Вот ещё один домик из серии оберегов. До этого я показывала соломенные хатки, но солома, колосья есть не у всех. Напрмер, у нас в Сочи в округе нет ни одного поля, поэтому материалом подобного рода запастись удаётся не всегда, а мастерить - то хочется! Мы вполне успешно заменяем соломенную хату белёной! Ничуть не хуже. Мальвы ещё у околицы посадить...Вот идея для новой работы!

Это то, что нужно для работы:
*термопистолет или клей типа "Дракон" или "Титан"
*мох, сухая трава, сухоцветы
*небольшие мешочки с крупой
*муляжи фруктов, ягод, если есть

*разные орешки, семечки, зёрна
*птички, пчёлки, божьи коровки, мышки. Опять же, если есть.

Рамка. Можно взять готовую. Я чаще всего делаю рамку их пенопластового узкого багета. Приклеиваю его прямо на основу и декорирую. Можно покрасить, можно оформить в технике декупаж. В данном случае я рамку декорировала разноцветным песочком.

Основа. Здесь вполне подойдёт обычный картон. Его можно обклеить мешковиной, как это сделала я, можно просто раскрасть; мешковину можно заменить ценовкой, берестяной плетёнокой. Дело вкуса и возможностей.

Соединяем рамку с подготовленной основой. Размер рамки сравнительно небольшой (23*19см).

Домик. Стена делается из гипсокартона. Этого добра сейчас хватает. После ремонта, в каждом доме обрезки найдутся. Размер стены определяем "на глазок". Двери и окна делаем из соломки, а если таковой нет, то вполне подойдут стебли сухой травы. Шторки делаем из кусочков ситца с мелким "деревенским" рисунком. Сначала наклеиваем шторки, а потом детали окошек. Чтобы сделать дверь, наклеиваем соломку ровными рядами на лист бумаги. Когда высохнет, вырезаем дверь нужной формы и приклеиваем.

Если кусочек гипсокартона небольшой, делаем одно окошко и дверь.

Крыша. Оптимальный вариант-травяная кисть для побелки. Вяжем снопики. Ровняем.

Собираем домик. Приклеиваем стену, распологая её так, как вам удобно. Можно разместить в углу, а можно посередине. Зависит от того, как планируете декорировать. Мне очень нравится, когда отдельные элементы выходят за пределы рамки или ложатся на неё. Получается красиво.

Приклеиваем крышу.

Теперь озеленяем. Закрепляем веточки для будущих деревьев. Низ декорируем травой. Мох у меня не всегда есть под рукой, тогда я заменяю его искусственной зеленью или крашенными стружками.

Если есть искусственная хвоя, можно сделать ёлочку, а если нет, то используя подкрашенный мох, можно сделать какое-нибудь фруктовое дерево. Красим перловку в синий цвет, получим сливы; в жёлтый-будут абрикосы. Красим горох в жёлто-красный цвет, получим яблоки.

Один угол озеленили, а другой украшаем разными вкусняшками и приговариваем: "Пусть дом наш (ваш) будет полной чашей!"

Шляпки жёлудей набиваем крупой. Для этого смешиваем её с клеем ПВА. После высыхания клей становится прозрачным, а крупа "в чашечке" держится хорошо.

Мешочки тоже "набиваем" крупой или зёрнами. Добавляем зелень.

Вот, примерно так.

Получается вот такое панно.

А можно и такое, без деревьев, но со всякими вкусняшками, цветочками...

Здесь в основе старая ценовка, а поверх наклеена салфетка с мелкими цветочками и, конечно же, залакирована.

Похожая работа. Птички, ягодки, колоски...Всего должно быть много!

С этого домика я начала МК, им и закончу. Здесь рамка обклеена салфеткой и залакирована. Очень красиво смотрелась бы рамка с васильками, ромашками или подсолнухами. Причем не целиком, а фрагментами. Техника декупаж. Нужного рисунка найти не смогла. Рисовать было лень. Обошлась каймой на салфетке. Тоже, вроде, ничего.

Вот такую хату - оберег можно "построить" из самой обыкновенной бутылки. Каждый человек стремится иметь свой дом. В нём он строит своё счастье, создаёт семью. Именно в стенах своего родного дома человек может защитить себя и свою семью от врагов, непогоды, непрошенных гостей. Дом - наше второе "Я", он - отражение нашего характера, наших вкусов, здесь зарождаются и хранятся традиции семьи, передающиеся от поколения к поколению. В символике оберегов дом-единство и крепость семьи.

