источник

 http://goldy-woman.com/content/view/744/193/ 

.   Аквариум - прекрасное украшение дома и отдых для души. Однако аквариумные водоросли, опутывающие стенки, дно и растения аквариума однозначно портят впечатление. Если вы используете пластиковые растения, то наверняка уже заметили, что водоросли прямо таки обожают устраиваться на них. Без регулярной чистки пластиковые растения скоро могут стать совершенно неузнаваемыми. В этой статье мы опишем, как очистить пластиковые растения от водорослей.   1. Выньте растения из аквариума и промойте их горячей водой. Это поможет удалить поверхностные загрязнения.   2. Залейте в тазик горячую воду, добавьте небольшое количество отбеливателя (например, «Белизну»). На 4 литра воды возьмите 0,5-1 чайную ложку отбеливателя. Если пластиковые растения очень яркие, используйте половину чайной ложки, чтобы растения не побледнели. Размешайте.   3. Поместите растения в раствор и оставьте на 15 минут. Выньте пластиковые растения из раствора, тщательно промойте из водой из-под крана. При промывании будьте внимательны - отбеливатель не должен оставаться на растениях. Если на растениях по-прежнему остались водоросли, повторите процесс заново.   4. Избыток водорослей в аквариуме может быть сигналом перекармливания рыб или симптомом плохого качества воды.   5. Чтобы сэкономить время, чистите от водорослей камни и другие украшения аквариума таким же способом.   6. Не используйте средства для мытья посуды и другие химические средства на растениях. Многие чистящие средства токсичны для рыб. Не используйте этот способ на живых растениях.

источник http://aquadomik.ru/nezhelatelnye-v-akvariume-ulitki/ 

источник  http://forum.aquadomik.ru/showthread.php?t=3078 

автор  little.foot73 

Мхами декорируют камни и коряги в аквариуме, а также и задний фон. Мох прирастает к природным материалам с помощью ризоидов.  Рыбки находят во мхе укрытия, строят в нём гнёзда.  Мальки и некоторые виды рыбок любят прятаться во мхах.  Также мхами поглощаются  продукты жизнедеятельности мальков.

Существует немало разновидностей мхов. Рассмотрим некоторые из них, подходящие для аквариумов.

Anchor Moss (Taxiphyllum sp.)  или якорный мох относится к семейству Hypnaceae. Медленно растёт при любом освещении. Мох тонет в воде, при добавке углекислоты формируется пышными кустами.

Anchor Moss (Taxiphyllum sp.)

Аквариумные рыбки для новичка

Если вы никогда не имели аквариумных рыбок, не стоит начинать с интересных, но сложных в содержании подводных жителей. Есть много видов, которые не менее интересны, красивы, но при этом не требовательны в уходе.

Распространенные заболевания рыбок

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Эта поговорка в полной мере отражает ситуацию, при которой в вашем аквариуме поселяются целые колонии водорослей, изрядно отравляющие вам жизнь. Вместо живой лучезарной картинки вам приходится лицезреть отвратительные клочки,  вуали болотной тины и дурнопахнущую слизь. Поражение  в борьбе с водорослями  навсегда отвратило от аквариумистики многих начинающих. А жаль. Потому что именно в этой борьбе выковывается настоящий характер.  А ещё  приобретаются неоценимые знания, умения и навыки.

Итак, если вы всё-таки впустили водоросли в свой аквариум и позволили им испортить вам жизнь. Вечный философский вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Ответ будет только один – победить.

Для начала уясним общие правила.

1. Аквариум – это место обитания водорослей. Они – неотъемлемая часть любого водного биотопа. Они были, есть и будут есть. И чем больше вы будете их кормить, тем жирнее и колосистее они будут.

2. Все водоросли нужно удалять. Самым простым способом – ручками. Столько, сколько сможете, а потом ещё раз столько же. Каждый день. Ежедневная, регулярная 15минутная уборка даст вам гораздо больше шансов на победу, чем все патентованные средства вместе взятые.

3. Если у вас аквариум только с рыбами и декорациями, в нём нет живых растений, справиться с любыми водорослями вам будет довольно легко. В дополнение к основным методам вы можете смело добавить химию. Но если у вас живая трава, и убивать её не входит в ваши планы, придётся изрядно потрудиться самому, без волшебных таблеток.

