я всегда с собой беру мешок лекарств и аппарат «Витафон». Это меня и спасло, обращаться по мед страховке не стали, а посоветовавшись с Ольгой (я про неё уже упоминала) и вообще поняли, что пользы от этого не будет. Короче похромала 2-3 дня и снова…жизнь прекрасна! А вот о Сахаре жалею сильно, ещё один повод вернуться в Тунис.

А теперь несколько слов о тунисской кухне. Это смесь Востока и Запада, арабского и утончённого французского. В отеле можно было отведать следующие блюда: из горячих закусок – «брик» - это своего рода тунисский чебурек с начинкой из картофеля, тунца, яйца, петрушки. Часто утром наши повара, а они все были тунисцы, готовили нам «тажин» - очень сытный омлет с курицей, картошкой, зеленью, сыром. Ещё  нас баловали «кускусом», причём каждый раз его делали из разных ингредиентов. Очень вкусное чисто арабское блюдо. Делается оно в специальной кастрюле: в верхней части с решётчатым дном томятся на пару пшеничные крупинки. В нижней – в соусе тушатся овощи, мясо или рыба. Один раз даже угостили сладким «кускусом». Ещё запомнились вкусные, пряные колбаски «мергез», салат «батата» (острый горячий салат из картофеля с тмином), салат «мешуйа» (с тунцом и свежими помидорами), «шакшука» (яйцо со сладким перцем, помидором, чесноком, зеленью). Из супов на обед неизменно «шорба». Его готовили то на основе рыбы, то с бараниной, то с овощами. Супов всегда, кроме тунисского было порядка трёх, четырёх.  Был в отеле отдельный стол для приверженцев только арабской кухни, но там блюда все были достаточно острые. Я, по незнанию, один разок себе в тарелочку с мясом положила с этого стола приправу «хариссу», так чуть глаза на лоб не вылезли. А ведь это самая популярная в Тунисе приправа на основе перца, чеснока, специй и оливкового масла. Кроме того, в Тунисе очень вкусное оливковое масло и, конечно же, финики. Они такие янтарно-прозрачные, даже косточка внутри видна. Прелесть, просто во рту тают!  Тунис – страна морская, и как тут без рыбки! Я даже порой и не знала, из какой рыбы приготовлено блюдо, но любопытство побеждало, я подходила к поварам и кое-как докапывалась до истины. Самой употребляемой рыбой в стране «жасмина» является тунец, потом следует дорада, сибас, меч-рыба, морской угрь, морской карась. Тунца я не очень то жалую, а вот меч-рыба и морской угрь очень даже вкусненькие мне показались. Обожаю морепродукты! Несколько раз побаловали креветками с пастой по-итальянски, осьминогом во фритюре, кальмарами.  В общем, питание для отеля 3* было просто на высоте, даже и не ожидали. Единственный недостаток – официанты как-то работали с ленцой, иногда в автоматах прекращалась подача кофе, но в целом – всё просто замечательно.

 

Поездка в Ясмин Хаммамет.

 

Чередуя отдых пляжный с поездками в Набель, мы решили посмотреть и новый комфортабельный район Хаммамета – Ясмин, который находится на юге ку

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.
 Улетая в Болгарию, мы уже знали, что обязательно поедем в Стамбул. Собственно и сама Болгария состоялась исключительно из-за Стамбула. Я уже писала в своём отзыве о Болгарии, что она для нас была в этом году совершенно неожиданной, поскольку в самом начале сентября мы должны были улететь в Тунис. Помешал теракт в Суссе и все события последовавшие за ним. Рейсы из Екатеринбурга, к нашему великому сожалению, сняли, и нам пришлось срочно искать замену Тунису. А случилось это всё в середине августа, а отпуск в начале сентября. Бросились шерстить просторы интернета. Рассматривали Грецию, но цена путёвок зашкаливала, несмотря на то, что мы искали отели 3*, потом уже и двушки пошли в ход, но цены…ах эти цены. Тунис то нам  в 60 тысяч на двоих обошёлся, а тут ещё столько же доплатить. В этот момент,  кто-то из нас предложил Болгарию которую мы даже на ближайшие 5 лет не рассматривали. Смотрим, а цены на неё, начиная с 7 сентября просто божеские, но нужна болгарская виза, а в нашем случае ещё и двойная, так как из Болгарии есть возможность попасть в Стамбул или Румынию.

В этом отзыве я подробно опишу наш Стамбульский вояж из Болгарии. Я, думаю, что и отзыв будет полезен тем туристам, кто поехал отдыхать в Болгарию и собираются увидеть Стамбул. Лично я, когда рассматривала возможность посещения Стамбула из Болгарии на три дня, не нашла вообще в интернете ни одного отзыва. На два дня, пожалуйста, читай сколько хочешь от разных авторов, на один день тоже, а вот на три нет. Сразу скажу честно, путёвки на три дня – это большая редкость на Солнечном берегу. Мы потратили полдня, чтобы найти фирму, которая их продаёт. Это фирма «Банков», которая находится на остановке «Фаворит». Ребят из этой фирмы зовут Марина и Ивайло. Названий улиц на этом курорте нет, все ориентируются по названиям остановок автобуса, которые в свою очередь называются по имени того отеля, что стоит ближе всего к ней. Первое время были обескуражены, но потом привыкли. Во многих фирмах продают Стамбул на один день, на два дня, но честно скажу, это просто нереально что-то увидеть за такой короткий срок. Для этого великого города и недели мало. Мы вот по Босфору плыли как раз с группой, которая приехала на один день, так вот кроме этой экскурсии, да ещё очень коротенькой обзорной по городу они больше не увидели ничего за свои 70 евро. Мы заплатили за полных три дня 100 евро, но это и дорога, и проживание в отеле 3*, и питание (первый день обед, второй и третий – завтраки). Как видите разница совсем небольшая, но впечатлений в разы больше. Кроме того, следует учесть, что если вы поедите в 23-00, то это считайте бессонная ночь. На границе будите стоять, а уж после и спать некогда, да и сон весь улетучивается. Да, совсем забыла: не берите Стамбул у своего отельного гида – нереально дорого. Наша Светланка предлагала на 2 дня за 89 евро. Чувствуете разницу?

Теперь несколько слов о том, почему же мы так рвались в Стамбул. Знаменитое выражение: «увидеть Париж и умереть!» как нельзя точно отражает великое желание оказаться в этом романтичном городе. А я бы это выражение применила бы и к Стамбулу, слегка переиначив: «увидеть Стамбул и растравить в себе желание видеть его при любой возможности, при любой погоде, при любых обстоятельствах!». Этот город заслуживает такой чести. С тех пор как я его увидела впервые, я им просто заболела, поэтому я бы ещё так сказала: «увидеть Стамбул и заболеть им неизлечимо и навсегда!». Этот город был столицей трёх империй: Римской, Византийской и Османской. Здесь несметное количество достопримечательностей, история города связана с персами, галатами, греками, римлянами и османами. Город сочетает в себе, как никакой другой, Европу и Азию, Византию и Османскую империю. Пролив Босфор  разделяет эти две части света, Мраморное море, которое омывает город с юга,  бухта Золотой Рог, которая разделяет Европейскую часть города – всё это так будоражило воображение!

 

Итак, мы выехали в 23-00, в пятницу 11 сентября. Автобус от фирмы «Турал», которая базируется в Варне, прибыл с небольшим опозданием. Мы были в числе последних, люди же из самой Варны ехали, поэтому и места достались в самом хвосте. Гидом была Таня, уже немолодая болгарка, но русский знала на 5 с плюсом и само собой на эту же оценку Стамбул. Нам выдали в отеле сухие пайки на три дня, которые очень и очень пригодились, особенно в первый день. Автобус был битком набит, и что самое интересное, не только отдыхающими соотечественниками, но и болгарами. Они едут за шопингом, поскольку на турецкую одёжку цены в Болгарии высокие. В сентябре в Стамбуле прекрасные скидки, в основном до 70%, так почему бы не пошопиться. 

Мы ехали втроём: я, Миша и моя подруга со школьной скамьи Галина.

В фирме «Банков» нас заранее предупредили, что расселяют в Стамбуле в отель 3*, правда не знали в какой, но номера только на двух и трёх человек. Галка забеспокоилась, ведь если ты хочешь жить в гордом одиночестве или даже не хочешь, но нет напарника или напарницы, то нужно доплатить 60 лев. Успокоила Галку, что мы как то решим этот вопрос, и действительно, вопрос разрешился сам собой  замечательным образом. Гид Таня сказала, что в автобусе ещё с нами едут две одинокие женщины, одна болгарка, другая русская. На одной из остановок познакомились с Ириной из Москвы и Боженой из Варны. У Ирины на Солнечном берегу жильё, Божена работает врачом в Варне. Вот так всё удачно сложилось! Часа через 4 подъехали к границе с Турцией, примерно минут 30 простояли на паспортном контроле. Нам повезло, мы были на границе одни, только стали отъезжать понаехали ещё два автобуса. Заснуть, собственно по-хорошему, не удалось. Задремала перед самым Стамбулом, поэтому прошляпила рассвет, и моё запоздалое «привет, Стамбул!» вырвалось у самого входа в отель. Это было 6-30 по местному времени.

Как и обещали, отель 3*. Это «Акгюн» в районе Лалили. Мама дорогая, трёшка-то она трёшка, но какая! Всё сверкает позолотой, зеркала до потолка, пуфики, диванчики, канделябры, торшеры, статуи под бронзу у входа, ковры! Роскошь какая-то! Ключи от номера 117 на втором этаже получили быстро, поднялись по лестнице и вот он, номер!

А тут снова шок! Номер такой чудесный: большой, с огромной кроватью, мебель новая, холодильник с баром, плазма на стене. На столике электрический чайник, пакеты с сахаром, чаем, кофе, сливками. Шкаф-купе с кучей вешалок, щётка для обуви. А ванная  какая красивая! Огромное зеркало, фен (а я то, дурочка, свой с Солнечного берега везла), куча всяких полезных штучек в виде шампуня, геля для душа, зубных щёток, расчёсок, шапочек для душа и даже пилочки для ногтей. А ещё беленькие махровые тапочки и весы напольные, которые меня окончательно добили. Если честно, не ожидали такого приёма! Какие же всё-таки молодцы болгары! Тут у меня в мозгу начала свербить мысль: а сколько же стоит такой отель в сутки? В Болгарии наш отель «Дельфин 3*» на первой линии с одним завтраком порядка 40 евро, а этот то просто падишах по сравнению с болгарским. Мы, конечно, знали, что экскурсия в Стамбул в не сезон тоже процентов на 50 ниже, но чтобы такое богатство нам предоставили на эти три дня, да ещё за такие «смешные» деньги, просто немыслимо. Рассчитывали мы, если честно, на очень скромную трёшечку.

Быстренько заварили кофе, вытащили свои сухие пайки и вот оно, разочарование – какие они скромные и «ниочёмные» были. Ни одного яблочка, ни помидорки, ни огурчика, ни маслица с джемом, ни копчёной колбаски на худой конец. А были там – два круассана и кексик, но такой малюсенький и пара бутылочек воды (а вот за это спасибо, пригодились ещё как). Особенно кайфовать было некогда, всего-то выделили полтора часа на то да сё. Слава богу, что хоть взбодрились после дороги, и на том спасибо. Таня ждала внизу и всем нам раздала карты и программу на три дня. Заплатили за все экскурсии  порядка 100 евро на человека. Быстренько рассаживаемся в автобус и едем в историческую часть города, на площадь Султанахмет или Ипподром. В автобусе знакомимся  с новым стамбульским гидом Невин. Импозантная турчанка, родом из Болгарии, но уже несколько лет живёт и учится в Стамбуле.

Город уже давно проснулся, день просто чудесный и подозреваю, что будет жарким.

Что может чувствовать человек от встречи с одним из любимейших городов да ещё через тридцать с хвостиком лет? Когда-то, много лет назад, я уже была в Стамбуле один круизный день. Воспоминания поистёрлись, чёрно-белые фото, снятые на фотоаппарате «Зенит» украшают страницы альбомов. Улыбаюсь на них на фоне Голубой мечети, Айя-Софии, Святой Ирины, на фоне пролива Босфор.

Так вот, сижу в автобусе, глазею по сторонам, а сердце готово просто выскочить из груди. И такой трепет, и такой восторг! Ну, здравствуй, Стамбул! Ты меня узнаёшь? Я вот тебя сначала не узнала, а вот когда вышла на площади Султанахмет, так сразу как высверлило: была я здесь, была, даже вот на этом месте стояла. Вот она, «черепашка», Айя-София, а напротив Голубая мечеть. Они такие же величественные и неотразимые, так и тянутся своими минаретами к небу! Две вечные соперницы! Разделяет их площадь с фонтанами с небольшим ухоженным парком. Собственно эта площадь является частью площади Султанахмед.

Другая часть площади Султанахмет находится на месте древнего Ипподрома, строительство которого было начато ещё при римском императоре Септимии Севере в 203 году. Город тоже тогда назывался Византием. Ипподром перестраивался при императоре Константине. В те времена его даже украшала знаменитая квадрига лошадей, которую потом украли крестоносцы и увезли в Венецию. В прошлом году мы любовались этой квадригой в Соборе Святого Марка.  В древности на  Ипподроме проводились гонки колесниц, и он мог вместить до 100 тысяч зрителей. Турки, которые завоевали Константинополь в 1453 году, превратили площадь в место для ярмарок и различных представлений. Все протесты янычар тоже проходили на этой же площади.

От римско-византийского периода на этой площади остались:  обелиск Константина, Египетский обелиск и змеиная колонна. У входа на площадь установлен красивый Немецкий фонтан, подарок городу и султану Абдул-Хамиду II немецким кайзером Вильгельмом II. Вся площадь Султанахмед включена в список культурного наследия ЮНЕСКО с 1985 года.  Информацию о каждом историческом объекте можно прочитать в любом источнике в интернете, поэтому нет смысла повторяться. Моя задача – рассказать о самой экскурсии. Прогулялись по площади, наделали кучу красивых фото и пошли в Собор Айя- София, у которого стояла огромная очередь. Айя-София – символ «золотого века» Византии, это не просто храм, это символ христианства.

Стоит она на месте древнего акрополя. Первый камень нынешнего здания был заложен в 532 году при императоре Юстиниане, а в 537 году храм освящён и более 1000 лет был христианским. В VI веке Айя-София была местом коронации византийских царей. Именно здесь, в 955 году принимала крещение княгиня Ольга – первая православная русская правительница. Последняя служба в нём состоялась 28 мая 1453 году, а на следующий день, 29 мая 1453 году Константинополь пал. Представляю, какой ужас был в глазах людей, присутствовавших на той службе, как они надеялись на чудо, как истово молились. Чудо не произошло: головорезы-янычары во главе с султаном Мехмедом Завоевателем ворвались в храм. Святая София, как христианский храм перестала существовать и через какое-то время она стала мечетью Айя-София. К ней были пристроены 4 минарета, алтарь, который был обращён на восток, турки переиначили его, поместив михраб в юго-восточный угол. Прекрасные фрески были спрятаны под слоем штукатурки. Мечетью она пробыла 500 лет, а в 1935 году по декрету Ататюрка была объявлена музеем. Город Константинополь турки назвали Стамбулом, и стал он столицей третьей по счёту империи – Османской.

Пять дверей ведут в притвор древней базилики, далее ещё 9 дверей во внутренние помещения. Ну, до чего же светло и красиво внутри храма! Этот огромный, словно парящий купол на высоченных мраморных колоннах, весь украшенный старинной мозаикой. И этот свет, проникающий через 40 оконных проёмов, заливающий храм! В северной стороне храма чудесная мозаика девы Марии со Спасителем на коленях. Ну, до чего же грустные у неё глаза, они неотступно смотрят на вас и столько в них горя, они – свидетели падения Константинополя, свидетели многих бесчинств и смертей.

Очень красив храм с высоты второго этажа. Это даже и не второй этаж, а скорее седьмой в нашем понимании. Поднимаемся по узкому коридору, вымощенному многовековыми камнями, которым не одна сотня лет. Под ногами камни отполированы миллионами башмаков, скользко, мрачно, чувствуется дыхание веков. С высоты второго этажа открывается потрясающий вид на весь храм. Эти старинные османские медальоны, с арабской вязью, сверкающие в лучах света, и прямо над головой – парит архангел Гавриил у основания одной из арок!

Напоследок задержались у «плачущей колонны». Существует поверье, что если положить большой палец в отверстие, и, ощутив влагу в нём провернуть ладонь на 360 градусов, загадать желание, то оно обязательно сбудется. Так и поступили, получилось, но с трудом.

 

Дворец Топкапы.

 

Далее, наш путь лежал во дворец Топкапы – главный дворец Османской империи до середины XIX. Название дворца переводится с турецкого как «пушечные ворота». Все выезды султанов из дворца сопровождались пушечными выстрелами, грохот стоял неописуемый. Дворец расположен в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море в историческом центре города. В нём жили и правили 25 султанов на протяжении 400 лет (с1475 – 1878 г.г). В 1924 году дворец объявлен музеем декретом Ататюрка.

Все мы помним фильм «Великолепный век», поэтому основная часть вопросов к Невин была по поводу съёмок этого фильма. Ошибочно думать, что фильм снимался только в этом дворце, но отдельные сцены, такие как казни, бунты янычар, присяги шехзаде действительно там снимались, вернее на его территории. Для съёмок фильма о той эпохе были выстроены специальные павильоны, но совершенно в другом месте. В Стамбуле можно даже найти экскурсии «По следам Роксоланы», «Музей Великолепный век».

Дворец построен между 1460 – 1478 г.г. по приказу Султана Мехмеда Завоевателя на развалинах дворца византийских императоров. До этого султан поселился во временном дворце в районе площади Баязид. Строительство началось с возведения крепостной стены, протянувшейся от Мраморного моря до бухты Золотой Рог, которая отсекла территорию дворца от города. Архитектурная композиция Топкапы далека от понятия «дворец». По существу это огромный комплекс, состоящий из множества зданий и павильонов. Все они объединены между собой дворами и террасами. Площадь комплекса где-то порядка 80 тыс.кв.м. Объединённый одной стеной дворец делится на две части внешнюю или Бирун и внутреннюю – Эндерун. В Бирун входят первый и второй дворы, в Эндерун – третий и четвёртый.

Чтобы попасть из одного двора в другой, надо пройти ворота, причём у каждого есть своё название. Подходим к первым воротам или воротам Повелителя и сразу попадаем в первый двор. Раньше он принадлежал янычарам. Здесь даже установлен фонтан Палача, в котором безъязыкие палачи султана отмывали свои мечи от крови очередной жертвы. Отрубленные головы несчастных выставлялись в проёме ворот на общее обозрение.  Невин даже показала нам это лобное место. Брр…жуть какая-то просто.

В этом же дворе находились раньше склады и хозяйственные постройки, а ещё здесь расположена церковь Святой Ирины, единственная в городе, не превращённая турками в мечеть и Стамбульский археологический музей, созданный в XIX веке.

У вторых ворот или ворот Приветствия -  досмотр личных вещей « а ля аэропорт». Показываем сумочки и предъявляем входные билеты, которые заблаговременно раздала всей нашей группе Невин. Во времена султанов через эти ворота мог проехать на коне только сам султан и его мать Валиде-султан, все же остальные подданные проходили только пешком. За воротами красивый огромный парк с кипарисами и платанами. Кругом цветут розы. Красиво! Сразу бросаются в глаза дорожки к Гарему, Дивану, конюшням, дворцовым кухням, казначейству. Кухни тянутся по правую сторону двора. Когда-то в них готовили пищу для всех обитателей дворца, примерно на 5 тысяч человек. В настоящее время здесь выставлены коллекции китайского и японского фарфора, привезённого по Шёлковому пути. Наше внимание привлёк один сервиз необычного бирюзового цвета, который мог изменять свой цвет при контакте с отравленной пищей. Это было очень важно для султанов, поскольку многие из них были отравлены. Для справки: 19 султанов ушли в мир иной не по своей воле.

Самое же главное в этом дворе – это Диван. Он слева от входа. Здание Дивана венчает башня Правосудия. Это двухступенчатая и четырёхгранная башня с конической крышей. В здании казначейства сейчас находится музей оружия. Это выставка европейского и османского оружия разных периодов.

Вот уже и третий двор с воротами Счастья. В нём находится зал аудиенций или Тронный зал, в котором султан принимал иностранных послов и слушал доклады Великого Визиря, восседая на своём, украшенном изумрудами, троне.

В этом дворе находится Сокровищница, которая содержит огромную коллекцию ювелирных изделий, доспехи султана Мустафы III, трон султана Мурата IV. Самое главное же сокровище – это кинжал Топкапы. Поразила его золотая рукоять, украшенная алмазами и тремя огромными изумрудами. К сожалению, фотографировать строго запрещено, поэтому поверьте на слово: зрелище потрясающее. А ещё в третьей комнате Сокровищницы хранится 86-ти коратный алмаз Кашикчи или Ложечника как его принято называть, окружённый 49-ью бриллиантами.

В этом же дворе Павильон священных реликвий – это залы, в которых хранятся реликвии ислама. Нам объяснили, что это один из зубов пророка Мухаммеда, волос из его бороды, меч, знамя и мантия пророка. В это помещение никого не впускают, можно в него только заглянуть через открытую дверь. Султану и его семье можно было в него входить на 15-ый день Рамадана.

Что ещё интересного в третьем дворе? Ну, конечно, школа Эндерун – центр подготовки управленческих кадров Османской империи. В этой школе обучались мальчики из христианских семей, которых турки отбирали у родителей на завоёванных территориях и потом обращали в ислам. Здесь обучался и великий архитектор Синан. В этом же дворе и дворцовая библиотека, но туда мы не заглянули.

Жара стояла неимоверная, точно за 30, присели в тенёчке отдохнуть и о, ужас я поняла, что сейчас засну. Невин предупредила, что в запасе у нас ещё час. Хотелось ещё пройтись по Гарему, но туда нужно было покупать отдельный билет. Напугала огромная очередь. Силы были на исходе, ужасно хотелось есть и спать, вот они последствия бессонной ночи.

Быстренько прогулялись по четвёртому двору. Это уже двор исключительно для султана, это скорее даже и не двор, а декоративный сад с мраморными террасами и павильонами. Здесь открывается замечательный вид на Босфор. Сделали красивые фото, полюбовались открывшейся перед глазами панорамой. В этом дворе находится павильон Меджидийе – это самое «новое» здание Топкапы, построенное султаном Абдул Меджидом в 1840 году. Вот именно из этого павильона можно сделать великолепные снимки с видом на Босфор и Мраморное море.

В целом, экскурсия во дворец Топкапы очень интересная, если бы ни одно «но», а именно:

мы все ходили как «варёные», я вообще была на «автопилоте» и больше всего боялась не заснуть на ходу. Организаторам следовало её перенести на другой день, а в этот ограничиться посещением площади Султанахмет и Айи-Софии. Нам всем явно нужно было выспаться. Так что имейте ввиду, что первый день в Стамбуле будет для вас испытанием на прочность.

Честно говоря, когда нас повезли на обед, я испытала какое-то облегчение.

Про обед в отеле много писать не буду, он просто был на высоте. Всё очень свежее и вкусное. Четыре длинных стола просто ломились от овощных нарезок, сыров, колбас, паштетов, восточных сладостей, мяса, рыбы.

После обеда ещё сильнее захотелось спать, но опять «труба зовёт», нас повезли в Азиатскую часть города на фабрику изделий из кожи Ливинсон. Часа два ходили по залам, рассматривали дублёнки, кожаные куртки, плащи. Качество изделий хорошее, но фасоны просто никакие. Никто из нашей группы ничего не купил, только зря потратили время.

Вечером, уже на последнем дыхании, немного прогулялись по городу и пошли спать. Да, совсем забыла, за дополнительную плату (30 евро) можно было сходить в ресторан и посмотреть фольклорную программу с танцем живота. Некоторые товарищи сходили, но общее мнение – ничего особенного. Это мы уже узнали на другой день, когда поинтересовались у одной семейной пары насчёт проведённого времени в ресторане. Муж дамы очень сетовал, что и выпить толком не дали и закуска была скудной.

 

День второй. Долмабахче. Прогулка по Босфору, Египетский рынок.

 

Утро следующего дня было солнечным. В 7-30 начинался завтрак в ресторане, а после него мы должны ехать во дворец Долмабахче. Завтрак, как и вчерашний обед, выше всяких похвал. Овощи, фрукты, сыры, колбасы, омлеты, очень много кисломолочных продуктов. Что ещё поразило: изюм, курага, чернослив, мёд в сотах и просто мёд, орехи трёх видов, свежевыжатые соки, восточные сладости. Великолепный кофе и чай.

Мы отдохнувшие, настроение прекрасное, готовы к восприятию нового и прекрасного. Садимся в автобус и едем в Долмабахче.

У входа во дворец нас встречают прекрасные белоснежно-кружевные ворота Сокровищ, за которыми открывается восхитительный вид на дворцовый парк и сам дворец. У входа внушительная очередь, во дворец можно зайти только с организованной группой, заставляют надеть бахилы и строго предупреждают о том, что съёмка под запретом. Жаль, конечно, что мне не удалось сделать пиратские снимки, а вот другие как-то умудрились. На каждом шагу охрана, не хотелось рисковать.

Пока стояли в очереди, Невин немного рассказала о дворце. Строительство Долмабахче началось в 1842 году при султане  Абдул Меджиде II и продолжалось 11 лет. Дворец решено было строить на месте небольшого засыпанного залива на Босфоре. По замыслу архитекторов, дворец в стиле барокко, должен был составить конкуренцию лучшим дворцам Европы и даже затмить их своей красотой и богатством. Фасад комплекса растянулся на 600 метров вдоль Босфора. Абдул Меджид был 31-м султаном, вслед за ним во дворце прожили ещё 5 султанов.

После падения монархии, дворец был официальной резиденцией первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1952 году во дворце был открыт музей, а в 2007 году  разместилась резиденция премьер-министра Турции.

Для туристов открыта только небольшая часть дворца.

Наконец-то  наша очередь подошла и гуськом, строго друг за другом поднимаемся по сверкающей, инкрустированной хрусталём лестнице  в залы дворца. Он насчитывает 285 комнат, 46 залов, 6 бань, 68 туалетных комнат.  На стенах картины Айвазовского, всё сверкает, в лучах искрится позолота. Ещё бы, ведь на отделку интерьера потрачено 14 тонн золота и 40 тонн серебра. В церемониальном зале висит огромная люстра весом под 5 тон с 750-ью светильниками – подарок султану от королевы Виктории. Богато, вычурно, с восточным шиком. В этом же дворце находился и Гарем, а в старый дворец Топкапы отправляли доживать свой век бывших жён умерших султанов.

После посещения дворца нам выделили время для прогулки по дворцовому парку. Прямо напротив входа в Долмабахче красивые Султанские (Босфорские) ворота, за ними потрясающей красоты вид на Босфор. Парк, с красиво подстриженными газонами, каждый из которых украшают мраморные львы. Необычной породы ели, высокий декоративный камыш под 2 метра, кругом кусты роз. В центре фонтан с лебедями, очень много фонарей необычного дизайна.

Очень красивая башня с часами, построенная позже, в 1895 году украшает территорию Долмабахче. После прогулки зашли в небольшую сувенирную лавочку, здесь же, на территории комплекса, купили на память сувениры.

После этой экскурсии поехали в отель, а в 16-00 у нас  уже должна быть прогулка по Босфору. Погода начала портиться, небо затянули тучи, стало как-то прохладно. Оделись потеплее, взяли камеру и поехали на пристань  Эминёню, что неподалёку от Галатского моста, где сели на прогулочный кораблик.

Эта экскурсия велась на трёх языках: польском, болгарском и в последнюю очередь на русском.  Русских на корабле было меньшинство.

Босфор и Стамбул неотделимы. Соединяя собой Чёрное и Мраморное море, этот пролив является частью границы, разделяющей собой Европу и Азию. Длина пролива 30 км, ширина в самой широкой части – 3700м.

Какие же шикарные виды на Стамбул нам открылись! Правильно говорят турки: «развеем печали глядя на Босфор». Да какие там печали, я носилась со своим фотоаппаратом как сумасшедшая от правого борта к левому, с носа на корму, чтобы ничего не упустить, чтобы успеть сделать снимки всего самого- самого. Миша, вооружившись камерой снимал фильм. В итоге получилось 2 фильма по 15 минут, но почему-то я их не смогла скачать на свою страничку в турах.ру, поэтому кому интересно – милости просим на мою страничку на майл.ру.

Виды за кормой просто потрясающие!

Вот она красавица мечеть Сулеймание, где покоятся в своих мавзолеях султан Сулейман Великолепный и его жена Хюррем-султан. Очень жалею, что не смогли её посетить ввиду нехватки времени. А вот мы уже проплываем и знаменитый Босфорский мост! Красавец, соединяющий европейскую и азиатскую части города. Построен к дню основания Турецкой республики (29.10.73г.), а через 5 км показался и мост Фатих Султан Мехмеда. Он построен 29 мая 1988 г в день 555-летия взятия турками Константинополя. Стамбульцы его ещё называют вторым Босфорским мостом. Сходство просто поразительное с первым.

Вот уже и дворец Долмабахче в котором мы только что побывали! Со стороны Босфора он ещё красивее и величественнее смотрится. Белоснежный, ажурный, с распахнутыми в сад Султанскими воротами.

Проплываем крепость Румелихисар. Именно она помогла туркам завоевать Константинополь. Её построили в 1452 году в самом узком месте Босфора, тем самым отрезав город от Чёрного моря. Мехмед Завоеватель приказал построить её в самые короткие сроки, и за 4 месяца и 16 дней крепость была возведена. Вот куда бы я точно сходила на экскурсию так в эту крепость. Она уже давно стала музеем под открытым небом. Не знаю почему, но я люблю всякие старинные крепости – ведь именно гуляя по их крепостным стенам, ощущаешь дух тех далёких времён.

А вот и знаменитая Девичья башня! Расположена в Азиатской части Стамбула, на небольшом островке Босфорского пролива, в районе Ускюдар. Она – символ Стамбула и великий Айвазовский изобразил её на своей картине «Вид Лиандрийской башни в Константинополе» (1848 год).

Закапал дождь и мы с Галиной укрылись на застеклённой первой палубе, а Миша продолжал снимать свой фильм. Заказали чай, чтобы согреться. Он здесь, в Стамбуле, особенно хорош! Тем временем кораблик приблизился к пристани Эминёню.

 Смотрим на часы – три часа прошло с начала нашей экскурсии.

На пристани много торговцев с бубликами и восточными сладостями. У одного даже огромный поднос на голове со свежей выпечкой. Хотела сделать снимок, он сердито погрозил. Щёлкнула со спины.

Наш путь лежит на Египетский рынок, один из старейших рынков Стамбула и второй по величине после Гранд базара. Он расположен на берегу бухты Золотой Рог, недалеко от Галатского моста и мечети Рустем паши. Построен в 1660-1664 г.г. как часть комплекса Новой мечети (Йени Джами). Налоги, которыми в своё время облагались все торговцы рынка, как раз шли на строительство Новой мечети.

Произошла ракировка: наш гид по Босфору передала нас другому гиду Алексею, который сопровождал одну из болгарских групп, приехавших в Стамбул на один день. Алексей, когда то жил в России, но вот уже 20 лет гражданин Болгарии. Разговорились с ребятами из его группы, они очень жалели, что взяли однодневный тур. Что же они успели посмотреть? Собственно, кроме прогулки по Босфору ничего. Вот теперь собираются хоть что то купить на восточном базаре в память о Стамбуле. Дождь закапал ещё сильнее, но мы уже заходим в одни из шести ворот базара. Бросилось в глаза сразу то, что толчея неимоверная. Самое время держать покрепче сумки и кошельки.

Восточный колорит впечатляет! Ароматнейшие ряды с пряностями, сухофруктами, сладостями. Тут же, высоко над головой висят губки для душа, турецкие флаги, различные сувениры. Огромный выбор чая и кофе. А какой аромат стоит! С непривычки даже закружилась голова.

Алексей нас сразу привёл в один магазинчик, притулившийся в глубине одной из ниш, и сказал, что только здесь самые дешёвые лукум и пахлава.  Он лукавил, стоило отойти чуть дальше, вглубь торговых рядов и там цены гораздо ниже.

Везде угощают, цены достаточно высокие. Напробовались аж до тошноты, все сладости такие сытные и очень приторные. Набегавшись, стали торговаться, Уступают неохотно, но после попытки уйти в другой отдел, соглашаются. Купили несколько коробочек пахлавы с орехами и соком граната. Нам упаковали коробочки в вакуумную упаковку, чтобы было комфортно перевозить.

