http://www.youtube.com/watch?v=-aL5xgPHm_Q

http://www.youtube.com/watch?v=OlkwkG54IV8

http://www.youtube.com/watch?v=OlkwkG54IV8 - пионы

http://www.youtube.com/watch?v=dRDdtT0i1Ag -тюльпан

http://www.youtube.com/watch?v=ecZT8gdDyoE -гладиолусы

http://www.youtube.com/watch?v=E3nR68lFRko -китайский дракон

Чем разводить масляные краски, какие кисти нужны для живописи масляными красками и как должна выглядеть палитра? Эти вопросы задает каждый начинающий художник. Попробуем на них ответить.

Растворители для масляных красок
Чем разводить масляные краски и нужно ли руководствоваться какими-нибудь правилами наложения красок на холст?

Можно писать масляными красками так, как они приготовлены в тюбиках, ничего к ним не прибавляя. Масла в готовую краску лучше не добавлять. Масло, как бы оно ни было отбелено, по высыхании желтеет, и излишек масла в красках темнит всю живопись и может вызвать сморщивание и растрескивание ее. Если живописец хочет сделать краску более жидкой, лучше разбавить ее какой-нибудь летучей жидкостью, которая, сыграв свою роль разжижителя, улетучится.

Можно употреблять в качестве разжижителя очищенную нефть (петроль), испаряющуюся без остатка, или специально приготовленные для разбавления красок лаки для живописи, которые не надо смешивать с «лаком ретуш» и «лаком картинным», назначение которых другое. Лаком «ретуш» протирают пожухшие картины и вообще высохший слой краски перед вторичным прописыванием. «Лак картинный» служит для покрытия им готовой картины, простоявшей уже не менее года. Начинающие художники могут иногда применять также очищенный керосин.

Нельзя пользоваться жидкостями, на которых написано «лак копаловый», «лак даммаровый», «лак мастичный» без указания, для какого употребления эти лаки предназначены. Обозначения «копаловый», «даммаровый» и т.п. говорят об исходном материале этих лаков, вовсе не указывая на их назначение.

Если художник не имеет возможности приобрести ни петроль, ни лак для живописи, и вынужден прибегать к керосину, последний надо, по крайней мере, профильтровать через слой ваты, на которой останется часть вредных примесей.

Какие кисти нужны для масляной живописи?
Масляной краской пишут почти исключительно кистями из свиной щетины. Чаще употребляют плоские кисти — лопаточки со сравнительно коротким или же с более длинным волосом.

Кисть должна быть упруга и эластична, причем концы щетинок должны быть натуральные, заостренные и никак не обрезанные, иначе кисть будет царапать и класть краску бороздками.

Щетинки должны лежать параллельно, а не топорщиться в разные стороны.

Реже пользуются в масляной живописи кистями и из мягкого волоса. Очень мягкой кистью невозможно взять с палитры густую краску. Из мягких кистей лучшие — колонковые, сделанные из волоса животного колонка, то есть красной куницы. Эти кисти годны для масляной и акварельной живописи. У мокрой колонковой кисти должен быть один совершенно острый конец. Эти кисти незаменимы, когда живописцу надо провести кистью очень тонкую линию или закончить очень мелкую подробность.

Кисти надо содержать в исключительной чистоте. Для чистки кистей предлагают много разных средств. Но лучшим остается самый простой способ мытья кистей в густой мыльной пене, после чего мыло дочиста отмывается водой. Горячей воды надо избегать, так как она может растворить клей, которым кисть склеена у основания, и кисть может вылезти.

Палитра
Краски перед работой располагаются на палитре.

Палитра для масляных красок делается или из целого куска какого-либо легкого дерева (например, груши или ореха), или из клееной фанеры. Палитру перед ее употреблением необходимо хорошенько пропитать маслом, чтобы масло из наложенных на палитру красок не впитывалось в палитру. Форма палитре придается разная.

Палитра, помещающаяся в специальном этюдном ящике, обычно делается четырехугольной. Для того чтобы палитра хорошо лежала на руке, не утомляла ее, правый край палитры оставляют более толстым, в то время как левый и верхний состругивают очень тонко. Кроме того, иногда в правый нижний край палитры для противовеса вставляют свинцовую пластинку.