4. Все водоросли убиваемы и побеждаемы. Главное – знать противника в лицо. Чтобы создать ему невыносимые условия. А для каждого вида водорослей они разные.

Бурый налет.

Самый несложные ваш противник. Как правило, проблемным является для новичков, да и те с ним справляются довольно легко. Этот налет образуют, в основном, диатомовые водоросли, иногда это колонии погибающих бактерий. Если ваши растения, декорации и прочие водные обитатели покрылись грязно-коричневым склизким налётом, напоминающим ржавчину, знайте – у вас не всё в порядке со светом, зато хорошо с питанием. Бурые водоросли любят свежие аквариумы. Иногда проходят сами собой после того, как ваши растения приживутся и примутся в рост. В любом случае нужно стараться очищать листья от налёта, хорошо это делать мягкой губкой.

Бурые любят свет низкой и средней интенсивности. 

У автора есть наблюдение, что бурые (диатомовые) водоросли предпочитают синий спектр ламп. В ряде случаев, при добавлении в освещение красного спектра, бурые водоросли исчезали при той же интенсивности освещения.

Разумеется, все манипуляции со светом должны сопровождаться очисткой аквариума от избытка питательных веществ. Хорошо бы уменьшить порции корма для аквариумной фауны. 

Если ваш аквариум засажен трудноубиваемой травой (анубиасы, жестколистные апоногетоны, валлиснерия и т.д) , в борьбе с бурыми можно использовать альгициды. Добавлять их следует в половинной дозе от рекомендованной производителем. Если к альгицидам вы присовокупите и другие методы, указанные выше, желаемый результат гарантирован. 

Зелёные водоросли (Chlorophyta).

Увлекательная многотомная «Жизнь растений» охотно расскажет нам, что зелёных водорослей насчитывается свыше 20000 видов. Ободряющая перспектива. Тем более что зелёные – самые жестокие ваши враги, имеющие семь шкур и восемь жизней.

Проще всего справиться с «зелёнкой» на стенках. Чаще она является следствием неправильного освещения, например, длинный световой день или солнечный свет. Очень характерную «зелёнку» даёт аммиак/аммоний. Нередко приходилось наблюдать именно её в запущенных грязных аквариумах с перенаселением, но без стабильной биофильтрации.

На рисунке показаны зелёные водоросли на стекле, появившиеся в результате внесения аммиака в благополучный стабильный аквариум. Обратите внимание, что растения (валлиснерия) совершенно свободны от каких-либо обрастаний. По окончании эксперимента налёт был удалён со стенок.

Эти виды зелёных водорослей легко убрать обычной губкой/щёткой, затем устранить причину их появления и навсегда забыть о них.

«Зелёнка» на стенках в виде трудносчищаемого тёмно-зелёного мха селится, обычно, в затенённых местах - в углах, по низу задней стенки. Никому не мешает, ни на что не влияет. Живёт она там. Если не нравится – счищаем лезвием.

Коккусы.

Тёмно-зелёные точки на листьях растений, на стёклах, на оборудовании. Обычно появляются при запуске аквариума с сильным светом. Уходят, когда трава приживается и идёт в рост. Т.е. нужно создать условия, чтобы трава могла расти. Поражённые листья следует удалять.

Нитчатка.

Жёсткие, довольно тёмные нити, тянутся прямо от грунта. Клочковатый пух, покрывающий грунт. Длинные светлые тонкие нити, окутывающие всё растение целиком, будто облаком. Тёмный плотный шёлковый бархат, облепивший весь лист так, что тот не может дышать и погибает… Портретов у этой девушки много.  И все одинаково отвратительны. Приготовьтесь к длительной осадной войне. Она продлится не один месяц и не раз заставит вас опустить руки.

Самое верное – не допустить вспышки нитчатки в аквариуме. Обычно, она появляется при неправильном запуске с приличным светом. Например, свет 1ватт/л 10 часов + сразу удобрения + СО2 + небольшое количество растений. Нитчатка практически гарантирована. Как поступать?

1.Сильный свет – не более 4 часов в день для начала. Каждые две недели прибавлять по одному часу.