Вечером пошли поужинать в ресторан и ближе к 21-00 зашли в «Валкики», который рядом с нашим отелем. Это супермаркет турецкого бренда «LC WALKIKI», который когда-то был разработан французскими дизайнерами одежды, но в 1997 году турки его выкупили. Порадовали хорошие скидки до 70% и хорошее качество. Благо, что магазин работает до 23-00, днём у нас просто нет времени на шопинг, всё насаемся по достопримечательностям. Накупили себе всяких рубашек, толстовок, джинсов, и так по мелочам.

В последний день ещё успели сходить на Гранд базар, он совсем был недалеко от нашего отеля. Всего то, ходьбы 10 минут. В 12-00 сдали свой номер и поехали в центр «Forum Istambul», который занимает площадь 495 000 метров квадратных и объединяет в своём составе 265 различных магазинов. Это один из крупнейших торговых центров Европы. Здесь можно встретить всемирно известные бренды Европы и лучшие турецкие бренды. Очень понравился, расположенный прямо на территории центра Парк Юрского периода с моделями динозавров. Они в клетках, огромные, разевающие зубатый рот. Для детей просто развлечение! На территории также работает аквариум Turkuazoo, один из самых крупных в Турции. В нашей группе некоторые пошли туда, а мы, в своё время посетившие океанариум в Барселоне, решили, что ничего нового мы там уже не увидим. Решили провести время (а это три часа) в торгово-развлекательном центре, который объединяет ещё и кинотеатры, кафе и рестораны. Очень удобно, что здесь же можно обменять валюту на турецкие лиры. Порадовали и цены и качество вещей. Конечно же, за три часа мы не оббегали все пять этажей мола, но в магазины европейских марок заглянули и даже кое- что прикупили. Напоследок, на оставшиеся лиры пообедали в кафе.

Время пролетело просто незаметно, а я бы ещё погуляла по центру. Порадовало, что в магазинах нет толчеи, можно спокойно и выбрать и померить, спокойно расплатиться в кассе. Жаль, что опять не хватило времени.

Садимся в автобус и покидаем, на этот раз уже окончательно, Стамбул. А так не хочется покидать, но подводя итоги нашего вояжа, хочется отметить, что впечатлений от него мы получили просто столько, что с лихвой хватит на целый год. Мы многое увидели, многое услышали, мы и по исторической его части походили, и во дворцах самых культовых побывали, и по Босфору прокатились. Нам повезло с погодой, небольшой дождик на Босфоре не помешал сделать хорошие фото, не помешал налюбоваться красотой Стамбула с моря. Нам повезло во всём, но как всегда, не хватило времени.

Не хватило времени на музей Карийе в Хоре, на Цистерну Святого Базилика, на мечеть Сулеймание, на Голубую мечеть, на то, чтобы неспешно походить по улице Истикляль и прокатиться на ретро-трамвайе, на то, чтобы посидеть в кафе Пьер Лотти. С каким бы удовольствием провели время в одном из рыбных ресторанчиков на первом этаже Галатского моста, взобрались по крутой лестнице на самый верх Галатской башни, чтобы охватить взглядом великолепную панораму города. На многое-многое не хватило времени, но теперь я уже точно знаю, что непременно вернусь в Стамбул и наверстаю упущенное. Желаю и всем туровчанам, кто ещё не был на Босфоре, обязательно там побывать! Это того стоит! Теперь я точно это знаю!

 

 

 

  

 

 

  

1.


2.
 Приветствую вас, дорогие мои читатели! Хочу поделиться  своими впечатлениями об отдыхе в Болгарии и немного рассказать о Стамбуле, в котором удалось побывать в рамках трёх дневного тура с Солнечного берега Болгарии.

Этим летом Болгария не входила в наши планы. Мы мечтали о Тунисе. Даже купили тур на первое сентября,  но накануне вылета все рейсы из Челябинска отменили по понятно каким соображениям. Пришлось срочно искать другой вариант. В этот напряжённый момент кто-то из нас и предложил Болгарию. Посмотрели, вроде бы и цены нормальные, если, конечно сравнивать с Европой, да и бархатный сезон в это время и самое главное – это возможность посмотреть Стамбул. Мы  любители путешествовать, хотя и в море поплавать тоже надо, да и погреться не мешало бы. Лето в этом году на Урале было холодным, ну разве что  первые недели июня страдали от жары, но вода, не успев прогреться, была не пригодна для длительного купания. Короче говоря, за всё лето так и не окунулись. Ну как тут не мечтать о море? Выбрали отель на Солнечном берегу как хороший и достаточно бюджетный вариант. Взяли одни завтраки и правильно сделали, ну об этом чуть позже. Отель выбрали по трём критериям: недалеко от Старого Несебра и центра Солнечного берега, достаточно приличная трёшка  на первой линии, хороший и чистый пляж «Какао Бич». Путёвки купили в туристической фирме «Росстур» на период с 07.09.15 по 18.07.15 в отель «Дельфин 3*».

На тот момент, мы мало что знали о Болгарии. Вспомнилась смешная пословица про «птицу и незаграницу», вспомнилось, что во времена «железного занавеса» она была пределом мечтаний советского человека, что там тоже Чёрное море и дружественные к нам болгары. Я даже в 90-ые была на курорте Золотые пески, но с экскурсией из Румынии, где тогда отдыхала.  Мои представления о Болгарии были « типа нашего юга, но гораздо дешевле и комфортнее». Стали шерстить интернет, и были приятно удивлены: страна то интереснейшая, есть что посмотреть, а какая кухня, какие маленькие старинные городки и живописные деревушки, какая природа и море, такое чистое  и красивое. Настроение стало праздничным, и все оставшиеся до отъезда дни мы были в предвкушении встречи с чудесной страной. Мы – это я, Михаил и Галина, моя подруга ещё со школьной скамьи.

Рано утром выехали на машине в Екатеринбург и в 12-00 по местному вылетели в Болгарию. Полёт прошёл нормально, даже отлично, так как в салоне были свободные места, и мы с Галкой растянулись в полный рост. Ночь ведь почти бессонная была, ну если не считать трёх-четырёх часов беспокойного сна в один глаз. Нам выдали пледики, мы укутались в них и задремали. Будили стюардессы то на обед, то «что будите пить». Красота!

Прилетели в аэропорт Бургаса в 14-30 в хорошем настроении и здравии. И так, «добре дошли в Болгария», то есть – добро пожаловать в Болгарию. Вылетели мы в ветровочках, а тут, солнышко светит, жара, загорелые отдыхающие, праздная жизнь. Эх, как я люблю вот эти первые минуты пребывания в другой стране! Сразу как-то накатывает: всё позади, работа, дом, а впереди – одни приключения и отдых, отдых! Как много в этом слове, да и само слово какое-то замечательное! До отеля добрались за час, и пока ехали, встречающий гид немного рассказала о курорте. Самое время и мне дать немного информации. Солнечный берег – это крупнейший морской курорт на востоке страны. Расположен у Несебрского залива в Чёрном море с пляжем протяжённостью 7 км и шириной в центральной части около 100 м. На севере граничит с курортом Святой Влас, на юге – с Несебром.  Параллельно морю проходят 3 улицы, застроенные отелями. Между ними огромное количество ресторанов на любой вкус и кошелёк, баров, дискотек. Четвёртая улица – это шоссе, связывающая Несебр с посёлком Святой Влас, выходящие на трассу Бургас-Варна. Смотрю  и понимаю, что чего-то не хватает в мелькающем пейзаже за окном автобуса. Не хватает пальм! Курорт находится на одной широте с Сухуми, но климат здесь не субтропический и пальмы не растут. Они только в кадках. Позже, на пляже уже, мы наблюдали такую картину: пальмы грузили в машину вместе с кадками и перевозили из одной точки пляжа на другую.  В остальном – картина знакомая: такое впечатление, что ты уже здесь когда-то была, ощущение возвращения в домашнюю обстановку, ощущение какого-то покоя, уюта. Это как встреча с отчим домом после долгой разлуки. Кстати, это первое впечатление о стране не покидало во время всего отдыха. Это как осенний поцелуй, как лёгкий ветерок из «прекрасного далёка».

 

Отель «Дельфин 3*»

Ну, вот и наш отель. Он один из первых на Солнечном берегу. Семь этажей, 120 номеров, бассейн, ресторан, бар возле бассейна. Состоит как бы из двух отелей-близнецов, один носит имя «Дельфин», второй «Сирена». Встретили тепло и сразу же выдали ключи от двух соседних номеров на втором этаже с одним общим огромным балконом. Просили повыше, хотелось из окна номера видеть море, но все номера были заняты на тот момент. Только потом мы поняли, что для нас второй этаж с объединённым балконом очень удобный вариант. Можно по десять раз за час ходить в гости друг к другу через балконную дверь. Номер обычный, достаточно просторный. Кровать удобная, телевизор, кондиционер, холодильник. Ванная комната большая,  фена нет. Всё исправно работало. Каждый день номер убирали, бельё меняли дважды за 12 дней, а полотенца раз в три дня. На первом этаже отеля есть обменник, быстренько поменяли евро (для начала небольшую сумму, чтобы покушать). Курс стабильный, меняют как евро, так и доллары. За 1 евро дают 1, 92 лева; за 1 доллар – 1,68 лев. В Бургасе (это мы выяснили потом, когда проездом там были) курс валют выше. Бесплатного интернета в отеле нет, нужно заплатить, но не торопитесь это делать. Мы вот поступили так: у старожил узнали пароль и спокойненько заходили в инет.

На другое утро нас ожидал завтрак в виде шведского стола. Завтрак начинается в 8-00 и до 10-00. Всё было очень вкусным и свежим:  овощная нарезка, три вида колбас, брынза, сыр, сосиски, выпечка, яйца, омлет. Очень понравился мёд, конфитюр, желе. Частенько были сливы и два раза сладкий арбуз. Обеда и ужина у нас не было, но мы всегда обедали и ужинали в Несебре. Нам  местные жители расхвалили ресторан «Белая роза», вот мы туда и зачастили. Про болгарскую кухню я ещё расскажу более подробно, она выше всяких похвал. В отеле мы тоже как-то ужинали, и было это в первый же вечер. Мы настолько устали после перелёта, что поленились куда-то идти и решили отметить свой приезд в отельном ресторане. Всё было очень достойно и вкусно. Я заказала рыбку на гриле, Михаил взял рыбку в кляре, а Галина морепродукты. Отметили приезд бутылочкой болгарского вина «Мавруд». В ресторане звучала болгарская музыка, вечер провели просто чудесно. За троих с вином заплатили 29 лев, ну а если эту сумму поделить на 1.92 (это чтобы перевести в евро), то получится где-то 15 евро. Очень даже нормально. Я постоянно переводила в евро, чтобы сравнить прошлогоднюю Италию, где за одну порцию рыбы платила 10 евро, а за порцию морепродуктов 17 евро, то болгарские цены  - просто песня.

 

Пляж «Какао Бич» и Старый Несебр. Вечер в болгарском селе.

Утро следующего дня встретило нас ярким солнцем. После завтрака решили сходить на пляж. Шли по деревянному настилу мимо песчаных дюн минуты две. Обратили внимание на пляжный ресторанчик, ознакомились с его меню и ценами у входа. Пляж приятно удивил: широкая песчаная полоса, народу мало. Можно брать шезлонги с зонтиком (8 лев), можно загорать на своих полотенцах. Выбрали второе, тем более что через 2 часа у нас встреча с отельным гидом. Пляж чистый, водичка как парное молоко. Заход в море по мелкому песочку постепенный, метров через десять по пояс. С детьми самое то, но я люблю сразу глубину. Наплавались, побрызгались, навизжались! Надо торопиться, скоро встреча. Гида звали Светланой, она с Украины, с Донбасса. Произвела приятное впечатление, выдала экскурсионный лист с ценами, но мама дорогая, какими же они были высокими. Мы решили все экскурсии купить в уличных агенствах. В первую очередь нас интересовал Стамбул на 3 дня. В «Санмаре», от которого мы приехали, цена стояла 189 лев на 2 дня. На другие экскурсии тоже цены были завышены. Не знаю уж, толи Света так хорошо нам болгарский вечер расхвалила, толи настроение у нас после моря было отличным, толи ещё что, но мы ведь купили у неё эту экскурсию. Она состояла из двух частей: сначала мы ехали в Несебр, где в течение 3 часов с экскурсоводом по нему гуляли, а потом уже на этот вечер в болгарскую деревню. В 16-00  на автобусе за 10 минут доехали до Несебра.  Остановился автобус у крепостных стен, народу толпы, день выдался жарким. Красота вокруг неописуемая!  Прежде чем перейти к своим впечатлениям о городе, немного о нём. Итак, Несебр – один из старейших городов Европы. Делится не две части: Новый Несебр и Старый Несебр. Старый Несебр находится на полуострове и соединён с Новым узким перешейком длиной 400 метров. Что сразу бросается в глаза, когда подъезжаешь или подходишь к Старому городу? Во-первых, ветряная мельница – символ города, во-вторых, статуя Святому Николаю (или Николаю Чудотворцу). Он особо почитаем в Болгарии, является покровителем рыбаков, моряков, путешественников. Святой Николай плывёт в лодочке и в одной руке держит голубя, в другой – крест. Сразу видишь руины крепостной стены, башни, ворота, которые со времён античности сохранились до наших дней. В 1983 году район Старого города включён в список мирового наследия Юнеско. В старой части города во время археологических раскопок обнаружены развалины церкви IX века н.э и останки византийских терм. Первыми поселенцами были фракийцы в конце второго тысячелетия до н.э., которые назвали  его Мелсембрия в честь фракийского вождя Мелсы.  Затем в 6 веке до н.э. пришли греки, которые приносят свою культуру. Они строят крепостные стены, храмы, театры, чеканят золотые монеты. Спустя 400 лет пришли римляне. При римлянах роль Мелсембрии значительно возрасла. Укрепились связи с Константинополем, строились массивные крепости и христианские базилики. В 812 году в Мелсембрии обосновались болгары после завоевания её болгарским царём Крумом. Они и дали новое название городу – Несебр. Образцы средневековых церквей говорят о том, что некогда город был центром восточного христианства. Число церковных храмов возросло до 40, при этом до наших дней дожили 26 из них. Таким образом, Старый Несебр – самый первый в мире по числу храмов на душу населения. Проживает в нём порядка 10000 человек. Все эти сохранившиеся храмы сейчас музеи, а некоторые и вообще на реставрации. В 1452 году Несебр пал под напором турок и крепостные стены были разрушены. Все 500 лет Османского ига Несебр опустошался и разорялся.

В период болгарского национального возрождения были построены старинные болгарские дома. Старый Несебр, который сейчас очаровывает туристов всего мира  - это город отстроенный именно в период 18 -19 веков, т.е в период возрождения.

Мы шли по узеньким, вымощённым камнем, улочкам Старого города и любовались его старинными домами, которых в городе до 180. Эти дома двух этажные, первый этаж облицован камнем, второй полностью обшит деревом. Второй этаж выступает над первым, поэтому значительно сужается пространство между ними. Сейчас на первых этажах располагаются сувенирные лавочки, магазинчики, многочисленные рестораны, кафе. Площадь всего Старого Несебра 24 га, а когда-то была 40 га, но после сильного землетрясения в 72 г. до н.э., которое вызвало  наводнение, значительная часть города ушла под воду. В ясную погоду в 80 метрах от берега можно увидеть под водой крепостные стены затонувшего города.  Самое интересное в городе – это его церкви.

Стоит отметить Митрополийскую церковь или церковь Святой Софии (Vвек ), её развалины находятся в самом центре города. Здесь всегда много туристов, зрелище действительно впечатляет. Сегодня эта церковь архитектурная реликвия, входит в часть исторического резервата, который занесён в список Юнеско. На одной из плит центральной аспиды сохранилась надпись из Библии «И позволь моему плачу достичь до тебя». Мне запомнилась красивейшая церковь Христа Пантократора. Церковь построена в XIVвеке, и прекрасно сохранилась до наших дней. Перед ней разбит большой цветник, а само здание в византийском стиле, причём каменная кладка чередуется с кирпичём, что очень оригинально смотрится. Церковь декорирована керамикой и сразу привлекает внимание своим праздничным видом. Она, к сожалению, не действующая, её используют для выставок картин художников и в других целях. Вход в церковь, на тот момент был платный и достаточно дорогой, время экскурсии строго регламентировано и мы не заглянули в неё. Зато нас сводили в единственную действующую в городе церковь Пресвятой Богородицы Одигитрии. Эта церковь знаменита своей иконой Пресвятой Богородицы, в народе её называют «Чёрной». Это реликвия города и день рождения иконы, 15 августа, одновременно считается днём города Несебра. Икона написана в византийском стиле в XIII веке и является чудотворной. Наш гид нам рассказал очень интересную историю про эту икону. Она такова. Сначала эта икона хранилась у одной греческой монахини и люди знали о её чудесной способности исцелять от недугов. Когда монахиня умерла, икону принесли в местную церковь. После завоевания Несебра турками один турецкий полководец повелел сжечь церковь вместе с иконой, но конь, на котором он подъехал к храму взбесился и чуть не затоптал его. Местные жители вынесли икону из церкви и обошли с ней коня, который вновь стал спокойным. Тогда турок, в знак благодарности, не стал разрушать церковь и даже дал денег священникам. Когда пришло время строить новую церковь, икона указала место для её возведения. На том месте, где сейчас стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы, раньше была школа. Однажды дети, играя, увидели в ветвях дерева икону Пресвятой. Они её узнали и отнесли на то место, где хотели построить по первоначальному замыслу архитектора храм. Однако на следующий день всё повторилось снова. Люди догадались, что икона сама им указала место, где должна была быть церковь. В 1883 году строительство храма было завершено. Нам повезло: мы приложились к иконе и ещё попали на службу. Икона и действительно чёрная от времени, или как говорят прихожане храма от того, что она часто бывала на местах сражений и почернела от увиденного горя. В день города, а именно 15 августа, икона совершает крёстный ход вокруг церкви и по городу.  В 1994 году эту икону украли прямо из храма, и с этого момента в городе начали происходить несчастья с молодыми людьми: то они умирали и причём внезапно по неизвестно каким причинам, то попадали в аварии со смертельным исходом. Тогда ещё была жива Ванга и люди обратились к ней за помощью. Ванга посоветовала все улицы города посыпать сахарным песком, чтобы прекратить череду трагических событий. Мэрия города помогла, и на эти цели было выделено 3 тонны сахарного песка. С тех пор несчастья прекратились, а икона каким-то чудом вернулась в храм. Вот такая интересная история. Болгары очень набожный народ. Сколько городов мы не посещали за время нашего пребывания в стране,  в каждом городе (а это были в основном маленькие городки) мы видели как много у них красивых старинных церквей и с каким трепетом люди приходят в них, с каким почтением. Дни всех святых в Болгарии – настоящие праздники, причём в церквях много молодёжи.

Конечно, в тот день нам не удалось посмотреть все церкви, но впереди у нас было ещё 11 дней и в Несебр  приехали потом сами. В свободное время мы ходили праздно по его узеньким улочкам, заглядывали в сувенирные лавочки. Что примечательно: на улочках много художников. Они тут же, под открытым небом создают свои шедевры и тут же организуют мини-выставки своих работ. Боже мой, такого количества полотен с видами родного города, да ещё такого прекрасного давно не приходилось видеть. Я пообещала себе в следующий раз обязательно купить одну из них. Забегая вперёд, скажу, что обещание выполнила – купила целых три. Вот надо рамки отдать делать, ещё дома на стене не вывесила. Каждый день любуюсь на них, всё выбираю место. Дело в том, что я почти из каждой страны привожу или картину, или акварель, поэтому не трудно догадаться, что стен в доме уже не стало хватать. Что буду дальше делать? Ничего так не радует глаз после путешествия как «маленький кусочек этой страны» в виде картины или книги с иллюстрациями о ней. Эх, я ведь отклонилась от темы повествования.

Итак, мы не надолго покидаем Старый Несебр и едем в болгарское село. Нам обещали интересную программу национальных болгарских танцев, живой музыки. Мы должны отведать блюда болгарской кухни, осушить не один бокал молодого вина и посмотреть танец на углях. Брррр…уж это я точно не люблю смотреть, ну не любитель я острых ощущений. Буду переживать за танцора, а не попадёт ли он в больницу с ожогами после такого гопака.

Итак, нас встречают хлебом и солью и ещё ракией из винограда. У болгар, кстати, ракию готовят не только из винограда, но и из слив, абрикос, инжира и само собой, из лепестков роз. Под открытым небом выставлены огромные столы, гостей очень много. Сначала ведущий устроил какие-то незамысловатые конкурсы, поделив участников на две команды, а потом уже стали выступать танцевальные коллективы. Нас вкусно покормили, но вино было каким-то совсем уж молодым. Пахло уксусом, я его пить не стала, а Михаил хорошо угостился. Я всё боялась, что как бы «чего не вышло» после такого удовольствия, но ничего – спал «как убитый». Утром голова не болела. Танцы на углях я не увидела. Народ облепил площадку, где проходило действо плотным кольцом, так что не протолкнуться. Я и не расстроилась. Ещё была дискотека под хиты 80-х. Люди отрывались по полной, а я всё думала, неужели после такого винца. Подвожу итог: в целом всё неплохо, но уж слишком затянуто. Танцы болгар понравились, мы даже видео сняли. Еда была вкусной, а вот выпивка на большого любителя кислого недозрелого вина. Танцы на углях тоже на любителя экстрима. Площадка для танцев слишком мала для такого количества людей. Мы за всё это удовольствие отдали 60 лев на одного (это вместе с экскурсией по Старому Несебру). На улице это всё стоило 35 лев. Вот и судите сами насчёт выгоды. Ну ладно, раз повелись на обаяние Светланы, что теперь и рассуждать. В целом всё неплохо, но если бы раньше знала, то лучше бы потратила деньги на какую-нибудь другую экскурсию. Например, за эти же деньги можно было увидеть Пловдив или Балчик, или Казанлык, в которые мы не успели съездить.

 

Болгарская кухня.

Следующие два дня мы провели на Солнечном берегу, изучая ресторанчики, магазины, бары, кафешки и просто так в прогулках и лежании на горячем песочке. Взяли так сказать «тайм аут» перед большим рывком. Раз уж я заговорила про рестораны, то уместно будет рассказать о болгарской кухне. Из всех ресторанов, нам больше всего понравился в Новом Несебре «Белая роза». Там мы наткнулись на моё любимое «Прасковейское», которое «днём с огнём» не найдёшь уже в России. Его раньше привозили с Кавказа, а теперь завод выкупили болгары и из их сортов винограда «Мерло», «Каберне», «Совиньон» оно производится  по российской технологии, но уже в Болгарии. Особой разницы я не почувствовала, вино, как всегда, того же вкуса. А какой аромат виноградной лозы! В других ресторанах были только исконно болгарские вина. Вот ещё одна причина предпочтения «Белой розы». Болгарская кухня чем-то схожа и с турецкой и с греческой. Большое влияние на неё оказали кухни Армении, Венгрии, Средиземноморья. Она основана на широком применении фруктов, овощей, пряностей и трав. Здесь, более чаще, чем в других кухнях используют лук, чеснок, красный перец, мята, чабрец, сельдерей, лавровый лист. Пыталась в магазинах найти йогурт, но не тут-то было. Йогурта в нашем понимании в Болгарии нет. У них готовят «кисело мляко», очень густой и кислый, но очень полезный. А всё дело в том, что для его приготовления используют палочку – лактобацилус булгарикус. Оказывается, во многих странах пытались приготовить этот продукт, но вот незадача, штаммы этой лактопалочки жизнеспособны только на Балканах. Особо почитаемы в болгарской кухне сыры. Сыр «Кашковал» готовят только из овечьего или козьего молока. Он ярко жёлтого цвета и на вкус сильно отличается от наших сыров.

В Болгарии очень популярна «баница» - это слоёный пирог из тонкого теста с различной начинкой. Готовят даже сладкую «баницу». В качестве хлеба болгары используют «питу», а также сладкие куличи – «козунаки», а ещё «почагу», ну типа нашего каравая. Брынза, по-болгарски «сирене» присутствует во многих блюдах. Её добавляют в салаты («шопский салат»), запекают в горшочках с овощами («сирене по-шопски»), добавляют в пироги «баница» и даже в суп. Сладкий болгарский перец, так нам всем знакомый, в Болгарии называют «чушки», а острый перец «люты чушки» - это один из главных овощей, наряду с томатами в их национальной кухне. В один из жарких дней мы как-то зашли в один из прибрежных ресторанчиков в Старом Несебре. Это уже были последние деньки перед отъездом, так вот, хотелось посидеть в тенёчке и немного охладиться. Заказали суп «таратор» - это кисло-молочный суп с овощами, ну что-то типа нашей окрошки. Потрясающе! Так быстро приводит в чувства и очень даже неплох на вкус. В ресторанах и кафе все меню дублируются на русском, но должна отметить, русский у них там какой-то тарабарский. Кто там переводил, в трезвом ли уме? Ну, вот например, куриный суп звучит по-болгарски как «пелешка супа», очень кстати вкусный и наваристый. Только болгары в куриный бульон добавляют овощи, а не лапшу как мы.  Шашлык у них – «шиш», а мелкая жаренная рыбка -  «цаца».  Хочу отметить, что блюда просто по размерам огромные и лучше заказывать порцию на двоих. Очень популярен способ приготовления мяса и рыбы – это на решётках («на скара»). Самая распространённая рыба –чернокоп, скарида, паламут. Очень вкусно готовят креветки «скариди» и жареную рыбу «пържена риба». А ещё нам понравились такие блюда как «кебаб» - тушёные кусочки свинины или баранины с красным болгарским перцем и специями, «плакия», запеченное в духовке мясо с большим количеством лука, «имам баялда», а это уже для любителей баклажан. А какие у них густые и наваристые супы. Вот например, знаменитый «боб черба», который готовят из бобов, лука, помидор  или знаменитая болгарская солянка ( по-гайдуцки), в которой используется сосновая хвоя и ягоды ежевики. Ну, очень вкус необычный! На основе кислого молока готовят не только «таратор», но и суп-пюре из сельдерея, морковный суп, томатный суп-пюре. О болгарской кухне можно писать до бесконечности, но я вам всем советую самим её попробовать. Пиво у них тоже хорошее. Пробовали такие марки как «шумское пиво», «загорска», «астика». В Старом Несебре много рыбных ресторанов, но цены там гораздо выше, чем на Солнечном берегу. Особое место занимают традиционные болгарские рестораны, так называемые «механы». Там очень интересный интерьер: каменные стены, деревянная мебель, красные скатерти. Они обычно украшены предметами сельского быта: колёсами от телег, старой глиняной посудой. Механы – это маленькие семейные ресторанчики и звучит там живая народная музыка. Вот так, примерно, в нескольких словах о болгарской кухне. Очень рекомендую! И, конечно же, попробуйте «лютеницу», приготовленную из томатов, перца, баклажан, лука, специй. Это своего рода паста, которую применяют ко многим блюдам и даже намазывают на хлеб.

 

Экскурсия в Стамбул на три дня.

Долго мы её искали и именно на три дня. Во всех уличных турфирмах предлагали или один день или два. Наконец в турфирме «Банков», что недалеко от нашего отеля предложили на три. Это у Марины и Ивайло. Имейте в виду, для того чтобы съездить в Стамбул нужна двойная болгарская виза. За неё не нужно платить отдельно, просто нужно об этом сообщить работникам турфирмы, где вы покупаете путёвку в Болгарию. Проставляется в загранпаспорте. Стоимость поездки на три дня на одного – 200 левов (примерно 100 евро). Это -  проезд на автобусе туда и обратно, проживание в отеле 3* и питание. Первый день обед, последующие только завтраки. Экскурсии оплачиваются отдельно. Улицу назвать не могу, на Солнечном берегу нет названий улиц. Все остановки носят имя отеля, который находится вблизи от неё. Это остановка «Фаворит». Дело в том, что местные жители не живут на Солнечном берегу. Они приезжают сюда на работу из Бургаса и окрестных сёл. Рано утром в 5-30 по местному мы уже стояли на этой остановке. Автобус пришёл вовремя, гида звали Таня. Женщина за 50 лет, болгарка, но хорошо говорит по-русски. Ехать около 6 часов. Расстояние от Бургаса около 400 км. Границу прошли быстро, других автобусов с туристами не наблюдалось и где-то в 6-30 уже были в Стамбуле. Расселили сразу в отеле «Акгюн 3*», район «Лалили». Отель для трёх звёзд просто шикарный. Я не буду описывать все его прелести, так как обязательно подготовлю отдельный рассказ о Стамбуле. Он этого просто заслуживает! Поскольку, выезжая из Болгарии, нам выдали сухие пайки на три дня, было что перекусить. Благо в номере был электрический чайник, чай, кофе, сахар, не пришлось куда-то бежать и искать перекус. Через 2 часа мы уже были внизу на ресепшене, где нас ждала Таня. По плану в первый день мы должны были посетить площадь Султанахмет или Ипподром, фабрику кожаных изделий Ливинсон, Айя-Софию, дворец Топкапы. Второй день – дворец Долмабахче и прогулка по Босфору, Египетский рынок. Третий день – свободное время до 15-00, посещение магазинов. За все экскурсии каждый из нас заплатил по 100 евро. Вечером, за отдельную плату – ресторан с фольклорной программой, но мы не пошли. Прогулялись по вечернему Стамбулу. Программа напряжённая, мы едва выдержали в первый день. Ночь, проведённая в автобусе, давала о себе знать. Я не буду в этом рассказе описывать наши пешеходные экскурсии по площадям, для этого будет отдельный подробный отчёт по Стамбулу. Этот рассказ посвящён Болгарии. Опишу свои впечатления о посещении Айя-Софии и дворца Топкапы.  Итак, Айя-София! Первый камень был заложен при императоре Юстиниане, храм тысячу лет был христианским. А затем Константинополь завоевали турки, и  Айя-София была превращена в мечеть.  Мечетью она была целых 500 лет. К ней пристроили четыре минарета, а прекрасную мозаику спрятали под слой штукатурки. С 1934 года Айя-София -  музей. С первого взгляда храм мне показался каким-то тяжеловесным, а вот когда зашла вовнутрь, мама дорогая, до чего же там светло, божественно, спокойно. Эта прекрасная мозаика Девы Марии с младенцем Иисусом на коленях, это изображение архангела Гавриила у основания одной из арок, эта плачущая колонна с отверстием для большого пальца. Сколько здесь необычного: надо бы спокойно походить и ко всему прикоснуться, проникнуться. Поднялась на второй этаж (это примерно уровень седьмого этажа в нашем обычном понимании) по узкому коридору, выложенному камнем. Этому камню не одно столетие, а под ногами он отполирован до блеска. Со второго этажа вид просто потрясающий. Этот прекрасный огромный купол создаёт ощущение полёта, лёгкости, невесомости. Потрясающее зрелище! Хоть раз в жизни это чудо надо увидеть собственными глазами.

Буквально в шаговой доступности от Айя-Софии, в этом же районе Султанахмет, находится и дворец Топкапы – главный дворец Османской империи до середины XIX века. Название свое он получил от турецкого «пушечные ворота». Каждый выезд султана за пределы дворца сопровождался выстрелами из пушек. Представляю, какой грохот стоял в округе! В этом дворце жили и правили 25 султанов, 19 из них ушли в мир иной не по своей воле. Султан Мехмед Завоеватель, который завоевал Константинополь, сначала поселился во дворце на площади Баязид. Ему этого дворца было мало и в 1475 году, он велел соорудить на развалинах дворца византийских императоров – дворец Топкапы. Дворец построен по принципу 4-х дворов, окружённых стеной и разделённых между собой. В первые ворота или Ворота Повелителя прошли без входных билетов. Сразу же за ними увидели первый двор или двор Янычар. Во дворе небольшой фонтанчик, его ещё называют фонтаном Палача, в водах которого янычары отмывали от крови свои мечи. Какое-то зловещее место. Во второй двор ведут ворота Приветствия, но чтобы в него пройти нужны входные билеты. Здесь же производится досмотр личных вещей «а ля аэропорт». Поразил своей красотой огромный парк с кипарисами, платанами, кустами роз. Осмотрели в этом дворе Диван, а вот в Гарем заглянуть не успели. По правой стороне двора тянутся дворцовые кухни, но сейчас здесь выставка китайского и японского фарфора, привезённого по легендарному Шёлковому пути. Поразил красотой один сервиз цвета морской волны, который способен менять свой цвет при контакте с отравленной едой. Прямо бесценный для султанов, ведь многие из них были отравлены или убиты. В бывшем Казначействе в этом же дворе музей оружия. Это выставка европейского и османского оружия разных периодов. Затем мы направились к воротам Счастья, чтобы пройти в третий двор. Он ещё зовётся Эндерун – Внутренний Дворец. Очень красивый двор: подстриженные газоны, цветы, фонтаны. Сразу видишь Тронный зал или Зал Аудиенций. Султан здесь принимал Великого Визиря, восседая на своём украшенном изумрудами троне. Здесь также принимались и иностранные послы. На территории двора великолепная библиотека Ахмеда III, построенная в оттоманском стиле с таким чудесным фонтанчиком. Здесь также находится Сокровищница  турецких Султанов. Боже мой, какие ювелирные изделия из золота и серебра в ней хранятся! Увидели и «кинжал Топкапы» и «Алмаз Ложечника», а ещё побывали в павильоне Священных реликвий. Там хранятся священные реликвии ислама: один из зубов пророка Мухаммеда, волос из его бороды, меч, знамя, мантия пророка. В это помещение нельзя входить, можно только заглядывать из открытой двери. Только султан и члены его семьи могли заходить сюда на 15-ый день Рамадана. В этом же дворе и школа Эндерун – центр подготовки управленческих кадров Османской Империи. А вот уже вход и в 4-ый двор. Это красота, покой, гармония! Он предназначался исключительно для султана. Это даже не двор, а декоративный сад с мраморными террасами и красивыми павильонами. Здесь очень красивые виды на Босфор и бухту Золотой Рог.  В этом дворе растёт 700 летний платан. В этом же дворе жилище Главного лекаря, летний дворец Абдул Меджида, мечеть Софы, Ереванский павильон, Багдатский павильон.

