Мастер-класс, Батик, : АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ НА БИРЮЗОВОМ(шарф)185/30см.Крепдешин.Холодный батик. Тк

Материалы

КРЕПДЕШИН(натуральный шёлк) 200/55 см.
Трубочка стеклянная под резерв, резерв чёрный.
Подрамник, кнопки.
Краски анилиновые профессиональные под запарку.
Кисти каланоковые.
Простой карандаш.
Шаблон.
Соль крупная , морская.

title= alt=

Если посмотреть на процесс работы горячим воском индонезийских мастериц, то рам вы там не увидите. Ткань накидывается на перекладину и расписывается при помощи чантинга на весу. В принципе многие работы в горячем батике можно делать, не натягивая ткань на раму, а просто раскладывая ее на горизонтальной поверхности, застеленной чистой бумагой. Если ваша работа предполагает окрашивание путем погружения в емкость с красителем, то в таком случае для нанесения воскового резерва ткань можно закрепить на бумаге при помощи бумажного двустороннего скотча, а можно и не закреплять совсем, особенно хлопок. В любом случае она должна быть тщательно выглажена, не морщинить и не образовывать складки. Но в большинстве случаев при современной технике горячего батика ткань все-таки натягивается на раму.

Сначала рассмотрим основные виды рам, которые можно использовать для натяжения ткани.

1.Самые распространенные - это специальные рамы для росписи ткани с прорезями и винтами, так называемые раздвижные рамы. Бывают самых разных размеров. Отличаются размерами прорезей и винтами – есть конструкции с металлическими винтами, а есть с деревянными.

У них есть один существенный недостаток – как бы сильно вы не завинчивали винт, раму все равно будет перекашивать вместе с натянутой на нее тканью, при этом из нее часто вылетают кнопки, поэтому раму все время приходится поправлять, возвращая ее в первоначальное положение, иногда подтягивая при этом ткань.

2.Очень простая по конструкции рама с вырезанными пазами, несмотря на свою простоту, а может и благодаря ей, одна из лучших конструкций

3.Обыкновенный подрамник для натяжки холстов в масляной живописи.

По моему, это лучший вариант при росписи панно. Лучше иметь несколько подрамников самых часто используемых размеров, например 4050, 5060, 4060, 5050, 40*70 и т.д. Они достаточно дешевы и 4-5 подрамников по цене равны средней по качеству раме. Кроме этого, все эти подрамники разборные и в принципе можно просто иметь набор реек и уже собирать из них при необходимости подрамник нужного размера. Но если вы часто изготавливаете панно, то пусть у вас будет набор готовых подрамников.

При этом при сборке подрамника рейки в пазах лучше немного проклеить, чтобы подрамник держался жестче, и его не перекашивало. Отличие росписи по ткани от акварели и масляной живописи, кроме отличия в технике исполнения, еще и в том, что вы не можете просто установить подрамник с тканью на мольберт и работать, ваша работа все время находится в движении. Поэтому лучше чтобы собранная вами рама была жесткой конструкции. При росписи панно я натягиваю ткань, втыкая кнопки в боковую сторону рамы.

4.Самодельная рама. Тоже очень хороший вариант рамы. Рама просто сколачивается из 4-х брусков дерева (сосны). Лучше если бруски будут иметь квадратное сечение 5*5 см, чтобы рама отставала от стола (если вы любите работать на горизонтально лежащей раме) на 5 см. Вобщем-то, именно с такой рамой можно начать заниматься батиком. Если вы не уверены, что батик станет вашим хобби надолго, а вам хочется лишь попробовать свои творческие силы, то для начала не стоит покупать дорогих рам (а все хорошие профессиональные рамы довольно дороги). Вполне подойдет и аккуратно сколоченная самодельная рама.

5.Пяльцы. Они не очень подходят для работы в горячем батике, даже для пробных работ. Во всяком случае, выбирать тогда нужно пяльцы самого большого диаметра (35-40 см).

6.Пластиковые рамы с крючками.

Достаточно удобные рамы, к тому же их очень удобно мыть после работы. По конструкции похожи на рамы, в которые по бокам реек вбиты маленькие гвоздики.