2.Никаких удобрений в свежий аквариум. Разумеется, этот совет не относится к тем, кто знает точно – что и зачем он делает.

3.Посадка средней плотности или густая. 

Если вы всё-таки запустили нитчатку в свой аквариум, я вам не завидую. Но победить вы обязаны. Вы ж не глупее меня, правда? А я победила. Правила войны с нитчаткой будут результативны только все сразу. Не надейтесь на полумеры. Не поможет. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Отступление хотя бы от одного правила прибавит ещё один месяц  войны. Для начала уясним главное -  нитчатке нужно всё то же самое, что и траве. И если вы начнёте применять идиотские средства типа затемнения аквариума или прекращения подачи СО2, вы сначала убьёте растения, и только после них нитчатку. Применение альгицидов – тот же результат, только хуже. Перекись водорода – тот же результат. Ваша задача – сделать траву сильнее нитчатки, создать максимально благоприятные условия для высших растений. Только тогда нитчатка уйдёт. Другого пути нет.

1.Убираем нитчатку всеми доступными нам ручными способами. Привлекаем к этому занимательному действу членов семьи. Используем для этого каждую свободную минуту. Каждый день.

2. Внимательно следим за наличием питания для растений. Нитраты 10-15мг/л, фосфаты 0,1-0,3 мг/л. Совсем было бы хорошо знать концентрацию железа в вашем аквариуме. Для нитчатки – это просто лакомство. Бездумное употребление различной фирменной железосодержащей химии типа Лифзона или Плантамина может засадить нитчаткой даже самый благополучный аквариум. Так что железо быть, конечно, должно, но не больше 0,2мг/л.

3. Ограничиваем сильный свет до  5-6 часов в день.

4. Ограничиваем СО2 световым днём.

5. Сажаем побольше самых простых быстрорастущих растений.

6. Набираемся терпения. Внимательно следим за растениями, всеми доступными методами способствуем их росту. Понадобится много терпения. Но награда – чистый от водорослей травник – стоит того. 

Отдельно скажу ещё об одном способе борьбы с нитчаткой. Концентрация фосфатов не менее 2мг/л является для неё ядовитой. Как правило, она погибает. Правда, вместе с ней может погибнуть часть нежной травы, и могут возникнуть  сложности с комплексом питания для других растений. Но некоторые аквариумисты успешно используют этот способ, особенно такие аквариумисты, которым не нужно объяснять, что такое «концентрация РО4 2мг/л». 

Красные водоросли (Rhodophyta).

Борода и вьетнамка.

 Борода (comsopogon) - ветвистые тёмные (от тёмнозелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка (audocinella) -  такого же цвета короткие мохнатые кустики.

Бывалым аквариумистам ничего объяснять, обычно, не надо. А вот «чайники» часто недоумевают, почему они красные, когда они чёрные? Да потому они красные, что зелёный хлорофилл маскируется в них красным пигментом фикоэритрином и синими — фикоцианином и аллофикоцианином. В аквариуме это сочетание выглядит тёмно-серым или чёрным. Но попробуйте  разрушить клеточные оболочки этих водорослей, либо просто вымыть из них хлорофилл (например, спиртом), и  красный пигмент тут же станет видимым.

Если красным у вас хорошо, значит,   ваш аквариум сильно загрязнён. Избыток недоокисленной органики, а попросту – мусор в грунте и на нём, высокая концентрация нитратов и фосфатов, - вот основные причины появления красных водорослей. Они любят селиться на тёмных поверхностях, на течении, на старых листьях. Но это уже следствия. Основная причина – загрязнение. Отсюда и методы:

1. Убираем руками сколько возможно. Листья, поражённые вьетнамкой, удаляем безжалостно. Это всё равно умирающие листья. На молодом, активном листе вьетнамку вы не увидите никогда. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными. Внутренний пластик время от времени выдерживаем в белизне. Бороду обрываем руками с краёв листьев.

2. Сифонами собираем мусор с поверхности грунта. Затем чистим сам грунт.

3. Нитраты выше 20мг/л и фосфаты выше 0,5мг/л вам не нужны. Меняем воду, часто, небольшими порциями до тех пор, пока не снизим концентрации примерно до указанных.