Свободного времени нам выделили всего 2 часа, а это «капля в море», поэтому знакомство с дворцовым комплексом носило скорее ознакомительный характер. Обязательно ещё сюда вернёмся. Дальше был обед в отеле, а после обеда поехали на фабрику кожаных изделий, а вечером мы были предоставлены сами себе. Немного погуляли по городу, и пошли в отель отдыхать. Давно у меня не было такого «марш броска», просто удивительно как ещё выдержала.

На следующий день в 6-00 были уже на ногах. После завтрака поехали  во дворец Долмабахче. Этот дворец или новая резиденция османских султанов была открыта в Стамбуле в 1856 году, а в 1923 году, когда Турция обрела статус республики, дворец стал музеем. Строительство дворца началось в 1842 году и продолжалось 11 лет по приказу султана Абдул Меджида I. Султан хотел построить дворец в стиле барроко и по красоте он должен был затмить лучшие дворцы Европы. Роскошь начинается с ворот Сокровищ таких белоснежных и ажурных. Великолепный парк, красивый фонтан с лебедями в центре парка.  Во дворце нельзя фотографировать, куча охранников, а признаться так хотелось. Такая роскошная хрустальная лестница, картины Айвазовского на стенах, всё в золоте и серебре.  Для украшения внутреннего убранства 285 комнат, 46 залов ушло 14 тонн золота и 40 тонн серебра.  В центральном зале висит огромная люстра весом 4,5 тонны с 750 светильниками, которую подарила султану королева Виктория.

После падения монархии, дворец был официальной резиденцией первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. После его смерти, во дворце был открыт музей, а с 2007 года в нём официальная резиденция премьер-министра Турции. Туристам открыта часть дворца, но и осмотр этой части ошеломил своим шиком и блеском. Экскурсия завершилась прогулкой по дворцовому парку. Сделали прекрасные снимки Босфора из Султанских ворот, я облюбовала белоснежные фонарики, нашла необычную ель и высоченный камыш.

Обедали в одном из ресторанчиков города, а в 16-00 отправились на Эминёню, где сели на кораблик и поплыли по Босфору. Погода начала портиться и заморосил дождик. Миша вооружился кинокамерой, мы с Галкой цифровиками – и вперёд! Экскурсовод говорила на трёх языках: русском, болгарском и польском. Русских было меньшинство и это, конечно, напрягало. Пока до нас дойдёт очередь с переводом, уже вся предыдущая информация улетучивалась, да к тому же и пейзаж за бортом менялся быстро. Уже проплыли, а нам только говорят что проплыли. Вот и тянули шеи за уплывающим видом за бортом. А какие виды мелькали: дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание, мост Босфорский, мост Султана Ахмета Фатиха, Девичья башня, крепость Румелихисар.  Великий город! Великолепные виды с Босфора! Прогулка длилась 2 часа, а после неё посетили Египетский рынок. Накупили всяких вкусняшек для родных и друзей. Вечером гуляли по городу. Заглянули в один из супермаркетов сети «Вайкики», где были огромные скидки до 70%. Накупили вещичек по смешным ценам, поужинали в ресторанчике и отправились в отель.

На следующий день посетили Гранд Базар. Купили подарки и книгу о Стамбуле. Пыталась найти картину с видами Босфора, но, увы и ах, ничего не нашли. В 15-00 сдали номера и поехали в Болгарию. Стамбул, Стамбул! Как же я за эти дни в тебя влюбилась! Увидимся ещё, обязательно увидимся! Столько приятных эмоций ты мне подарил, столько счастливых минут и часов, а твои мечети, дворцы, парки, мосты, башни долго-долго ещё будут сниться.

В Болгарию приехали ближе к полночи. Ну, прямо как домой приехали!

 

Велико Тырново и ещё раз Несебр.

Проснулись утром, всё тело болит, все косточки ломит. Нужен отдых. Будем валяться на пляже, гулять по Солнечному берегу, Несебру. Погода великолепная, с утра солнечно, на море штиль. Купались, загорали, гуляли по Солнечному берегу. Несколько слов о магазинах. Самым популярным  считается «Младость» который находится в центре курорта. На первом этаже продукты в широком ассортименте, второй этаж – хозяйственные товары, трикотаж, обувь, косметика. Вся косметика натуральная на основе розового масла, цены невысокие. Однако я советую покупать косметику в сети магазинов «Роза», которых очень много по всему курорту. В сентябре в этих магазинах скидки до 20%. Мы, например, в одном из этих магазинчиков купили и крема для лица, и шампуни, и боди крема, и для рук и ног, и пенки, и натуральное мыло ручной работы. Наборы косметические с тремя видами кремов стоят со скидкой порядка 15 лев (7,5 евро). Прекрасная цена! А если учесть, что и качество супер (я это говорю потому, что вот уже 2-ой месяц ими пользуюсь), то вообще радостно. Ещё один популярный супермаркет у местных на юге Солнечного берега – это «Пенни». Набрали там и сыра, и сырокопчёных колбас, и ракию на подарки. На курорте много мини-рынков и торговых точек, но всё-таки покупки лучше всего делать в Несебре, там и выбор больше.

На другой день, поехали в Старый Несебр, хотя и дойти можно было за 20-30 минут. Погуляли неспешно по старинным узеньким улочкам, заглянули в магазинчики, выбрали себе картины с видами Несебра, заглянули в ресторанчик с видом на залив. Ресторанчик называется «Николай Чудотворец», любят болгары давать имена святых и улицам, и кафешкам, и ресторанам. Отведали блюда национальной болгарской кухни, запили прекрасным вином, полюбовались видами из окон ресторана и даже встретили закат. В сумерках прогулялись по набережной, дошли до крепостных стен. Кругом музыка звучит, крепостные стены подсвечиваются гирляндами огней. Волшебно, романтично, красиво! Смотрим, у стен на волынке играет уличный музыкант, настроение отличное, ну мы с Галкой станцевали. Народ улыбается, хлопает в ладоши, Михаил снимает на камеру. Хорошие воспоминания!

Утром встали, и поняли, что снова готовы к новым приключениям. Тем более, что скоро уже улетать домой. Пошли снова к Марине и Ивайло. Взяли экскурсии в Велико Тырново и Созополь с Ропотамо. Галка выбрала мыс Калиакра. Стоимость Велико Тырново – 80 левов на одного (включая обед), Созополя – 40 левов (включая обед).

Пошли на обед в один из ближайших ресторанчиков и тут, накануне отъезда, у меня случилась беда. Ем суп и чувствую, что что-то постороннее во рту. Вытаскиваю, а там, о, ужас, штифт вместе с коронкой из металлокерамики. Ещё какое счастье, что я всё это добро не проглотила. Во рту острый край зуба, говорить трудно, карябает край языка и десну. Давай звонить по страховке, сказали, что не входят стоматологические услуги в неё. Просили перезвонить чуть позже, но позвонили сами и предложили помощь,  в госпитале «Святого Николая» в центре курорта. Стоимость консультации 30 евро. Что делать, пришлось ехать, до отъезда не дотяну, сильнейший дискомфорт. Стоматолог быстро сообразил в чём дело и поставил мне штифт на место. Заплатила 60 евро. Слава богу, что всё закончилось благополучно, могло быть и хуже.

Ну, а теперь о Велико Тырново. Выехали в 6 утра, ехать порядка 4-х часов, но с короткими остановками. В придорожном кафе позавтракали, выпили крепкий кофе с баницей, размяли ножки и снова в путь. Наш гид Владимир (ударение на последний слог), высокий красивый блондин, который учился на историческом факультете в Велико Тырново. Говорит по-русски бегло, немного путает падежи, но это так, по мелочи. Почему вдруг Велико Тырново? По трём причинам: во-первых, этот город был столицей второго болгарского царства, во-вторых, очень хотелось посмотреть крепость Царевец, а ещё, в городе  сохранилось много старинных построек и сам город имеет статус национального исторического комплекса.  И, конечно же, город настолько красив и такие шикарные панорамные виды. Я как увидела в интернете, так просто сразу в него влюбилась. А какая история у него! Ну, в общем,  всё вместе и определило мой выбор. Город находится в самом центре Болгарии, в 224 км от Варны, в 216 км от Бургаса. Расположен на скалистом склоне реки Янтры, в северных предгорьях Балкан. С 1186 по 1393 годы был столицей Второго болгарского царства. В 1185 году братья Пётр и Асен возглавили восстание. Так закончилось 167- летнее византийское владычество Болгарии и город был провозглашён столицей болгарского царства. В 1393 году город захватили турки и только 7 июня 1877 года, спустя 485 лет он был освобождён от турецкого ига. В этом городе в 1879 году была принята Конституция освобождённой Болгарии. В настоящее время в городе проживает 70 тысяч человек. Город буквально пропитан историей.

Велико Тырново построен на трёх холмах: Царевец, Трапезица и Святая горка. Как только въезжаешь в город, открывается потрясающий вид на крепость Царевец, которая ещё осталась с Византийских времён, так как была основана ещё в V веке. В XII веке в крепости были возведены башни, но до наших дней сохранилась только одна – башня Болдуина.  Нас сразу же Владимир повёл в крепость на экскурсию. Ведь когда-то, в средневековье крепость была сердцем болгарской столицы. Идём по булыжной мостовой, дух захватывает от красоты вокруг. Внизу река Янтра со знаменитым Стамбуловым мостом (назван в честь первого министра Стамбулова), на холмах красивейший город. В городе сохранились дома эпохи Болгарского возрождения. Они как бы стремятся к самому краю обрыва, такое впечатление, что вот-вот сползут в Янтру. У входа в крепость нас встречает каменный лев – символ болгарской государственности. Он установлен позже, после освобождения от турецкого ига. Проходим в крепость через средневековые ворота и нас встречают мощные крепостные стены. На самой высокой части холма виден патриарший комплекс. В него входят: жилище патриарха, церковь Святого Вознесения Господня, колокольни. После разрушительного землетрясения церковь, как и весь Царевец были восстановлены в 1981 году. В крепости, в средневековье жили болгарские цари и патриархи. А вот на холме Трапезица жила когда-то аристократия и здесь также была крепость. Погуляли по крепости, сделали потрясающие фото, сняли на видео фильм и пошли на обед в ресторан «Иван Асен». Это один из лучших ресторанов города. Угостили нас супом «боб чорба» из молодой баранины, бобов, лука, помидоров, на второе – рыбку, запечённую на гриле. Принесли очень вкусный десерт и напоили травяным чаем.

После обеда пошли осматривать Старый город. Здесь на небольшом пятачке собраны архитектурные памятники Болгарии. Например, турецкий канак – здание, где в XIX веке размещалась полиция. Неподалёку церковь Константина и Елены, а также святых Кирилла и Мефодия. Прогулялись по улице Гурко (названа в честь генерала И.Гурко, участвовавшего в освобождении Болгарии от турецкого ига в 1877-1878гг). Здесь можно почувствовать атмосферу города конца XIX века. Мне, например, очень понравился «дом с обезьянской», как его здесь принято называть. Эта зверушка украшает козырёк дома, оригинально и в полной гармонии с обликом старинного дома. В старом городе множество ремесленных мастерских, гончарных мастерских. Город славится своей керамикой. Керамическая посуда настолько красива, что невозможно глаза отвести и ещё – ни один рисунок не повторяется. Если вы здесь купите тарелочку, то будьте уверены – она единственная такая во всём мире. Эх, как я пожалела, что не купила. Будет теперь повод сюда вернуться.

На холме Святая гора находится университет, второй по величине в Болгарии имени Ефтимия Торновского,  «альма матер» нашего Владимира. Университет знаменит тем, что во время 90-дневной осады города турками сумел сохранить множество книг – христианских реликвий. Их надёжно спрятали в горах, а после освобождения города, спустя почти пять столетий вернули в стены университета. Раньше на Святой горе жили монахи, сейчас – это обитель студентов, вот такая связь времён.

Также очень интересна та часть Старого города, которая носит имя Асенова Махала. Главная её достопримечательность – церковь Святого Дмитрия Солунского, ведь именно в ней была провозглашена независимость Второго Болгарского царства. В этой же части города ещё одна очень интересная церковь – Сорока Святых мучеников. Построена в 1230 году в форме базилики. В этом году великий болгарский царь Иван Асен II решил увековечить свою победу над правителем Эпирского царства, которая произошла в день 40 мучеников. Когда пришли турки, они из православной церкви сделали мечеть, уничтожив все иконы. На стенах сохранилось только несколько фресок. В Асеновой Махале можно увидеть ещё одну церковь – Святых Петра и Павла. Она была построена королевой Анной, женой Ивана Асена II в XIII веке.

Как видите, в этом городе столько старинных церквей, старинных построек, а если ещё учесть, что он сказочно красив, что он сохранил дух средневековой Болгарии, дух девятнадцатого столетия, то он просто кладезь для туриста.

Мы, конечно, не увидели лазерное шоу «Свет и Звук» в крепости Царевец. Зрелище посвящено трагическим событиям: захвату крепости турками. Финальная сцена шоу – призыв болгар к освобождению и битва за независимость вместе с русскими войсками. Во время шоу крепость как бы оживает, загорается разноцветными огнями. Кто видел это шоу, те не скрывают восторга, а вот нам не удалось. Шоу начинается поздно вечером, а мы уже в 18-00 покинули город. Я считаю, что это ещё один повод вернуться сюда.

Всё оставшееся время мы гуляли по городу, любовались его чудными видами, ходили по магазинчикам в старой части города. Я, как всегда, обошла все картинные лавочки.

Как не хотелось уезжать! Прощальный взгляд на крепость, на холмы с домами под черепичными крышами, на извилистую речку Янтру. Боже мой, сколько же в Болгарии красивых городков, в которых так блаженно душе!

Теперь мы едем в село Арбанаси, которое всего в 4 км от Велико Тырново. В 1921 году село объявлено курортом, а в 2000-м году оно стало селом национального значения. Село существует с XVвека, и его основали албанцы.  Сейчас в селе проживает 331 житель. Здесь когда-то была резиденция Тодора Живкова. Сохранилось много домов XVII века. Что меня покорило в Болгарии, так это то, как бережно они относятся к своей истории. Мы посетили Констанцалиев дом-музей, ознакомились с бытом болгарского села. Что ещё интересного в селе, так это монастырь Святой Богородицы. Он женский, построен в XVII веке, а башня и часовня уже построены через два столетия. Здесь хранится одна из самых почитаемых в Болгарии икон – Святой Богородицы Троеручницы. Эту икону три столетия назад когда-то нашли пастухи. Её откопали из-под земли. В том месте, где она под землёй лежала, раздавались всё время какие-то странные звуки. Икону, конечно же, отдали в монастырь. На иконе изображена Богородица с младенцем Иисусом, но у Богородицы три руки. С тех пор она творит чудеса: исцеляет от смертельных недугов, помогает обрести здоровье, помогает бездетным семьям. Мы погуляли по монастырской усадьбе, пополнили запасы питьевой воды и даже угостились вкусными абрикосами из монастырского сада. Питьевая вода здесь считается святой. В церкви помолились возле иконы Святой Богородицы и поехали дальше, уже домой, на Солнечный берег. Эта поездка меня очень впечатлила, столько нового узнала, столько нового увидела. Такое прикосновение к истории страны, что-то внутри меня произошло, что-то сильно зацепило. Какое-то родство, что ли с этой маленькой Балканской страной, с этим стойким и сильным духом народом. А ещё, я поняла, как приятно осознавать, что наши, а может быть и мои предки помогли этому народу сбросить османское иго.

 

Созополь и Ропотамо.

На следующий день с утра пораньше выехали на экскурсию в Созополь. Погода прекрасная, солнечная. Ну, ещё один осенний поцелуй! Созополь  совсем рядом, 30 км от Бургаса. Любая наша поездка по Болгарским городам превращалась в своего рода паломническую. В Болгарии так много старинных церквей, да и народ очень набожный (это я уже отмечала, но повторяюсь), что и на этот раз наша поездка в Созополь не обошлась без их посещения.  Первая церковь, которую мы увидели в Созополе – это храм Святого Георгия Победоносца. Храм возведён в 1860 году, в период болгарского возрождения. Этот храм – одно из главных, кстати, мест паломничества в Болгарии. Он выставляет на поклонение три самых важных в христианском мире реликвии: мощи Иоанна Крестителя, Частицу Святого Креста Господня и миро Святого Николая Чудотворца. Мощи хранятся в красивом мощевике из серебра и золота. Кстати, этот мощевик подарил храму премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Храм действующий, фотографировать запрещено, но я каюсь, мне удалось сделать снимки священных реликвий. Конечно же, мы все к ним приложились. Вот теперь ждём чуда! Одно уже сбылось, наверное, благодаря этому факту. Мы конечно, люди верующие, но без фанатизма, поэтому посещение храмов вызывало на просто интерес с точки зрения обывателя, но и, несомненно, тем, что там такая чудесная аура, возможностью поклониться чудотворным иконам. В храме Святого Георгия есть маленькая церковная лавка, где ещё можно иконку с изображением этого святого купить и тут же освятить.

После церкви мы поехали в заповедник Ропотамо. Он находится близ устья и по течению одноимённой реки Ропотамо, среди девственной и нетронутой дикой природы. Затопленные леса привлекают великое множество птиц и животных, занесённых в Красную книгу. Флора заповедника насчитывает около 500 видов растений, 10 видов лиан, 400 видов трав. Река протекает среди гористой местности и создаёт неповторимый ландшафт. Этот заповедник считается жемчужиной Болгарии и ещё с 1940 года объявлен защищённой территорией. Прокатились на кораблике по речке, полюбовались природой, даже видели карликовых цапель, которые устраивают в прибрежных камышах гнёзда. Наш капитан, когда видел что-нибудь интересное за бортом, замедлял скорость, и мы наслаждались видами и успевали ещё увиденное заснять. Долго прицеливалась запечатлеть цаплю в полёте, ну всё никак – то цапля передумывала взлетать, то я лопухнулась. И вдруг, она перед самым носом взлетает, да ещё так крыльями машет, а какой размах крыльев, и о, чудо, успела…теперь вот хвастаюсь. Кабанчик по лесу пробежал, рыба крупная промелькнула…всё так интересно и необычно. Эх, отвыкли мы от таких общений с природой в своих мегаполисах. Чем-то мне эта прогулка напомнила другую: по реке Квай, по крайней мере, ассоциация с той была просто один в один. Такое впечатление, что тоже прокатились по экваториальной реке. Только здесь ясени и вязы, опутанные дикими лозами и лианами, да ещё вараны не водятся.

После прогулки по заповедным местам едем в Созополь, он всего- то в 18 км. Немного истории. Итак, Созополь – это не только один из самых знаменитых курортов Болгарии, но и город древнейший с богатым историческим прошлым. Созополь – это в переводе с греческого «город спасения» от одиночества, депрессии, уныния. И то правда, в таком городе не затоскуешь, один только его вид спасает душу от ненужных мыслей и тоски. Это город неторопливого счастья, а ещё он в 2007 году награждён золотой медалью «Уникальное европейское поселение». Основали его ещё переселенцы с о.Родос и назвали «Апполония» в честь Апполона – бога солнца, здоровья,света. Город чеканил монеты, на которых, начиная с VI века до н.э изображался якорь. Этот якорь и стал символом или эмблемой Апполонии. Позже, в 72 году до.н.э пришли римляне, они разрушили и сожгли город. Это были легионеры Марка Лукуллы. Они унесли с собой в Рим и 13-ти метровую статую Апполона. В IVвеке Апполония уже стала называться Созополь. В это же время христианство становится государственной религией. В 1453 году город разрушили турки, и только после освобождения от турецкого ига он снова достигает своего расцвета. Такая вот многострадальная история у этого города спасения. Город окружают крепостные стены возраста VI - XIV веков со смотровыми полуразрушенными башнями. Чем-то он напоминает Несебр: также поделён на Старый и Новый город, также много старинных домов эпохи болгарского возрождения, также богат церквями. Меня особенно поразила церковь Святой Богородицы. Если смотреть на неё с улицы, то это обычный дом. Зашли в калитку и спустились по каменным ступенькам под землю, а там уже и сама церковь. Дело всё в том, что в период владычества турков, болгарам было запрещено строить церкви выше плеча взрослого человека, вот они и шли на такую хитрость, что строили их под землёй. А церковь такая интересная: каменные стены, внутри мало света, окон-то нет, горят свечи и какая-то совершенно уютная атмосфера покоя и умиротворения. Снимать не разрешается. Иконы все почти были уничтожены при турках, а вот резной иконостас сохранился и по сей день. Этот иконостас объявлен художественным памятником национального значения, а сам храм под эгидой ЮНЕСКО.

Интересен и другой храм – Кирилла и Мефодия. Бедный, ему тоже когда-то досталось. В 1944 году тогдашнее правительство Болгарии, видимо пошло по пути СССР, отдало этот храм под археологический музей. Слава богу, что хоть не уничтожили такую красоту. Его ещё использовали в качестве концертного зала для праздника «Апполония», который проходит в Созополе каждый год в начале сентября. На этот праздник съезжаются художники, музыканты, поэты. В 1989 году, храм наконец-то, вернули болгарской православной церкви, но в таком виде, что до 2011 года его реставрировали. К счастью прихожан, 25 июня 2011 года здесь прошла первая служба после 57 лет забвения. Храм красив, много икон 200-летней давности, да ещё в нём хранится такая реликвия как мощи Андрея Первозванного.

После экскурсионной части по городу пошли на обед в ресторан «Ветряная мельница». Не буду описывать изыски этого ресторана, кухня его выше всяких похвал. В Болгарии, в  какой бы ресторан мы не заходили на обед или ужин – везде отменно кормят. Вот и здесь всё было на высоте. После ресторана у нас до вечера было свободное время, мы его посвятили знакомству с городом. Гуляли по городу, наслаждались его атмосферой. Это даже не город, а россыпь утопающих в садах старинных домов конца позапрошлого века. Идёшь по узенькой улочке и вдруг тупик, но в таком маленьком городке нельзя заблудиться. Много лавочек и магазинчиков, торгующих сувенирами, милыми безделушками. А какой аромат из каждого сада и дворика! Пахнет инжиром, петуньей, барбарисом! Вышли к морю, полюбовались потрясающими видами, которые изображены не только на картинах местных художников, но и на открытках, магнитах, кружках, скатертях, салфетках. Бабушки вынесли столики на улице и продают мёд и варенье из инжира. Ну, совсем как у нас на юге!

Туристы со всего мира съезжаются в Созополь вот именно за этим неспешным отдыхом и тихим счастьем. А ведь это ещё и город-музей под эгидой вездесущего ЮНЕСКО. Ну, буквально все города Болгарии в его щупальцах, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

На обратном пути проезжали село Равадиново. Оно в 4 км от Созополя. Кстати, это родина болгарского поэта Христо Фатеева (к сожалению, не знакома с его творчеством), но в наши дни оно знаменито ещё и замком «Весёлый ветер». Этот замок построил местный житель Георги Тумпалов исключительно на свои средства. Замок существует с 1997 года и привлекает туристов со всего мира. Я мечтала его посмотреть, но, к сожалению, в программу этой экскурсии он не входил. А жаль! Вот опять у нас очередной повод вернуться в Болгарию.

После экскурсии у нас была двух часовая остановка в Бургасе. Народ побежал по магазинам, а мы просто гуляли по городу.

На следующий день мы должны улетать домой. А так не хочется! Посмотрели по интернету погоду – дожди, а здесь солнышко, море, рыбка в ресторанчиках, морепродукты. Поздно вечером пошли в супермаркет «Пенни», спустили последние денежки на продукты для дома. Купили сыр «Кашкавал», колбаску, ракию, «Прасковейское». До ночи паковались, а утром решили продлить проживание в отеле. Вылет у нас в ночью, а в 22-00 нас только заберут из отеля, чтобы отвезти в аэропорт Бургаса. На наше счастье нам предложили почасовую оплату по 6 левов за час. Оставили только наш номер, а Галкин сдали. Продлили до 21-00 и спокойненько пошли на пляж загорать и купаться. Забрали нас вовремя, полёт прошёл нормально. Такого кайфа как прежде уже не было, это чтобы развалиться на трёх сидениях, самолёт был просто битком набит отдыхающими. Я тут со своими картинами тряслась, чтобы не измять (это акварель), не повредить. Кстати летели на том самом боинге 321, ну, слава богу, никаких поломок и всего прочего, а то бы сейчас и рассказ не писала.

Ну вот, в целом, я потихоньку и приблизилась к концу своего повествования о чудесном отдыхе в Болгарии. Страна подарила кучу приятных эмоций, впечатлений, позитива. Это поможет пережить ноябрьскую слякоть, долгую зиму, смок над городом, побороть вирусы и прочее, прочее..Этот мощный заряд внутреннего покоя, счастья, который она мне подарила я попыталась донести до вас. Несла медленно и осторожно, боясь расплескать, ведь каждая капля его драгоценна. Собственно за этим зарядом мы и отправляемся в путешествия, но наша миссия шире: мы не только путешествуем, мы ещё и делимся впечатлениями, мы дарим друг другу этот позитивный заряд на счастье. Я вам всем дарю осенний поцелуй Болгарии!

  

1.


2.