Краски на палитру кладут небольшими кучками (величиной с горошину или орех, в зависимости от размера работы) на верхний край, оставляя как можно больше места для составления смесей. Краски надо располагать в каком-нибудь определенном порядке, чтобы помнить, где какая краска лежит, и брать ее кистью, даже не смотря на палитру.

Содержать палитру, так же как и кисти, надо в большой чистоте. По окончании работы неиспользованные кучки чистых красок оставляют на краю палитры для следующего дня работы. Все же смеси с поверхности палитры снимаются, и палитра дочиста и досуха вытирается куском ваты или тряпкой. Нельзя мыть палитру скипидаром, который растворяет масло, пропитывающее палитру, и портит ее зеркальную поверхность.

Для чистки палитры существуют и специальные инструменты: шпахтели и мастихины. Первые делаются из рога, вторые — из очень гибкой и эластичной стали.

Холст и его грунтовка
Чаще всего в наше время маслом пишут на холсте. Ткань выбирают, по возможности, плотную, предпочитая льняные и пеньковые ткани бумажным, джутовым и другим, менее прочным. Но писать на ничем не покрытой, негрунтованной ткани нельзя. Масло красок уходит в холст, краски жухнут. Кроме того, масло, попадая на волокна ткани, переедает их, и пропитанный маслом холст разрушается. Поэтому холст обязательно подготовляют к работе: его проклеивают жидким раствором рыбьего клея один-два раза, дают просохнуть и затем наносят в два слоя грунт. Необходимо каждому пишущему масляными красками научиться самому грунтовать холст. Для этого надо несколько напрактиковаться, так как хороший грунт не легко удается. А от достоинства грунта зависит очень многое: удобство в работе кистью, сохранение свежести красок, самый вид законченной картины и ее долговечность.

Перед грунтовкой холста надо непременно натянуть его на подрамник, об устройстве которого будет сказано ниже.

В настоящее время применяются три типа грунта: грунт клеевой, масляный и смешанный эмульсионный.

Самый простой грунт — клеевой. Его обыкновенно и применяют начинающие художники. Нужно сразу же указать на постоянную ошибку неопытных грунтовальщиков: желая сделать грунт попрочнее и поскорее, они берут для проклейки грунта слишком крепкие растворы клея и покрывают холст или бумагу и картон таким раствором в один слой. Результатом этого являются неизбежные трещины в высохшем слое клея.

Чтобы получить удовлетворительный клеевой грунт, надо разводить клей очень жидко (по весу 1 часть клея на 16—20 весовых частей воды) и проклеить этим жидким клеем несколько раз, просушивая каждый слой перед нанесением последующего, причем просушку производить при комнатной температуре, а не на солнце и не у горячей печи. После одного-двух слоев такой проклейки наносятся два слоя жидкого клея, смешанного с сухими цинковыми белилами или мелом (до густоты сметаны). Если таким способом грунтуется полотно, то для удаления неровностей каждый клеевой слой не мешает прошлифовать пемзой или стеклянной бумагой. Последний, верхний слой с белилами обыкновенно не шлифуется.

Картон грунтуется так же, как и полотно. Здесь не нужно больше двух слоев жидкой проклейки. В отличие от грунтовки полотна, проклейка картона делается теплым клеем. Кроме того, здесь не нужна шлифовка. При более тщательной грунтовке два-три слоя предварительной жидкой проклейки являются обязательными.

Клей для грунтовки предпочтительно брать эластичный, не столярный, а желатину или так называемый рыбий клей. В крайнем случае можно применить и столярный клей; его нужно разводить без кипячения, с помощью легкого нагревания.

Во всех случаях удобнее наносить на полотно клеевые слои клеем слегка остывшим, киселеобразным, так как такой клей легче закрывает поры холста, не проходит насквозь и широкой кистью по наклонному натянутому холсту кладется легко.

Подрамник. Каким он должен быть?
При работе на холсте большую роль играет подрамник, на который натягивается холст. Поэтому необходимо остановиться на описании этой очень полезной для нас принадлежности.

Подрамник должен быть сделан из очень сухого дерева. Сырой подрамник будет садиться, и натянутый на него холст провиснет. Планки средней величины подрамника имеют обыкновенно ширину 5 — 6 см и толщину 2 — 12 см.