4. Борода отвалится сама под сильным светом. Как правило, при освещении около 1вт/л бороды не бывает принципиально, а занесённая отмирает сама собой. К вьетнамке, к сожалению, это не относится.

5. В редких случаях вьетнамку эффективно поедают SAEи некоторые другие рыбы.

При соблюдении этих нехитрых правил гарантирую избавление от красных водорослей в течение 1-3 месяцев.

 Шерешевская Ольга (Olka)

Моллинезия (Mollienesia). Описание, виды, содержание и разведение моллинезии. Фото моллинезии

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИТРОМИЦИНА. 

Общая информация.

Сине-зеленые водоросли, цианеи (Cyanophyta).

У синезеленых водорослей, как и у бактерий, ядерный материал не отграничен мембраной от остального содержимого клетки, внутренний слой клеточной оболочки состоит из муреина и чувствителен к действию фермента лизоцима. Для синезеленых водорослей характерна сине-зелёная окраска, но встречается розовая и почти чёрная, что связано с наличием пигментов: хлорофилла а, фикобилинов (голубого — фикоциана и красного — фикоэритрина) и каротиноидов. Среди синезеленых водорослей имеются одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые) организмы, обычно микроскопические, реже образующие шарики, корочки и кустики размером до 10 см. Некоторые нитчатые сине-зеленые водоросли способны передвигаться путём скольжения. Протопласт сине-зеленых водорослей состоит из внешнего окрашенного слоя — хроматоплазмы — и бесцветной внутренней части — центроплазмы. В хроматоплазме находятся ламеллы (пластинки), осуществляющие фотосинтез; они расположены концентрическими слоями вдоль оболочки. Центроплазма содержит ядерное вещество, рибосомы, запасные вещества (гранулы волютина, зёрна цианофицина с липопротеидами) и тельца, состоящие из гликопротеидов; у план ктонных видов имеются газовые вакуоли. Хлоропласты и митохондрии у сине-зеленых водорослей отсутствуют. Поперечные перегородки нитчатых сине-зеленых водорослей снабжены плазмодесмами. Некоторые нитчатые сине-зеленые водоросли имеют гетероцисты — бесцветные клетки, изолированные от вегетативных клеток «пробками» в плазмодесмах. Размножаются синезеленые водоросли делением (одноклеточные) и гормогониями — участками нитей (многоклеточные). Кроме того, для размножения служат: акинеты — неподвижные покоящиеся споры, образующиеся целиком из вегетативных клеток; эндоспоры, возникающие по несколько в материнской клетке; экзоспоры, отчленяющиеся с наружной стороны клеток, и нанноциты — мелкие клетки, появляющиеся в массе при быстром делении содержимого материнской клетки. Полового процесса у сине-зеленых водорослей нет, однако наблюдаются случаи перекомбинирования наследственных признаков посредством трансформации.

Известно 150 родов, объединяющих около 2000 видов; в странах бывшего СССР — 120 родов (свыше 1000 видов). Сине-зеленые водоросли входят в состав планктона и бентоса пресных вод и морей, живут на поверхности почвы, в горячих источниках с температурой воды до 80 °С, на снегу — в полярных областях и в горах; ряд видов обитает в известковом субстрате («сверлящие водоросли»), некоторые сине-зеленые водоросли — компоненты лишайников и симбионты простейших животных и наземных растений (мохообразных и цикадовых). В наибольших количествах сине-зеленые водоросли развиваются в пресных водах, иногда вызывая цветение воды в водохранилищах, что приводит к гибели рыб. В определенных условиях массовое развитие сине-зеленых водорослей способствует образованию лечебных грязей. Некоторые сине-зеленые водоросли усваивают молекулярный азот, обогащая им почву. В ископаемом состоянии сине-зеленые водоросли известны с докембрия.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме.

Рис 1. Сине-зеленые водоросли на грунте. Цвет может быть от изумрудно-зеленого до почти черного.

Рис 2. При увеличении можно увидеть цепочки бактерий зеленого цвета в общей оболочке. Морфология может быть другой в зависимости от вида.