Моя река жизни с такими разными берегами: есть пологие, утопающие в зелени, есть крутые, скалистые, неприступные. Впрочем, и сама река жизни тоже изменчива: то узкая, мелководная, а то вдруг разливается так, что до самого горизонта… Стою я у кромки воды, на своём берегу, вглядываюсь вдаль и кажется мне, что соседний берег приближается сначала медленно, затем стремительно, и вот он уже различим настолько, что виден этот дивный город, возвышающийся на нём и сверкающий миллионами огней. Этот город с особым ароматом, я узнаю его, даже закрыв глаза. Я вдохнула полной грудью этот его особенный аромат, я осязала его рукой, я нащупала его пульс, я заглянула глубоко в его глаза. Эти глаза сверкнули в ночи каким-то особенным магическим светом, и пришло осознание того, что вот мы и встретились, город-кошка, в каком-то радостном и порывистом прыжке навстречу друг другу. Как-то внезапно проснувшись, я поняла, что это была Барселона. Первые четыре буквы её имени выстроились в гордое «Барс», и вот она – кошка, вот она – дремлющая в неге днём и неистовая и жаждущая приключений ночью. «Джин вырвался из бутылки», а утром я объявила, что нам нужно в этот город. Мы стали лихорадочно искать все предложения на июнь месяц. Из-за дверцы шкафа нагло выпирало пузо чемодана, пузо, которое млеет от радости, когда его набивают. Мы – это я и Миша, маленькая «ячейка» нашего общества. Нам удалось забронировать две путёвки с 16 по 29 июня по «Фортуне Бланес 3*» . Городок Бланес находится на побережье Коста Брава. Коста Брава, в переводе с испанского означает «дикий берег». Нам очень понравились фотографии в интернете этого городка, кроме того, очень много хороших отзывов туристов, побывавших там, поэтому наш выбор и пал на Бланес, и как оказалось позже, мы попали в самое «яблочко». 1.Буэнос диас, Каталония! Так уж повелось, что отдыхать мы ездим почти всегда в июне. Итак, рано утром 16 июня, мы вылетели из Екатеринбурга в Каталонию, а точнее в её Нам нравится этот месяц: начало туристического сезона, когда ещё цены не зашкаливают, нет изнуряющей жары, нет огромного наплыва отдыхающих, а лето само по себе лучшая пора. Я люблю лето! Помните, как писал поэт Сергей Есенин в своей поэме «Анна Снегина»: - «Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас!»? Замечательные строки, поэтому вот это «прекрасное в нас» мы всегда раскрываем в своих путешествиях, без которых наша жизнь была бы просто пресной и скучной. Иными словами, путешествия – это и есть наша жизнь! Полёт прошёл успешно и уже в 12-00 мы приземлились в прекрасной Барселоне. Встречающей стороной была «Натали Турс». Нас очень быстро, после получения багажа, рассадили по автобусам и повезли в Бланес. По дороге выяснилось, что всех кто приобрёл путёвки по «Фортуне Бланес 3*» везут в отель «Эксплендид 3*». Мы читали отзывы об этом отеле, причём не все отзывы были положительными, поэтому немного даже расстроились, когда узнали эту новость. В отеле было настоящее столпотворение: огромная очередь из вновь прибывших туристов. Повсюду носились дети, испанские дети, которые не просто кричали, а орали, прыгали, играли. Представляете, а мы ночь не спали, голодные, измотанные. Я расстроилась, Миша тоже как-то взгрустнул, но потом мы поняли, что нам крупно повезло, так как соседи, ( пожилая интеллигентная пара ), были только с одной стороны. Номер был достаточно просторным: три кровати, зеркало, тумбочки, шкаф-купе, телевизор. Холодильника в номере не было, но он нам был и не нужен. Ванная комната тоже просторная, но фена не было. Номер был чисто убран, выходил на дорогу. Я не очень-то люблю описывать все плюсы и минусы отелей, в которых мы останавливались ,но забегая вперёд скажу, что это только в выходные дни такой бедлам, поскольку приезжают испанцы со своими семьями отдохнуть в этом отеле и детские спортивные лагеря. В будни, забегая вперёд, скажу, что наступала вожделенная тишина. Нам очень быстро выдали ключи от номера. Это был угловой номер 225, в этом нам тоже разных странах. В Азиатских странах мы всегда берём 5*, в Египте тоже 5*, а вот в Европе вполне достаточно и 3*, так как в отель мы приходим только переночевать, но повторяю, это наше вполне осознанное решение. Этот отель тянул именно на 3* и ни одной звездой не больше, но и не меньше. Теперь насчёт плохой звукоизоляции стен и перегородок: да, действительно это имеет место, но мы настолько уставали на экскурсиях, что спали просто «как убитые», и нам никто уже не мог помешать. Даже в праздник «Сант Жоан», который наступал в ночь на 23 июня, когда весь Бланес гулял и пускал петарды, мы, приехав с экскурсии в Монтсеррат, немного, конечно попраздновав с каталонцами, тоже проспали благополучно до самого утра. Всё это «мелочи жизни» по сравнению с той красотой, которой мы любовались каждый день, разъезжая по городам Каталонии и потом, как правильно говорят каталонцы: - «смотри на жизнь с улыбкой и тогда она в ответ улыбнётся тебе!». Вот в этом, по моему, вся суть каталонского оптимизма, хорошего настроения и их долголетия. Да, да, именно долголетия, так как именно позитивный взгляд на жизнь напрямую связан с её продолжительностью. А теперь немного насчёт питания в ресторане. Мы брали завтрак-обед-ужин, можно было обед и не брать, но поскольку это «удовольствие» стоило 1700 рублей на двоих на 14 дней, мы решили взять и его. Если обед пропускали, нам в ресторане по предварительной заявке, выдавали без проблем сухой паёк. Так вот, питание было очень даже неплохим: всё было отлично приготовлено, все продукты свежие, овощей и фруктов было просто в изобилии. Напитки: чай, кофе, соки, вода были только на завтрак. Шведский стол состоял из мяса ( говядина, баранина ), мяса птицы ( курица, утка, индейка, гусь ), сыра трёх видов, колбас двух видов, морепродуктов ( креветки, мидии, устрицы, мясо криля и кальмара ), рыбы трёх-четырёх видов. Нам очень нравились каталонские помидоры «черри», всевозможная зелень, маслины, кукуруза, испанское оливковое масло. Очень много было фруктов: яблоки, апельсины, бананы, манго, ананасы, сливы, нектарины, персики. На десерт всегда подавали очень сладкий и вкусный арбуз. Нашим отельным гидом была Аранка, молодая каталонка, прекрасно говорящая по-русски. Мы с ней встретились в первый же день и, конечно же, приобрели у неё все экскурсии, о каждой из которых я расскажу отдельно, так как они все до единой просто уникальны, как и сама Каталония. На завтра у нас была запланирована Барселона, и я немного волновалась от предвкушения встречи с ней. 2. Барселона. Прыжок неистовой кошки. Наша экскурсия называлась как «обзорная по Барселоне плюс Поющие фонтаны». Начиналась она в 15-00, а само феерическое зрелище «поющие фонтаны» где-то ближе к 21-00, поэтому выгоднее было взять экскурсию, так как последняя электричка из Барселоны до Бланеса уходила в 21-30, и если бы мы поехали самостоятельно, то просто бы на неё не успели. Мы встали около семи утра, бодрые и отдохнувшие, быстренько сходили на завтрак и сразу на море. Наш отель имел очень выгодное во всех смыслах расположение: он находился на окраине города, в очень спокойной её части, в пяти минутах от моря медленным шагом, рядом с автобусной остановкой, с которой мы впоследствии доезжали до железнодорожной станции, чтобы самим отправиться в Барселону. Мы вышли из отеля, чтобы оглядеться и искупаться в море. Море приятно удивило: тёплое и спокойное, правда потом были дни, когда оно и немного бушевало. Единственно, что заход в море достаточно резкий: пять-шесть шагов и уже под горлышко, поэтому с маленькими детьми это не совсем подходящий вариант. Мы неплохо плаваем, поэтому остались довольны. Песок мелкий и жёлтый, пляж чистый, но лежаки и зонты – это всё за плату. Мы загорали или рано утром, или уже после 18-00, поэтому, намазавшись средством от загара, ни разу не сгорели. Часика два побыв, на море мы отправились на небольшую прогулку вдоль набережной. Надо отдать должное, что в Бланесе просто прекрасная набережная: широкая, просторная, красивая. Много кафешек и мелких ресторанчиков с самой разнообразной кухней, много сувенирных лавочек, магазинчиков. Гулять по ней одно наслаждение и что самое главное: её не рассекает железная дорога как в соседних маленьких городах, которые мы потом проезжали по дороге в Барселону. Кстати, от Бланеса до Барселоны всего час с небольшим на электричке. Бланес – самый большой город южной части Коста Брава, где-то порядка 50000 человек. Городок очень уютный, зелёный с прекрасной береговой линией, изрезанной живописными бухточками. Одну из таких мы облюбовали, и если даже море было неспокойным, там всегда была «тишь и благодать». В городе в основном узенькие улочки, чудный ботанический сад «Мар-и-Муртра», который находится на склоне горы над самым портом. С этой горы открывается шикарный вид на весь городок и на бухточки и море где-то там внизу. В районе Санта Кристина расположен ещё один ботанический сад : «Пинья-де-Роса», в котором произрастают около 7000 видов кактусов, но, к сожалению, мы не успели его посетить. Видимо, в следующий раз. Заглянув в пару-тройку магазинов, мы отправились в отель. Нужно было принять душ, пообедать до начала экскурсии. Ровно в 15-00 подошёл автобус от «Натали Турс», посадка начиналась всегда с нашего отеля, и это давало ещё одно преимущество: мы всегда выбирали лучшие места, а уже потом собирали туристов по всем отелям Бланеса. Надо отдать должное организации работы компании «Натали Турс». Молодцы ребята! Всегда предельно пунктуальны по времени, да и гиды просто профессионалы высочайшего класса. Пока ехали до Барселоны от гида Светланы узнали много про Каталонию. Каталония – это одна из автономий Испании, знаменитая своей интересной историей и, конечно, великолепными средиземноморскими курортами. Свой автономный статус она получила в 1979 году, до этого, во время правления Франко, национальная самобытность каталонцев была под запретом. Язык страны – каталонский – является отдельным языком романской группы. Он больше близок к французскому, чем к испанскому ( кастильскому ) языку. Барселона – столица Каталонии и второй по величине город в Испании после Мадрида. Населении Каталонии 7210508 человек, в Барселоне проживает около 3200000 человек. Барселона была основана ещё римлянами. Город пережил вторжение вестготов и арабов, пока в конце 9 века здесь не появились франки. Именно в этот период стал формироваться каталонский этнос. Итак, за интересным рассказом Светланы, мы как-то быстро приехали в Барселону со стороны её знаменитого порта и обалдели от увиденного. Представьте себе огромный порт, где великое множество белоснежных океанских лайнеров со всеми флагами, какие только есть на свете. Рядом с этими гигантами корабли и кораблики, яхты и просто лодочки, и всё это великолепие на фоне бирюзовой глади Средиземного моря. Картина по красоте просто потрясающая. Рядом с портом заканчивается знаменитая Рамбла и её финиш – это огромная статуя Христофору Колумбу. Его палец направлен куда-то вдаль, он указывает на Америку, которая где-то там далеко за синей гладью моря. Мы ему верим, но «нам туда не надо». Точную дату основания Барселоны установить сложно, но все историки считают, что город был основан в 218 году до н.э, в самом начале карфагенского владычества. Затем было вторжение римлян. Именно император Август дал городу название Барсино. Затем последовал вестготский период, а затем в 711 году начался период мусульманского господства. Мозаическое смешение культур – одна из особенностей Барселоны. Все народы, обитавшие здесь оставили свой глубокий след на облике города. Современная Барселона – это двести километров улиц, размеченных на кварталы по 140 метров в длину. Это целые кварталы со срезанными углами. Ну где ещё в мире можно увидеть одновременно столько зданий в стиле «модерн»? Нам удалось увидеть здания, украшенные плиткой, мозаикой, орнаментом и даже лампочками. Просто великое множество архитектурных шедевров! Барселона – это просто какой-то музей под открытым небом! Её не нужно изучать, по ней нужно просто гулять, гулять по её бульварам и проспектам, по её Готическому кварталу и тогда она вам покажет всё сама. Она заставит громко стучать ваше сердце, восхищаться и волноваться от увиденного, смеяться и плакать от восторга. Барселона – это город, в котором жили великий Гауди, Сальвадор Дали, Пикассо. Это город Монтсеррат Кабалье, Хосе Каррераса. Я ещё не раз вернусь к повествованию о Барселоне. Проезжаем квартал «Яблоко раздора», знаменитые дома архитектора Гауди: дом Мила или Ла Педрера ( каменоломня, как его прозвали каталонцы ), дом Батльо. И вот она - Саграда Фамилия. Сказать «великолепно», «потрясающе» - это ничего не сказать. Это нужно видеть! Работу над Собором Святого Семейства Антонио Гауди начал в 1883 году. Он придумал сложную систему христианских символов, представленных в храме. Он хотел создать свою архитектурную версию Нового Завета. Церковь имеет план в форме латинского креста, её фасады украшают четыре башни, они иллюстрируют рождение, распятие и воскрешение Иисуса Христа. Гауди был так увлечён работой над собором, что 6 июня 1926 года попал под колёса проходившего трамвая. Он был похоронен в этом соборе, так как вся его жизнь была тесно связана с ним. Спустя 70 лет после смерти Гауди лучшие архитекторы Каталонии пытались завершить строительство собора, но полное окончание работ следует ожидать к 2026 году. Первая остановка нашего автобуса была в конце бульвара Рамбла, не далеко от памятника Х.Колумбу. Нам дали около двух часов прогуляться по нему, но сразу скажу, что этого времени нам не хватило и мы решили, что обязательно сюда вернёмся в ближайшие дни. Даже трудно представить себе, что когда-то Рамбла была узенькой улочкой между монастырскими стенами. Сегодня – это главный бульвар города, который начинается с площади «Каталунья» и через 1,5 км упирается в статую Х.Колумба. Рамба – это прежде всего Рамбла цветов, это рынок «Бокериа», это огромное количество сувенирных лавочек, уличных кафешек, ресторанчиков. Это толпы туристов, но что удивительно: здесь всем хватает места, никто не толкается, а наоборот, все улыбаются и веселятся кто как умеет. Удивительное по энергетике место! Кошка опять искушала: ну как же, нужно попробовать всё и сейчас, везде успеть заглянуть, везде получить свою порцию удовольствия. Вот стоит живая скульптура змея-горыныча, вот барышня вся в золотых одеждах! Она машет золотым веером и улыбается нам своей золотой улыбкой. А вокруг кафешки, кафешки, пенные шапки в кружках с пивом. Едва успеваем к автобусу. Вот уже и гора Монтжуик, гора евреев, как её звали раньше. Её высота 173 метра над уровнем моря. Поднимаемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом Барселоны и её порта, которые как на ладони. Вторая остановка в Испанской деревне, которая была построена к Всемирной выставке 1929 года. В ней воспроизведены все архитектурные шедевры Каталонии. В 1992 году в Барселоне проходила Олимпиада. Именно к Олимпиаде был построен Дворец спорта Сан Жорди, вместимость более 17000 зрителей. На горе Монтжуик возвышается Национальный дворец, фасад которого накрыт гигантским куполом. В стенах этого дворца разместился Национальный музей каталонского искусства. Рядом с национальным дворцом расположен Светящийся фонтан Монтжуика, или «Волшебный фонтан». Это удивительное зрелище, в котором неразрывно слиты свет, цвет, прекрасная музыка. Вот к нему мы и поспешили где-то в районе 21-00. Возле фонтана уже собрались толпы туристов, сидячие места были почти все заняты, но нам удалось как-то протиснуться поближе к нему. И вот зазвучали первые аккорды, и о чудо – фонтан ожил! Он стал танцевать , дышать, сверкать. Скажу так: более грандиозного зрелища я не видела. Забываешь всё! А кошка вдруг прыгнула! Она взметнулась вверх, над фонтанами, тысячи огней потянулись к ней, но не достали, не успели достать. Она пролетела над кратером фонтана и приземлилась на ветку. Её изумрудные глаза сверкнули в ночи. Она смотрела на толпу, на этот праздник жизни в её городе, смелая и грациозная, решительная и неистовая. Я протянула руку к ней, чтобы поблагодарить её за эту самую романтическую ночь в моей жизни. Спасибо всем, кто прочитал до конца мой рассказ. Я не прощаюсь с вами, мы обязательно ещё прогуляемся по бульварам Барселоны, посетим духовный центр Каталонии – Монтсеррат, побываем в Бесалу и Рупите и обязательно съездим во Францию в знаменитый город-крепость Каркасон. До скорой встречи!

Ах, Таиланд! Сколько загадки и поэзии в этом слове! Я вздыхала, мечтая о нём долгими зимними вечерами. Воображение рисовало картины немыслимой красоты: море, белый-белый песочек, пальмы и непременно – слоны. Слоны у меня всегда вызывали ощущение уюта, покоя, душевного комфорта. Ну, где я их могла видеть? В зоопарке! Звери в зоопарке вызывают у меня чувство жалости, мне даже кажется в их глазах, устремлённых на толпу, стоит немой упрёк за свою несчастную судьбу. В зоопарк я перестала ходить. Мне вспоминаются слоны из далёкого детства, игрушечные слоники, выстроившиеся по росту на бабушкином комоде. Они себе шли куда-то, невзирая на время и жизненные коллизии, упорно шли своей дорогой, маленькие, милые слоники. Так вот, я всю зиму мечтала о Таиланде, а весной мы с Мишей уже приобрели две путёвки на май (с 25.05.10 по 10.06.10) в Паттайю. Начало нашего отдыха совпало с бурными событиями в этой стране, когда все средства массовой информации наперегонки не советовали его посещать. Мы рискнули, и совершенно правильно поступили. Отдых наш не был омрачён ничем, мы прекрасно провели время, и я написала целый цикл рассказов, посвященных этой стране. Сразу оговорюсь, в данном рассказе я расскажу только об экскурсии по реке Квай. Если Вам интересно узнать о стране в более широком аспекте, то прочтите мой рассказ «Сказочный Таиланд или наше первое путешествие в сказку» в 2-х частях, где кроме этой экскурсии я описала и другие, тоже не менее интересные и содержательные. Итак, мы вылетели в Бангкок из Екатеринбурга ранним утром 25 мая. Долгие 8 часов на борту и вот мы уже в аэропорту Суварнабхуми. Аэропорт сверкает как новогодняя ёлка, огромный, красивый. Поразила статуя дракона вся в позолоте, бегущая дорожка, встаёшь на неё и вместе с чемоданом едешь к выходу. Встречающая сторона «Тез Тур», всё очень быстро и без суеты. На улице ливень, гром грохочет, но пока ехали до Паттайи дождь закончился, и выглянуло солнышко. Катя нам что-то пыталась рассказывать, но все спали. Конец мая - начало июня в Таиланде начало сезона дождей, но за 14 дней дождик был всего 2 раза, да и то минут на 15-20, а потом снова солнце. Нам повезло, но год на год не приходится. Туристов в это время немного, поэтому везде скидки и даже экскурсию на реку Квай «Тез Тур» скинул на 50%. Мы её приобрели на другой день у нашего отельного гида Хабиба. Поговорка гласит: «кто не был на реке Квай – тот не был в Таиланде» и это действительно так, более интересной и насыщенной экскурсии просто нет. Нам она обошлась в 5600 бат, хотя в высокий сезон стоимость на одного может достигать до 4200 бат. Сейчас не знаю, какие там цены, но в 2010 году они были такие. Экскурсия запланирована на 2 дня, Хабиб провёл полный инструктаж по поводу как одеться и что с собой взять. Даже учёл такой момент, что с утра в автобусе достаточно прохладно, так как работают кондиционеры, поэтому лучше взять полотенца. Итак, 31 мая в 5-00 за нами заехал автобус «Тез Тура» и мы поехали в провинцию Канчанабури, которая находится в 130 км от Бангкока. Ехать примерно 5 часов, но с остановками. Гидом был Андрей и я считаю, что нам с ним крупно повезло. Очень грамотный, прекрасно знает несколько европейских языков и даже тайский . А выучить тайский – это я вам скажу кое-что. Язык тональный, хороший музыкальный слух просто необходим. Андрей учился в Бангкокском университете, уже много лет живёт в Таиланде. Очень любит эту страну и нам с такой любовью подавал всю информацию о ней. За окном мелькали великолепные пейзажи, как в слайд-шоу, одна картинка краше другой: горы, покрытые буйной зеленью, рисовые поля, тайские деревушки, пальмы, увешанные кокосом. Тайцы, завидев наш автобус, махали нам маленькими ладошками и непременно улыбались. А знаете, как хорошо становится на душе, когда с раннего утра тебя обласкали улыбками. Помните детскую песенку: «от улыбки сразу веселей, веселее даже маленькой улитке, поделись улыбкою своей и она к тебе не раз ещё вернётся…»? Люблю эту добрую песенку. Я не выспалась, но улыбалась. Вот так счастливо начался этот день 31 мая 2010 года! Андрей рассказал о провинции, в которую мы направлялись. Итак, главными достопримечательностями провинции Канчанабури – это мост через реку Квай , кладбище военнопленных, которые строили его в годы Второй мировой войны и национальный парк «Эраван» с семиуровневыми водопадами. Мост через реку Квай ещё прозвали «дорогой смерти», так как при его строительстве от невыносимых условий содержания и от различных болезней погибло около 100 тысяч военнопленных. В 1944 году английская авиация разрушила этот мост, но после войны он был восстановлен как памятник и мемориал. Сегодня по нему ходит только экскурсионный поезд, но нас на нём не прокатили. Это не было запланировано программой экскурсии. Каждый год, в первую неделю декабря, на этом мосту проходит «неделя моста через реку Квай» с красочными представлениями и шоу. Этот мост стал известен после голливудского фильма « Мост через реку Квай» Вот такая историческая справка об этом печальном месте. 1. Плавучий рынок. Столица провинции – город Канчанабури, который стоит на слиянии двух рек Квай Ной и Квай Ай, а они в свою очередь формируют реку, именуемую на Западе – Квай. Этот город окружён со всех сторон горами и джунглями. В провинции проживают 850 тыс.человек. Провинцию ещё называют «зелёными лёгкими Бангкока». Река Квай – главная артерия сердца провинции. В городе открыто несколько плавучих рынков, на один из которых мы и поплыли на остроносых и быстроходных тайских лодках с загнутыми носами. Нас рассадили в лодки по 6 человек, и мы в прямом смысле понеслись к рынку под названием «Дамном Садуок». Воды реки Квай очень мутные, течение сильное, берега покрыты буйной растительностью, вокруг дивные цветы. Наша лодка проносилась на огромной скорости мимо тайских домиков на сваях. Река узкая, много крутых поворотов. Едва успевала фотографировать, мешали брызги и скорость. Вот где можно воочию увидеть, как живут простые тайцы. В «прилизанной», туристической Паттайе с их бытом не познакомишься. Бедно, конечно, живут в своих хижинках на воде: здесь же моются, здесь же стирают, здесь же и готовят пищу. Пролетаем на скорости и видим ребятёнка, которому мамашка голову намыливает. Орёт, видно мыло попало в глаза. Летим дальше, от нас все тайские домашние утки в разные стороны шарахаются. Успеваю рассмотреть нехитрый быт внутри некоторых хижин. Сидят на полу, что-то готовят. Нам все машут руками и улыбаются. Надо же - такие нищие, а не унывают, ещё и радуются жизни! Непостижимо! На берегу реки замечаю много буддийских храмов с огромными статуями Будды. А вот и рынок. Состоит из домиков на сваях, соединённых между собой дорожками и переходами. Можно, не выходя из лодки, купить еду. Мимо курсируют тайские лодочки, в которых эта еда готовится. Там прямо установлена плита, на ней стоит казанок, из которого тайки накладывают в одноразовую посуду рисовую лапшу со специями и различные овощи на гарнир из многочисленных кастрюль. Можно купить с лодки различные овощи, фрукты, одежду, изделия из кожи и сувениры. Мы ничего не покупали, сделали несколько снимков и побежали на стоянку автобуса. Время поджимало. Теперь по курсу – фабрика изделий из тика. 2.Фабрика изделий из тика. Фабрика изделий из тика ещё иначе называется королевской фабрикой, так как она находится под патронажем короля Таиланда. Древесина тикового дерева не подвержена гниению, поэтому все изделия из неё долговечны. Стоимость изделий выставлена в долларах и, прямо скажем, цены зашкаливают. Перед посещением фабрики Андрей даже с нами провёл инструктаж о мерах предосторожности, ведь за любую, даже самую маленькую поломку изделия придётся платить, поэтому лучше ничего не трогать руками. Здесь все вещи просто эксклюзивны и все они авторские работы. Восхищают картины в трёхмерном изображении и панно, над которыми тайские мастера трудятся не один год. Это конечно не сама фабрика, а только выставочный павильон. Такие изделия, особенно мебель, покупают президенты для своих резиденций, арабские шейхи, магнаты, а простым людям они не по карману. Какая же красивая мебель выставлена на продажу: инкрустированные комоды, кресла-качалки, шкафы для белья, кровати, обеденные столы. В креслах, конечно, можно и посидеть и потрогать прекрасной работы столы. Особенно поражает зверинец. Слоны во весь рост с огромными бивнями, бегемоты, львы. В центре зала возвышается трёх метровая статуя Будды, очень много статуэток Будды и поменьше размером. Море впечатлений от увиденного! Здесь же работают и мастера тайцы над своими произведениями. Всё вручную, всё по миллиметрику. Посмотрели на слонов из тика и поехали уже к слонам настоящим. Едем на слоновью ферму. 3. Слоновья ферма и сплав по реке Квай. Слоновья ферма – это очень сильное по энергетике место, и вряд ли где ещё можно получить и зарядиться столь мощным по своей силе зарядом положительной энергии. Андрей всю дорогу до фермы рассказывал о слонах. Дело в том, что в Таиланде слон – это священное животное. Невозможно даже представить культуру этой страны без слона. Это всё равно, что Россия без бурого медведя, Индия без коровы, Крит без ослика. В стране около 4 тысяч слонов, охота на них запрещена. Никогда не верьте, если вам в магазинах Паттайи пытаются продать кожаную сумочку и не добросовестный продавец утверждает, что она из кожи слона. Это, скорее всего кожа крупного рогатого скота. Гибель слона – это национальное бедствие, всегда проводится расследование причин его смерти. Со слонами здесь очень бережно обращаются, я ни разу не видела, чтобы слонов били, а уж сколько мы посетили слоновых шоу, даже не сосчитать. Слон очень умное животное и легко поддаётся дрессуре. Если внимательно посмотреть на карту Таиланда, то в очертаниях страны можно увидеть голову слона. В прошлом, когда ещё Таиланд назывался Сиамом, на гербе страны были изображены под зонтом три слона. Особое почтение здесь оказывается белому слону, именно на белом слоне Будда с небес спустился к людям. 13 марта – официальный праздник «день белого слона». В этот день слонов угощают бананами и разными другими вкусностями. Смотрите, какая добрая традиция! А вот если бы у нас отмечали праздник «день бурого медведя»? Ну не знаю, не знаю…возможно медведь угостился бы нами! На слоновьей ферме около 40 слонов и слонят в возрасте от 2-х до 3-х лет. Слоны за день съедают около 150-300 кг растительной пищи, выпивают до 300 литров воды. Нам показали шоу маленькой девочки-слонёнка. Ей 3 годика и она много что умеет в столь юном возрасте. Она танцевала, крутила кольца, жонглировала, а на прощание целовала желающих в щёчку. После того, как Андрей сказал, что поцелуй слонёнка приносит счастье, к ней выстроилась целая очередь из туристов. А кому же счастье помешает! Боже мой, как это приятно получить на память вот такой поцелуй от доброго ребёнка-слонёнка. Тут же местные мальчишки продают по 10 бат связки бананов, ну естественно, слонёнку не скупились на угощение. После поцелуев и объятий уже пошли кататься на взрослых слонах. Со специальной платформы садились на сидения, закреплённые на спине слона по двое. Слон поднял нас на немыслимую высоту 3,5 метра над землёй, даже как-то страшновато стало. Впереди, на шее слона сидел погонщик, мы ему по совету Андрея дали 100 бат и он их с лихвой отработал. Слон пошёл своими толстыми ножками в горку, а мы как мячики перекатывались на сидении, ещё и зонтики над головой надо было держать. Солнце палящее, хорошо, что смазались солнцезащитным кремом, а то бы запросто сгорели. Так верхом на слоне мы дотопали до реки, погонщик соскочил со слона и стал собирать цветы и плести мне веночек, а Мише шапочку. Красивый такой веночек сплёл из розовых цветов, его потом все напрокат брали, чтобы сфотографироваться. Веночек и шапочка нас реально спасали от солнечных лучей. Наш слон, зайдя по брюхо в воду, учудил: наберёт хоботом воду и давай себя и нас из такого душа поливать. Другие слоны с него пример взяли и вот уже получился коллективный душ. Погонщики от хохота корчатся, а мы визжим, короче бесплатный концерт для них получился. Так мы доплыли до пристани, где распрощались со слонами, угостили их бананами и пересели на бамбуковые плоты по 4 человека. Нас экипировали: все должны были надеть спас жилеты. Андрей объяснил, что необходимо держаться середины реки и прыгать с плота только по команде тайца, который с помощью длинного багра управлял плотом. Наша флотилия отчалила от берега и, тут кто-то затянул песню Юрия Лозы «Плот». И вот, представьте себе, несутся наши плоты по быстрой речке среди тропических джунглей, а песня-то русская звучит. Поймала себя на мысли, что это как-то нереально и не со мной, ведь всего 5 дней назад я была в грязном загазованном Челябинске, а тут джунгли, водопады, речка эта Квай. Фантастика! По команде тайца попрыгали в речку и нас как щепки понесло. Сначала расслабилась, кайф, водичка тёплая, но потом смотрю меня к берегу тащит, а там коряги и корни деревьев. Можно пораниться. Начала брыкаться, но течение очень сильное, спас жилет поднялся горбом на спине и стал стеснять движения. Скоро нас с берега палками бамбуковыми выудили, к тому времени я совсем обессилила. Калорий затрачено не меряно, аппетит разыгрался «волчий», поехали в отель, где предстоял ужин. Отель – это отдельная песня, о нём хочется спеть оду, до того он оказался хорош. 4. Отель на реке Квай. Много я повидала отелей в своей жизни, но этот меня сразил не только своей красотой, но и своим колоритом. Территория отеля «Рай на реке Квай» - это джунгли, среди которых прятались бунгало. Кругом разбиты цветники, на каждом шагу фонтанчики и запруды, в которых копошатся лягушки и тритоны, под деревьями обустроены беседочки с пуфиками и пледами, висят гамаки. Рай, да и только! Нам дали бунгало рядом с бассейном. Зашли в бунгало и обалдели: кровать под белым балдахином, всё в бело-жёлтых тонах. В ванной душ и джакузи, а вместо крыши огромное окно. Представляете, лежишь в такой ванне и смотришь на звёздное небо. Много всяких милых вещичек, начиная от мыла в форме рыбок и заканчивая губками в виде сердечек. В вазе на журнальном столике букет дивных цветов. Всё, остаюсь здесь! До ужина ходим друг к другу в гости. В каждом бунгало свой неповторимый интерьер, вот и бегаем глазеем, да дивимся. Ужин нам сделали на открытой террасе прямо на реке Квай. Шведские столы ломились от угощений. А какие вкусные были королевские креветки в кляре и рыбка! Овощи и фрукты были выложены горками, пиво «Чанг», много сладостей. Сидели до темноты, всё не могли наговориться. Впечатлений за весь день море! Зажглись огни на реке, нам же зажгли свечи. Вся территория отеля засияла разноцветными гирляндами. Давно так душевно не сидели. Разошлись далеко за полночь, а завтра ранний подъём. 5. Водопады парка «Эраван». Подъём в 7 утра, завтрак и мы покидаем этот рай. Едем в национальный парк Эраван, который находится в 65 км от города Канчанабури. Парк славится своими семиуровневыми водопадами, отчёт ведётся снизу, с самого первого водопада. Он находится в 500 метрах от главного входа в парк. Перед тем как посетить парк нам устроили дегустацию чая из различных трав, произрастающих в этой местности. Чаи вкусные, народ покупал, хотя в Паттайе их можно приобрести значительно дешевле. Нас об этом предупредил Андрей, поэтому из нашей группы никто не приобрёл эти чаи. После дегустации мы взбодрились, так как после вчерашних посиделок не выспались. Итак, вернёмся к водопадам. Парк получил своё название из-за водопада седьмого уровня, который по форме напоминает голову слона Эраван. Мы одели удобную обувь и после инструктажа отправились к водопадам на 2 часа. Идти достаточно сложно: под ногами мокрые и скользкие камни и корни деревьев. Было жалко туристов, которые легкомысленно одели шлёпки, ноги из них просто вылетали. На каждом уровне установлены смотровые площадки со скамейками, можно сидеть и любоваться этой красотой. Все водопады, низвергаясь с высоты вниз, образуют природные бассейны. Самые красивые водопады на втором и третьем уровнях. Мы купались на третьем уровне, а Миша решил посмотреть все водопады. Бассейн на третьем уровне просто кишит рыбками и рыбинами, причём некоторые особи ведут себя достаточно нагло с нашим братом. Только зашла в воду, на меня сразу эти нахалки-рыбины налетели, и давай щипать за все части тела. Плыву и чувствую, как кто-то вцепился. Как вы думаете, за что меня на этот раз цапнули? Правильно! Завизжала и назад поплыла. Смешно, понятно, что акулы здесь, как в Красном море в Египте не водятся, но всё-таки для первого раза необычно. Этих рыбок здесь ловить запрещено и поэтому они так расплодились. Села на корневище, вытянула ножки, а они набросились на них, и давай с них скусывать ороговевшую кожу. Вот такой получился бесплатный фиш массаж. Миша через часок вернулся, весь в запарке, по жаре, да ещё карабкаться наверх. На последние уровни подъём тяжёлый, почти по отвесной скале. А мы прекрасно провели время, правда до водопада я не доплыла из-за рыбин, а Миша доплыл, и я его запечатлела на фоне этого каскада. Время пролетело быстро, возвращаемся к стоянке автобуса. Здесь нам предлагают дегустацию тайских вин и рисовой водки. Мне они показались кисловатыми, а наши мужчины вообще их посчитали соками. Не впечатлили! Едем дальше, на радоновые источники. 6. Радоновые источники Хин Дат. Открыты японцами во время Второй мировой войны. Они представляют собой источники с температурой воды 30, 35,45 градусов. Сначала окунёшься в тёплый источник, затем в горячий, а потом уже в прохладную речушку и так в течении 30 минут. В каждом источнике можно находиться не более 5 минут. Какое же блаженство испытываешь после всех этих процедур! Ты, словно заново родился! Оздоровились и поехали в домик лекаря. Дело в том, что в Таиланде, можно покупать лекарства даже в самой отдалённой аптеке. Здесь не встретишь подделок, в стране с этим строго. За подделку лекарств – смертная казнь! В домике лекаря мы купили «жёлтый тайский бальзам». Вот уже несколько лет им пользуюсь (постоянно заказываю всем друзьям, которые летят в Таиланд), он действительно помогает от болей в спине и от болей в суставах. Правда очень сильно пахнет, но это уже мелочи. Многие наши соотечественники приобретали сок «Нони», я на это обратила внимание. Мазь стоит от 200 до 400 бат, сок – 700 бат, но люди охотно покупали. Правда все эти снадобья можно было примерно по этим же ценам купить и в аптеках Паттайи, но мы как-то тогда не догадались. Подошло время обеда и нас повезли в придорожный ресторанчик, где очень вкусно покормили. Там нам повстречался прикольный тайский кот светлого окраса. Он устроил настоящее шоу за кусочек рыбки. Я ему и так её давала, но он гордый, предпочитал заработать «честным трудом». Ложился на спину, раскидывал лапы и замирал, типа погружался в «нирвану», а сам приоткроет один глаз и наблюдает за нами. Мы все умиляемся его уму и изворотливости. Покормили его знатно: самыми лучшими кусочками, ещё и косточки все повыдёргивали. Вот так в хорошем настроении и поехали дальше. 7. Прощайте, «зелёные лёгкие Бангкока»! Мы обязательно вернёмся! В сумерках возвращаемся в Паттайю. За окном мелькают тайские деревушки, домики духов в каждом деревенском дворе, огни маленьких городков, придорожные кафе и бары. Делаем остановку возле крупного супермаркета, чтобы купить еду. На ужин мы безнадёжно опоздали. Пока ехали до Паттайи, столько разных моментов и эпизодов нашего двухдневного путешествия в голове прокрутилось: и сплав по реке Квай, и катание на слонах, и поцелуй слонёнка, и водопады парка Эраван, и радоновые источники, и даже шоу тайского кота. Ну, разве мы бы узнали обо всех этих чудесах сидя на пляже Джомтьен? А сколько незабываемых впечатлений на всю оставшуюся жизнь! Теперь, когда я слышу песню «Плот» где-нибудь, я сразу вспоминаю те два счастливых дня, проведённых в провинции Канчанабури. Согласитесь, это путешествие действительно было необыкновенным и так расширило наш кругозор в более глубоком понимании этой страны. Желаю и Вам так же полюбить её от всего сердца и она раскроет Вам все свои богатства и подарит такой же чудесный отдых как нам. Путешествуйте, открывайте свои любимые страны, познавайте мир! Спасибо, что были со мной!

 

Добрый день, дорогие мои читатели! Сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями  о поездке на о.Санторини, которые я попыталась изложить спустя 3 месяца после самой поездки. Этот отзыв мне дался с большим трудом, потому что невозможно просто выразить словами ту красоту, которую мне привелось увидеть. Долго искала нужные слова, но в конце концов я этот отзыв написала и выношу его на ваш суд. Я поняла: то, что я увидела этим летом – это за гранью реального, это как наваждение, как мираж, но то ощущение счастья, которое испытала  останется со мной на всю жизнь, и вот именно им я и делюсь с вами.

Начну с самого главного, а главное – это то, что о.Санторини я заболела и заразила этой болезнью Мишу, верного спутника всех моих «вояжей» в дальние страны. Эта болезнь привела к пониманию: мы должны непременно там побывать. Самый короткий путь попасть на о.Санторини – это взять путёвки на о.Крит. Можно конечно и прямиком лететь, но гораздо интереснее попасть на этот остров через Крит. Это своего рода получить двойное удовольствие, посмотреть два греческих острова, к тому же мы решили, что для первого раза вполне можно ограничиться однодневной экскурсией  на о.Санторини. В июне взяли путёвки в турфирме «Альтаир» на 10 дней на о.Крит, с 06.06.11 по 16.06.11. Отель выбирали долго и всё-таки наш выбор пал на апартаменты в «Анна Мария Вилладж» 4* в деревушке Аниссарос, что в 2 км от Херсониссоса. Об отдыхе на Крите я уже писала в своём рассказе «Эвхаристо, Крит!», в котором вкратце упомянула  и нашу экскурсию на о.Санторини,  а вот теперь наступило время посвятить ей целый рассказ.