Холст натягивается на подрамник следующим образом. Кусок холста должен быть больше размера подрамника настолько, чтобы можно было сантиметра на два загнуть его на боковые стороны подрамника. Холст к подрамнику прибивается мелкими обойными гвоздями, загоняемыми до отказа, так, чтобы они держали холст плотно прижатыми шляпками. Первый гвоздь вбивается в середину одной из сторон подрамника. Вторым закрепляют середину на противоположной стороне. Понятно, что холст при этом сильно натягивается. Далее холст натягивают и закрепляют гвоздями по направлению от середины каждой стороны к углам.

Учиться живописи масляными красками по книгам и сайтам в интернете трудно. Значительно легче осуществлять это под руководством опытного педагога. И все же, если упорно и старательно взяться за дело, хорошая книга станет большим помощником. Мастерство приходит не сразу, а в результате воспитания зрения, аналитического мышления, приобретения навыков.

Масляные краски продаются в наборе или отдельно, в тубах. Сначала лучше пользоваться набором, взяв дополнительно тубу № 10 цинковых белил.

Кисточки нужны из щетины разных размеров (6, 8, 12, 16) и одна-две из колонка для прорисовки деталей (3, 4, 5). Писать лучше на загрунтованном картоне, а уже потом — на полотне. Картон для живописи следует подбирать с тиснением под ткань (в последнее время такой картон используют в строительном деле, при изготовлении мебели, упаковки). Нанеся на тисненую сторону грунт (его рецепт будет представлен ниже), надо подождать, пока он просохнет, а потом начинать работу.

Соединение подрамника
Соединение подрамника
Несколько сложнее рисовать на холсте: надо уметь сделать подрамник, натянуть на него холст, нанести грунт и т. д. Подрамник делают из прямых, сухих и хорошо проструганых реек. Толщину и ширину реек принимают в зависимости от размеров полотна. Например, для подрамника размером 40×60 см можно брать рейки толщиной 16-18 мм и шириной 40 мм. Рейки нужного размера скрепляют на прямых шинах, на ус, или вполдерева, как показано на рисунке. Если делают врез в полдерева, тогда можно по углам подрамника для прочности прибить кусочки слойной фанеры. Особенно тщательно следует подгонять крепления по углам, чтобы не было перекосов и не выпячивалась рейка.

Натягивают полотно так, чтобы нити лежали параллельно сторонам подрамника. Сначала его закрепляют на длинной стороне от центра в обе стороны, натягивая и следя, чтобы не перекашивались нити. Затем на противоположной стороне подрамника посередине планки полотно натягивают плоскогубцами и прибивают гвоздями, следя, чтобы здесь также не перекашивались нити. После этого переходят к боковым сторонам: от середины планки полотно натягивают и прибивают гвоздями с промежутками 2,5-4 см.

Грунтование основы
Натянутый на подрамник холст еще не пригоден для работы, его, как и картон, надо покрыть грунтовкой. В масляной живописи пользуются клеевыми, эмульсионными и масляными грунтами.

Лучше всего пользоваться клеевыми грунтами. Они просты для приготовления и обеспечивают достаточное скрепление слоя живописи с грунтом и полотном. Нанесенный клеевой грунт должен образовывать слой равномерной толщины и нужной густоты. Клея в грунт надо добавлять столько, чтобы не было трещин и от сгибания холста он не осыпался. Обратная сторона холста должна быть чистой. Нежелательно, чтобы грунт проходил на оборот холста: в этих местах картина может коробиться и вздыматься. Недостаточно плотное полотно перед нанесением грунта проклеивают застывшим клеем (типа студня), втирая смесь фанеркой или шпателем на поверхность и следя, чтобы не осталось щелей.

Клеевой грунт для полотна: 1 весовая часть столярного клея, 8 частей цинковых белил или 10 частей отмученного мела (1 часть мела заливают 3 частями воды, тщательно перемешивают, затем процеживают через частое сито, сливают в другую посуду и оставляют, чтобы отстоялся. После осадки мела воду сливают и снимают сверху примерно половину, просушивают, переталкивают и просеивают через частое сито) и 8-10 частей воды. Перед нанесением грунта полотно проклеивают 5%-ным раствором клея.