Для работы нам нужно:
*Пустая вымытая бутылка (желательно объёмом 1,5-1л.)
*Шпагат льняной или пеньковый, или бумажный (тонкий)
*Соломка или стебли сухой травы
*Травяная кисть для побелки
*Клей "Дракон" или "Титиан". Удобно использовать термопистолет
*Муляжи фрукт, ягод, овощей
*Искусственные птички, божьи коровки
*Искусственная зелень, цветочки
*2-3 бумажные салфетки
*Клей ПВА
*Кисть для клея
*Старая цветочная корзинка
*Зёрна, крыпа, семена и т.д.
Мастер-класс проводится на примере работы моей ученицы Карпенко Татьяны.
Бутылку моем, сушим и обклеиваем полосками бумажных салфеток. Для этого исползуем клей ПВА и кисть для клея. Всё просушиваем. Времени эта процедура занимает немного. Затем декрируем бутылку шпагатом. Вверху, возле горлышка бутылки, закрепляем конец шпагата с помощью клея. Затем шпагат укладываем по тулову бутылки, распологая витки как можно плотнее друг к другу. Поверхность бутылки смазываем клеем. Засчёт того, что стекло заклеено салфетками, процесс закрепления шпагата проходит более эффективно. Шпагат подходит любой, но наиболее красиво смотрится льняной или бумажный.
Крышу делаем из травяной кисти. Прежде чем закрепите крышу на горлышке бутылки, бросьте внутрь несколько монеток. Нехорошо, когда бутылка пустая. Крышу можно и не приклеивать. На фото это хорошо видно. Перевязываем над горлышком и потом чуть ниже, используя шпагат.
Плетень делаем из старой цветочной корзинки. Аккуратно отделяем дно, слегка подпилив прутики. Саму корзинку разрезаем вдоль. Примеряем на бутылку. Плетень не должен замыкаться кольцом. Оставляем место для двери, а лишнее отрезаем.

Смазываем плетень клеем изнутри (удобнее использовать термопистолет). Обхватываем плетнём нижнюю часть бутылки, закрепляем какой-нибудь лентой для плотного прилегания и высыхания. Плетень можно, кстатьи, сплести из прутиков, газет, соломки. Пока плетень сохнет, из соломки или сухих стеблей травы делаем заготовки для окон и двери. для этого каждый стебель разделяем вдоль пополам.

Делаем окошки. Небольшие лоскутки ситца с мелким, деревенским, рисунком наклеиваем на бутылку с помощью клея ПВА. Он не оставляет пятен на ткани. Сверху наклеиваем заготовленные детали из соломки, формируя окошко. Тут более удобен клей "Дракон" ии "Титан". Детали временно фиксируем булавочками.

Делаем дверь. Для этого наклеиваем соломку на лист плотной бумаги, но не на картон. Вполне подойдёт альбомный лист. Когда всё высохнет, вырезаем дверь задуманной формы. Наклеиваем так же, как и окна. Плетень подкрашиваем гуашью.

Теперь декор. Общий вид с разных сторон.

Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом...

Теперь подетально. Самый низ бутылки, под плетнём, обклеиваем мхом. В него вклеиваем цветочки, камешки и т.д. На дверь или над дверью можно прикрепить подкувку. Мы, правда, немного перепутали. В данном случае подкова должна висеть "рожками" вниз (см. в моём блоге МК "Оберег. Подкова (декоративная)). Далее по кругу размещаем Мешочки с крупой, семена, растения сухие и искусственные. Клеим всё это очень аккуратно, чтобы клей не вылезал наружу.

Окошко крупным планом.

Самовар и ложка-магнитики.

Общий вид.

Общий вид со стороны другого окошка.

Тыльная сторона хаты.

Чтобы за поделкой было легче ухаживать поверхность можно обработать аэрозольным лаком.
Работа готова.

Это тоже домики из бутылок. Каждый делает как может и из того, что есть под рукой.

Тот же домик с другой сторны.

Вот ещё домик.

Была бутылка с изображённой на ней пирушкой. Мы эту идею немного усовершенствовали.

Плетень намудрили из травяной кисти. Это, конечно, не само совершенство, но нормально. Придумываем, изобретаем.

Почти хутор...

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт.

При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения.

Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами. Этот вид гортензии формируют в таком порядке:

- санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви;

- омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты;

- прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру;

- обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку. При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги.

Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так:

- осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году.

- весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви;

- омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви;

- прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги);

- на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием.

Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми.

Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек.

Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м.

Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки.

При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви.

Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой.

Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов.

При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями.

 http://dacha-vprok.ru/

Красивое декоративное растение для одиночных и групповых посадок в саду

Эту великолепную нежную красавицу с роскошными огромными цветущими шапками разнообразной окраски – от розовой до голубой – можно встретить не на каждом участке. Но, увидев однажды, вы обязательно захотите завести ее у себя в садике или под балконом, поскольку великолепие гортензии мало кого оставляет равнодушным.

Гортензия – листопадный крупнолистный кустарник, достигающий высоты 1,5 метра и отличающийся раскидистой формой кроны. Разнообразной окраски цветки собраны в щитковидные широкопирамидальные или полушаровидные и шаровидные соцветия, достигающие в диаметре 15 сантиметров.

Интересна особенность ряда сортов гортензии – менять окраску соцветий, например, с синей на розовую; есть сорта, цветущие белыми соцветиями, которые в конце цветения становятся розовыми. В основном же окраска сортов с синими соцветиями зависит от почвы, на которой они произрастают. Например, на кислой почве соцветия будут сине-голубыми, а если эту же гортензию высадить на почву со слабощелочной реакцией, то соцветия приобретут розовую окраску. Можно и самому провести такой эксперимент: если вы хотите окрасить куст в синий цвет, подсыпьте к нему осенью лесную почвенную смесь из хвойных иголок и торфа, а также немного сульфата калия и хлористого калия. Напротив, если хотите, чтобы куст приобрел розовую окраску соцветий, – на одно ведро навозного перегноя добавьте один стакан извести-пушонки или доломитовой муки и два стакана древесной золы. Все тщательно перемешайте и осенью подсыпьте к кусту.

Цветение розовыми соцветиями на кислой почве легко объясняется наличием в ней алюминия. И если садоводу необходимо, чтобы его гортензии цвели синими соцветиями, можно в течение весенне-летнего периода подсыпать, а можно еще и при посадке в посадочную ямку добавить кислые готовые субстраты – почву, которая также хороша и для рододендронов, и азалий.

Необходимо также специально подбирать удобрения для синих соцветий: на десять литров воды разводят по одной столовой ложке сульфата калия и сульфата аммония. Этим раствором необходимо поливать куст перед бутонизацией и во время распускания нескольких цветков на соцветии.

Для розовых соцветий на десять литров воды разводят один литр жидкого навоза, добавляют по одной столовой ложке «Агриколы–7» и органического удобрения «Цветочек», во время подкормки кроме раствора вокруг куста необходимо рассыпать еще и один стакан древесной золы. Что касается сроков, то подкормку следует давать в те же сроки, что и для голубых соцветий.

Белые и красные гортензии также меняют окраски соцветия в период вегетации, но их тоже необходимо выращивать на кислых почвах.

Подготовка почвы и посадка гортензии

Начинать следует с оценки почвы, если она тяжелая глинистая или тяжелая суглинистая, ее необходимо хорошенько перекопать и добавить органические удобрения. В пересчете на один квадратный метр – это ведро торфа, лесной подстилки какой-нибудь хвойной породы, перегноя, речного песка, а также внести и по столовой ложке сульфата калия и суперфосфата. После этого в ход идут грабли, которыми необходимо заделать удобрения в почву на глубину 13 сантиметров и оставить их там до посадки. Сажают растения в углубления – 25-30 сантиметров. При этом делают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Советую цветоводам гортензии приобретать в горшках или в контейнерах, в этом случае пересадка практически не влияет на их приживаемость. Сразу после посадки почву вокруг куста мульчируют торфом или опилками, небольшим слоем (4-5 сантиметров), это делают для того, чтобы хорошо пролитая перед посадкой почва не испаряла воду. В течение летнего периода почву вокруг растений пропалывают, рыхлят, подкармливают, обрабатывают против вредителей и болезней, но об этом поподробнее…

Уход за гортензией

Выращивают гортензии как многолетние растения в основном на юге России. С ними легко справятся те садоводы, которые выращивают у себя на участке розы, – гортензии требуют почти такого же ухода, им нужна точно такая же технология укрытия на зиму.