Такие гвоздики позволяют очень щадяще относиться к шелку, то есть возможность прорывов и дырок, которые часто остаются на шелке в местах крепления его к раме кнопками или «когтями», здесь сводится к минимуму. Но они довольно дороги.

7.И наконец самая лучшая рама, во всяком случае для росписи шарфов и платков – профессиональная рама для росписи.

Она имеет жесткое крепление винтами и крючки вдоль реек. Эти крючки практически не повреждают шелк, но заставляют крайне осторожно работать (особенно натягивать и снимать шелк), так как они очень острые.

Теперь об общих основных требованиях к рамам:

1. Деревянные рамы должны быть сделаны из мягкого дерева (сосны), чтобы было удобно втыкать кнопки при натяжении ткани.

2. Рамы должны иметь жесткую конструкцию, чтобы их не перекашивало в процессе работы.

3. Рамы должны иметь подходящий для работы размер. Например, вот с такой рамой чрезвычайно неудобно работать.

Вам все время будут мешать длинные выпирающие рейки, во-первых трудно дотянутся собственно до самой работы, а во вторых эти торчащие концы реек обязательно за что-то задевают на рабочем столе - то за банку с краской, то за миску с горячим воском. Поэтому старайтесь размер рамы подобрать под размер работы, чтобы оставшиеся свободными концы реек не превышали 5-7 см.

4.По возможности не ленитесь обклеивать раму бумажным скотчем перед началом работы, чтобы не испачкать ее краской и воском. Если воск еще можно соскрести с рамы ножом, то краски (особенно термозакрепляемые, то есть по сути акриловые) практически невозможно отмыть. Парозакрепляемые красители частично впитываются в дерево, а частично остаются на поверхности рамы и при контакте с водой растворяются. Так что когда вы будете выполнять вашу следующую работу, нет никаких гарантий, что такой растворившийся и потекший краситель не испачкает ее. Да и работать с чистой рамой, согласитесь, гораздо приятнее.

Источник http://www.batikart.ucoz.ru/index/0-6

********************************************************************************************************

Здравствуйте, уважаемые мастера и мастерицы! На ярмарке много МК по холодному батику, но в каждом есть своя изюминка. Я много почерпнула, рассматривая эти мастер-классы, и вот, решила поделиться своим, так как мои технологии немного отличаются, и, надеюсь, будут кому-нибудь полезны.

Первым делом хочу обратить внимание на шелк - я никогда его не рву, как это делают в магазине. Разрыв деформирует и портит край, а если мы рвем ткань нежную, вроде эксельсиора, то можем получить разъезжающиеся проплешины так далеко от края, что их ничем не закамуфлируешь.

Поэтому я выдергиваю несколько ниточек, и по получившейся дорожке отрезаю нужный мне кусок. Вот так:

 Итак, наш шелк аккуратно отрезан и натянут на подрамник. У меня - раздвижная рама с крючками. Я имела дело с несколькимиразными рамами, самодельными и покупными, и пришла к выводу, что рама с крючками - самая удобная (хотя она иногда пьет кровь!)

Инструменты и материалы, которые я использую.

Фантомный фломастер, штифт-сублимат.

Я их кучу перепробовала, этот - самый удобный. Яркая не расплывающаяся линия, четкий контур. Пропадает от воды или сам собой через три-четыре дня.

Правда, время пропадания сильно зависит от влажности воздуха.Однажды летним вечером я нарисовала фломастером контуры работы, думала, утром обведу. Как бы не так, утром меня ждал девственно чистый шелк - из-за высокой влажности все исчезло за ночь. А еще был момент, когда я пыталась работать, а на улице стеной лил дождь - так контур исчезал буквально на глазах )

Но в целом, контур держится достаточно долгое время, чтобы успеть все не торопясь обвести.

Резерв. Я покупаю бесцветный, а потом подкрашиваю его пудрой-пигментом.

Пигменты могут быть не только металлики, но и цветные, и перламутровые. Резерв замечательно их держит, они не состирываются.

Пропорции не скажу - да они, по-моему, не важны особо. Подсыпаю в резерв пигмента и взбалтываю, пока он не станет нужного мне цвета и интенсивности. Добавляю чуточку очищенного бензина, потому как резерв концентрированный. И с таким составом работаю.