Клеевой грунт для картона: 1 весовая часть столярного клея на 6 частей воды и 8 частей цинковых белил или 10 частей отмученного мела. Готовят почву так: измельченный столярный клей заливают 1 частью воды и оставляют на сутки до набухания. Затем клей заваривают в клееварке, добавив воды в пропорции 1:6. Когда смесь остынет, к ней понемногу добавляют цинковых белил или отмученного мела, все время тщательно помешивая, и доводят до такой плотности, чтобы лопатка, которой размешивают, держалась вертикально.

Желатиновый грунт для полотна: желатин пищевой — 8 г, глицерин -2 г, цинковые белила -50 г, вода -200 г.

Казеиновый грунт для полотна. Перед нанесением этого грунта полотно проклеивают раствором казеина, который готовят так: казеин замачивают в 70 г воды в течение 15-20 мин, затем добавляют 2 г нашатырного спирта и в этот раствор вливают 5 г глицерина. Для грунта берут: казеин — 15 г, вода — 180 г, нашатырный спирт — 3 г, глицерин — 7 г, цинковые белила — 50 — 60 г или отмученный мел.

Можно посоветовать также простой яичный грунт, который пригоден для картона и полотна: куриное яйцо — 2 шт., вода — 80 г, цинковые белила — 60 г.

Картон или полотно перед нанесением грунта проклеивают жидким (5%) раствором клея столярного, желатина или казеина.

Можно приготовить эмульсионно-клеевой грунт по рецепту: столярный клей — 20 г, вода — 1/2 стакана, яйцо куриное — 1 шт., олифа-1/4 стакана, мел отмученный или сухие цинковые белила — 3/4 стакана. Яйцо добавляют в остывший раствор клея и перемешивают, затем добавляют цинковых белил или мел, потом — олифу, тщательно перемешивая смесь.

В последние годы промышленность выпускает водоэмульсионную краску для стен. Эту белую краску можно использовать для грунтования картона и полотна. Такой грунт быстро высыхает (через 3-4 суток уже можно работать), по нему хорошо писать масляными, гуашевых красками и темперой.

Перед нанесением эмульсионного грунта полотно надо проклеить 5-7%-ным раствором столярного клея. Грунтуют широкой кистью из щетины, нанося краску параллельно нитям. После того как первый слой высохнет (сутки), полотно зачищают мелкой наждачной бумагой и грунтуют еще раз. Повторяют это до тех пор, пока грунт ровным слоем не закроет основу для живописи (обычно это делают 2-3 раза).

Когда грунт достаточно высохнет, можно перейти к построению композиции. Ее можно выстроить углем, мягким простым или цветным карандашом. Если рисунок сделан углем, его следует закрепить даммарным лаком в смеси с растворителем № 4 для живописи (пиненом). Незакрепленный уголь будет размазываться кистью. Разводят краску растворителем № 1 (уайт-спиритом) или пиненом.

Писать можно только посуху. На первый взгляд кажется, что грунт высох и покрылся пленкой, но под пленкой лежит еще сырая краска. Если писать по такой полусухой основе, живопись пожухнет и будет слабо держаться на холсте.

Живопись маслом начинают с подмалевки. Для этого краску берут негустую и сразу стараются как можно точнее передать цветные и тональные отношения.

Вначале берутся за темные места — тени. Когда обработаны затененные части композиции, обнаружены конструкция и характер форм, конкретизируют и уточняют изображаемый объект.

Форму следует рассматривать как объем,который отделен от пространства несколькими плоскостями, каждая из которых по-разному освещена. Чтобы кистью передать объем, каждый мазок должен показывать определенную часть плоскости предмета, ее отдельную сторону.

Изображая ту или иную деталь, одновременно надо видеть весь предмет. Выдающийся русский художник-педагог П. П. Чистяков, подчеркивая значение целостного восприятия натуры, говорил: «Когда рисуешь глаз, смотри на ухо». Конечно, такое целостное восприятие достигается постоянным контролем над собой.
В процессе работы глаз замечает все больше и больше цветовых и тоновых оттенков. Мастерство и состоит в том, чтобы во время работы видеть все оттенки изображаемого объекта.

Может возникнуть вопрос: как класть мазок на полотно, в каком направлении? Существует ли какая-то система?