Рис 3. Сине-зеленые водоросли растут быстро, за две недели можно получить такое отвратительное болото. Водоросли в этом случае растут везде – на грунте, растениях, на поверхности воды в виде слизистой пленки с зеленоватым оттенком.

Причины их появления не всегда понятны. Могут появляться при повышенном уровне органики в воде, который бывает при перенаселении и перекорме, при избыточном освещении. Часто бывают в недавно запущенном аквариуме с плохо работающей биофильтрацией. Подмены воды, затенение аквариума, улучшение фильтрации не всегда приносят желаемый результат. В растительном аквариуме применение «жестких» химических средств нежелательно, так как это может повредить растениям. Но старый способ борьбы при помощи эритромицина оказался эффективным. Растения не пострадали, на биофильтрацию и рыб также не было отрицательного влияния.

Доза эритромицина – 0,25-0,5 г (1-2 таблетки) на 100 литров воды. Таблетку можно положить в фильтр или предварительно растворить в небольшом количестве воды. На время применения антибиотика из фильтра необходимо убрать адсорбенты (активированный уголь и т.п.). Через сутки необходимо сменить 30-50% воды для удаления избытка антибиотика, для полного удаления сделать такие подмены несколько раз в течении недели.

При успешном лечении сине-зеленые водоросли к исходу 1-2 суток меняют цвет и постепенно разлагаются. В ряде случаев после гибели их начинают поедать рыбы и улитки.

Во время лечения желательно включить постоянную аэрацию, так как при разрушении водорослей в воде может появиться избыток органики и увеличивается потребность в кислороде для ее окисления.

Этот метод позволяет быстро избавиться от сине-зеленых водорослей, помогал неоднократно в разных аквариумах. Но он не гарантирует отсутствие этих водорослей в будущем. Необходимо разобраться в причинах появления сине-зеленых водорослей и по возможности их устранить.

 jusupoff   http://aquacontrol.narod.ru/plant/cyano.htm 

В практическом аквариумном рыбоводстве перекись водорода приносит свои положительные эффекты и используется в следующих случаях:

1. Оживление задохнувшейся рыбы — купания (до 4 мл. перекиси водорода на 10 л. воды, бывает достаточно и 2 мл);
2. Удушье рыб — добавление раствора в аквариум (10-20 мл. на каждые 100 л. аквариумной воды). Этот метод хорош, когда нет возможности запустить компрессор, а кислород рыбам остро необходим. Процедура проделывается не больше 1-го раза в сутки, и при этом учитывается заселение аквариума: если аквариум перенаселен, то можно слегка увеличить дозировку.
3. Борьба с нежелательной живностью в аквариуме (гидры, планарии) — до 40 мл. на каждые 100 л. аквариумной воды, вносить каждый день 1 раз, продолжительность процедур 1 неделя и более. Желательно предварительно убрать растения.
4. Борьба с простейшими и паразитами — купания по 5-15 мин. (10 мл. на 1 л. воды). Необходимо следить за состоянием рыб и при надобности сократить время купания.
5. Бактериальная инфекция на теле рыбы и ее плавниках — купания (2-3 мл на 10 л воды) — 2 раза в сутки в течение 7-14 дней.
6. Борьба с сине-зелеными водорослями в аквариуме — вносить раствор в аквариум (20-30 мл. на 100 л. воды). Эффект виден на 3-й день.
7. Борьба с водорослями на растениях — купания (4 мл. на 10 л. воды) по 30-60 мин. Метод применим только для жестколистных растений — хорошо помогает в борьбе с нитчатой водорослью «вьетнамкой» (лат. Compsopogon).^[3]

Не следует забывать, что перекись водорода — очень сильный окислитель, и чтобы избежать ожогов на теле рыб и растений, перед внесением в аквариум ее следует разбавить 10-20 частями воды и только потом вносить в аквариум и непосредственно перед выходным отверстием фильтра. При применении перекиси обязательно обильное аэрирование воды. Не рекомендуется превышать дозировку более 4 мл. 3%-ной перекиси водорода на 10 л. воды. 