На рассвете, 6 июня, мы вылетели чартерным рейсом из Челябинска в Ираклион и уже в 12 часов дня были в нашем отеле. «Калимера, Крит!» - как же это здорово, всего 4,5 часа и ты уже на прекрасном острове, с которого открывается волшебный вид на Эгейское море. В этот же день купили у нашего отельного гида путёвку на Санторини, 143 евро на человека, да дороговато, но оно того стоит.

Рано-рано утром, 9 июня, за нами пришёл автобус «Пегас тур» и после того как собрали туристов по всему побережью из других отелей, мы двинулись в порт столицы острова Ираклион. В порту, на причале,  уже дожидался огромный белый паром «Мега Джест» гордый как альбатрос. Толпа собралась внушительная, но процесс погрузки занял от силы минут 40. Греки встретили нас очень приветливо, каждому показали своё место. Нас разместили на втором этаже, а на первом располагались бары, где можно было перекусить. Накануне поездки  получили в отеле сухие пайки, наша хозяйка, собрала нас словно на зимовку на Северный полюс. Мы достали свои пухлые пакеты, и спокойненько перекусили, но перед этим зафиксировали момент торжественного отплытия парома.  Отплытие, действительно, удалось на славу: заиграла музыка, греки с пристани нам махали руками, щёлкали цифровики, все стояли радостные и старались запечатлеть этот «исторический момент». На верхней и нижней палубе «негде было яблоку упасть», вокруг слышалась английская, итальянская, испанская речь, но русских было не перекричать. Плыть до о.Санторини 2,5 часа, но время как-то быстро пролетело. Я стояла на палубе, закутавшись в палантин, и любовалась морем, пенными волнами, которые оставлял за собой наш паром. У меня особое отношение к морю, видимо, как у всех людей, живущих от него вдали. Для меня море – живое создание со своим языком, духом, характером. Возле него мне всегда хорошо,  могу сидеть и часами им любоваться. Я мысленно разговариваю с ним, от него всегда идёт какая-то потрясающая энергетика, оно настраивает на позитив, оно успокаивает, умиротворяет. Ты понимаешь, что перед его стихией  бессильна, ты песчинка в его объятиях,  просто капля в его водах.

1.Бездна.

 Если долго смотреть в бездну, то она начинает смотреть на тебя. Я это ощутила в полной мере. Итак, мы уже в порту Атиньес острова Санторини. Местечко, надо отметить,  мрачноватое. Вокруг чёрные отвесные скалы с застывшей лавой, а там, вдали извилистая узкая дорога-серпантин, по которой снуют игрушечные машинки. На самом деле, они  конечно же большие, такое ощущение создаётся из-за дальности расстояния до них. Помню, что в тот момент, я ещё подумала: неужели и нам предстоит подняться по этой дороге в такую высь, ведь это так страшно. Я очень боюсь высоты и этот панический страх из детства, из которого мы все родом. В этот момент в наш автобус зашёл экскурсовод, представился Сергеем. Это уже потом мы поняли, как нам с ним крупно повезло, ведь это был лучший гид острова.  Сергей родом из Киева, закончил там университет, уже много лет живёт в Греции, в Афинах у него квартира. Я сразу отметила его грамотную речь, неподражаемое чувство юмора. Подъём на высоту 260 метров над уровнем моря по серпантину занял где-то порядка 30 минут, и это было что-то. Теперь я уж точно знаю, что никакие подъёмы мне в дальнейшем после этого не страшны. Дорога очень узкая, ограждения низенькие и сплошь крутые виражи. Иногда казалось, что на поворотах автобус зависал передними колёсами над пропастью или подходил настолько близко к ней, что одно неловкое движение, а дальше даже трудно представить…Народ вскрикивал, крестился, а Сергей, стоя спиной к водителю, как-то пытался нас отвлечь от страшных мыслей. Через какое-то время я уже осмелилась и стала разглядывать прекрасные виды из окна, вернее эту чудную панораму: отвесные скалы, а где-то там высоко-высоко белые домики на них. Невозможно даже представить, что эту красоту создали люди, а помогли им в этом ослики, на которых раньше поднимались вот по этой узенькой дороге и весь строительный материал везли на их спинах. Сейчас из порта можно тоже подняться на ослике, но мне как-то трудно представить себе такой подъём, ведь ему просто не разойтись с махиной автобуса.

Площадь острова Санторини занимает 76 кв.км, протяжённость береговой линии 70км. На острове проживает 13400 человек. Санторини – это самый большой остров Кикладской гряды в Эгейском море, а сам архипелаг Санторини состоит из 5 островов: главный остров – Фира ( греки называют его Тира), затем Тирасия, Аспрониси, Старая Камени, Новая Камени. Около 3500 лет назад на острове Тира произошло сильное извержение вулкана, после которого образовалась кальдера (воронка), которая заполнилась морем. Извержение вулкана похоронило под тоннами пепла древний город Акротири и привело к гибели Минойской цивилизации на о.Крит, до которого по морю 110 км. До середины 50-х годов прошлого века о.Санторини был просто богом забытым уголком, но после того как Жак Ив Кусто выдвинул свою гипотезу об Атлантиде, на остров хлынули туристы со всего мира. Греки быстро сообразили, что здесь можно извлечь выгоду и превратили остров в настоящую туристическую мекку. Теперь остров настолько раскручен, что в любом буклете о Греции, в любом путеводителе можно встретить его незабываемые виды на всевозможных фото.

Я набралась смелости, и на одном из поворотов резко посмотрела вниз, в эту манящую пропасть, в васильковые глаза кальдеры. И вдруг, в какой-то миг, мне показалось, что и она заглянула в ответ глубоко в меня и потянула в свои объятия. За спиной, я это даже как бы почувствовала, вдруг выросли крылья, и я всем телом ощутила этот невероятный полёт над самой красивой кальдерой в мире. Я парила, как ласточка, над  бескрайней синью её вод и наслаждалась свободой. О, это «сладкое слово – свобода», как мне стал понятен его смысл. Ведь только с высоты птичьего полёта как-то особенно оно звучит. Ты свободен от суеты, от мелких обид, от жизненных коллизий, от обстоятельств, ты свободен от всего ненужного, что мешает наслаждаться жизнью. Есть только «сейчас» и вот оно: чёрные скалы, белые города на их склонах, синие купола церквей и море цвета индиго. Такая красота и такое неожиданное счастье, счастье созерцания этой красоты. Помните, Сомерсет Моэм писал: «Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль».  Боли не было, было состояние счастья, боль пришла, когда мы покидали остров, боль от расставания. Боль эта для меня, сродни тому состоянию души, которое испытываешь, когда ты расстаёшься с кем-то тебе очень близким и дорогим, понимая, что разлука будет долгой. Боль для жителей острова – это постоянно осознавать, что твоя жизнь зависит от вулкана, от его настроения, ведь на Санторини самый большой в мире действующий морской вулкан. Дай бог, что пока он спит тихим сном. Последнее его извержение было в 1956 году с многочисленными жертвами.

2. Деревушка «Ия»

Наша первая остановка – деревушка Ия. Замечательное местечко, жаль только, что во времени мы ограничены. Улочки узенькие, вымощены булыжником, домики белые, оконца, двери, крыши выкрашены в синий цвет. Очень много отелей, буквально на 10-15 номеров, те, что с видами на кальдеру достаточно дорогие. Большим шиком считается посидеть в ресторанчике, из которого открывается панорамный вид на вулкан и кальдеру и выпить по бокалу знаменитого «Винсанте». Здесь не дёшево, на Крите цены гораздо ниже, но ведь там нет ни вулкана, ни кальдеры. Домики здесь скорее напоминают ласточкины гнёзда. Внутри каждого маленькие дворики, много-много цветов в горшках, в некоторых устроены бассейны. Пейзажи деревушки давно стали визитной карточкой Греции. Поразило огромное количество церквушек с синими куполами, перезвон их колоколов сопровождал нас всю дорогу. Создавалось такое впечатление, что так они нас приветствовали, что ты на острове самый желанный гость. Что ещё запомнилось, так это огромное количество лавочек с сувенирами, в которых великое множество всякой всячены, начиная от постельного белья, изделий из кожи и заканчивая магнитами. Символ острова – ослик и его грустная, милая мордочка повсюду и даже на фасадах домов, не говоря уже про многочисленные сувениры. Пока ехали из деревушки до столицы острова Сергей обратил наше внимание на виноградники, которые простирались в небольших долинах и по склонам гор. Виноградная лоза буквально стелется по земле, поскольку, начиная с октября на острове сильные ветра, поэтому лозу привязывают к колышкам, торчащим из земли. На острове нет источников питьевой воды, поэтому её везут с материка в больших танкерах, а для технических нужд используют опреснённую морскую воду. Островитяне построили несколько опреснительных заводиков и проблема разрешилась. Местные жители занимаются в основном туризмом, поскольку остров каждый год посещают миллионы туристов. Здесь каждый домик – не просто жильё его хозяина, а гостиница, ресторанчик, лавочка или просто картинная галерея. Местные жители очень гостеприимны, встречают с улыбками. Здесь одно удовольствие бродить по улочкам, в каждый дом приглашают зайти и везде что-то новое для себя можно открыть. В основном покупали виды самой красивой в мире кальдеры. Это основной товар местных жителей. Вероятно трудно жить под прицелов тысяч и тысяч глаз, иногда ведь хочется уединения, но здесь, повторяю, царит какая-то особенная атмосфера любви. Может быть, в зимние месяцы жители и отдыхают от этого наплыва людей. А мне в этом улье было очень комфортно, не успевала головой крутить. Куда не посмотришь – везде просто сказочные пейзажи, фотоаппарат просто раскалился добела.

3. Город Фира.

Следующая наша остановка – городок Фира, являющейся столицей острова. Жителей 1500 человек. Городок выделяется архитектурным стилем: он построен на скалах каменистых утёсов, на краю вулкана. Такое впечатление, что ты попал во внеземную цивилизацию. Сергей показал нам самую высокую точку острова – Фиростефани. С этой точки ( она находится на высоте 300 метров над уровнем моря) открывается самый потрясающий вид кальдеры. В Фиру приезжает много знаменитостей со всего мира. В день, когда на нём были, мы на острове гостила Леди Гага, у которой здесь вилла. Санторини ещё называют «остров любви и огня», так как влюблённые из разных стран любят проводить на нём медовый месяц и устраивать свадебные церемонии. Одну такую пару из Китая мы повстречали. Какие же они были счастливые, невеста просто вся светилась от счастья. Фиру покидали, чтобы позагорать на пляже и пообедать в ресторанчике.

4. Пляж «Камари».

На острове есть прекрасные пляжи с чёрным, красным и белым песком. С красным и белым я в своей жизни повидала, а вот с чёрным – ещё нет. Пляж «Камари», на который нас повезли, знаменит широкой береговой линией и чёрным песком. С большим удовольствием поплавали, покачались на волнах, растянулись на чёрном песочке. Он действительно чёрный-чёрный и какой- то крупный, такое впечатление, что ты идёшь по раскалённой сковороде, до того он горячий. Затем неторопливо пообедали в прибрежном ресторанчике и поехали встречать закат в деревушку «Ия». «Кто не увидел заката на Санторини – тот не проникся его духом» - так считают греки, живущие здесь и я к ним присоединяюсь.

Зрелище не только поразило, но и околдовало. По накалу страстей его разве что можно сравнить с шоу «поющие фонтаны» на площади Испании в Барселоне. Закат, а вернее его начало – это огненный аккорд! На небе полыхал пожар, и казалось, что он вот-вот обрушится на эти молчаливые скалы, затем всполохи разлились кровью, потом фуксией, её сменил бордо, оранж, и так неожиданно на небе расцвела роза, которая из розовой вдруг стала лимонной. Фиолет и сирень закончили это действо! Потом, как в зале кинотеатра, когда заканчивается фильм – вдруг наступила темнота, и люди захлопали в ладоши. Сам Господь руководил этим спектаклем, я в этом абсолютно уверенна. Эта его любовь снизошла на нас, и стало так светло и тепло на душе.

5. Сагапо, Санторини!

Ну что ещё остаётся, только признаться в любви к острову, что я и сделала, прошептав: «сагапо, Санторини!». Я призналась острову на его родном греческом. В чёрном небе вспыхнули звёзды, вдоль вулкана и по склонам холмов зажглись гирлянды. Праздник жизни продолжался, а нам нужно было плыть «домой», на Крит.  Побывала я в родных пенатах, ведь остров назван в честь Святой Ирины, византийского храма, развалины которого ещё сохранились в Акротири. К Иринам здесь особое отношение, хозяин ресторана, узнав, что зовут меня Ириной самолично принёс на тарелочке вкусный десерт – пудинг. Приятно, скажу вам честно, ведь в родном то городе нет такого почёта за одно только имя. Кстати, на Крите меня за имя везде чествовали, ну любят здесь Ирин. Да, и слава Богу! Долго ещё мне снился остров, и до сих пор снится. Я даже стихи ему свои посвятила:

Моя мечта витала в облаках,

В счастливых снах,

Которым вышло сбыться

И вот стою я на семи ветрах,

Где белый город на скале гнездится!

А там, внизу, немыслимая синь!

Кальдера с васильковыми глазами,

И кажется, что небо с высоты

В ней растворилось всеми небесами!

И звонница из всех колоколов

В торжественную мессу, в одночасье

Слилась, как хор из тысяч голосов,

И где-то мой в нём, точно, затерялся!

Я навсегда покорена тобой!

И пусть пройдут хоть миллионы лет

Горда я тем, что на твоём песке,

Когда-то отпечатался мой след.

 

 

 

  

Привет всем, кто читает мой рассказ о нашем путешествии в сказочный Таиланд. В первой части я вкратце рассказала о наших экскурсиях: на реку «Квай», на остров «Самет», в парк «Нонг Нуч». Все эти экскурсии достойны отдельного описания. Сейчас я хочу немного продолжить тему экскурсий, но сделаю маленькое отступление и несколько слов о Таиланде и Паттайе. Таиланд – страна в Юго-Восточной Азии, площадь страны 510 тыс.км, проживает порядка 60 млн.чел. Более 93% исповедуют буддизм. Паттая – самый известный и раскрученный курорт, а в недавнем прошлом это была всего лишь маленькая рыбацкая деревушка. Тайцы очень улыбчивый и дружелюбный народ. Особенно мне понравилось их традиционное приветствие «вай» - это сложенные в виде лодочки обе ладошки на уровне груди или головы. Чем выше «вай», тем большим авторитетом и уважением пользуется человек. «Вай» сопровождать вас будет повсюду: и на рынке, и в кафе, и в магазине, если конечно, вы сами этого заслуживаете своим приветливым видом. Улыбайтесь, и тогда всё будет прекрасно, так как Таиланд – это страна улыбок. Вы можете сколько угодно торговаться на рынке, но без агрессии, и тогда не сомневайтесь: цену обязательно скинут. Как-то, возвращаясь с экскурсии по реке «Квай», на одной из остановок автобуса мы заглянули в местное кафе, чтобы подкрепиться. Нам очень понравилось обслуживание, и мы решили сделать официантам тайцам маленькие презенты. Еще в Челябинске запаслись всякими значками с уральской символикой, матрёшками, магнитиками. И вот представьте, Миша дарит один такой значок маленькому тайцу, ещё подростку, а тот просто от радости беспрестанно отвешивает ему «вай». Тут и другие официанты подхватили его нечаянную радость, и вот уже у выхода они все выстраиваются в цепочку и, что-то по- своему щебеча, кланяются нам как важным персонам. Стало даже как-то неудобно, ведь это же такая мелочь, а сколько эмоций произвела. Да, тайцы умеют ценить добрые порывы, и мои дальнейшие наблюдения за ними  неоднократно убеждали меня в этом. В Паттайе мы встречали много русских. Одни, как это делают московские пенсионеры, приезжают сюда перезимовать месяца на три-четыре. Другие, здесь нашли работу и уже не хотят возвращаться на историческую родину. К ним относится наш гид на остров Самет – Радик. Когда-то он работал художником в Санкт Петербурге, потом приехал отдохнуть в Таиланд и так влюбился в здешние красоты, что остался здесь работать. Теперь его навещает семья. Спрашивали не скучает ли, отвечал, что нет. Ну не знаю, не знаю…Вечное лето тоже приедается. Встречаются и россияне, которые женившись на тайке остаются здесь. Однако следует не забывать, что такие мужья берут на полное содержание не только свою жену, но и всю её многочисленную родню. В случае развода такой «муж» остаётся ни с чем: все законы этой страны на стороне соотечественников. На улицах Паттайи часто можно наблюдать такую картину: идёт престарелый американский «папик» и ведёт за ручку молоденькую тайку. Они их нанимают в качестве переводчиц, гидов и эта услуга для них достаточно дешёвая. Много европейцев приезжают и за секс-туризмом. Таиланд – страна свободных нравов, здесь очень много трансвеститов. Немного ниже я расскажу о знаменитом на весь мир шоу трансвеститов «Альказар». Очень феерическое зрелище! Ночью Паттайя превращается «в 1000 и одну ночь», такие страсти здесь кипят на Волкинг стрит. Наши эту улицу прозвали «Проспект Волкова». Улица эта с 18-00 и до 2-00 превращается только в пешеходную. Открываются многочисленные гоу-гоу бары, высыпают на улицу зазывалы из расположенных неподалёку ресторанчиков, а из открытых дверей несётся сумасшедшая музыка. Правда, назойливости в их приглашениях отведать местной экзотики нет. Мы просто гуляли и никуда не заходили, так как нам это  неинтересно, а вот наши соседи по отелю заглянули как-то.  Они думали, что их удивить уже особо нечем, но ошиблись. Они были просто шокированы увиденным, конечно же весь следующий после их «экскурсии по злачным местам» день был посвящён воспоминаниям.  А теперь немного об экскурсии в сад многомиллионных камней или древних камней.

1.Сад древних камней.

 

Это была бесплатная экскурсия от «Тез тура». Началась она сразу после завтрака. По пути нас завезли на фабрику изделий из латекса, где в демонстрационном зале мы познакомились с подушками и матрасами из латекса. Даже полежали на них. Что такое латекс? Это сок Гивеи. Это дерево произрастает в Бразилии, а в Таиланде оно культивируется на плантациях, которые занимают огромные территории. Весь обслуживающий персонал, работающий с туристами – граждане СНГ, поэтому никаких языковых барьеров не было. Про эти изделия мы прочитали ещё до поездки, поэтому я запланировала себе приобрести такую подушку. Цена 3000 бат, но можно рассчитаться и рублями. Изделие мне привезли к назначенному часу прямо в отель со всеми сертификатами. Она была герметично укупорена и свёрнута в трубочку (из неё откачали воздух, чтобы было удобно перевозить в багаже). Служит уже несколько лет, и мы с ней, с подушечкой, лучшие друзья. Шея, действительно, уже почти перестала болеть. Затем нас ещё завезли в центр ювелирной торговли, где можно было прикупить изделия из золота и серебра с различными драгоценными камнями. Не скажу что дёшево, но чуть дешевле, чем у нас. Выбор камней очень большой. Я себе на память о Таиланде купила серебряное кольцо с лунным камнем, ну очень красивое. Вот ношу и частенько его вспоминаю. Этакий заряд положительной энергии на пальчике и фонтан эмоций в душе.

А вот и парк древних камней, который разместился на площади 98 гектаров. На территории парка находится знаменитая крокодиловая ферма, где раз в день демонстрируют шоу со всемирно известным смертельным трюком. Голова в пасти крокодила – это своего рода визитная карточка этого шоу. Сначала мы познакомились с воспитанниками этой фермы, с этими кровожадными чудовищами. До чего же они не симпатичные и кормить то их не хочется даже. Лежат, дрыхнут в тине. Вонища страшная стоит. Можно взять длинную бамбуковую палку, купить тушку курицы и покормить эту рептилию. Стоишь, естественно, в безопасной зоне и дразнишь курятинкой кого-нибудь из них. Лежат себе, типа даже и не интересуются угощением. Зажрались! Все такие жирные, медлительные с виду. И вдруг, о боже, как стрела взметаются вверх и хватают эту курочку и всё…нет её. Прямо целиком в пасть. Пасть просто огромная, а зубы, ну просто слов нет. Такой густой частокол, а глаза холодные и никаких эмоций. Вот такая картинка маслом этих «красавцев», а как представишь, что ещё и представление с ними ждёт и номер этот смертельный, так просто жуть пробирает. В 14-00 началось представление. Вышел таец в красном костюме и начал тянуть за хвосты то одного, то другого крокодила из вольера, наполненного водой. Один сильно разозлился, другой вяло отмахивался хвостом. Вот к этому малохольному он привязался. Уж не знаю как, но как-то ведь он его уломал и засунул свою голову ему в пасть. Люди орали, хлопали, кидали деньги, но вот когда голова была в пасти воцарилась мёртвая тишина. Секунда, другая, чтобы заснять на цифровики, а потом овации. После представления можно было сфотографироваться на память с героем и крокодилом Геной. Рядом с фермой есть ресторанчик, где можно отведать шашлычки из обитателей фермы. Говорят, что крокодилятина достаточно жёсткая, это говорят те, кто на такое решился.

2. Магазины Паттайи.

 

В мае-июне в магазинах Паттайи скидки до 70% от первоначальной цены. Вот список наиболее популярных у туристов магазинов:

1.CentralFestival– это 7 этажей бутиков всемирно известных марок. Здесь продают такие бренды как «Зара», «Лакоста», «Адидас», «Манго» и т.д. На первом этаже можно недорого поесть. Один раз мы попробовали, но меня такие перекусы не убедили. На отдыхе я люблю отведать чего-нибудь вкусненького, типа морепродуктов и рыбки.

2. Royal Carden Plaza– самый ближайший торговый центр к знаменитой Волкинг стрит. В нём располагаются брендовые бутики, магазины с украшениями, сувенирные отделы. На первом этаже располагаются рестораны быстрого питания. На третьем находится музей Рипли и аттракционы. Здание «Роял Гарден Плазы» привлекает внимание тем, что его фасад украшает самолёт как бы врезавшийся в стену. Очень необычный дизайн, даже какой-то новаторский.

3.Lukdod Shop  - сувенирный магазин. В него можно позвонить и за вами приедет бесплатная машина и отвезёт в него и назад в отель. Очень удобно. В этом магазине можно очень дёшево купить сувениры, а также изделия из кожи.

4. TescoLotus– таких магазинов в Паттайе два. Один в Северной Паттайе, второй – в Южной возле Outlet Mall. Аутлет Молл – это торговый центр распродаж. Здесь много одежды, обуви, кожи. Особенно ценятся изделия из ската. В высокий сезон дамская сумочка из ската стоит до 15000 бат, а вот в мае-июне её можно приобрести и за 7000 бат.

Следует отметить, что больших размеров обуви здесь не найти, ведь тайки носят самое большое до 37 размера.

В центре города есть ещё супермаркет «Тук Ком», где можно недорого купить сотовый телефон, компьютер. Это специализированный магазин оргтехники. Мы тоже приобрели сотовые телефоны, и они до сих пор в рабочем состоянии.  А теперь, я бы напоследок поделилась своими впечатлениями от посещения Альказар шоу или шоу трансвеститов.

3. Кабаре-шоу «Альказар».

 

Побывать в Паттайе и не сходить на шоу трансвеститов, ну знаете, это уже слишком непрактично. Вот и мы решились. Купили билеты на 08.06.10, через день нам уже домой. Стоимость на одного 500 бат. Долго ещё раздумывали на какое шоу пойти: на «Альказар» или на «Тиффани». На последнем нельзя пользоваться фотоаппаратом, поэтому, естественно, на «Альказар». Шоу самое популярное в Юго-Восточной Азии. Возраст участников  (а это мужчины, которые после кучи операций стали женщинами) 25 лет, рост 170 см.  Все они обалденно красивы, имеют прекрасную фигуру. Единственное, что выдаёт в этих «женщинах» мужчину – это высокий рост (рост таек в пределах150-157см), большой размер ноги и кадык. Это шоу настоящий триумф тайской хирургии. Трансвеститы едва доживают до 40 лет, так как всю оставшуюся жизнь должны принимать кучу гормонов. Само зрелище просто завораживает, а какие костюмы, декорации, световые эффекты! Поют под фонограмму самые известные хиты на разных языках. За час с небольшим можно побывать в разных странах: в России, Японии, Китае, Англии, Испании. Мы сидели очень близко от сцены, поэтому получились красивые фото. После шоу можно было за 50 бат сфотографироваться на память с его участниками. Нам всё очень и очень понравилось. После шоу пошли на Волкинг стрит и  хорошо посидели в кафе под открытым небом, надо было как-то продолжить этот волшебный вечер.

4. До свидания, Таиланд!

 

Ну вот, как всегда, эти 14 дней пролетели на одном дыхании. Казалось, только вчера прилетели и уже «до свидания!». Заглядываем в нашу коробочку, а там всего-навсего единственный кусочек нашего сказочного тайского пирога. Взгрустнули, а что делать. Разделили кусочек на двоих, плеснули в бокалы красного винца и…продолжали радоваться жизни! Завтра последний день в этой удивительной, прекрасной стране и надо его достойно встретить и провести. Весь день гуляли, загорали, купались. Вечером посидели в «Омаре» и заказали прощальный ужин с креветочками, мидиями, устрицами и разными вкусностями. Утром за нами пришёл автобус «Тез Тура» и мы тем же золотым ключиком закрыли за собой дверь в страну сказок и положили этот ключик в тайник. А куда? Не скажу! Ведь это была наша сказка, но я поделилась ею с Вами и надеюсь, что она Вам тоже понравилась. А мы, мы ещё обязательно вернёмся! Спасибо, что были с нами. 

Мы все родом из детства, а в детстве мы все любили слушать сказки, особенно, когда их на ночь читала мама. Потом, когда мы повзрослели,  уже читали сказки своим детям, но любить мы сказки не перестали, а наоборот, появилось огромное желание побывать в ней, увидеть её, прикоснуться к ней.

А чего больше всего хочется в бесконечную уральскую зиму?  Мне хотелось солнца, моря, света.  Мне хотелось праздника души. Она истосковалась по новым впечатлениям, она замёрзла среди этих сугробов и колючих ветров. Я мечтала так истово, что однажды приснился сон. Сон был о счастье, и почему-то я сразу поняла, что приснился Таиланд. Решение созрело сразу: нам надо туда.  Обратились в турфирму «Альтаир» и совместными усилиями выбрали тур с 26.05.10 по 10.06.10 и отель «Паттайя Парк 3*».   Тур на 2 недели на двоих нам обошёлся в 55 тысяч рублей. В путешествие, как всегда, я отправилась с Мишей.  Этот отзыв о нашем отдыхе я написала год спустя после путешествия и даже участвовала с ним в конкурсе рассказов на сайте « путешествия майл.ру»,  он там занял 4 почётное место, но, к сожалению, в феврале 2014 года проект «путешествия на майл.ру» по необъяснимым причинам закрылся и все наши отзывы исчезли вместе с фото. Сейчас я заново восстанавливаю весь цикл моих рассказов о Таиланде.  Я их собираю по крупицам, по записям в моём путевом дневнике. Как только  заново коснулась этой темы, все сказочные картинки нашего отдыха вновь вспыхнули яркими красками, вот этой сказкой я и хочу поделиться с вами.

Итак, рано утром 26.05.10 мы вылетели из Екатеринбурга в Бангкок чартерным рейсом. Полёт занял 8 долгих часов.  В Бангкоке, вышли из самолёта через рукав и сразу оказались в зале прилёта аэропорта Суварнабхуми. Крупнейший аэропорт Юго-Восточной Азии, он был сдан в эксплуатацию 28.09.06. Название аэропорта переводится как «золотая земля». Аэропорт был построен на болотах и строился не один десяток лет. Увиденное поразило своими масштабами и роскошью. Встречающая сторона, а это был «Тез Тур»,  нас быстро  рассадила по автобусам, и мы поехали в Паттайю.  Запомнился сильный дождь с грозой и воздух, который можно просто пить. После первых вдохов и выдохов к нему быстро привыкаешь, но поначалу как-то необычно. Очень высокая влажность.

А теперь, мы с вами будем  погружаться в сказку и вы, читая мой рассказ, будете очевидцами данного действа. Погружаться лучше медленно, чтобы получать наслаждение от этого процесса порционно. Представьте, что вы лакомитесь чем-то божественно вкусным, но растягиваете удовольствие, и поэтому откусываете  чуть-чуть. Вот также и путешествуя по этой стране, мы каждый день старались смаковать каждый кусочек божественного тайского пирога.

Дорога из Бангкока в Паттайю заняла порядка 1,5 часов, дорога надо сказать прекрасная. Летели на большой скорости как по паркету, мелькали зелёные пейзажи, удивило огромное количество портретов короля Таиланда Рамы 1Х и членов его семьи. Его здесь очень уважают, в дальнейшем его портреты мы видели в ресторанах, магазинах и даже в аптеке.  Дождь постепенно стих и выглянуло солнце и так стало радостно от этой улыбки природы. Сказывалась бессонная ночь, почти все дремали, а экскурсовод Катя пыталась донести до нас информацию о стране. Подъехали к нашему отелю «Паттайя Парк 3*, расселение прошло быстро, в руках заветные ключи от номера и вот мы уже поднимаемся на лифте на 7-ой этаж.  Номер просторный с двумя кроватями с боковым видом на море. А теперь несколько слов об  отеле.

1.Отель «Паттайя Парк 3*».

 

Первое впечатление, если конечно сравнивать с пяти звёздниками в том же Египте, то да, простоватый. Однако не стоит забывать, что отдых в Таиланде – это далеко не отельный. Здесь столько интересных мест и такие замечательные экскурсии, что в отеле просто не находишься, а приползаешь ночевать после бурного от впечатлений дня. Отель состоит из 2-х корпусов: 15-ти этажного нового и 56-ти этажного старого. В старом корпусе жилых только 27 этажей. На самом верхнем, 56-ом, находится ресторан и смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на всю Паттайю.  В отеле 2 бассейна с пресной водой, есть аквапарк и большая зелёная территория. У нас был один завтрак, он начинался в 6-30 утра и продолжался до 10-00. В ресторане был европейский стол и тайский шведские столы. Всегда всё горячее и вкусно приготовленное. Очень много фруктов, несколько видов соков, чай, кофе. Мы остались очень довольными. В первый день  опоздали на завтрак, поэтому побежали срочно менять доллары. За 1 доллар в обменниках в 2010-м году давали от 31до 33 бат, как повезёт. Пошли искать ресторан, где можно пообедать и у нас разбежались глаза. Оказалось, буквально в нескольких метрах от нашего отеля, их великое множество. Только выбирай на свой вкус кухню. Заглянули в ресторанчик узбекской кухни, где нам подали меню на русском. Хозяин ресторанчика оказался родом из стран бывшего СНГ, прекрасно говорил на русском, что порадовало. Заказали плов и рыбку и выпили по бокалу местного пива «Дракон».  Затем пошли в номер, стали разбирать чемоданы. Я ещё посетовала, что надо было раздобыть утюг, но прямо на моих глазах из-за высокой влажности вещи волшебным образом распрямлялись и приобретали первозданный вид. В 20-00 у нас была запланирована встреча с гидом.  Гид от «Тез Тура», Хабиб, произвёл на нас очень приятное впечатление. Он подробно рассказал обо всех экскурсиях, показал альбомы с фото, не давил на нас, а дал  время на раздумья. Нас приятно удивило то, что «Тез Тур» сделал скидки на некоторые экскурсии. Вот, например, «Река Квай»: по прайсу стоила 4200 бат на человека, а нам продали по цене 2600 бат. Такую щедрость Хабиб объяснил тем, что май – это начало сезона дождей и народу на отдых в Таиланд приезжает мало. Мы, конечно, обрадовались и на следующий день приобрели эту экскурсию, которая была запланирована на 31.05.10 и ещё несколько других. А сейчас, вкратце о наших экскурсиях.

2. Путешествие по реке «Квай».

 

Путешествие по реке «Квай» - это визитная карточка Таиланда. Это путешествие занимает 2 дня. Начинается из провинции Канчанабури, которая находится в 130 км от Бангкока. Итак, 31.05.10 рано-рано утром за нами пришёл автобус «Тез Тура». Мы успели даже позавтракать, из-за нас ресторан открыли на час раньше обычного времени. В автобусе работали на всю катушку кондиционеры, поэтому как предупредил Хабиб, мы взяли большие махровые полотенца на рецепшене. Вот в них и закутались. До отъезда мы купили новый цифровой фотоаппарат, но почему-то забыли установить дату, поэтому все фото датируются январём 2010. Дома уже разобрались, но что толку,  на сию недоработку не стоит обращать пристального внимания.