В живописи каждый мазок надо класть сознательно, чтобы он помогал выявлять форму, тон и т. п. Следовательно, направление и характер мазка зависят от формы объекта, его поверхности, положения в пространстве. При этом нужно помнить, что мазок, положенный пастозно (рядом), приближает картину к зрителю, а положенный тонко и гладко — отдаляет.

Техника лессировки
Весьма часто в живописи пользуются не только пастозным письмом, но и лессировкой. Почти все более-менее прозрачные краски годятся для лессировки. Однако такие кроющие краски, как киноварь, неаполитанская желтая, английская красная, капут-мортуум, черные, нежелательно использовать для этого приема. Лессировка меняет тон написанных мест, не меняя основной цветовой гаммы и светотени.

При лессировке следует учитывать следующее:

для разведения красок пользуются жирными обычными или сгущенными маслами или лаками для живописи — даммарним, копаловый, янтарным;
лессировать можно как отдельными красками, так и их смесью;
лессировкой не следует злоупотреблять, ибо живопись темнеет от избытка масла;
неудачная лессировка сразу снимается с поверхности живописи мякишем хлеба или ватой;
лессировка хорошо ложится на сухой и гладкий подрисовок, поэтому перед ней поверхность живописи следует отшлифовать тонкой наждачной бумагой.
Когда работа высохнет, живопись нужно перекрыть тонким слоем льняного масла или лака для скрепления красок.

Хочется предостеречь начинающих от копирования из полиграфических отпечатков, пусть даже очень красивых. Во-первых, отпечатки никогда правильно не передают природного цветового богатства, во-вторых, копируя, человек воспринимает мир не своими глазами. Если и может дать какую-то пользу копирование репродукций, то только для понимания того, как делается произведение, то есть техники.

В природе редко встречаются чистые цвета, и самое важное для начинающих определить, из каких красок создать смесь, чтобы получить нужный цвет. Для успешного подбора тонов и цветов следует изучить свойство каждой краски, испытать ее на белом фоне, добавляя белила, создать своеобразную шкалу тонов. Все это позволит изучить тональные свойства краски, пригодится в работе над этюдами или натюрмортами, поможет почувствовать соответствие тонов и цветов палитры естественным краскам — это основа рисования с натуры и по памяти.

Для удобства работы над этюдами и натюрмортами следует продумано оборудовать свою палитру. На палитре не только смешивают краски, но и создают цвета. Краски, которые смешивают часто, размещают рядом или друг против друга. В центре должно быть белила как наиболее применяемая краска. Устоявшийся порядок размещения красок помогает быстро найти нужные цвета.

Приводим перечень необходимых красок для палитры: белила цинковые, кадмий желтый светлый и красный, кобальт зеленый, кап-лак, охра светлая и темная, сиена натуральная и жженая, умбра жженая, марс коричневый, кобальт синий, ультрамарин, персиковая черная.

Слово «акварель» берет свое название от латинского слова «aqua», что означает «вода». Поэтому акварель — это краска, которую разводят при помощи воды. Прозрачность акварели — главный ее признак и основная ценность. Именно прозрачность придает характерную легкость акварельной живописи.

Каждая краска имеет свое название: ультрамарин, кобальт, синий, берлинская лазурь — синие краски; кадмий красный, киноварь красная, краплак — красные; изумрудная зеленая, кобальт зеленый, окись хрома — зеленые; кадмий желтый, стронциановая желтая, охра светлая — желтые; сиена жженая, умбра натуральная, умбра жженая, сепия — коричневые; сажа газовая, виноградная черная, кость жженая — черные.Для работы акварелью отечественная промышленность много лет выпускает наборы красок: «Нева» (12 и 16 цветов), «Спутник» (18 цветов), «Ленинград» (16 и 24 цвета), «Акварель художественная» (16 цветов). В последние годы появились такие торговые марки, как «Санкт-Петербург» и «Белые ночи». Кроме того, хорошо себя зарекомендовали немецкие и итальянские краски, а несколько хуже вышеперечисленных, но доступнее по цене и по цветам — китайские.Когда смешивают краски, соответствующие цветам спектра, получаются яркие сложные цвета (например, берлинская лазурь с кадмием дают очень яркий зеленый цвет) и их оттенки.

Цвет акварели напрямую зависит от бумаги, на которой делается рисунок. Белая бумага просвечивает сквозь слой акварели, поэтому краска будет светлеет.