источник  http://aquante.ru/fish/Vishnevye_krevetki_vishni__Neocaridina_Heteropoda.html 

Зарубежные источники указывают, что Вишневая креветка была найдена в начале 21 века в Тайване. В Москве первые экземпляры этого вида появились в 2004 г, они получили широкое распространение среди любителей креветок. В России Вишневые креветки называются просто Вишня или Черри. Ажурное морское создание имеет необычный окрас и непременно станет украшением любого аквариума. Кроме своих внешних красот вишневая креветка незаметно чистит высшие растения от обрастания и уничтожает мелких паразитов, например от нитчатки. Вишневая креветка ведет себя весьма активно при кормлении, защищает свое место для укрытия. Особенно красиво смотрится аквариум исключительно с креветками, плотностью посадки 2-4 экземпляра на 1 литр.  Вишневые креветки неприхотливы в содержании, всеядны и просто размножаются. Даже без особого опыта в аквариумистике можно получить без особых хлопот потомство Вишневых креветок и следить за их ростом.

Окрас Вишневых креветок
Окрас Вишневых креветок зависит от многих факторов - мощность и спектр освещения, кормление, наличие в воде растительности и укрытий, возраст особи, потенциальные угрозы, температура воды. Цвет окружающей среды и грунта также влияют на насыщенность окраски данного вида.  На темном грунте Вишневая креветка выглядит очень ярко. Иногда кажется, что окрас этого животного зависит от его настроения. Креветки имеют соответствующие клетки, способные расширяться и сжиматься, и если посадить в креветочник хищную рыбу, то Вишневые креветки обязательно станут ярче. Для поддержания яркой окраски у Вишни нужно проводить отбор. От стресса при транспортировке креветки могут начать линять или временно теряют яркий окрас.

Различия полов
Самцы от самок отличаются достаточно просто. Креветки мужского пола более мелкие, проворные, более светлые. У самцов есть окрашенные полоски на спине, немного крапа на корпусе и боках. Самки имеют более выпуклое брюшко. В креветочнике порой можно заметить, что самцы ползают и плавают повсюду в воде, а самки медленно передвигаются по поверхности растений и ползают по дну. После того, как самка выбрасывает в воду неоплодотворенные икринки, самцы начинают вести себя активнее и оживленнее.

Обустраиваем креветочник
Вишневые креветки неприхотливы, и им хватает небольших объемов аквариума. В 20 литровом аквариуме-креветочнике преспокойно могут жить и размножаться до сотни особей. Фильтра в аквариуме нет, он густо засажен растениями. Раз в неделю достаточно менять 50% воды. За креветками-черри всегда приятно наблюдать. Они очень любят прятаться в зарослях яванского мха и в плавающих на поверхности растениях. Лучше всего, если температура воды в креветочнике будет 22-26 градусов, но Вишневые креветки выдерживают температурный диапазон 15-30 градусов.

Креветки и водоросли
Многие аквариумисты спорят на тему уничтожения нитчатки и бороды Вишневыми креветками. По нашим наблюдениям креветки этого вида едят водоросли неохотно, но поедают практически всю нитчатку, даже если им дают достаточно классического питания. Есть мнение, что водоросли исчезают не только потому, что их поедают Вишни. Водорослям для нормальной жизнедеятельности нужен покой, а креветки постоянно их топчут и мнут. Вишневые креветки вытаптывают водоросли, не давая им развиваться и расти. А многие аквариумисты утверждают, что Вишневые креветки очень любят водоросли.

Кормление
Вишневые креветки любят, есть все из предложенного корма. Но лучше их не перекармливать, чтобы не начался массовый падеж. Если вы держите помимо креветок в аквариуме еще и рыб, то дополнительно креветок кормить не нужно, им остается достаточно крошек после рыбного пира. А если вы содержите исключительно креветочник, то корм стоит давать не чаще раза в 2 дня.

Размножение Вишен
Этот вид креветок плодиться «самосевом». Им не стоит мешать. Под панцирем самки сначала вынашивают икру. При этом вы можете заметить на ее спинке светлое «седло». После оплодотворения икра выкладывается под хвост самки и растет еще 3-4 недели. Самка в это время активно перетряхивает икринки, у которых к концу 4й недели даже видны глазки. Затем самка их выкидывает в воду. Теперь они похожи на малюсеньких Вишен, которые способны сами к жизни. Молодые самки производят 5-15 малышей, более старшие особи больше. Едят новорожденные то же, что и взрослые креветки.

Содержание Вишневых креветок отличается от содержания любимых рыбок. Это другие условия содержания, взаимодействие с растениями, другая радость познания и удовольствие от наблюдения за этими удивительными существами. 

источник  http://www.okrevetkah.ru/akvarium.php 

Особенности содержания креветок в аквариумах

Разведение креветок в аквариумах — сравнительно молодое направление в современной аквариумистике. Ценить внешнюю привлекательность и интересное устройство этих беспозвоночных специалисты стали лишь недавно. Поэтому найти исчерпывающую и достоверную информацию о правилах содержания креветок нелегко. В этой статье мы постараемся осветить все важные вопросы содержания декоративных креветок в домашних аквариумах.

 
Рекомендации по содержанию

Различные виды креветок могут иметь разные нюансы разведения каждого из них. Однако существуют несколько общих правил. Большинство креветок не имеет особой чувствительности к качеству воды, ее химическому составу. Но аэрация, постоянное снабжение воды кислородом, необходимо для всех видов. Поэтому аквариум с креветками должен обязательно иметь устройства, отвечающие за интенсивную аэрацию.

Диапазон температурных показателей воды для содержания креветок составляет 15-30 градусов Цельсия. Некоторые виды нуждаются в обязательном подогреве, другие, обитающие в холодных горных ручьях, хорошо переносят более низкие температуры. Но для комфортного содержания и активности креветок рекомендуется использовать воду не менее 23-24 градусов. При меньших температурах беспозвоночные становятся вялыми, а некоторые виды могут погибнуть.

Многих аквариумистов волнует вопрос совместного содержания креветок и рыб в одном аквариуме. Если вы не планируете разводить креветок, их мелкие разновидности (например, карликовые креветки) можно содержать в одном аквариуме с небольшими мирными рыбами. Но помните: личинок и молодых особей креветок поедают даже наиболее мелкие виды рыб. Более крупные виды креветок нередко бывают агрессивны и могут повредить рыбьи плавники.

Креветки неприхотливы к качеству корма и едят водных насекомых, водоросли, а также измельченные овощи, например, морковь, горох, шпинат. Для сбалансированного питания, которое поддерживает иммунитет креветок, рекомендуется использовать несколько видов пищи, совмещая мороженые корма с овощами. Хорошо, если в аквариуме будут находиться ветви деревьев, коряги, высушенные листья. В дикой природе микроорганизмы на них служат немаловажной частью рациона креветок.

Во время линьки креветки теряют защитный панцирь и становятся полностью беззащитными до того момента, когда новый панцирь затвердеет. В это время беспозвоночные прячутся в водорослях и других укромных местах аквариума. Во время линьки животных не стоит кормить.

При содержании креветок стоит помнить об их любви выпрыгивать из аквариума. Если некоторые виды крабов могут прожить без воды несколько суток, то креветка погибает за несколько минут. Поэтому необходимо, чтобы аквариум для содержания креветок обязательно имел крышку. Важным вопросом также является объем аквариума. На одну особь должно приходиться как минимум 3 литра воды.

В целом, аквариумы менее 30 литров не рекомендуются для разведения креветок по одной важной причине. Уменьшение показателей карбонатной жесткости воды может негативно повлиять на здоровье креветок. Дело в том, что карбонаты помогают креветкам наращивать и укреплять защитный панцирь. Снижение карбонатного показателя негативно влияет на иммунитет беспозвоночных и может даже привести к их гибели.

Креветки реагируют стрессом на резкое изменение условий содержания. Поэтому менять воду рекомендуется частями. Еженедельная норма — замена около 30% объема аквариума. Не стоит без необходимости тревожить беспозвоночных, переставляя декоративные элементы в аквариуме. Желательно позаботиться о его оформлении заранее.  

источник  http://aquante.ru/fish/Krevetki_v_nashih_akvariumah.html 

Благодаря миролюбивому поведению, большому разнообразию и интересной биологии популярность креветок среди аквариумистов стремительно растет. Креветки постоянно заняты чем-либо, за ними интересно наблюдать.  Их можно держать и в небольших аквариумах, которые хорошо вписываются в интерьер даже самой маленькой комнаты.  Креветки распространены повсеместно. Больше всего видов привозят из Японии, Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. Особо популярна «креветка-шмель», «креветка-пчела» и «тигровая креветка». Многие любят  держать в аквариуме японскую болотную креветку Амано, которая хорошо очищает аквариум от водорослей, да и всех креветок принято считать «санитарами аквариума».

Мелкие креветки идеально подходят для содержания в аквариуме. Они не портят растения, не охотятся на рыб, легко уживаются с мелкими миролюбивыми рыбками. А крупные рыбы могут дополнить креветками свой пищевой рацион. Они мешают размножению креветок, поедая их личинки и икру. Борьба за существование неизбежна в каждом аквариуме.  Густо заросшая растениями часть аквариума послужит креветкам хорошим убежищем. Обычно они не обращают внимания на проплывающих мимо рыб и живут своей жизнью. Они беззащитные и нежные, но оголодав, могут на равных сражаться за пищу с рыбами. Их практически не видно издалека, но стоит приглядеться ближе, и вы увидите удивительный мир. Им часто приписывают человеческие повадки, ведь креветки – удивительные маленькие создания.

Креветки поедают различные органические остатки, отмершие водные растения, водных насекомых, мотыля, трубочника, дафний, разнообразные мягколистные растения. При нехватке места или корма они будут поедать своих более мелких сородичей или же будут съедены рыбами. Креветки охотно питаются погибшими улитками и рыбами, не откажутся от сухих кормов. Эти умные обитатели аквариума быстро запоминают место, где появляется корм, стараясь постоянно держаться поблизости. Они вечно копаются, снуют по грунту, между растениями в поисках пищи, плавают между декорациями в толще воды – это неописуемое и удивительно зрелище.

Эти уникальные создания матушки-природы любят богатую кислородом и чистую воду с температурой в пределах 21-24*С.  Для них подойдет обычная вода средней жесткости с хорошей аэрацией.  Им необходимо много растений – так увеличиваются шансы сохранить потомство. Используйте простые аквариумные растения, в которых креветки всегда могут спрятаться и найти пропитание. Аквариум для мелких (карликовых) креветок должен быть видовым, то есть, оформлен натуральным мхом, папоротником, корягами и мелкими неагрессивными видами рыб. Донный грунт должен состоять из гравия (3-5 мм), чтобы обеспечивать хороший рост растениям. Еще лучше, если в аквариуме достаточно мха, который служит дополнительным источником пищи для креветок. Обязательно накрывайте аквариум специальной крышкой или стеклом. Если креветкам не подходят соседи или параметры воды, то они, несомненно, попытаются сбежать из нового жилища.

Удивителен и процесс размножения и линьки креветок. У самца есть особый орган – гоноподий. По запаху он отыскивает самку и с помощью гоноподия прикрепляет к ее половому отверстию сперматофоры с половой жидкостью. Молодой самец в период спаривания может оплодотворить до 5 самок, а особи постарше – только одну. На период размножения всех креветок лучше отсадить в отдельный аквариум, чтобы самки спокойно выводили  свое потомство, а в общем аквариуме ему угрожают другие креветки и рыбы. Молодь креветок очень чувствительна к окружающей водной среде и нередко погибает, если нарушен биобаланс в аквариуме. Вылупившиеся личинки тянуться к свету и стремятся всплыть на поверхность аквариума.

Регулярно креветки линяют. За несколько дней до и после линьки они не принимают пищу. После высвобождения из старого панциря, покровы у них мягкие, поэтому креветки укрываются под камнями, в зарослях растений пока панцирь вновь не станет твердым. Нередко креветки просто поедают старый панцирь, так как в нем много необходимых им минеральных веществ.  После линьки восстанавливаются утраченные и поврежденные конечности.

Хорошо сбалансированное питание, чистая аэрируемая вода и безопасное соседство – это залог счастливой жизни ваших креветок. И если вы еще не завели себе этих маленьких нежных созданий, поспешите. Они откроют перед вами мир подводного царства. 

Детям об уходе за аквариумом 

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.


Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:

Ежедневно:
Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
Покормите рыбок;
В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.


Еженедельно:
Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).


Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.