Едем в автобусе по ещё спящей и тихой Паттайе, предвкушая встречу с неизведанным и потому прекрасным (хотелось бы, чтобы всё так и было). Вставляем наш волшебный ключик в замочную скважину сказочной дверцы и распахиваем её в новый мир, где нас ждут приключения.  Экскурсию ведёт Андрей. Очень эрудированный, прекрасно знающий тайский язык. Человек, влюблённый в Таиланд, получивший образование в Бангкокском университете. Так вот, что касается тайского языка: выучить его, не обладая хорошим музыкальным слухом, невозможно. Он тональный и в мире всего 250 иностранцев его выучили. Пока ехали до провинции Канчанабури, мы многое узнали о тайцах, их культуре, быте, праздниках.  Первую остановку совершили на фабрике изделий из тика.

Очень дорогие и эксклюзивные вещи здесь делают тайские мастера: мебель, картины, предметы быта, статуи Будды, и конечно же слонов.

Следующая остановка – плавучий рынок. Нас по 6 человек рассадили в тайские быстроходные остроносые лодки, и мы помчались на огромной скорости по реке к нему. Рынок очень колоритный. На нём можно приобрести: фрукты, овощи, рыбу, сумки, одежду, украшения. На рынках в Таиланде нужно обязательно торговаться, но без агрессии, с улыбкой и тогда вам обязательно цену скинут. Тайцы не общаются с людьми грубыми и настырными, они просто перестают вас замечать и всё. Немного побродив по рынку, мы едем на слоновью ферму. В Таиланде особое отношение к слонам. Это почитаемое животное и если слон по какой-то причине погибает, то это целая национальная трагедия. Нам показали шоу девочки-слонёнка. Ей всего 3 годика, но она уже многое умеет: вращает хоботом кольца, танцует, катается на мопеде и за свои способности непременно просит сладости. Мы ей покупали в награду связки бананов, которые тут же продают за 10 бат местные мальчишки. В конце представления образовалась целая очередь из желающих сфотографироваться с ней и получить от неё прощальный поцелуй на счастье. Я тоже получила этот поцелуй в щёчку. Вы не представляете, как это приятно, когда такой ребёнок-слонёнок вот так искренне вам дарит свою любовь. Настроение просто поднимается от такой божественной любви. Затем нас со специальной платформы рассадили по двое на спины взрослых слонов, чтобы прогуляться по парку «Эраван». Скажу честно, с непривычки как-то страшно. Слон поднял нас на высоту более 3-х метров над землёй и пошёл себе вразвалочку в гору. Мы же, как шарики перекатывались на своей скамеечке, а приходилось ещё и зонтик над головой держать. Погонщику слона я дала 100 бат (это большие для них деньги) и он без устали снимал нас на цифровик. Так верхом на слоне мы добрели до реки «Квай», где наш слоник резво вошёл в воду и поплыл. Смешно что он потом учудил: набрал хоботом воды и давай нас как душем поливать. Другие слоны, увидев такой спектакль стали делать то же. Представляете, какой визг поднялся! Спасибо слонику, он нас спас от жары. Наш погонщик, ещё тот выдумщик: смотрим цветочки да листочки собирает, пока мы душ принимаем. Наблюдает за нами с берега да похохатывает себе. Оказалось, он для нас старается: сплёл мне веночек из розовых цветов, а Мише шапочку из листьев такую прикольную сварганил. Листики зубочистками скрепил. Веночек с шапочкой потом были нарасхват у соотечественников для фото сессии. Так мы доплыли до пристани, где распрощались со слонами и приготовились к сплаву по реке. На нас одели спасательные жилеты и рассадили по 4 человека на плоты, которыми управляли тайцы. Андрей дал полный инструктаж. Суть его в том, что при сплаве нужно держаться середины реки, поскольку у берега очень много сучьев и коряг и можно ими пораниться. По сигналу тайца, на середине реки спрыгнули с плота в бурные воды и нас понесло. Течение очень сильное, несло как щепку. Ну как это здорово, вот так нестись по тропической реке! Даже  в какой-то момент мне показалось, что это творится не со мной, и я как бы со стороны за этим действом наблюдаю. Всего каких-то 5 дней назад я была в Челябинске, а тут джунгли, река и я плыву по ней в жёлтом спасательном жилете. А может быть я и правда в сказке, как Алиса в стране чудес? А после сплава нас повезли в ещё одно сказочное место: в отель «Рай на реке Квай». Территория отеля представляет собой джунгли, в которых разбросаны бунгало. Кругом цветы, беседочки, запруды с лягушками и тритончиками, фонтанчики и большой бассейн. А какие красивые внутри оказались наши бунгало. У нас внутренняя отделка была в бело-жёлтых тонах, у наших соседей – вся в розовых. Бегали друг к другу в гости, пока не позвали на ужин на открытую террасу. Какой же ужин нам приготовили! Это был шведский стол, на котором было много блюд из морепродуктов, мяса, рыбы, овощей, фруктов. Поужинали, но долго ещё не расходились. Смотрели на тысячи огней, которые зажглись на реке, на огромные звёзды на небе, пили красное вино, делились впечатлениями. Весь отель, с наступлением темноты, вспыхнул как новогодняя ёлка. Вдоль дорожек зажглись разноцветные лампочки, над каждым домиком замигали гирлянды.

На следующее утро подъём в 6-30 утра, быстрый завтрак и мы уже в пути. Едем в парк «Эраван» смотреть семиуровневые водопады, а затем по программе радоновые источники, лесная аптека и дегустация тайских вин.

Гуляем по парку, купаемся на каждом уровне в природном водоёме, созданном водопадом и восхищаемся здешними красотами. А восхищаться было чем. На каждом уровне была установлена площадка и с неё можно было наблюдать за водопадами. Это целый каскадный комплекс – творение самой природы. Чем выше поднимаешься в горы, тем более крутой подъём, тем с большей силой обрушивается водопад. Мы купались под водопадами на 3-ьем уровне. В здешнем прудке много рыбы и даже водятся крупные рыбины, которые цапали за ноги и другие части тела. Плывёшь себе, а тут в тебя торпедой рыбка да ещё наглая и ущипнула больнюче. Кругом вековые деревья с высокими густыми кронами и причудливой формы корнями. Они как змеи переплелись и расползлись по земле. Можно так часами наблюдать за этим торжеством жизни на земле. Я не добралась до самого последнего уровня, не хватило смелости, а вот Миша просто герой. Быстро сбегал на самый верх пока мы купались. Время пролетело незаметно и мы снова в пути.

Подъезжаем к радоновым источникам, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Они трёх видов: с прохладной, тёплой и горячей водой (до 56 градусов). В горячем можно находиться не более 5 минут. Какое же удовольствие мы все получили! Силы вернулись очень быстро. Теперь наш путь лежит к домику лекаря или Лесной аптеке. Здесь мы пробрели мазь от болей в спине и суставах «жёлтый бальзам». Андрей нам сказал, что в Таиланде можно без опаски покупать лекарства даже в самой отдалённой аптеке, так как за подделку здесь предусмотрена смертная казнь. Ту баночку бальзама мы прикончили за год (бальзам действительно помогал от болей в спине), теперь всем своим друзьям, кто летит в Таиланд на отдых, обязательно его заказываем.  Дегустация тайских вин не произвела впечатления: они мне показались какими-то сладкими, а мужчины наши вообще смеялись, назвали их соками. А вот чаи понравились, некоторые привезли домой в качестве подарков.  Дальше, долгих 5 часов, добирались до Паттайи с небольшими остановками. Как же мы были рады, что съездили на такую экскурсию, сколько же новой информации узнали о стране, тайцах, об истории страны. Молодец Андрей! Приехали поздно ночью и сразу спать, силы нужны будут завтра для новых приключений.

3. Южно-Китайское море. Сиамский залив.

 

Отель «Паттайя Парк» имеет достаточно большой пляж, который носит имя «Джомтьен». Что понравилось, он находится вдали от дороги и достаточно спокойный. Зонтик и лежаки стоят 100 бат. Загорать можно рано утром до 11 или после 19-00, солнце очень интенсивное. Обязательно нужны средства от солнечных лучей, иначе всё может закончиться плачевно. Мы видели много обгоревших людей, которые в первые дни сгорали до багрового цвета и сильно мучились. Считайте, отдых испорчен. Мы вообще на солнце не находились, всё под зонтиком, но всё равно сильно загорели. Море очень тёплое, но в Паттайе оно всё-таки грязноватое. Волны сильные были всего один раз, а так штиль. В тот день, 2 июня, была безветренная погода, очень спокойное море, на небе ни облачка. Этот день полностью посвятили отдыху. Валяюсь под зонтиком, схожу искупаюсь и снова валяюсь. В голове пусто-пусто, никаких мыслей, вообще ничего. Нирвана, да и только!  Потом мы сходили пообедали в ресторан «Омар» и снова под зонтик, но уже у бассейна. Там вода прохладная.  Потом пошли в номер, приняли душ и вечером на ужин, но уже в другой ресторан. Вот так и прошёл день, а иногда просто необходимо вот так расслабляться. Впереди у нас очень насыщенные дни. А сейчас несколько слов о тайской кухне.

4.Кухня Таиланда.

В Паттайе голодным не останешься. Например, только возле нашего отеля, метрах в 50-ти, я насчитала порядка 5-ти ресторанов. Поужинать в ресторане на двоих можно на 300-500 бат вместе с пивом. Мы очень часто ужинали в ресторане «Омар», где очень вкусные морепродукты и рыба. Я там заказывала королевские креветки в кляре и мидии. Обслуживали очень быстро, чаевые уже включены в счёт. Тайская кухня для меня достаточно острая, единственное на что я отважилась – дегустировала их знаменитый суп «Том Ян». Очень впечатлил. Для его приготовления тайцы используют кокосовое молоко, креветки, мелкие шампиньоны, цедру лимона, перец чили. Тайская кухня – это своего рода огромный «котёл», в который попали гастрономические изыски Малайзии, Китая, Индии, Бирмы, Лаоса.  Основная особенность тайской кухни – это контраст между применяемыми в ней продуктами. Поскольку, климат Таиланда очень жаркий, то тайцы используют почти во всех блюдах пряности и приправы. Из них готовят всевозможные соусы, которые добавляются как к овощам, так и к рыбе. Очень популярен перец «кари». Европейские желудки не приспособлены к острой тайской кухне. Мы с собой брали кучу лекарств на все случаи жизни. Слава Богу, они не пригодились. Основа тайской кухни – рис, второй основной продукт – лапша и макароны. Тайцы очень любят всевозможные овощи, как в сыром, так и в тушёном виде. А уж какой здесь выбор фруктов, просто глаза разбегаются! Один дуриан чего стоит. Запах у него просто отвратительный, его даже запрещают в отельный номер приносить, так как этот запах ничем не вытравишь. Вкус же просто замечательный, я отважилась всего на один «укус», дальше просто не смогла. Задохнулась! Еще стоит обязательно попробовать гуаву, манго, рамбутан, джекфрут, бананы. А какая прелесть здесь ананасы! Они совсем не похожи по вкусу на те, что у нас продают. Мякоть такая сочная, просто во рту тает. Мне ещё понравился мангустин и маракуйя. По вечерам ходили на рынок и на 100-150 бат приносили целую авоську фруктов.  Ещё в Паттайе можно покушать по-европейски в сети ресторанов Sizzler, которые можно посетить в торговых комплексах Central Festival и Royal Garden Plaza. Эти рестораны очень популярны у туристов. Сходили мы туда  один раз, мне не понравилось: уж очень многолюдно и к тому же самообслуживание. На отдыхе я люблю комфорт, а не стоять в очереди за каждым блюдом.  Тайцы не очень любят сладости. В основном они готовят рисовые пудинги и мороженое. Стоит попробовать блинчики с бананом, а также банан в кокосовом молоке. Ещё что стоит отметить, в Таиланде очень развита культура уличной еды с макашниц. Тайцы всё едят свежеприготовленное, они никогда не готовят еду впрок, как мы. Дома тайцы почти не готовят, питаются с лотков на улицах и рынках. Качество пищи везде отменное, так как в Таиланде просто культ еды. Тайскую еду можно попробовать на ночном рынке, который работает с пятницы по восресение. Это рынок Teprosit.  Мы очень любили рестораны итальянской и арабской кухни, также пару раз поужинали в ресторанчике на знаменитой Волкин Стрит. Таким образом, Таиланд – это просто рай для путешественника. Вот сижу и смакую вкуснейшую, только что «с пылу, с жару» рыбку и ещё раз в этом убеждаюсь. А на десерт – лакомый кусочек сказочного тайского пирога.

5. Остров «Самет».

 

Я уже писала, что Южно-китайское море в районе Паттайи чистотой не отличается, поэтому туристы любят посещать острова.  Наш гид Хабиб предложил нам посетить остров Самет и мы с радостью согласились. Можно было и на остров Ко Лан сплавать на пароме, он намного ближе, но мы решили всё-таки на о.Самет. Экскурсия на 2 дня с проживанием в бунгало, трансфером и питанием на человека стоила 3000 бат. Дороговато, но в итоге мы не пожалели. Итак, 5 июня нас забрали из отеля, и мы поехали в порт. Нашем гидом был Радик, а с тайской стороны Рата и Кейсун. В автобусе сидело 10 человек с нашего отеля. Остров Самет находится в 200 км от Бангкока и назван так в честь редкого дерева, произрастающего только на нём. Остров включён в национальный парк Khao Laem и является настоящим раем на земле. Мне запомнился белый, как мука песочек на пляже и чистая лазурная вода. Вот уж где мы отвели душу! Купались с утра до вечера. Вода как парное молоко и можно из неё не выходить часами. Кормили очень вкусно, а в первый день даже устроили ужин при свечах прямо на пляже. Пляж «Малибу» очень большой,  много местных массажистов предлагают сделать массаж. Я не стала рисковать, а народ пробовал. Понравилось! Два дня пролетели быстро и вот мы уже возвращаемся расслабленные и отдохнувшие в отель.

6. Парк «Нонг Нуч» или парк орхидей.

Ещё готовясь к путешествию по Тайланду, мы запланировали посещение этого всемирно известного парка. Экскурсия с ужином на двоих стоила по 700 бат на человека. Это не дорого, если ещё учесть, что нас покатали на слонах, показали шоу тайских танцев и приготовили потрясающий ужин под открытым небом в ресторане парка.  А история этого парка такова: в 1954 году Мистер Писсит и Миссис Нонг Нуч Тансана закупили 600 акров земли в провинции Чонбури и создали парк для туристов. В состав парка входит: парк орхидей, сад кактусов, французский парк, сад бабочек, садик птиц, сад водных растений, сад бонсай. Для посетителей парк открыли только в 1980 году. Территория огромная и, конечно, за несколько часов её не обойдёшь. Нас возили на паровозике. Парк «Нонг Нуч» - это великолепный ландщафтный дизайн, здесь работает порядка 2000 человек, студенты из Бангкокского университета проходят в этом парке практику. Это торжество любви человека и бережного отношения к природе. В конце вечера, после великолепного ужина, запускали в ночное небо фонарики. Вот такой у нас был романтический вечер!

Послесловие.

А теперь, дорогие мои читатели, я на некоторое время с вами расстанусь, чтобы продолжить в следующей части рассказа это сказочное путешествие  с поеданием сказочного тайского пирога. Мы с Вами обязательно посетим крокодиловую ферму, чтобы увидеть шоу с крокодилами со смертельным трюком, посетим сад древних камней, сходим на шоу трансвеститов – «Альказар шоу». До скорой встречи!

 

  

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня я расскажу о Флоренции, в которой мы были на экскурсии 10 сентября этого года. Это наша последняя экскурсия на отдыхе в Италии. Через 3 дня мы расстанемся с этой прекрасной страной, чтобы когда-нибудь вернуться.

Итак, Флоренция! Утро выдалось немного хмурым, но дождь не обещали. Как всегда идём на остановку (пляж №53). Ровно в назначенное время за нами приезжает автобус. О, нам опять повезло – экскурсовод тот самый Алекс, с которым ездили в Сан-Марино. Выехали из города и через 3 часа должны быть во Флоренции, столице провинции Тоскана. Пока ехали, Алекс дал историческую справку о городе. Вкратце её привожу. На территории Флоренции когда-то проживали этруски. С 1569 по 1801 г.г. Флоренция была столицей герцогства Тосканского, с 1801-1807 г.г. – столицей королевства Этрурии, а затем снова столицей Тосканы. Затем 15 лет ею правил Наполеон, потом она была под австрийским игом вплоть до объединения Италии в 1860 году. В течение целых 5 лет, с 1865 – 1870 г.г. Флоренция была столицей всей страны. Своего наибольшего расцвета она достигла при правлении Козимо I Медичи, начало которого относится к 1534 году. Род Медичи угас в 1737 году, и великое герцогство Тосканское стало одним из владений австрийских Габсбургов.

В настоящее время в городе проживает 377207 человек. По нашим российским меркам – небольшой городок.

Флоренция – это город Ренессанса. Здесь родился отец итальянской поэзии Данте Алигьери, а писатель Стендаль, когда-то посетивший город испытал культурный шок. Отсюда и название от такого рода перенасыщения «синдром Стендаля».

Я еду во Флоренцию 2-ой раз, первый был в далёком 1978 году. С ума можно сойти, это же в том веке! Воспоминания размытые, но на всю жизнь осталось ощущение праздника. Чем ближе подъезжаем к городу, тем сильнее бьётся сердце! Все внутри замирает от предвкушения. Как она меня встретит?

А встретила проливным дождём! Наш автобус останавливается на стоянке, устроенной на набережной реки Арно. Вынимаем зонты и вперёд, за Алексом. Здесь же, на остановке, продают дождевики. Купили Мише, он без зонта. Дождь барабанит не умолкая, но тепло. Нас повели в ресторан на обед. Быстренько пообедали, довольно вкусной пастой с морепродуктами, запили хорошим красным сухим вином и побежали знакомиться с городом. Алекс сдаёт нас итальянскому гиду, Франческе прямо у ресторанчика, из которого вышли сытые и довольные.  Стильная, модная, хорошо знает русский, а ещё лучше свой город, его культурное и историческое прошлое. Сколько раз она произносила с гордостью: «я, флорентийка!» Смотрю я на неё и понимаю эту любовь к родному городу, где столько произведений искусства на каждый квадратный метр, ведь этот город – музей под открытым небом. Вслед за ней я тоже буду называть имена этих великих людей: архитекторов, художников, скульпторов, которые нам подарили эту красоту. Ведь одно только название этого города, будоражит воображение, а уж пройтись по его улочкам, мостам, дворцам и галереям – это уже огромное счастье. Не побоюсь такого сравнения: Флоренция – это маленькая жизнь.

А вот и одна из самых больших францисканских церквей – базилика Санта-Кроче (Святого Креста). Её ещё называют «Пантеоном Флоренции». Она известна своими могилами знаменитых людей. Здесь покоятся Микеланджело, Галилей, Россини, Данте, Макиавелли. Построил её в 1294 году Арнольфо ди Камбио. Затем, в течение 7 столетий здесь трудились лучшие мастера Италии: Джотто, Донателло, Канова, Бартолини. Например, Джотто создал цикл фресок: «Житие Святого Франциска Ассизского», которые совершили настоящий переворот в европейской живописи.

Идём по узкой мощёной булыжником улочке и снова достопримечательность: церковь Орсанмикеле (Святого Михаила). Церковь странной параллелепипедной формы. Когда-то служила хлебным амбаром. В нишах нижнего яруса установлены статуи. Все они создают галерею Ренессанса. Это статуи Небесных покровителей могучих флорентийских гильдий. Статуи выполнены такими известными скульпторами как Донателло, Гиберти, Верроккио. Внутри церкви очень трогательный образ Мадонны, обрамлённый алтарной сенью , похожей на ювелирное изделие. Работа Андреа Арканьи. Фотографировать можно, но всё надо успевать быстро, чтобы не отстать от группы. Очень красивая церковь. Много-много свечей горит, свет пробивается через мозаичные окна. Торжественно и в тоже время душевно как-то.

Далее по курсу -  площадь Синьории. Эта площадь считается центром политической и светской жизни Флоренции. На площади можно видеть:

1.Ассиметричный Старый Дворец (Палаццо Веккьо) с высокой башней, у входа в который высится статуя Давида работы Микеланджело и скульптура «Геркулес», созданная Бандинелли. Кстати, Давид – это копия, оригинал хранится в Академии изящных искусств. Красавец с римским профилем, а в какой «физической форме»! Все наши женщины побежали фотографироваться на его фоне, мужчины скептически рассматривали, пытаясь найти «недостатки». Ну вы меня понимаете…

2. Фонтан «Нептун», который флорентийцы прозвали «Белым гигантом». Фонтан построил в 1565 Бартоломео Аммаканти по заказу герцога Козимо IМедичи, который правил Флоренцией в то время. Фонтан очень красивой восьмигранной формы. В центре высится из белого мрамора Нептун на колеснице, которую катят четыре лошади с рыбьими хвостами. Нептун – морской царь и, в данном случае, скульптор хотел показать владычество Флоренции над морем.

3. Скульптурный ряд мифологических героев у лоджии Ланци, напротив Палаццо Веккьо.

 Сразу же бросается в глаза «Персей с головой Медузы» работы Челлини. Это его лучшая работа, которую он создавал в течение целых 10 лет (с 1545 – 1554 г.г.). Персей высоко над головой держит только что отрубленную голову Медузы. По его руке стекает кровь, он смотрит на тело, распластанное под его ногами. Эта скульптура как бы утверждает власть Медичи над республикой.

Ещё одна скульптура поразила меня своим трагизмом и безысходностью. Это «Похищение сабинянок» скульптора Джамболоньи (1583 г.). В руке римлянина бьётся молодая женщина, которую не может защитить старик, вероятно, её муж. Он закрывает своё лицо от удара римлянина. Франциска рассказала сюжет этот драмы. Когда-то  Рим, ещё при Ромуле, населяли в основном одни мужчины. Женщин катастрофически не хватало и для того, чтобы исправить такую  ситуацию, решено было похитить женщин из соседнего племени сабинян. Ромул организует праздник, на который зовёт мужчин из этого племени вместе со своими жёнами. В разгар праздника и происходит эта вакханалия. Мужчины сабиняны не простили римлян и затеяли войну. Казалось бы, что похищенные женщины должны были их приветствовать, но случилось не предвиденное. Женщины, которые к тому времени уже смирились со своей участью, решили помирить два враждующих лагеря. Им это удалось! Вот видите, и здесь женщины оказались на высоте, женская любовь и терпимость творят чудеса. Это ведь только мужчины любят говорить, что все войны из-за женщин. А может быть из-за мужских амбиций всё же?

Не могу закрыть тему, не выразив своего восторга от работы скульптора Пио Феди «Похищение Поликсены (1865 г.). Согласно греческой мифологии, Поликсена – дочь троянского царя Приама. В неё влюбился Ахилл (да, да тот самый, которого нельзя было убить, если только не ранить его в пятку) да так, что захотел на ней жениться. Для этого он  обращается за помощью к брату Поликсены отважному Гектору. Брат взамен предлагает Ахиллу предать своих соотечественников и отступить от Трои. Разгневанный Ахилл убивает Гектора. Поликсена не простила Ахилла и, вызнав всё про его пятку, заманивает его в свой дворец без оружия и доспехов. Здесь бедного Ахилла убивают ядовитой стрелой, которую вонзают в его уязвимую пятку. На этом история не заканчивается. Она достаточно длинная, но конец её поучителен. В итоге Поликсену похищают и убивают на могиле Ахилла. А как бы всё могло быть чудненько, согласись Гектор на брак сестры с Ахиллом. Не было бы череды этих смертей, не было бы войны и все бы жили дружно и счастливо.

Буквально несколько слов о Палаццо Веккьо. Строительство дворца началось в 1294 году по проекту Арнольфо ди Камбио как крепость для защиты резиденции приоров. Мощное такое сооружение и стоит себе уже столько веков. Ещё большую основательность сооружению придаёт башня (высота 94 метра), поднявшаяся над Галереей с 1310 года. Эту башню ещё называют «башней Арнольфо».  Позднее, когда вселившиеся во дворец Медичи, сменили своё жилище на Палаццо Питти, он получил название «Старый Дворец». С 1865 года во дворце размещались государственные учереждения объединённой Италии.

 Над фасадом у входа приковывает взгляд медальон с монограммой Христа и надпись на латыни «Король правит, а Бог властвует!». Это Козимо I Медичи распорядился её сюда поместить в 1551 году. Во дворце располагается знаменитая Галерея Академии.

Фотографируемся рядом с Давидом. Вот ведь как бывает в жизни: думала, что больше не увижу Флоренцию, а тут так всё славно сложилось, что и увидела и все снимки повторила. Стою я на чёрно-белом фото молодая такая и улыбаюсь, а теперь вот на том же самом месте, но уже не такая молодая. А, да что там говорить! И то фото красивое и это замечательное! И там и там улыбаюсь! Ну, разве что между ними 37 лет! А что такое 37 лет, когда в этом городе любому памятнику по несколько столетий? Миг, короткий миг.

4. Памятник первому правителю из рода Медичи – Козимо I Медичи. Чем же он так хорош, что заслужил о себе такую память? Он правил городом в течение 30 лет, с 1534 по 1564 г.г. За это время он превратил флорентийское государство из республики в синьорию. Снискал народное доверие большими пожертвованиями на общественные нужды и культуру, раздавал бедным хлеб в голодные годы. Он поддерживал материально  выдающихся художников, архитекторов и многих, многих других талантливых людей своего времени. На его надгробии в церкви Сан-Лоренцо начертано «отец отечества». Однако не стоит думать, что Козимо был «таким белым и пушистым». Вовсе нет, он был тираном! Любил устраивать козни, был очень осторожным и мнительным. За любое неповиновение строго наказывал, но за то, что он превратил свой город в настоящую «жемчужину» низкий ему поклон от потомков. А его титул «отец отечества» как-то мне показался сродни «отцу народа». За ширмой и того и другого много крови, коварства, борьбы за власть.

А теперь наш путь лежит на площадь Дуомо, самую знаменитую площадь города. Пока шли на площадь, дождик прекратился, и выглянуло солнышко. Вот ведь повезло! Сразу стало тепло и радостно. О, чудо! Прямо в проёме узенькой улочки показался огромный красный купол. Да, да именно купол затмил собой всё! Идём прямо на него, а он весь сверкает, нет, даже не сверкает, а горит как костёр в лучах сентябрьского солнца. Народу на площади толпы, педантичные японцы, как только не изголяются, чтобы сделать удачные снимки. Забегают вперёд, приседают, карабкаются на выступы. Профессиональные камеры, последней модели цифровики. Пьяцца дель Дуомо – это уже духовный центр Флоренции. Здесь находятся Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Мадонны с цветком) с величественным куполом Брунеллески. К Собору примыкает отдельно стоящая Колокольня Джотто. В тени Собора разместился Баптистерий – самое старое здание города. Глаза от такой роскоши разбегаются, не знаешь, что и смотреть в первую очередь. Не помню свои впечатления давних лет, это когда «деревья ещё были большими», но скорее, что был такой же столбняк, как и сегодня. О, Боже, это только ты мог создать такую красоту! Это не могут создать руки человеческие! «Могут, могут – говорит Франческа – правда не без его помощи!»  Тогда помоги и мне разгадать эту тайну.

 Строительство Собора, спроектированного Арнольфо ди Камбио, началось в 1294 году. Сто с лишним лет он строился и только в 1434 был окончательно возведён. По тому времени, это был самый большой Собор в Европе. А ещё в 1418 году никто не верил, что купол Собора, высотой 114 метров сможет перекрыть огромное пространство – 42 метра в диаметре. Но архитектор Брунеллески справился блестяще с этой задачей. Представляете, какая гениальная инженерная мысль и это в средние века? С античных времён такое ещё никому не удавалось. Для того чтобы разгрузить конструкцию он придумал внутреннее расположение капелл трилистником. Фантастика, но купол возведён без строительных лесов. Он не сферический, как тогда строили, а вытянутый вверх, ребристый. Брунеллески придумал 2 внутренние оболочки, связанные 24-мя рёбрами и 6-ью горизонтальными кольцами. Этот купол стал символом города и символом новой эпохи Возрождения. С любой точки города его можно видеть и именно он привлекает такое огромное количество туристов со всего мира. По сравнению с наружным убранством Собора, облицованного розовым, белым и зелёным мрамором, внутренний интерьер достаточно скромный. Поражают своей красотой фрески свода, изображающие сцены «Страшного суда» работы Джорджо Вазари и Федерико Дзуккари. Можно подняться по лестнице на купол Собора, но из-за ограничения по времени, нам это не удалось сделать.

Теперь несколько слов о Баптистерии. Одной из самых знаменитых его достопримечательностей являются его двери. Первыми были сделаны двери южного фасада. Их украшают 28 панелей со сценами из жизни Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции. Именно ему и посвящён Баптистерий. Восточные двери или двери Гибберти, Райские ворота состоят из 10 панелей и изображают сцены из Ветхого Завета. Над этими «Вратами Рая» Гибберти трудился 27 лет.  Близко к дверям пробиться можно с трудом. Буквально все стараются их запечатлеть на свои цифровики. Удалось с трудом! Счастливые, пошли осматривать Колокольню Джотто. Над ней трудились три мастера: с 1334 года – Джотто, который её спроектировал и успел закончить только первый ярус, с 1340 года – Андреа Пезано, построивший следующий ярус, и,наконец, Франческо Толенти. Именно последний достроил Кампанилу и облицевал её белым, красным и зелёным мрамором. На Кампанилу можно тоже подняться, чтобы полюбоваться окрестностями города.

 С сожалением покидаем площадь Дуомо и идём на площадь Республики. В Средние века на этой площади казнили. В наши дни на ней выступают музыканты, фокусники, акробаты. Идём по улице Строцци, на которой много бутиков известных марок, проходим галерею Уффици с её несметными произведениями искусства и через арку Виктору-Эммануилу II выходим на саму площадь. В центре площади возвышается Колонна изобилия со статуей из песчаника. Красивое место, по бокам площади огромное количество ресторанов и кафешек. Чашечку кофе по- флорентийски отведать не удалось, надо ещё успеть во Дворец Питти. Поворачиваем направо и подходим к Новому рынку. Рядом с ним очаровательный фонтанчик-кабанчик. Это Порчеллино, любимиц жителей города и его гостей. Если хотите привлечь удачу, то погладьте его нос, а в открытую пасть опустите монетку. И будет вам счастье! Толпы из желающих, а нос кабанчика аж затёрт до блеска. Как тут удержаться, счастье ведь никому не помешает? Бегу к нему, тру нос, бросаю в пасть монетку! Да, ещё надо загадать желание, Порчеллино его обязательно исполнит.

Ещё в автобусе вся наша группа разделилась на тех, кто идёт во Дворец Питти и на тех, кто эти 2 часа времени просто погуляет по городу. Мы выбрали первое. Я даже не могу себе представить, что будучи во Флоренции не посетить одну из двух его достопримечательностей: Галерею Уффици и Дворец Питти. В далёком 1978 нас возили на экскурсию в Галерею Уффици. Никогда не забуду, так поразившие меня полотна Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры»

По знаменитому мосту Понте Веккьо переходим на противоположный берег реки Арно. Этот мост самый старый и знаменитый в городе. Вообще то, через реку перекинуто 10 мостов, но этот самый необычный. На мосту много ювелирных магазинчиков и лавок, поэтому его ещё называют «Золотым». Время сохранило для нас, потомков, даже имя архитектора. Это Нери ди Фьорованти. По сути, это уже третий мост, наводнения в средние века разрушили первые два. Этот, третий, был построен в 1345 году и в таком же, первоначальном виде дошёл до наших дней. Мост – это тоже одна из многочисленных визитных карточек города. Самые лучшие снимки моста получаются из окон галереи Уффици, которая находится почти напротив него. Мост имеет одну удивительную особенность: уже через полтора столетия на нем была возведена «галерея Вазари». Эта галерея, которая носит имя её создателя, была возведена по заказу тогдашнего правителя, небезызвестного нам Козимо I Медичи. А дело было в том, что через неё он мог не замеченным проходить из своего Дворца Питти через галерею Уффицы до Палаццо Векьо,  где он проводил много времени. В те времена на мосту располагалось огромное количество мясных лавок, это сейчас здесь в основном золотых дел мастера. Можете себе представить антисанитарию в средние века? Так вот, смрад стоял такой, что этот Козимо предпочитал вместо пешей прогулки по мосту эту галерею. Кроме того, он был большим любителем строить козни и подслушивать через тонкие стены галереи речи простых горожан про «себя любимого». Речи, видимо, не всегда были лестными, поэтому на другой день этих горожан хватали и «перевоспитывали» существующими тогда методами – пытками.

Сделали несколько фото с набережной, он так красиво отражается в водах реки своими разноцветными домами. Смотрю на Арно, такая спокойная река, но местные жители в далёком 1966 году натерпелись от неё страха. В тот год было сильное наводнение, которое унесло несколько жизней и сильно навредило ювелирным магазинчикам и лавкам, которые на нем располагались. Много золота смыло волной в реку, поэтому не только мост можно величать «Золотым», но и реку Арно. Во время 2-ой Мировой войны мост, к счастью, не пострадал. А перед войной на нём Муссолини приказал соорудить с внутренней стороны «галереи Вазари» смотровую площадку с витражными большими окнами, на которую пригласил Гитлера.

Попасть в «галерею Вазари» достаточно сложно. Только у единственного человека в городе, Роберто Заниери, хранится от неё ключ. Длиной она 750 метров и на протяжении всего пути по ней можно любоваться коллекцией картин, висящих на её стенах. Экскурсии в эту галерею начали водить с 2013 года, а так она была закрыта для посещений.

Идём по мощёной мостовой мимо уличных художников. Столько картин с видами Флоренции! Наконец из-за поворота показался Дворец Питти, возвышающийся на одноимённой Палаццо Питти. Франческа показывает нам дом, который фасадом выходит на площадь. У входа мемориальная табличка, которая указывает на даты проживания в нём Фёдора Достоевского.  Здесь он закончил писать свой роман «Идиот», здесь у него родилась дочь Александра. Неплохое место, прямо скажем, выбрал классик для завершения работы над своим романом! В таком городе и пишется и дышится легко! Только вот писать о нём трудно, потому что кто только не писал.

Тоже вот пробую, а вам судить, как получилось.

Вернёмся, однако, к Палаццо Питти. Проект дворца подготовил всё тот же Филиппо Брунеллески, который создал купол Собора Девы Марии с цветком, а с 1458 года его возводил Лука Фанчелли. Строился дворец для банкира Луки ди Буонаккорсо Питти, но в 1549 году его приобрела, ещё на стадии строительства Элеонора Толедская, супруга герцога Козимо I Медичи. В 1560 году он перенёс во дворец свой двор. Его внучка, Мария Медичи, тоже жила в этом дворце. В 1600 году она вышла замуж за французского короля Генриха IV, поэтому и Люксембургский дворец в Париже построен по образу и подобию Палаццо Питти.

В настоящее время это крупнейший в мире музейный комплекс, включающий в себя:

Палатинскую галерею, музей современного искусства, музей фарфора, музей серебра, музей истории костюма, королевские аппартаменты.

В первую очередь нас интересовала Палатинская галерея. В ней сосредоточены шедевры живописи Италии эпохи Ренессанса. В  галерее насчитывается около 500 полотен. Одних только работ Рафаэля  - 11. Ни в одной галерее мира нет большего количества его картин. Это знаменитые «Донна Велата», «Мадонна Грандука», «Мадонна в кресле». Кроме Рафаэля выставлены произведения Тициана – среди которых портрет Папы Юлия II,  «Кающаяся Мария Магдалина». Картины Рубенса, Андреа дель Сарто, Тинторетто, Джорджоне, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Веронезе, Ван Дейка, Кристофано Аллори.

В 1743 году по завещанию последней владелицы из рода Медичи – герцогини Анны Марии Луизо семейная коллекция перешла во владение города. Честь и хвала Анне Марии! Кто в наше время может похвастаться таким королевским жестом в сторону своего народа? Вот тебе и Медичи!

Картины в галереи висят в таком порядке, как их развесили прежние хозяева, полагаясь на свой вкус и настроение. Пышное убранство залов в стиле барокко создаёт особую атмосферу при просмотре. Особое внимание заслуживают мифологические залы: Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна.

Я не пыталась объять необьятное, не пыталась увидеть как можно больше. Фотографировать на фотоаппараты со вспышкой категорически запрещалось. Миша снимал на сотовый. Я останавливалась возле тех картин, которые «цепляли» либо цветом, либо сюжетом. Молодец Франческа! За такой короткий промежуток времени так суметь преподнести колоссальную информацию в таком сжатом виде. Да тут и за сутки не управишься! Присесть не куда, шея отваливается, боишься что-то ценное пропустить.

«Зацепила» работа кисти Рафаэля «Донна Велата» (1514 г.). Не могла оторвать глаза от «Юдифь с головой Олоферна» - Кристофано Аллори (1613 г.). Красавица-вдова держит безобразную окровавленную голову Олоферна, который со своим войском напал на её родной город. Она спасает свой город, свой народ от войска ассирийцев. Художник трактует эту историю как торжество Девы над Дьяволом, торжество смирения над гордыней. По сути, эта еврейская Юдифь является предшественницей Девы Марии. Привлекают краски, лицо Юдифь светится каким-то лунным светом. Оно полно решимости и твёрдости, в нём нет и тени злорадства, высокомерия. Плотно сжатые губы и бездонная глубина тёмных глаз! Но какая сила от неё исходит!  Оказывается, эта тема интересовала и Джорджоне, и Веронезе, и Тициана. В русской литературе к ней обращались: Николай Гумилёв «Юдифь», Анна Ахматова «Юдифь», Марина Цветаева «Облака».

А вот ещё один шедевр! Тициан «Кающаяся Мария Магдалина» (1566-1570 г.г.) – страдания земной женщины, такой прекрасной и такой одинокой в своём горе. Золотые локоны спадают на плечи, по щекам бегут слёзы. Сколько мольбы в её глазах и в тоже время смирения и прощения!

А сейчас, немного о Филиппо Липпи. Флорентийский живописец, мастер раннего Возрождения (1406-1469 г.г.) Он, сын мясника, в возрасте 8 лет потерял родителей и был отдан на воспитание в храм дел Кармелите. В возрасте 15 лет принял монашеский сан, но его настоящим увлечением было рисование. Самая его знаменитая работа «Мадонна с младенцем (1452 г.). Он первым стал рисовать картины в форме «тендо», т.е в круглой раме. Очень трогательная его мадонна, на руках которой младенец, которого привлёк плод граната в руках матери. Как рассказала Франческа, художник изобразил свою возлюбленную Лукрецию, которой теперь восхищается весь мир. В последствие Лукреция стала его женой и родила ему сына.

Из окон Палаццо Питти открывается потрясающий вид на сады Боболи, но прогуляться нам по ним не пришлось. Быстро пробежались по королевским апартаментам, бысто осмотрели музей серебра.

Бросаю прощальный взгляд на дворец, на площадь Питти! Делаем последние фото и по набережной реки Арно идём, вернее бежим на стоянку автобуса. Теперь нас везут полюбоваться панорамой города на Палаццо Микеланджело. Она является лучшей обзорной площадкой не только города, но и Европы. На площади вторая копия Давида, высотой 5 метров. А какой вид Флоренции открывается с неё! Ну, конечно же, доминирует купол, этот прекрасный купол Брунеллески. В лучах заходящего солнца он сияет золотом! Река Арно с её мостом Понте Веккьо, черепичные красные крыши домов, храмы, церкви, парки, фонтаны – всё это как на ладони! Мы совершили не просто экскурсию в прекрасный город, мы словно на машине времени совершили путешествие в прошлое. До свидания, Флоренция! Я признаюсь тебе в любви!

 

 

 

 

 

  

1.


2.


3.


4.
 Приветствую всех своих читателей! После небольшого перерыва я продолжаю свой рассказ о нашем отдыхе в Италии в сентябре этого года. В первой части повествование шло о Римини и Риме, а сегодня я расскажу о Венеции  и конечно же, о Сан- Марино.

Итак, на следующий день после Рима, нам предстояло посетить Сан-Марино. Эта поездка досталась бонусом к основному пакету экскурсий  из трёх городов: Рим, Венеция, Флоренция. Экскурсия назначена на после обеденное время, что само по себе было для нас спасением, спина, ноги и всё тело ныло от вчерашней нагрузки. Посиди в автобусе десять часов к ряду (суммарное время туда и обратно), да потом ещё пешие прогулки по самому Риму. Ещё те гонки! Едва раскачались до обеда, сходили в ресторанчик, отменно пообедали, запили «Кьянти» и как-то стали приходить в себя. Потом пошли на остановку к пляжу №53 и стали ждать автобус. Сегодня 5 сентября, прекрасный солнечный день. На небе ни одного облачка, народ на пляж торопится, а мы в новое путешествие.

1. Сан-Марино – миниатюрное государство с вековыми традициями.

Автобус пришёл ровно в назначенное время. Экскурсовод Алекс, приятный молодой человек. От Римини до Сан-Марино примерно 25 км, ехать минут 40, но прежде нас завезли в аутлет. Там пробыли минут 30.

А теперь маленькая справка о Сан-Марино.  Это уже не Италия, это республика Сан-Марино, одно из самых маленьких независимых европейских государств, расположенное в центральной зоне Италии, между регионами Марке и Эмилия Романья. Его протяжённость – 61,5 кв. км, население 32 тыс.чел.

По преданию республика Сан-Марино возникла в 301 году. Её основал христианин-каменотёс Марино вместе со своими единомышленниками. На горе Монте-Титано

была основана ими первая христианская община, которая стала разрастаться. В 1463 году папа Пий II подарил республике Фьеорентино, Серравале в знак благодарности за участие в войне против тогдашнего правителя Римини Сигизмунда Малатесты.

В настоящее время столица республики и гора Монте-Титано являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорога петляет среди горных массивов и вот открывается потрясающий вид на гору, на вершине которой возвышаются три крепости-башни: Гуаита, Честа и Монтале. Самая древняя – это башня Гуаита (11 век). Она служила убежищем для местного населения. В стенах крепости долгое время располагалась тюрьма. В Башне Честа с 1956 года размещается музей старинного оружия (с 13-19век). С башни Монтале санмарийцы наблюдали за врагом. Все три башни стали символом государства, они изображены на национальном флаге и гербе государства. Город опоясан тройным кольцом средневековых стен, которые служили как оборонительное сооружение. В настоящее время они полуразрушены. Автобус останавливается на небольшой площадке у первого ряда стен. Нас ведут на дегустацию местных вин. Вина действительно прекрасные. Особенно понравились: «Слёзы Христа», «Казанова», «Золотое Готи». Из красных вин запомнились: «Тесано», «Брюнетто», «Рисерва»; из белых: «Ронкале», «Бьянкале», «Калдесе». Хорошенькое начало! Навеселе поднимаемся по ступенькам (а можно было и на лифте) в сам город, подходим к центральной площади Дела Альберта, на которой расположен оригинальный Дворец Правительства (19 век). В нём заседает правительство республики и мэрия. Народную площадь украшает статуя Свободы. От площади вверх ведут узкие мощёные улочки. С этой площади, с высоты 700 метров открывается потрясающий вид  на горы массивы Монте-Титано, на равнины у предгорий Аппенин, на маленькие городки с черепичными крышами. Кстати, местное население республики живёт в маленьких городках-замках Аквавива, Борго-Маджоре, Серравалье, Фаэтано и т.д. Чувствуете, прелесть этих названий? Звучат их имена как музыка! Вся страна со своей столицей Сан-Марино – как единый средневековый замок. Черты средневековья в узеньких мощёных улочках, которые петляют между крепостными сооружениями и выходят на крохотные площадки с захватывающими видами, в мелких лавочках и магазинчиках. Витрины многих из них украшают экспонаты рыцарей в доспехах, старинные крепости. Сан-Марино – это зона беспошлинной торговли, поэтому все цены на товары здесь на 20-30% ниже, чем в соседней Италии. Чем выше взбираться в гору по узеньким улочкам, тем ниже цены. Очень много магазинчиков, торгующих кожей: ремни, сумки, перчатки, куртки. Я тоже не удержалась и купила сумки (одну за 50 евро, вторую за 70 евро и дочери взяла в подарок за 45 евро). Хорошая и качественная кожа, красивый дизайн.  Много магазинчиков, торгующих очками от солнца. Бренды! Ещё бы побродить, да спокойно посидеть, полюбоваться видами, но, как всегда, время ограничено. Сбор протрубили через 1,5 часа. Едва успели наделать фото с панорамными видами. Республика так понравилась, что перед самым отъездом мы уже самостоятельно её посетили, но в тот день был дождь, и уже из-за тумана не пришлось насладиться видами с горы Монте-Титано. Мы просто расслабленно прогулялись по магазинчикам и кое- что докупили.

Завтра у нас Венеция! Господи, пошли нам хорошую погоду!

2.Венеция, свидание с мечтой.

Раннее пробуждение, наскоро завтракаем и на остановку. Я нарядная, не забыла даже макияж навести. А то, как же, всё-таки на свидание с мечтой еду! Ох, сколько раз я грезила этим городом, сколько раз я мысленно проплывала на гондоле по его каналам, ходила по его улочкам в карнавальной маске во время карнавала, стояла на площади Святого Марка. Сколько раз! Конечно, это запоздалая встреча, но лучше поздно, чем никогда. Я много жду от встречи с этим городом, я жду, что он раскроет для меня свои объятия, что он поведает свои тайны. А я, я надышусь его воздухом, налюбуюсь им, спрячу его в себе, я признаюсь ему в любви. Я расстанусь с ним не расставаясь!

Как же трудно писать о мечте. Где такие слова, чтобы выразить всё своё восхищение? Рассказать о любви невозможно, нужно влюбиться и любить.

Итак, автобус приехал, занимаем места и трогаемся! Экскурсовод Вероника, милая, симпатичная девушка. Ах, как она прекрасно рассказывает о Венеции. Добираться нам порядка трёх часов до городка Кьоджа, а потом на быстроходном катере ещё 1,5 часа по Венецианской лагуне. К 10 утра должны быть на месте, на главном причале Венеции. По дороге Вероника изложила программу экскурсии, собрала по 30 евро на путешествие по Гранд Каналу и по 20 евро на обед в ресторане. Естественно, всё по вашему желанию. Однако, поскольку в Венеции цены в ресторанах достаточно высокие, поэтому 20 евро за обед - это очень демократично.

А теперь немного о самом городе. Венеция – это административный центр региона Венето. Само название города произошло от племени венетов, которые проживали здесь ещё до завоевания Римом во времена античности. Город разделён на 6 самоуправляемых кварталов: Сан Поло, Кастелло, Сан Марко, Сан Кроце, Дорсодуро, Каннареджио. Население -  264534 чел. (перепись 2013 года). Расположен на материке и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря, разделённых 150 каналами и протоками, через которые перекинуты 400 мостов. Архитектурный облик города формировался в период расцвета Венецианской республики в ХIV – ХVI вв.  В Средние века город стал центром Венецианской республики с многочисленными колониями в Средиземном море. В ХVII – ХVIII веках рост Османской империи привёл к упадку Венеции. Во времена Наполеоновских войн Венеция попала под власть Австрии. В 1866 году вошла в состав Италии. В настоящее время – это крупный порт на Адриатическом море с грузооборотом свыше 21 млн. тонн в год. Островной город связан с материком железнодорожно-автомобильным мостом Понте делла Либерта. В городе прекрасный международный аэропорт имени Марко Поло и железнодорожный вокзал «Санта Лючия». Вся Венеция разделена на 6 районов:

1. Венеция – Мурано –Бурано;

2. Лидо;

3.Фаваро Венето;

4.Местре-Карпенедо;

5.Чириньяго-Зеларино;

6.Маргера

Через 3 часа мы уже в городке Кьоджа. Маленький рыбацкий городок, милый и уютный. Садимся на быстроходный катер и плывём по Венецианской лагуне, любуясь её живописными островками. Время пролетело незаметно: мелькали картинки рыбацких деревушек, купола церквей, дома рыбаков. На горизонте показалась Венеция! Вот она всё ближе и ближе, можно уже разглядеть Дворец дожей, колонны Святого Марка и Теодора и колокольню Святого Марка. Такая знакомая до боли в сердце панорама.

Наш катер причаливает на главной пристани, спускаемся на берег. Я в городе мечты, в Венеции! Господи, какая вокруг красота!

Первым делом, Вероника ведёт нас в одну из мастерских по производству изделий из муранского стекла. На наших глазах мастер создал произведение искусства – такого щёгольского гуся. Здесь же, при мастерской магазинчик авторских изделий из стекла острова Мурано. Невероятные по дизайну и великолепию изделия: вазы, сказочные персонажи, кулоны, серьги, подвески, куклы, наборы посуды, фужеры. Глаза разбегаются от всего этого шика и блеска. Фотографировать запрещено, но я как-то исхитрилась. Смотрю, и другие члены нашей группы обходят запрет. Пробежались по магазинчику и снова на главную пристань. Нас рассадили в катера по 10 человек для путешествия по Гранд Каналу. Несколько слов об этом великом канале.

Он является естественной артерией, питающий город силой и энергией и вьющимся потоком проходит через все районы Венеции. От главной площади Святого Марка до железнодорожной станции. Длина Гранд канала – 4 км, ширина в некоторых местах до 70 метров.

Наш катер летит мимо архитектурного ансамбля – Пунта дела Догана (Мыс Таможни). С мыса Таможни  шикарный вид на акваторию Святого Марка. За Мысом Таможни взору открывается величественная громада базилики Санта Мария дела Салюте. Эту базилику возвели в благодарность деве Марии в честь избавления от эпидемии чумы 1630 года. Высокая лестница прямо у кромки воды, огромный портал и десятки статуй придают ей строгий и торжественный вид. Типично барочный облик!  А вот и прямо из воды как будто вырастает здание с разноцветным фасадом: Ка Дарио, один из самых знаменитых дворцов Большого Канала, возведён в 1479 году Пьетро Ламбарди по заказу Джованни Дарио. Рядом тоже дворец, фасад которого украшают львиные головы. В этом дворце сейчас открыт музей современного искусства. Надо отметить, что местные жители не живут на нижних этажах этих дворцов, они занимают только верхние этажи. Во-первых, сырость, во-вторых, почти все нижние этажи отданы под музеи и картинные галереи. Вот мы уже приближаемся к одному из мостов канала (через него перекинуты всего 4 моста) Мосту Академии. Построен в 1854 году. Проплываем мост и снова дворцы, дворцы – каждый имеет свой стиль и блик. Отрешённое изящество готики соседствует с пышной роскошью барокко. Приближаемся к одному из самых красивых мостов Венеции. Вот он, мост Риальто! Назван в честь рынка, который размещался на восточном берегу канала. Его история начинается с 1181 года, когда был построен первый мост, который назывался Понте делла Монета, но в последствии он был разобран. В 1551 году архитектор Антонио де Понте выиграл конкурс на проект нового моста и только через 40 лет этот мост был возведён. В таком виде он дожил до наших дней. На мосту столпотворение, народ машет руками проплывающим катерам и гондолам. А вот и новый мост, который  именуют «мост босоногих» или Мост Скальци. Высота его 7 метров, построен в 1934 году. Его появление на свет связано со строительством железнодорожного вокзала «Санта Лючия». Этот мост считается самым громким мостом из всех, так как пассажиры катят по его ступенькам свои чемоданы на колёсах, торопясь на поезд.  Проплываем детище испанского архитектора Сантьяго Калатравы – Мост Конституции. Самый молодой из всех мостов города. Возведён в 2008 году. Выполнен в современном стиле, связывает вокзал с Римской площадью и автовокзалом. Каждую секунду мимо нас проплывают гондолы и вапоретти (аналог речного трамвая). Гондола – это символ Венеции. Настоящий гондольер одет в униформу: тёмный низ и полосатый верх. Всего в городе 420 гондольеров и попасть в их число очень сложно. Желающие ждут это заветное местечко иногда и всю жизнь. Плата за час катания на гондоле от 80 до 120 евро. Мы не покатались, решили, что отведённые 2 часа свободного времени лучше погулять по улочкам, заглянуть в магазины, полюбоваться видами города с многочисленных мостиков.

Наша прогулка по Гранд Каналу подошла к концу. А сейчас мы идём на площадь Святого Марка, одно из самых красивейших мест в мире. Идём со стороны моря и проходим колонны Святого Марка с его символом -  Крылатым львом и Теодора – святого воина. Святой Марк и Теодор являются покровителями Венеции. Если пройти между этими колоннами (это своеобразные «ворота Венеции»), то сразу же попадаешь на площадь Святого Марка. Однако проходить между колоннами – это плохая примета: на этом месте когда-то казнили. На площади сконцентрированы символы религии (базилика Святого Марка), политической власти (Дворец дожей) и власти судебной (Прокурации).  Площадь немой свидетель процессий, кортежей, празднеств, публичных казней.  На площади взгляд приковывает базилика Святого Марка. По сути, это уже третья церковь.  Всё началось с 828 года, когда мощи Святого Марка прибыли в город в результате дерзкого похищения из Александрии. Сначала для его мощей была построена маленькая церквушка, но она сгорела дотла во время пожара. В 1094 году  при доже Пьетро Орсеоло был уже возведён собор, но и это здание пострадало от пожара. Потом была возведена базилика, которую мы сегодня видим с изменениями и дополнениями последующих эпох. Собор разделён на 5 частей, каждая из которых состоит из входа, увенчанного аркой. Каждая арка в свою очередь украшена часовенкой. Здесь можно увидеть четырёх евангелистов, у каждого свой символ (Матфей/человек, Марк/лев, Лука/бык, Иоанн/орёл). Над большой центральной аркой статуя Святого Марка, а за балюстрадой его знаменитая бронзовая квадрига лошадей. Она тоже является одним из символов города. Входим внутрь Собора и вдруг кажется, что время остановилось: древнейшее помещение освещённое светом от входных дверей, очаровывает мерцающим золотом мозаик (ХII – ХIII вв), драгоценными колоннами. Поразил Главный алтарь, в центре которого крест высотой 2,5 метра, а по бокам – статуи Мадонны, Святого Иоанна Евангелиста и 12 апостолов. Про Собор можно писать ещё много и долго, но это чудо лучше непременно увидеть собственными глазами. Во Дворец дожей мы не попали, слишком ограничены были во времени. Что ещё интересного на площади? Ну, конечно же,  колокольня Святого Марка, которую венецианцы называют любовно «Хозяин дома». На шпиле красуется статуя-флюгер Архангела Гавриила. Высота колокольни 98 метров, и из любой точки города она видна как на ладони. Отдельного внимания заслуживает Часовая башня в начале Старых Прокураций. На фасаде красуется большой циферблат, разделённый на 24 часа, с изображением знаков Зодиака. Выше расположена статуя Мадонны с младенцем, ещё выше знаменитый лев Святого Марка на фоне звёздного неба, а над ним большой колокол с фигурами мавров. Они отбивают время большими молотками. Вот такие чудеса на площади Святого Марка! Поток информации колоссальный, поэтому прежде, чем посещать площадь неплохо бы что-то самостоятельно почитать о ней. Слава Богу, мы так и поступили, а для закрепления увиденного ещё и книгу о Венеции купили.

После экскурсии по площади идём за Вероникой по узенькой улочке в рыбный ресторанчик, которых здесь великое множество. Мы выбрали заранее рыбное меню, поэтому после вкусно приготовленной рыбки, салатика и бокала «Кьянти», да ещё десерта отправились гулять по Венеции. День выдался просто чудным, солнце отражалось в зелёной воде каналов, город выглядел праздничным и нарядным.

Венецию трудно представить без карнавала, который проходит ежегодно с 11 по 21 февраля. Центром карнавала считается кафе «Флориан», которое располагается на площади Святого Марка. Ну, а какой же карнавал без маски! Торговля масками на улицах и площадях города идёт оживленная, но настоящая маска, а не китайская подделка стоит достаточно дорого от 50 и выше евро. В маленьких магазинчиках можно увидеть маски «Доктор чума», которые надевали доктора во время эпидемий чумы, «Коломбина», которую надевали влюблённые, «Вольто», которую носили простые граждане.  Многие маски выполнены из кожи и украшены бархатом, стразами, хрусталём. Маску мы не купили, но сделать фото в ней мне любезно разрешили.

В Венеции толпы народа, а ещё во время нашего пребывания в ней проходил международный кинофестиваль «Золотой лев». Места в гостиницах города были раскуплены заранее, поэтому и мечтать не стоило, чтобы прихватить хотя бы ещё денёк. Наслаждаемся счастьем, этим коротким мигом. В распоряжении 2 часа. Гуляем по набережной, недалеко от соломенного моста торгуют местные художники своими полотнами. Долго выбирали себе на память картину. Стоит порядка 50 евро. Со стороны моря изображёна площадь Сан Марко. Любуюсь ею каждый день, поднимает настроение, не даёт забыть пережитое счастье. Смотрю на Мост Вздохов – мост через Дворцовый канал. Соединяет здание Дворца дожей, в котором находился суд, и здание тюрьмы. Какая связь времён! Если включить воображение, то можно и сейчас увидеть их бледные растерянные лица, давно не видевшие света и услышать короткий вздох от последнего взгляда на эту красоту, на эти морские просторы. Венеция – это город лабиринтов. Вероника нас предупредила, что даже с картой можно так заплутать по этим узким улочкам, вдали от туристических троп, что потом трудно выбраться.

Господи, но даже эти 2 часа пролетели как короткий миг! На прощание купила себе подвеску из муранского стекла, небольшие сувенирчики родным. На главной пристани нас уже ждёт наш катер, чтобы опять отправиться в Кьоджи по Венецианской лагуне.

Слушаем грустную историю о том, что Венеция уходит под воду и что к 2028 году она уже может стать непригодной для жизни, а в 2100  - затонуть. Почти каждый год здесь случаются наводнения. На стенах многих домов заметны полосы, это следы от них.

Я же её запомнила залитой солнцем, сказочно красивой, романтичной! Вспомнилась Анна Ахматова:

Золотая голубятня у воды,

Ласковой и млеюще – зелёной;

Заметает ветерок солёный

Чёрных лодок узкие следы.

Сколько нежных, станных лиц в толпе,

В каждой лавке яркие игрушки:

С книгой лев на вышитой подушке,

С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,

Стынет небо тускло-голубое…

Но не тесно в этой тесноте

И не душно в сырости и зное.

Ах, Венеция, Венеция! Мне грустно, грустно уплывать вдаль! Я признаюсь тебе в любви!

Я не говорю тебе «прощай», я говорю «до новых встреч»!

И с вами, дорогие читатели, я пока не прощаюсь. У нас ещё впереди Флоренция, а это тоже «ещё одна маленькая жизнь»!

 

 

 

   

 Как же, всё-таки классно, что я лечу в Италию! Снова, через 37 лет, через целую вечность. В моём домашнем архиве куча фотографий того периода жизни. Вынимаю итальянские, они все чёрно-белые, и погружаюсь в приятные воспоминания. Это был круиз вокруг Европы на океанском лайнере «Белоруссия», в Италии мы были всего 3 дня, но этого было достаточно, чтобы навсегда влюбиться в неё. «Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой…» - слова из песни в исполнении Пугачёвой, но они про меня. Даже непонятно, почему через столько лет я возвращаюсь к ней, надо было раньше, но главное – эта встреча состоится в сентябре этого года. Тогда был ноябрь 1978 года.

Итак, мы с Михаилом пакуем чемоданы и 30 августа вылетаем из Екатеринбурга в Римини. Летим на 2 недели. Отель в Римини «Вилла Дерна» выбрали из-за очень хороших отзывов о нём,  забегая вперёд, скажу, что совершенно с ними согласна.

Полёт прошёл замечательно, всё было на уровне и через 5 часов мы приземлились в аэропорту «Федерико Феллини» в Римини. И снова здравствуй, Италия!

Солнце, много- много солнца, аромат курортной жизни, аромат предвкушения! Я его всегда улавливаю во всех городах мира и везде он разный. Здесь он особенный, это аромат морского бриза, всплеска цитрусов и зелени, перца и пряностей.

Чемоданы получены, идём к автобусам. Нас встречает «Натали Тур», с которым мы так прекрасно провели время в Испании. Каких-то 20 минут и мы уже в отеле. Наш отель находился в районе Марино Чентро. Это самый центр Римини, 15-ая остановка 11 автобуса. Встретили тепло, как дорогих гостей. Номер выдали на четверых, с двумя маленькими балкончиками и тремя кроватями. Окна выходили во двор, поэтому никакого шума от городского транспорта слышно не было. По субботам в соседнем отеле проходили дискотеки с итальянскими хитами 80-х, но мы ведь на них выросли. Помните, знаменитые песенные фестивали в Сан Ремо? Тото Кутуньо, Челентано, «Рикки и Повери», Аль Бано и Ромина Пауэр, Пупо, Риккардо Фольи, Эрос Рамаццотти -  так прекрасно засыпать под эти песни. 

Об отеле напишу несколько слов: всё на уровне, всё работало, всё чистое. Самое главное – персонал, а он выше всяких похвал. Отелем владеет семья: мама, папа и три сына. У одного из сыновей, Пако, русская невеста. Вот она – настоящий клад для нас. Очень доброжелательная, улыбчивая, весёлая, готовая помочь и советом и делом. Зовут Динарой, сама из Москвы. Приезжает в высокий сезон помочь жениху и семье справляться по хозяйству. Мы брали завтраки-ужины и если ужин пропускали по причине экскурсий, то нам без проблем его восполняли обедом на следующий день.

Итальянское утро первого дня началось с ослепительного солнца. Погода стояла чудесная, и мы решили, что этот день будет исключительно пляжным. Первым делом пошли на завтрак. Завтрак – это шведский стол: круассаны, кофе капуччино, овощные нарезки, колбасные нарезки, сыр, хлеб, джем, масло. Нас это вполне устроило. Вышли из отеля, и вот оно, через дорогу море. Какая красота! Наш пляж №53, два лежака и зонтик со скидкой за 8 евро. Можно уходить на обед, место «под солнцем» никто не займёт. На пляже душевые кабинки и кабинки для переодевания, туалеты. Растянулась на лежаке, хотела почитать, да куда там, не читалось. Смотрю в небо, а там дети воздушных змеев запустили. Несутся по небосводу, крыльями машут. Один змей понравился очень, этакая прикольная летучая мышь со сверкающими глазами. Просто уставилась на меня, а я лежу и просто балдею от безделья. Просто не верится, что я в Италии, вчера ещё маялась в аэропорту, потом в самолёте, а сегодня…Пошла потрогала ножкой водичку в море и поняла, что она как парное молоко. Наплескалась вволю, и снова  растянулась на лежаке. Вот так «бездарно» прошло время до обеда.  Спохватились к часам так к трём, и то Михаил напомнил. Пошли по улице, ресторанов куча, не знаем какой выбрать на первый раз. Это мы потом уже исключительно в «Амико» ходили на 15 остановке. Там чудная девушка из Молдовы работает, ну до того приятная, всегда с улыбочкой, всегда посоветует. Каролиной зовут.

Зашли в «Америко», заказали пасту с морепродуктами и по бокалу вина. Порции огромные, но справились. Вечером была встреча с представителем «Натали Тур». Девушку звали Анной, всё подробно рассказала нам об экскурсиях, но мы уже заранее знали куда поедем. Пакет из трёх экскурсий со скидкой стоил 240 евро. Это Рим, Венеция, Флоренция и плюсом Сан Мариино, но уже в подарок. Первая экскурсия была на 2 сентября в Венецию, но кто мог предположить, что мы её перенесём из-за погодных условий. Но об этом я расскажу дальше. Наш первый день, счастливый и солнечный продолжается! Вечером пошли на ужин в наш отельный ресторан и были приятно удивлены. Такой нам ужин итальянская семья закатила! Хоть и давала я себе слово, много не есть, блюсти, так сказать, фигуру, но тут не удержалась. Всё было такое вкусное: и паста, и ягнёнок, и пицца. Заказали себе ещё винца за отдельную плату (4,5 евро). Короче говоря, едва свой живот донесла до номера, и дала себе слово впредь так себя за столом не вести. Еды много, а желудок один. Оклемавшись, пошли на прогулку по ночному Римини. Кругом огни, народ веселится, из каждого ресторана музыка и эти умопомрачительно мелодичные итальянские песни. Эта феличита, эта дольче вита! Такой красивый язык, даже когда у нас для фона работал в номере телевизор, он не раздражал, а наоборот ласкал ухо. Ночью некоторые фильмы смотрели на итальянском, и благодаря мимике и яростной жестикуляции актёров, мне вдруг стало ясно, что я ведь всё понимаю о чём идёт речь.

Второй день преподнёс сюрприз в виде проливного дождя. Ветер поднялся такой, что просто ломал зонты. Что делать? Не сидеть же целый день в номере? За завтраком отдыхающие сокрушались, мы тоже читали прогноз по интернету, но надеялись, что как-то пронесёт. Надо сказать, что контингент отдыхающих в отеле состоял исключительно из русских и итальянцев. Мы, конечно, со своими соотечественниками перезнакомились ещё вечером первого дня, когда был «праздник живота», благо все сидели  дружной кучкой: на втором этаже ресторана наши столики на двоих стояли рядом. Народ приехал из Питера, из Москвы, из Казани, Перми. Наших, уральских, из Челябинска и Екатеринбурга было несколько человек. Многие прилетели уже второй, третий раз. Молодёжь экскурсии не брала, разъезжали по городам самостоятельно. Мне нужен был гид, чтобы можно было получить максимум информации, к тому же я очень люблю гидов «Натали Тур» за их высокий профессионализм. В следующий мой приезд в Италию, а я уверенна, что он «не за горами», я уже «тёртый калач» могу быть и самостоятельной в плане экскурсий. А пока вот так! Я буду примерной ученицей, буду слушать, слушать и «мотать на ус».  Я отклонилась от темы «погода», Сидим мы все такие грустные, все планы рухнули в одночасье. Итальянские ребята нас подбадривают,  смотрим, весёлые они и не унывают. Захватила я свой зонт, и мы высунули нос на улицу. Прошли метров сто, всё перебежками. Вокруг «кладбище зонтов». Валяются со сломанными спицами, народ в дождевиках, в основном по магазинчикам бродит. Мой зонт «три слона» выдержал все испытания, пару раз выворачивался наизнанку, но ничего, сдюжил. Поняла, что придётся кроссовки покупать. Пошли выбирать, спортивный магазин оказался под боком. Выбрали, надела и «кум королю, брат министру»! Теперь мне и дождь не помеха. Хожу такая гордая и довольная, Миша с завистью смотрит, сам пока не надумал, а мои такие беленькие и нарядные, просто прелесть. Зашли в ресторанчик, тот самый «Амико». Очень хорошо посидели, тортеллини (итальянские пельмени в сливочном соусе) откушали, винцом запили. Похорошело как-то, уже и дождик нипочём! Вернулись в отель, завалились спать. Я книжечку почитала, вздремнула. Вечером пошли на ужин. Опять семья постаралась нас угостить. Потом собрались в холле всей нашей компанией, а там Карло, старший сын владельцев отеля смотрел телевизор. Лида, девушка из Москвы, хорошо говорила по-английски, вот она его и разговорила. Короче говоря, это был вечер «интернациональной дружбы». Мы задавали Карло вопросы, Лида переводила, таким образом, у нас состоялся первый урок итальянского языка. В последствие, такие уроки превратились в общий «курс итальянского языка»,  мы расширили свой кругозор и очень много узнали о стране как бы изнутри. Потом пришла Динара, она правда по-итальянски говорит с трудом, но страну знает хорошо. За полночь разошлись по номерам. Завтра уже 2 сентября и с утра  у нас Венеция.

День третий выдался хмурым. Встали утром, а за окном опять дождь. Звоним Анне, нашему отельному гиду, просим её записать нас на экскурсию на другое число. Она нас переносит на 6 сентября. Молим Бога, чтобы дождь унялся к 4 сентября, у нас же экскурсия в Рим. Не буду вас утомлять повествованием о том, что мы делали 2 и 3 сентября. Дождь, дождь и совсем маленькие передышки между дождями. Гуляли перебежками, облазили все рядом стоящие магазины, прикупили кое- что, сидели в ресторанчиках, угощались морепродуктами. На третий день я захотела борща. В ресторане «Амико» он просто изумительный! Сходили на рынок, который работает по средам и субботам, в центре прогулялись по бутикам. Теперь несколько слов о Римини. Это крупный курорт на Адриатическом побережье. Это город в регионе Италии Эмилия Романья. Население свыше 135 тысяч человек. На севере Римини протекает река Рубикон, которую когда-то перешёл Юлий Цезарь. С падением Римской империи Римини постиг период упадка. В 8 веке Римини присоединился к папскому государству. К концу 13 века власть в городе переходит к роду Малатеста. С тех пор начинается расцвет города. Римини – это 15 км великолепных пляжей, первый был открыт в 1843 году. Со временем на побережье выросли особняки и виллы, а в июне 1907 года был открыт знаменитый «Гранд отель», в котором останавливаются знаменитости. Основные достопримечательности Римини:

1.Арка императора Августа ( 27г. До н.э). Посвящена сыну Юлия Цезаря – Октовиану Цезарю.

2.Храм Сан Франческо (Храм Малатесты). Построен в 1447-1468г.г. Относится к величайшим шедеврам эпохи Возрождения.

3.Площадь Кавур. Здесь стоит городской театр, фонтан «Шишка», который построен в 1543г, памятник Папе Павлу 6.

4.Парк «Италия в миниатюре»

5.Мост Тиберия.

6.Палаццо Бриоли и Часовая башня.

1.Рим, к которому ведут все дороги.

И вот, долгожданное 4 сентября. Встаём в 5 утра, первым делом на балкон, чтобы удостовериться как там «за бортом». Ура, а дождя то нет! Быстро на завтрак, загодя предупредили хозяев о нём. Заспанный Винченцо разливает нам кофе, улыбается, на небо показывает, типа «погодка ок». Жуём, соглашаемся, лишь бы не сглазил. Берём зонты на всякий случай, хотя прочитали, что в Риме дождя не будет и там +27. Идём к остановке, автобус пребывает минута в минуту, занимаем хорошие места, ехать то без малого 5 часов. Экскурсовод Ирис, так она нам представилась, хотя зовут Ириной. Ну Ирис так Ирис! Пока всех забрали прошло минут 30. Первые 2 часа спали, затем была остановка в придорожном кафе. Второй завтрак, он же и обед. Нас предупредили, что программа будет  насыщенной и надо хорошенько подкрепиться. Что удивило, так это то, что на блюда в кафе не были указаны цены. Не могу сказать, что было вкусно, а вот дорого это точно. Ничего особенного, даже очень скромненько, но отдали 40 евро. В Римини за такой ассортимент заплатили бы от силы 20 евро. Выбора, однако, не было. Надо было торопиться, подъезжали другие автобусы с туристами до Рима. Началось столпотворение. Круассан дожёвывала на ходу. На всё про всё дали 30 минут. Снова в автобус и в путь! Ирис начала рассказывать про Рим. За окном мелькали изумительные пейзажи.

Итак, Рим, к которому ведут «все дороги». Своё летоисчисление город ведёт почти 3 тысячи лет. По преданию Рим был основан в 753 году до н.э. Символом города считается волчица, вскормившая близнецов Ромула и Рема на Палатинском холме, где позднее Ромул и основал Вечный город. Эту версию знают все ещё со школьной скамьи, но имеются и другие. Название городу могло дать одно из этрусских имён. Рим – является столицей вот уже более 2000 лет. В древности он был главным городом Римской империи, в эпоху Средневековья стал столицей папства и центром христианства, а сегодня он – столица Итальянской республики. В эпоху Ренессанса и барокко город был украшен множеством великолепных храмов и грандиозных дворцов и постепенно приобрёл свой внешний облик. Наше знакомство с почти трёхмиллионным городом началось с площади Навона.  Вышли из автобуса, Ирис нас передала на поруки итальянскому гиду Бьянке, даме преклонных лет, но достаточно шустрой. Бежали за ней и боялись отстать. Жара стояла под +28, дама ходила с жёлтым зонтиком. Вот по этому зонтику мы и ориентировались. Он был настолько нелеп: с поломанными спицами, прикрывал только пол головы, но зато такого не было ни одного гида. И вот мы на роскошной площади Навона с её фонтанами, дворцами и церквями.  Главной достопримечательностью Пьяцца Навона является фонтан Четырёх рек с аллегорическими фигурами Дуная, Ганга, Нила и Ла Платы. Архитектор Джованни Лоренцо Бернини возвёл фонтан в 1648-1651гг. В центре фонтана был установлен египетский обелиск. На нём древние мастера нанесли иероглифами гимн Домициану. Два других фонтана, фонтан Нептуна и фонтан Мавра прибавляют очарование этой площади, обрамлённой прекрасными зданиями. На площадь выходят своими фасадами две церкви. Одна из них – это церковь Святой Агнессы, святой очень почитаемой в Риме. Церковь была освящена ещё в 1123 году.

Площадь Навона просто поражает воображение своей непостижимой красотой.  По преданию именно Гай Юлий Цезарь построил на этом месте ещё в 46 году до н.э временный стадион. Таким образом, он и является отцом-основателем этой площади. Почему же она носит имя какого-то Навона? Как оказалось, никакого Навона вовсе и нет. Площадь получила своё название от слова «агоны» в результате его изменения, ведь «агоны» в переводе с греческого – состязания. В средние века эту площадь называли цирком Александра. Свой новый внешний вид площадь приобрела во времена барокко.

По приказу папы Иннокентия 10 был построен дворец Памфили, который должен был подчеркнуть величие рода Памфили, из которого произошёл и он сам. О площади Навона можно ещё рассказывать ещё очень долго, но насладиться её красотой надо обязательно. Мы, конечно, в полной мере этого сделать не могли, но посидеть у каждого фонтана посидели, монетки бросили, их прохладу и прелесть ощутили. Однако за один день в Риме многого просто не увидишь, поэтому придётся вернуться в этот «вечный» город ещё раз. Да я согласна хоть ещё сто раз!

Идём мимо Храма Божественного Адриана, который был построен в честь императора Адриана в 145 году. От постройки до наших дней сохранилось лишь 11 колонн высотой 15 метров и одна из стен. Храм органично присоединён к фондовой бирже. Впереди Пантеон, «храм всех богов»! Зданию более 2-х тысяч лет! Он ещё сооружён в 27-25 годах до н.э полководцем Марком Агриппой на месте старого языческого храма, а вот уже при императоре Адриане ( II век н.э) он стал храмом «всех богов». В эпоху Ренессанса Пантеон был реставрирован под руководством Рафаэля, который в 1520 году здесь же был похоронен. В 20 веке также были удостоены этой чести короли Умберто I и Виктор Эммануил II. Мы зашли во внутрь храма, и увидели что в нём нет окон. Свет проникает через отверстие в куполе «окулюс». Это символизирует небесное всевидящее Око.  В Пантеоне всегда толпы туристов, а наша Бьянка, дама проворная как-то петляла в этом столпотворении. Мы очень боялись отстать, ведь если заблудишься, добираться придётся своими силами, а это просто катастрофа для двух одиноких туристов, впервые оказавшихся в Риме. В итоге, мы всё-таки умудрились заблудиться, но об этом чуть позже. Из Пантеона идём к площади Венеции.

Ах, какая красота открылась нашему взору!  Площадь расположена у подножия Капитолия и недалеко от Римского форума. В Риме нет как таковой центральной площади, но эта красавица как раз и расположена в самом центре и сердце Рима. Названа в честь одноимённого дворца Венеции, расположенного в западной части площади. Свой нынешний внешний вид площадь приобрела в 1885 году, после возведения монумента Виктору Эммануилу II, который был первым королём объединённой Италии. Итальянцы в шутку называют этот памятник «свадебный пирог» за архитектурные излишества. Под статуей Алтарь Отечества с могилой Неизвестного солдата и вечным огнём. За ней прекрасная колоннада портиков со статуями Свобода и Единство. Дворец Венеции (западная часть площади) построен в 1455 году по указанию кардинала Пьетро Барбо, который потом стал папой Павлом II. Архитектором был Леон Альберти. В годы фашизма во дворце была штаб-квартира диктатора Муссолини. Нам даже Бьянка показала балкон, с которого он выступал перед итальянским народом. Сейчас во дворце два музея – музей Чере и Национальный музей дворца Венеции. В музее Чере можно увидеть восковые фигуры известных людей, а в Национальном музее – коллекции работ средневековых художников эпохи Возрождения. Не удалось посетить ни тот, ни другой. Ставлю жирную точку на карте Рима, эх, опять на «потом». А потом может быть «и суп с котом»!  Бьянка уже к Римскому форуму «выруливает», а я всё ещё не могу оторвать от площади Венеции восхищённого взгляда. Помахала ручкой Виктору Эммануилу, ты, дескать, стой со своим конём на месте, а мне надо дальше нестись.

Жара стоит нешуточная, надо было вместо зонта шляпу взять, всё равно зонты в автобусе оставили. Вода на исходе. Бьянка сжалилась над нами и свернула в кондитерскую, видно сама захотела чем нибудь вкусненьким поживиться. Воспользовались передышкой: умылись, отряхнулись, попили водицы вдоволь и наконец-то присели. Бьянка, смотрим кофейком с торталлеткой балуется, а в это время весь наш автобус стоит в очереди в туалет с двумя кабинками. Ох, уж эта догадливая «итальянская пенсионерка»! Как только перекусила, тут же начала «трубить сбор», кто что успел, на том и закончил.

Прямо по курсу – Римский форум и Колизей!  Между Колизеем и площадью Венеции находятся императорские форумы. С их строительством утвердился переход от республики к империи. Первым возвёл свой форум Цезарь, за ним последовали и другие императоры. Строительство форумов продолжалось 150 лет в период с 46 года до н.э до 113 года. До наших дней сохранились останки Форума Цезаря, Форума Августа, Форума Веспасиана, ФорумаТраяна, Форума Нервы и Храм мира.  Конечно, очень интересно побродить по развалинам Римского форума, но за такое короткое время – это «капля в море». Очень и очень жарко среди огромных каменных развалин. Стоишь посреди всего этого безмолвия и понимаешь, что в этом самом месте билось когда-то сердце античного Рима. Здесь выбирали консулов, принимали законы, чествовали победителей. Через форум проходила «Священная дорога», по которой победители возвращались с войн и по ней же вели пленников. Воображение рисует на месте этих развалин дворцы с колоннами и статуями у входа, цветущие сады и бассейны. С возникновением христианства первые христиане стали возводить на месте Форума свои церкви, в том числе Церковь Святого Вакха и Святого Сергия. Со временем форум был заброшен, а в средние века здесь вообще пасли коров. В начале прошлого века трудами архитекторов, археологов и реставраторов удалось восстановить его как память для потомков. Всё-таки как здорово, что мы можем созерцать этот грандиозный ансамбль древнего императорского Рима.

Ну, а теперь Колизей! Вот он, уже показался из-за поворота. В сам Колизей не пошли, устали очень, да и 30 минут на всё про всё – это просто смешно. Опять оставили на «потом с тем самым котом». А что делать? Всё сразу не переваришь, вот в следующий раз мы уж точно «по смакуем». Созерцали извне, потрясённые этой мощью и размахом.

Колизей ещё иначе называется амфитеатром Флавиев и является одним из самых величественных памятников Древнего Рима. Начали строить в 72 году н.э при императоре Веспасиане, а в 80 году н.э амфитеатр был освящён императором Титом. Праздник открытия Колизея длился 100 дней. За это время погибло много гладиаторов и около 5 тысяч зверей.  Гладиаторские бои здесь длились не одно столетие и можно себе представить масштабы этой бойни. Здесь каждый сантиметр земли пропитан кровью,

 эти стены стали немыми свидетелями стольких трагедий. Колизей для римлян, это тоже самое, как Эйфелева башня для парижан, как «Биг –Бен» для лондонцев и так далее.

Можно перечислять до бесконечности. У каждого народа свой символ. Колизей был построен на месте искусственного озера возле роскошного дворца Нерона. Может быть, эта роковая связь с именем кровожадного Нерона и привнесла в дальнейшем такой мрачный окрас этому гиганту. На этом месте решались судьбы тысяч и тысяч гладиаторов, христиан и прочих людей. Не случайно папа Бенедикт 14 приказал установить в память об этих истязаниях крест посреди арены и вокруг него ряд алтарей. Вокруг Колизея много сувенирных лавок, много картин с изображением Колизея. Место действительно мрачное, и всей кожей воспринимаешь дуновение времени. Я бы сказала, что здесь чувствуется какая-то незримая связь времён, генетическая память. Я вот тоже одну такую купила, но дома окончательно поняла, что стены моей квартиры она «украшать» не будет. Какой-то внутренний протест! А вот фонтаны и площади Рима прекрасно «уживаются» на фоне каналов Венеции. Душа замирает! Про Колизей тоже можно писать и писать, столько фильмов снято и художественных и документальных, столько передач о Риме на каналах путешествий. Вне всякого сомнения, в Рим нужно ехать подготовленным по части истории, иначе «голову снесёт» от потока информации буквально лавиной обрушивающейся на бедные головы туристов.

А теперь, Ватикан! Почему-то я больше всего ждала именно встречи с ним. Не мешает напомнить, что это самое маленькое государство в мире, площадью 0,44 кв.км. Город Ватикан расположен на одноимённом холме между Монте Марио и Яникулом. На этом холме в 67 году принял мученическую смерть и был погребён Апостол Пётр. Над его гробницей возникла церковь со временем ставшая одним из самых грандиозных соборов  христианства. Как государственное образование Ватикан возник в 756 году с названием Папская область, и включил в себя центральные области Италии. В 1870 году эти территории, вместе с Римом, вошли в состав объединённого итальянского королевства. Только в 1929 году Латеранские соглашения очертили границы нового города-государства. 

Доехали до Ватикана на нашем автобусе, который припарковали на подземной стоянке. По эскалатору поднялись наверх и вот он, Ватикан! Взору открылась площадь Святого Петра, обрамлённая колоннадой Бернини (284 дорических колонн в четыре ряда). По её краям – два грандиозных фонтана работы Мадерно и Бернини, а в центре – монолитный египетский обелиск с частицей голгофского креста на его игле.

Площадь эта имеет любопытную особенность: если встать на одну из мраморных плит, вмонтированных в брусчатку между фонтанами и обелиском, и посмотреть на полукружья колоннады Бернини, то создаётся впечатление, что площадь окружена не четырьмя рядами колонн, а одним.  Проверили, действительно, так и есть.

Встали в очередь, чтобы попасть в Собор Святого Петра. Очередь из огромного количества экскурсионных групп продвигалась достаточно быстро, но времени на осмотр собора оставалось совсем мало. Это напрягало. Бьянка,  перед тем как нам встать в очередь, повела всю группу в папскую лавку, где настоятельно «рекомендовала» приобрести дорогие крестики и иконы. В этой лавке мы прикупили книги о Риме и Ватикане за 10 евро, а вот на крестики по 300-400 евро желающих не было, но драгоценное время на осмотр собора явно было потеряно.

Итак, мы наконец-то внутри самого большого храма христианства. В Собор ведут пять дверей. Последняя, с правой стороны – Святая. Она открывается только в Святой год, а так она замурована бетоном, который через каждые 25 лет, накануне католического Рождества, разбивается. Первым в Собор через Святую дверь входит папа, взяв в руки крест. В конце юбилейного года дверь снова замуровывается. Длина Собора  по оси – 230 метров, высота потолка – 38 метров, а высота купола – 136 метров. Собор может вместить 60 тысяч человек. Осмотр начали с первой правой капеллы, где под стеклом находится Пьета, шедевр Микеланджело, высеченный к юбилейному 1500 году. Эта его единственная работа, на которой имя маэстро. Справа от главного алтаря на мраморном троне высится бронзовая статуя Святого Петра работы Арнольфо ди Камбио. Его ступни стёрты от прикосновений и поцелуев паломников. Над гробницей Святого Петра на гигантских спиралевидных колоннах высится балдахин Бернини (1624-1633гг). Над главной святыней собора, окружённой балюстрадой,  горит 99 неугосимых лампад. Знаменитый мастер барокко Бернини создал напыщенную композицию, украсившую Кафедру Петра, деревянный трон. Из овального окна над престолом расходятся лучи, символизирующие благодать Святого Духа. Почти все стены и свод Собора выложены мозаикой. Купол Собора достигает 42 метров в диаметре. Внутреннюю поверхность купола украшают изображения 4-х Евангелистов: Матфей – с ангелом, Марк – со львом, Лука – с волом, Иоанн – с орлом. К основанию купола ведёт лестница и есть лифт, но мы туда не поднимались, поскольку времени на осмотр Собора отвели не более 40 минут. По периметру Собора идёт ряд капелл, где находятся выдающиеся произведения искусства, реликвии христианства, гробницы римских пап, королей, императоров. Поразила соборная ризница с именами на мраморной доске. Перечислены все имена, похороненных в Соборе первосвященников, начиная с первого – апостола Петра. В Соборе хранится копьё Лонгвина, которым он пронзил на кресте Спасителя. Очень жаль, что из-за нехватки времени мы так поверхностно осмотрели такой великий Собор Святого Петра. Сделали несколько фото и направились к уже упомянутой папской лавке, где встречалась вся группа. Мне захотелось в одной из сувенирных лавочек купить репродукции на память о Ватикане и пока я это делала вся группа просто исчезла. Побежали её разыскивать, но примкнули  совсем к другой, где экскурсовод держала над головой такой же жёлтый зонтик. Она нам объяснила куда идти и где эта подземная стоянка автобусов. Прибежали с выпученными глазами как раз вовремя, автобус уже готов был тронуться.

Пришло время прощаться с Римом. Поехали вдоль набережной реки Тибр, полюбовались прекрасными мостами, один из которых мост Элио. Он связывает левый берег реки с правым, на котором высится величественный замок Ангела. В настоящее время это музей, а когда-то был усыпальницей. Последним императором, который похоронен в замке был легендарный Семпитий Север. На крыше замка высится статуя архангела Михаила. В средние века в подвалах замка строили тюремные камеры. В 1537 году здесь сидел Бенвенуто Челлини. Во времена инквизиции в этих застенках побывал и граф Калиостро. Вот такая интересная история этого замка.

В Римини возвращались в приподнятом настроении, экскурсовод поставила фильм о Микеланджело. Устали, конечно, очень, весь день на ногах и достаточно серьёзная эмоциональная нагрузка. Столько всего увидеть за такой короткий промежуток времени. Самое моё большое огорчение – мы не попали в музей Ватикана, не увидели Сикстинскую капеллу. Это ещё один повод снова вернуться в Рим. А так, в целом, экскурсия впечатлила, но ещё раз повторю: один день для Рима – это очень и очень мало, но и за такой короткий промежуток времени этот город покорил наши сердца. Рим, я признаюсь тебе в любви! Очень поздно приехали в Римини и сразу спать. На следующий день после обеда нам предстояло посетить Сан Марино.

Я не прощаюсь с вами, мы ещё прогуляемся по Венеции, прокатимся на катере по Гранд каналу, посетим Флоренцию, пройдёмся по залам Палатинской галереи в Музее Питти, полюбуемся мостами через реку Арно.  В следующей части своего рассказа я также буду щедро делиться своей любовью к этим прекрасным городам. До скорой встречи! 

Следующая наша экскурсия - монастырь Острог. Это сербский православный монастырь, расположенный в горах в 15 км от города Даниловограда, на высоте 900 м над уровнем моря. В монастыре хранятся мощи его основателя - святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 12 мая 1671 года.  Упокоился он в своей келье, находящейся над Острожской пещерой. Из скалы, возле которой он упокоился, потом выросла виноградная лоза, хотя земли там практически нет .Острог состоит из 2-х частей. Нижний Острог, он был основан в 19 веке, состоит из келий и церкви Святой Троицы. В церкви хранятся мощи новомученника Станко, 15-ти летнего мальчика, которому турки отсекли руки за то, что он не захотел выпустить из них Крест. К верхнему монастырю ведёт дорога длиной в 5 км. Эту часть пути мы ехали на автобусе по удивительно красивой дороге по самому краю пропасти. Верхняя часть монастыря встроена в скальную нишу на высоте 900 метров, она двух уровневая, и там находятся самые ценные достопримечательности. Эта часть состоит из 2-х небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской ( 18 век). Последняя церковь - это очень маленький храм, буквально 3х3 метра. В этой церкви Василий Острожский провел последние 15 лет в молитвах. Монастырь Острог - поистине святое место. Настолько святое, что здесь исцеляются безнадёжно больные люди. Вот и идут они сюда за Божьей помощью. Перед мощами святителя Василия верующие произносят молитвы, обеты, клятвы. У выхода из церкви бьёт фонтан с целебной водой, а напротив можно увидеть виноградную лозу.  Это чудо, что на высоте 900 м над уровнем моря растёт виноградная лоза!

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
...
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог

На следующий день мы поехали в Котор и по Боко-Которскому заливу. Экскурсию купили у "Пилона", вела её Елена, которая уже много лет живёт в Черногории.  Расстояние от Будвы до Котора 21 км, доехали за 30 минут. Город разделён на 2 части - Новый, сосредоточенный в основном у моря, и Старый, окружённый крепостной стеной, которая тянется к вершине горы. Длина стен составляет 4,5 км, ширина от 5 до 15 м,  высота в некоторых местах доходит до 20 метров. В город можно попасть через трое ворот. Самые большие - западные Ворота Моря. Урбанистическое ядро Котора состоит из удивительной  композиции больших и малых площадей, соединённых короткими, извилистыми и узкими улочками.  Мы проходим через главные городские ворота и сразу попадаем на Площадь оружия, на которой располагается комплекс зданий: Башня городской стражи, Княжеский дворец и Городская ратуша. Восточную сторону площади украшает Башня городских часов, построенная в 1602-м году, рядом с которой находится пирамидальный позорный столб. Башня наклонена в сторону главных городских ворот вследствии землятресений, последнее из которых произошло в 1979 году.  Неподалёку от Площади оружия находится Площадь муки, на которой располагались дома аристократических семей Котора. На центральной площади Котора - Площади восстания моряков находится самый знаменитый Кафедральный собор: Собор Святого Трифона. Он является величайшим памятником архитектуры, воздвигнут в 1166 году. В Которе  много церквей, но особенно запомнились Церковь Святого Луки и Церковь Святого Николы. Времени было выделено немного, поэтому для детального знакомства с городом нужно приехать сюда ещё хотя бы раз, чтобы без суеты пройтись по нему, заглянуть в церквушки, подняться на крепостную стену, посидеть в его парках. Елена нас отвела на набережную, где нас ожидал уже кораблик, чтобы совершить путешествие по Боко-Которскому заливу и его островам. Крупнейшая на Адриатике бухта - Бока-Которская врезается в сушу почти на 30 км и представляет собой удобную гавань для кораблей. Длина бухты - более 53 км, ширина у входа 3 км, глубина от 19 до 40 метров. Она состоит из 4-х заливов - Которского, Рисанского, Тиватского и Герцегновского. В самом узком месте через пролив Вериге курсирует круглосуточный паром. Мы им воспользуемся, когда отправимся через несколько дней в Боснию и Герцеговину. Побережье залива интересно своими городками. Мы проплыли Пераст, Рисан, Доброту, Каменари. Особенно запомнился Пераст - старинный центр мореплавания. Акватория залива славится своими островами:Госпа од Шкрпела (Остров Богородицы на Рифе) и Святого Георгия. На Госпе, в церкви, хранится икона Пресвятой Богородицы, которая является покровительницей моряков не только Адриатики, но и всего Средиземноморья. Попасть на этот остров можно из Пераста на кораблике или на лодочке, пришвартованной у набережной и предлагающей услугу "такси" до острова. Что примечательно: остров этот насыпной, т.е искусственного происхождения и по легенде воздвигнут на том месте, где двое моряков потерпевших кораблекрушение нашли икону Пресвятой Богородицы, которая и спасла их жизни. В благодарность за спасение  на этом месте построили остров. Строительство острова продолжается и по сей день, о чём свидетельствует праздник "Фашинада". Каждый год 22 июля от Пераста стартует несколько десятков яхт из разных стран, а вечером лодки местных жителей плывут на вёслах из Пераста к острову и из каждой лодки бросают в море камни к подножию острова. На острове Святого Георгия находится католическое аббатство и кладбище, остров закрыт для посещения вовсе.

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
Часть 3 - Черногория, пляжи Будвы
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог

На следующий день, рано утром, отправляемся на Словенский пляж, на главную пристань. Сегодня у нас путешествие на кораблике по Будванской Ривьере. Билеты на корабль"Елена" приобрели у Богданы, о которой прочитали ещё на стадии домашней подготовки к поездке по Черногории в инете. Отзывы порадовали, а саму Богдану просто случайно повстречали на набережной вечером второго дня. Нас очень тепло встретили капитан корабля Петро и его жена Жанна. Туристов набралось немного, всего 12 человек, поэтому без толчеи и суеты покидаем  Будву и отправляемся исследовать её ривьеру. Петро и за капитана и за экскурсовода, а Жанна главная по напиткам и дискотеке. Итак, протяжённость ривьеры по морю 35 км, почти 15 км - это пляжи. Вдоль всего побережья расположены отели, виллы, апартаменты. Будванская ривьера считается солнечным местом и дождь летом - явление редкое. В районе Рафаиловичей и Могрена горы близко подходят к пляжам. Яз - равнинное место, это начало Тиватской долины. Проплываем пляжи Бечичи, которые были удостоены звания "лучшие пляжи Европы" в начале прошлого века, проплываем остров Святого Стефана, который является символом Черногории. Красота невероятная! Нам подают вино, звучит музыка 80-х, через час причаливаем  к острову Святого Николы, где у нас  двухчасовая остановка. Загораем, купаемся и любуемся видами Будвы с моря. На корабле нас кормят вкусной рыбкой и наливают черногорского вина. В открытом море купаемся и начинаются танцы на палубе. Возвращаемся в прекрасном настроении даже расставаться не хотелось.

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
Часть 3 - Черногория, пляжи Будвы
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог

Весь следующий день мы отдыхали на море. С самого утра пошли  сначала на Словенский пляж, от нашей виллы это примерно 15 минут. Народу много, не совсем чисто, поэтому решили подыскать более подходящее место для отдыха. Обедать решили в ресторанчике "LM". Обед состоял из трёх блюд  плюс бокал белого  или красного вина на выбор. Порции большие, обслуживание быстрое и это за 6,5 евро. Сходили в крупный супермаркет рядом с которым находится рынок. Купили вина, креветок, овощей на ужин, благо что у нас имелась кухонная зона. Рынок очень впечатлил: много свежей, только что выловленной рыбы, пршрут в нарезке, много черешни и ягод. Цены средние, но дешевле чем у нас в Челябинске на рынке. Вечером сходили на пляж Могрен. До этого пляжа нам было рукой подать, как и до Старого города. Дорога очень красивая:  с одной стороны море, с другой отвесные скалы. Мимо Будванской танцовщицы по узенькой тропинке так и дошли до пляжа. Во второй половине дня на пляж от скал спускается вожделенная тень и зонтик можно не брать с собой. Красота невероятная! Море достаточно прохладное, но очень чистое. Я быстренько окунулась, а Миша сделал заплывчик. Песочек мелкий, много кафешек на пляже. Публика в основном русские и украинцы. Когда стемнело пошли в Старый город. Старая Будва построена на полуострове, который первоначально был островом, но в последствии песчанной мелью соединился с берегом. Город опоясан толстыми крепостными стенами, воздвигнутыми в 15 веке. Погуляли по узеньким улочкам Старого города, сделали много красивых фото. Я даже прогулялась под ручку с Чарли Чаплиным.

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
Часть 3 - Черногория, пляжи Будвы
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог

Быстро разгрузили чемоданы, привели себя в порядок и сразу пошли гулять.  Кругом огни, веселье, улыбки. Нам порекомендовали девочки из "Пилона" поужинать в ресторане "Ядран", что находится на набережной. Заказали по бокалу вина и рыбу. Всё очень вкусно и демократично по деньгам. Рядом за столиком сидела весёлая компания. Обмывали отъезд, а нам дали кучу полезных советов: где покушать, на каком пляже загорать, куда съездить на экскурсии. Кстати, за совет прокатиться на кораблике по Будванской ривьере им огромное спасибо. Экскурсию запланировали через день, а следующий день решили  посвятить изучению местности. После ресторана пошли прогуляться по набережной. Очень красивое зрелище!

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
Часть 3 - Черногория, пляжи Будвы
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог

В июне 2013 отдыхали в Черногории. Утром 22 июня прилетели в Тиват, в аэропорту нас встретил туроператор "Пилон". Всех рассадили по автобусам и мы поехали по Ядранскому шоссе в Будву, в которой мы собирались провести 14 дней нашего отдыха. Заранее была забронирована вилла "Бобица 3*, которая имеет очень удачное расположение: недалеко от центра города и рядом со Старой Будвой и пляжем "Могрен". Помню, что из окна автобуса я любовалась прекрасной панорамой Будванской ривьеры.

Серия сообщений "Черногория":
Часть 1 - Черногория - под крыльями орла и чайки
Часть 2 - Черногория, первый вечер в Будве
Часть 3 - Черногория, пляжи Будвы
Часть 4 - Будванская Ривьера
Часть 5 - Котор, на кораблике по Боко-Которскому заливу
Часть 6 - Острог