При начале работы с акварелью краски необходимо слегка смочить чистой водой. Подождать, когда они немного разбухнут, чтобы легко набираться на кисть. Подходящий цвет можно смешать, подбирая на палитре, которая должна быть белой, чтобы все краски на ней выглядели так, как на белой бумаге. Специальная палитра для акварели в продаже не всегда есть и она обычно сделана из пластмассы. Но ее можно заменить, например, белой фарфоровой тарелкой, керамической или пластмассовой плиткой или даже листом плотной бумаги. Однако «бумажной палитрой» пользуются редко, так как клеевое вещество, которым пропитана бумага, смешиваясь с краской, загрязняет рисунок.

Рисуют всегда негусто разведенной краской. Начинающему иногда кажется, что густо наложенная краска красивее и ярче выглядит на рисунке. Но когда такая работа высыхает, вместе с влагой исчезает свежесть и яркость цветов, рисунок выглядит грязным и непривлекательным.

При рисовании акварелью кисть тщательно смачивают, т.к. в полусухой кисти волоски разделяются, краска на них не попадает, в результате чего мазок становится неровным и сухим. Если на кисть набирается много краски, она словно связывает волосинки, и тогда мазок ложится ровно.

Лучшие акварельные рисунки получаются тогда, когда работаешь незагрязненными красками. Вот почему надо брать два сосуда: в одном полоскать кисть, а из другого чистой кистью набирать чистую воду для разведения красок. Тогда цвета будут свежие и чистые. Красками работают обычно после нанесения эскиза карандашом.
Будущему акварельному рисунку очень вредит злоупотребление резинкой. На потертой резинкой бумаге плохо ложится краска, уходит свежесть и чистота цвета.

Бумагу для работы нужно носить в папках, чтобы она была чистой и не мятой. Лучше работать на плотной рисовальной бумаге с зернистой поверхностью, напоминающей ватман. Можно пользоваться пивватманом или любой другой зернистой бумагой.

Работая в помещении, бумагу прикалывают к рисовальной доске кнопками. Собираясь на этюды, нужно несколько листов бумаги склеить по краям так, чтобы они образовали «блок». Это очень удобно при работе на открытой местности — ветер не сорвет бумагу.

Надо помнить также, что некоторые сорта бумаги плохо держат воду. В этом случае ее легко и аккуратно смачивают мокрой ваткой или кистью. Весь лист должен быть влажным. Часто начинающие художники, увлажняя бумагу, слишком трут ее кистью, от чего она размокает и стирается. После просыхания бумаги ее поверхность становится такой, как после сильного вытирания резинкой. Бумагу следует увлажнять тогда, когда на нее уже нанесен рисунок карандашом. Бывает, что одна сторона бумаги принимает воду, а вторая нет. Перед началом работы карандашом полезно сделать на краю бумаги мазок кистью с чистой водой, чтобы проверить, на какой стороне хорошо ложится вода. Именно на этой стороне и начинаем выполнять рисунок, а затем рисовать акварелью.

Основные приспособления для работы с акварелью — это мягкие кисти, их изготавливают из шерсти белки, барсука, но лучшие кисти — из колонка. Акварельные кисти производят преимущественно круглой формы и обозначают номерами, например: 2, 6, 10, 15. Чем больше номер, тем больше размер кисти.

Как определить, хорошая ли кисть? Для этого надо ее намочить и слегка стряхнуть воду: в хорошей кисти все волосинки собираются в острый кончик.
Для работы лучше иметь 2-3 кисти различной толщины. Толстой кистью легко покрыть краской большую площадь бумаги, легко набирать воду для разведения краски, а ее кончиком рисуют даже детали. Тоненькой кисточкой невозможно покрыть большую площадь бумаги, но ей подвластны миниатюрные рисунки.

Набирая кистью краску, держим ее наклонно и не растрепываем волосинок. Лишнюю краску осторожно снимаем о край стакана с водой. Во время рисования кисть передвигаем быстро и легко, не нажимая на нее и не касаясь металлической частью кисти к бумаге.

После работы кисть надо промыть и просушить. Не следует выжимать пальцами (или тряпкой) воду из нее, так как при этом кисть портится.

Наиболее широко известны два приема акварельной живописи: живопись «по сухому» и акварель «по мокрому», оба из которых имеют свои достоинства и недостатки.