Что касается выбора места, то здесь особо думать не придется – гортензии прекрасно себя чувствуют и на солнцепеке, и в тени, конечно же при условии хорошего полива (имеются в виду «жаркие» места). Поливают два раза в неделю – не менее 50 литров на куст. Такой объем воды необходим потому, что это растение имеет огромные листья и соцветия, которые, естественно, и воды испаряют огромное количество, а если ее нет – попросту вянут. При поливе необходимо следить за тем, чтобы вся вода впиталась, образование луж недопустимо, но если все же они образовались, сделайте пару проколов на глубину 10-15 сантиметров. Поливать лучше теплой, отстоянной водой, а лучше всего – дождевой. Помните, что от количества поливов зависит и продолжительность цветения. Так что думайте сами – хотите сэкономить на воде – сажайте гортензию в полутень.

Желательно при выборе места для гортензии в саду учитывать также и боязнь ею ветров, а потому подбирать для посадки место, защищенное от ветров. Лучше всего подходят участки около высокого забора, перед загущенными кустарниками или около стены дома.

Подкормки

О них следует упомянуть особо, потому что существует специальная технология подкормок гортензий. Их проводят 3-4 раза за летне-осенний период:

Первую подкормку проводят во время роста вегетативной массы: в десяти литрах воды разводят по одной столовой ложке мочевины и сульфата калия. Расход раствора составляет пять литров на куст.

Вторую подкормку проводят при появлении бутонов: в десяти литрах воды разводят по одной столовой ложке нитрофоски и «Агриколы для цветущих растений».

Третью подкормку проводят, когда на соцветии раскроется до пяти цветков: в десяти литрах воды разводят по одной столовой ложке органического удобрения «Цветочек» и гранулированного удобрения «Агрикола роза». Расходуют по пять литров на куст.

Четвертую подкормку проводят в конце цветения: в десяти литрах воды разводят по одной столовой ложке сульфата калия и суперфосфата, расход такого раствора на куст составляет 6-7 литров.

Обычно внекорневую подкормку проводят перед бутонизацией и во время распускания нескольких цветков в соцветии, желательно опрыскать растения препаратом «Бутон», его расход – литр на восемь квадратных километров.

Несколько слов о сезонном уходе – перед зимовкой гортензии не обрезают, а если все же решаются на это, то удаляют лишь слабые побеги, старые же вырезают, оставляя примерно 50 сантиметров, и, конечно же, удаляют все отцветшие соцветия. Утепляют гортензии, как уже упоминалось, в те же сроки и по тому же методу, что и розы, окучивают торфом или перегноем и сверху обматывают куст в несколько слоев укрывным материалом.

Весной у гортензии оставляют в кусте самые сильные побеги, таких обычно бывает 6-10 штук. Обрезают куст так, чтобы у срезанных побегов оставалось по 5-7 почек.

Вредители и болезни

Из вредителей гортензии следует отметить тлю. Меры борьбы с ней заключаются в обработке препаратом «Искра», обычно литра раствора вполне хватает на 10 квадратных метров посадок.

Из болезней следует отметить мучнистую росу, против нее хорошо себя зарекомендовал препарат «Топаз» или более известный «Скор», расход такой же – приблизительно литра раствора хватает на 10 квадратных метров.

Сорта гортензии

Автору этой статьи довелось видеть собственными глазами лишь три сорта из большого разнообразия таковых у гортензии. Это:

Скайс-Дворф – небольшой кустарник, высотой около 60-75 сантиметров, он очаровал меня своими голубыми соцветиями. Замечательно зимует при укрытии.

Следующий не менее интересный сорт – Пинк Диамонд. Это зачастую кустарник, но иногда его формируют и как деревце. Цветет он с июля по сентябрь розовыми, очень нежными цветкам. Этот сорт требует укрытия.

Тардива – третий сорт, поразивший мое воображение. Он представляет собой кустарник или деревце (это как сформировать) с округлой кроной. Видел я его уже в октябре, и на нем еще были отдельные соцветия. Цветки не очень яркие – белые, но зато поражает диаметр метельчатых соцветий, в которые они собраны – до 15 сантиметров! Сорт довольно морозостоек, но все же требует укрытия.

Немного о размножении – полюбившуюся гортензию размножают обычно зелеными черенками, делением куста, отводками либо отпрысками.

Гортензия просто обворожительна, когда растет одиночно или группами, прекрасно она смотрится и рядом с изумрудной зеленью хвойных пород. На фоне газона белые, розовые, голубые соцветия смотрятся очень романтично!

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР