Рекордный урожай помидоров – это просто


Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.

ТОМАТ НА ШПАЛЕРЕ
 

Томат - выращивание на шпалере.

Сначала давайте остановимся на том, зачем же томаты выращивать на шпалере, а не обычным, кустовым способом. Всё очень просто - это благотворно сказывается на самом растении, оностановится меньше подвержено всевозможным заболеваниям, увеличивается количество полученной товарной продукции за счёт того, что растение имеет намного дольший вегетационный период. Даже одно то, что плоды практически не соприкасаются с землёй и это не приводит к их загниванию уже достойно того, чтобы заняться выращиванием томатов на шпалере.

Многие огордники вместо шпалеры используют обычно подвязвание растений томатов к вбитому колку каждого в отдельности. Делать это не рекомендуется, так как это способствует скоплению влаги внутри подвязанного растения, что, в свою очередь, приводит к повышению заболеваемости растений. Лучше всё-таки, когда томаты подвязаны к шпалере - это способствует постоянному продуванию свежим воздухом листьев и сводит до минимума застой влаги.читать далее

Выращивание томатов на узких грядках
 

Выращивание томатов на узких грядках.

В последнее время получает распространение выращивание томатов на узких грядках. Я тоже решил остановиться на этом вопросе и предлагаю Вашему вниманию данную статью. Начав выращивать помидоры на узких грядках Вы сможете оценить некоторые выгоды уже сразу - во-первых, сразу сакращается площадь возделывания, так как существенную часть участка будут занимать дорожки Они же требую минимального ухода - скашивать траву, не давая ей подняться, и эту же траву в последствии использовать как мульчу. Кроме того, широкме междурядия будут давать растениям улучшенную освещаемость и проветриваемость, а это тоже не маловажный фактор при выращивании томатов.

Высаживать томаты на узких грядках следует в два ряда, желательно в шахматном порядке и, на сколько это возможно, загущенно. Вообще-то, считается, что чем гуще посажены томаты, тем обильнее урожай.читать далее

ПРИВИВКА ПОМИДОРОВ

ПРИВИВКА ТОМАТОВ

Томатам нужен сильный корень.
 

Томатам нужен сильный корень Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.

И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов


Томаты на любой вкус

Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду. Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск     http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.
 

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.

Хочу поделиться своим опытом по выращиванию рассады томатов. Буду рада если кому то пригодится. Сею в стаканчики, засыпаные землей чуть больше половины, по 2 семечка в каждый.

После всходов стаканчики досыпаю по мере вырастания. Рассаду не пикирую.

Без заголовка
 

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&a...     

Обрывать ли пасынки на томатах

В моей любимой газете «Дачница» появилась статья о том, что помидоры пасынковать не надо. Автор приводит вроде бы убедительный для начинающих дачников аргумент: чем больше пасынков, тем больше листьев и, естественно, тем больше урожай. Так ли это? К советам, что пасынки обрывать не надо, опровергающим мнение ученых-селекционеров, всю жизнь занимающихся выращиванием томатов, я отношусь спокойно, как к рекламному трюку, привлекающему внимание к своей персоне. (Поэтому не ссылаюсь на фамилию автора статьи). Но для начинающих тема пасынкования важна. Попытаюсь популярно объяснить суть проблемы, посмотрев на нее шире. У меня в старом саду растет 40-летняя яблоня Антоновки. Один раз в благоприятный год она дала 200 кг плодов. Все завидуют, мол, хотим такую же. Ни обрезки, ни формировки, а плодов море. Но я-то знаю, что диаметр кроны почти 10 м. Яблоня занимает сотку земли, плодоносит через год и урожай редко более 100 кг. Плодоносить более-менее прилично она стала на 20-й год, т.е. в среднем 25 кг на сотку в год. Пять лет назад я приобрел у В.В.Кичины новые сорта колонновидных, очень зимостойких яблонь Васюган, Президент, Триумф и еще десяток новинок. Высадил на сотке 200 саженцев. Через год на каждом уже было по килограмму великолепных рыночных яблок – это 200 кг! В 4-й рекордный год я собрал до тонны плодов (как на своей Антоновке за 40 лет). Естественно, за каждой яблоней ухаживал, «пасынковал», т.е. обрезал побеги, оставлял только ствол с плодами, не допуская загущения, поливал и удобрял землю, как рекомендует ученый В.В.Кичина. Надеюсь, данный пример убедителен. Недавно видел по телевизору японский чудо-томат, растущий в оранжерее 2 года без пасынкования. За 2 года (720 календарных дней) он дал 100 кг плодов с площади 25 кв.м. Мои томаты за 60 летних дней в открытом грунте дают по 3-4 кг плодов с кв.м. Урожай получается в 10 раз выше и в 100 раз дешевле. Я выращиваю рассаду томатов на окне, последние 10 дней перед высадкой в грунт днем выношу ее на улицу, приучаю к солнцу и воздуху. В открытый грунт высаживаю, когда зацветет первая кисть. У закаленной рассады на главном стебле последующие кисти появляются через 4-5 дней. Садоводов Северо-Запада «поджимают» сроки, лето длится всего 2 месяца. Последние заморозки бывают 10 июня, холодные росы – с 10 августа. При хорошем уходе и посадке ультраскороспелых сортов томаты у меня краснеют через 45-50 дней после начала цветения, т. е. после цветения 10 июля я должен оборвать все цветочные кисти, они все равно не созреют. Но за 30 дней у меня на кусте успевает отцвести по 8-10 кистей и все к августу дадут налившиеся плоды, 70 процентов из которых созреют без всякой пленки. Иногда у меня остается пропущенный необорванный пасынок, идущий из-под нижних листьев. Растет он быстрее любого сорняка, жирует, обгоняя в росте основной ствол, но первая цветочная кисть на нем появляется не ранее чем через 20 дней. К августу это 5-6 мелких недозревших плодов. Если на кусте остаются 3-4 таких пасынка, то основной куст заглушается полностью, хуже, чем от любой лебеды. Пасынки в таком «лесу», конкурируя друг с другом, вообще не завязывают плодов. Заблуждение думать, что листья пасынка будут кормить плоды основного стебля, все их синтезируемые сахара идут на рост пасынка вширь, появление боковых пасынков. Плоды на главном стебле «кормят» только листья, расположенные ниже цветочной кисти, их, пока не созреют плоды, обрывать нельзя. Вывод: в открытом грунте, где срок роста томатов очень короток, пасынки приводят к задержке урожая на 2-3 недели. Поэтому все побеги, появляющиеся на растении ниже первой цветочной кисти, надо удалять. А вот пасынок, появившийся на стволе выше цветочной кисти, оставить можно. Это почти не пасынок, а новый стволик для плодоношения. На нем кисти зацветают не через 20 дней, а иногда через 5-6 дней, и вы сами решаете, что вам удобно – сформировать растение в один стебель на 5-6 кистей, но вырастить больше рассады и посадить погуще, или сформировать растения в 2-3 стебля с 6-9-ю кистями и высадить пореже. Но помните, сорт должен быть районирован. Любые попытки вырастить южные теплолюбивые сорта томатов, у которых в нашей зоне плоды покраснеют через 70 дней (т.е. только на первой кисти) обречены на неудачу. Я ежегодно высаживаю новинки, приноравливаюсь к ним и лишь через 2-3 года сорт выращиваю на большей площади, зная средний размер куста, чтобы не загустить растение. В теплице важно другое. Цена ее высокая, поэтому теплица оправдывает себя, если урожай в ней будет не 5-6 кг, а 20-30 кг на кв.м. Поэтому в защищенном грунте я выращиваю только современные интенсивные, устойчивые к болезням гибриды. Формирую растения в один стебель, высотой более 2,5 м. Высадить рассаду в теплицу можно 1 мая, а убирать урожай до конца сентября. Это 150 дней. За этот период растения дадут 10-14 кистей и почти все плоды смогут вызреть. Но при одном условии: каждое растение и каждый лист должны быть освещены солнцем. Т.е. томаты выращиваю, строго следуя указанию автора сорта или гибрида. Одни сажаю густо, другие пореже. Иногда прореживаю листья через один в самом начале их роста и не оставляю ни одного пасынка. Оставьте хоть один, и у вас будет густой темный лес из листьев и полное отсутствие плодов. Пасынки важно удалять каждые 3-4 дня, когда они не более 1 см, чтобы не наносить раны растению. Я пробовал укладывать пасынок на землю, укоренять его и выращивать рядом. Ну и что? Теряются те же 20 дней, пока пасынок не зацветет. За это время лишний куст, выращенный на окне и высаженный рядом с уже цветущей кистью, успеет завязать лишних 5 кистей, пока пасынок жирует и питается соками основного растения. Пасынок и в теплице ведет себя, как сорняк, заглушающий основное растение. Словом, красивые умозрительные рассуждения – это одно, но на практике все проще и понятней. Хотя на юге брось семечко в землю, пасынкуй – не пасынкуй, на просторе под южным солнцем осенью вся земля будет красна от спелых помидоров. Геннадий Федорович РАСПОПОВ, садовод-любитель, Новгородская обл., г. Боровичи 10.09.2004

Кто сказал, что томаты капризны?
 

Кто сказал, что томаты капризны? Дачники очень часто пишут о своем опыте выращивания рассады томатов, перцев. Я читаю эти статьи и удивляюсь: ну кто сказал, что эти растения плохо переносят пикировку и вообще плохо приживаются? Мы жили в Сибири и я помню, как мы тоже нянчились с рассадой, в частности, томатов. Пересаживали не дыша: вдруг не примутся, притеняли. В общем пока они вырастут, напляшешься возле них вволю. Но попала я как-то в Краснодарском крае на поле. Увидела, как там высаживали рассаду, и у меня волосы поднялись дыбом: да разве же так можно? Рядки рассады, которая была высотой 20-25 см, проливают водой, потом женщины выдергивают рассаду за стебли и бросают в ящики. Ящики везут 2-3 километра на другое поле. Там эту рассаду просто разбрасывают по бороздам. У меня создавалось впечатление, что главная задача «сажающих» не промазать, а угодить в борозду и желательно, чтобы рассада туда попала не вверх ногами. Потом я была на этих полях во время созревания урожая. Море плодов! А ведь весной, при посадке корней у рассады оставалось не более 60%! Вот и я перестала слишком уж нежничать с рассадой и убедилась, что не капризны помидоры. Более того, необходимо использовать их уникальную возможность самим искать себе пропитание, а также их удивительную жизнестойкость. Воткните во влажную землю обломок рассады, пасынок — и вырастет прекрасный куст. Я сею томаты в рассадные ящики рядочками, через 3 см. Подкармливаю комплексными удобрениями, поливаю только по утрам и понемногу. Естественно, закаляю на балконе. Пусть ветер потреплет, да к холоду приучить надо. Высаживаю 25-26 апреля в примитивный (на дугах) пленочный парничок. К моменту высадки рассада фиолетовая, крепкая, почти вся с бутонами. Корни переплелись, на стебельках уже воздушные корешки появляются — тесновато в ящике. Грядки у меня двухрядные — это очень удобно. Делаю бороздки и заливаю водой. Так, чтобы можно было замешать грязь до густоты сметаны (если просто налить воды и посадить, совсем не тот результат). Рассада из ящика вынимается одним большим «пирогом» из сплетенных корней. Отрываю два растеньица и погружаю в грязь так, чтобы над землей оставалось не более 20 см стебля. Засыпаю сухой землей слоем 2-3 см. Десять лет выращиваю томаты, и ни разу не погибло ни одно растение (если только соседская медведка не сгрызет два-три корня). Я и перцы пересаживаю с бутонами и цветами, и они прекрасно себя чувствуют. Может быть, просто нужно все делать с хорошим настроением, с уверенностью и любовью? Тогда и растения себя будут чувствовать уютно в любых условиях. Ольга Александровна ЩИРОВА,

Без заголовка
 

Томаты в теплице

Сорта или гибриды? С каждым годом сортовой ассортимент томатов становится все шире. Какому сорту или гибриду отдать предпочтение? Я их испытала немало. Самый вкусный из голландских гибридов Стреза (он напоминает наши местные розовые сорта, хотя довольно прихотлив в выращивании), немного уступает ей Соната. Семко-99 совершенно невкусный. Фараон удобен в выращивании, очень транспортабелен, но его вкусовые качества не очень высокие. Кстати, надо иметь в виду, если томат удобен в перевозке, он, как правило, уступает во вкусе. Очень нравится мне российская Сударушка, плоды у нее розовые, сладкие, мясистые. В закрытом грунте следует выращивать исключительно гибриды, поскольку они приспособлены выносить неизбежные для теплиц колебания влажности и недостаток освещенности, который возникает в результате застекленения или покрытия пленкой. «Меню» для рассады В дачные теплички рассада обычно высаживается худосочной, вытянутой из-за тесноты и недостатка света при ее выращивании в городских квартирах. И чтобы привести ее в прядок, дачники начинают активно ее поливать органикой (коровяком, птичьим пометом) или минеральными удобрениями — карбамидом, аммиачной селитрой. Содержащийся в них азот действительно способствует тому, что рассада становится крепкой, быстро набирает листовую массу, а поскольку растет она в тепличных условиях и ей не приходится тратить сил и энергии на борьбу с неблагоприятными погодными условиями, она тут же начинает жировать, в ущерб плодоношению. В закрытом грунте растениям нужно больше калия. Его недостаток при избытке азота просто губителен. Плоды в этом случае не завязываются даже у гибридов. Азотом можно и даже нужно подкармливать только после массового завязывания первых двух кистей. Когда растение уже работает на плоды, ему некогда жировать. Несколько слов о мочевине. Она хороша на обедненных песчаных почвах (но в теплицах этот случай исключен), если нет органики или если хотят искусственно нагнать величину плода. Возможна подкормка ею и в тех случаях, если почва бедная, а растение уже расцвело либо начало завязывать плоды. А поскольку у хорошего тепличника эти моменты отсутствуют, то в теплице мочевина, по большому счету не нужна, она больше подходит для открытого грунта, где условия выращивания томатов более суровые, чем в закрытом грунте. Диета для томатов Если растение все-таки начало жировать, посадите его на диету: — сразу же прекратите полив, подсушите в теплице и почву, и воздух; — сделайте внекорневую подкормку фосфорным удобрением (вытяжкой суперфосфата). Вытяжку я делаю так: 3 ст. л. суперфосфата развожу в литровой банке горячей воды, настаиваю 1-2 суток, но время от времени раствор помешиваю. Даю отстояться и осторожно сливаю в ведро. Осадок выбрасываю: это ненужный шлак. Можно сделать лучше — но это будет дороже стоить. В продаже появилось удобрение Фосфатное. Оно содержит почти 50% фосфора, 30-40% калия, все эти элементы — в быстрорастворимой форме. Поэтому препаратом можно опрыскивать сразу же после разведения водой. Но внекорневая подкормка — это что называется скорая помощь. А чтобы жирование остановить надежно, фосфор следует вносить под корень. Сделать такую же вытяжку суперфосфата, как и для внекорневой обработки, и налить по 1 литру под каждое растение, непременно на свежеполитую землю. Одновременно с этой подкормкой необходимо увеличить ночные температуры, проветривать теплицу, а также удалить часть листьев (даже если еще нет завязи). Поскольку обычно цветочные кисти формируются через 3 листа, то можно убрать по 1 листу, даже по полтора. Лист убирают тот, который закрывает цвет. И цветки, и завязь должны быть открыты для солнца, воздуха. С этой же целью, высаживая в теплицу уже цветущую рассаду, следите, чтобы кисть «смотрела» на дорожку. В этом случае впоследствии и плодам больше света достанется, и вам будет легче вести сбор созревших плодов. Влажность и температура Не давайте воздуху в теплице перегреваться. Ведь если дневная температура достигает хотя бы +32оС, плоды не завяжутся. Если по каким-то причинам сложно поддерживать оптимальную температуру весь день, то создайте нормальные условия для опыления хотя бы с 11 часов 30 минут до 14 часов. Именно в эти 2,5 часа происходит завязывание плодов. В это время непременно должен быть влажным воздух, так как если он сухой, пыльца становится стерильной. - Повысить влажность и снизить температуру можно, полив холодной водой дорожки, разбрызгав воду по внутренней стороне пленки либо обычным поливом самих растений. Однако следует помнить: поливать нужно только в первой половине дня, чтобы сырость не «ушла» в ночь. - Если же стоят прохладные сырые ночи, следует включать подогрев. Нагретый за день воздух ночью остывает, в теплице образуется конденсат, влажность резко повышается. А это — открытые ворота для таких грибных заболеваний, как фитофтороз и бурая пятнистость, для растрескивания плодов. Поэтому-то и необходимо вечером немного подтопить, одновременно проветривая теплицу. - Поскольку дачникам, приезжающим на участок в лучшем случае 2-3 раза в неделю, просто невозможно так тщательно следить за температурой и влажностью, им нужно покрывать теплицу не пленкой, а лутрасилом или спанбондом. Кусты должны быть стройными У тепличных томатов следует оставлять только один стебель, а если все-таки хочется вести в два, то непременно при полном пасынковании. Ошибка дачников — они полагают, что под пленкой куст можно вести, как в открытом грунте, в несколько стеблей и не убирая пасынков. В лучшем случае они просто подвязывают растения. Но под пленкой от таких кустов, которые больше похожи на картофельные, ничего хорошего не дождешься. Еще раз подчеркиваю: в теплице у томатов прищипывают все пасынки. Когда помидоры первой кисти начали буреть, можно убрать все нижние листья, поскольку питание растениям поступает с верхних листьев. Буреет вторая кисть — убираем листья и под ней, оставляя лишь один — для подпитки. И так, постепенно, убираются листья под следующими кистями. Верхушку куста непременно прищипывают после 7-8-й кисти, оставив 2-3 листа над самым верхним соцветием. Вей, ветерок Теплицу непременно следует проветривать. Томаты завязывают плоды только при дневной температуре от +20 до +26оС, оптимальная температура +22...+23оС. Как летом, тем более если оно жаркое, да еще под пленкой создать такие условия? Естественно, только хорошим проветриванием. Я бы рекомендовала дачникам, которые не могут следить за температурным режимом ежедневно, пленкой заделывать крышу и южную стороны теплицы. Что касается северной, то не пожалеть денег и купить для нее нетканый укрывной материал типа лутрасила, спанбонда, которые хорошо пропускают воздух. В теплице обязательно следует сделать форточки, причем они должны быть расположены в коньке крыши, чтобы через них вытягивалась лишняя влага. Летом их нельзя закрывать ни в коем случае. Если не будет форточек, ночи будут для растений просто губительны. Кусты начнут болеть от повышенной влажности и зажируют, даже без азотных подкормок. Чёрная ножка Черная ножка страшна рассаде только в первые недели после всходов. В качестве профилактики можно прокалить рассадную почвосмесь (в небольших количествах это вполне посильная работа), а также ни в коем случае не загущать посевы, в расчете, что потом рассаду можно распикировать. Томаты — самое светолюбивое растение, а вот как раз солнышка-то всходы практически не видят: и посевы густые, и не в каждую городскую квартиру оно может заглянуть. Поэтому сейте семена как можно реже, чтобы растения не мешали друг другу. Как только появятся первые «петельки», снимите с рассадных емкостей укрывающую их пленку и поставьте в прохладное место. Если в комнате жарко, черная ножка рассаде гарантирована. Чтобы растение было крепким, у него должен быть крепкий корень. А он будет таким, если температура воздуха в комнате не выше +14оС. В городских домах с центральным отоплением получить такую температуру, как правило, трудно. Выход — ставьте ящики на подоконник и открывайте форточку, при этом огородив ящики от комнатного тепла хотя бы пленкой. Рассада будет расти медленно, зато будет крепкой, не вытянется. - Всегда имейте под рукой сухой и чистый речной песок. И после полива подсыпайте его под рассаду, особенно пока она маленькая. Поливайте в междурядья. - Когда семена прорастут, не спешите их поливать. Не надо никакой сырости. Не принимайтесь за полив, пока растения не начнут слегка подвядать. - Рассаду томатов поливают не чаще, чем два раза в месяц.Если же вы уж очень волнуетесь, что рассада завянет, поливайте ее чаще — но не сверху, а в поддон. Корни сами найдут влагу. - Но самое лучшее средство от черной ножки — живая земля, которая продается в магазинах. Если для вас дороговато полностью заполнить ею рассадные емкости, смешайте ее 1:1 с обычной огородной землей. А можно и еще больше сэкономить: посеять в обычную почвосмесь, а сверху засыпать сантиметровым слоем чистой живой земли. Людмила Михайловна Рябова, Самарская область, г. Кинель-Черкассы 15.12.2000

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7290

Помидорные аллеи.
 

Помидорные аллеи Сажать помидоры лучше в два ряда между проходами, для лучшей освещенности и проветривания. Причем, я сажаю в первом ряду низкорослые сорта, во втором высокорослые. Этим приемом еще больше даю света высокорослым помидорам. Направление рядов по частям света — произвольное, но стараюсь сделать их с севера на юг.
Проход — 90 см. В проходе стелю доски или листовой шифер и хожу по ним, чтобы меньше мять почву и не препятствовать доступу воздуха и влаги к корням.
Рассаду помидоров высаживаю в открытый грунт где-то в начале июня. За это время на месте, предназначенном для помидоров, с апреля успеваю получить 1-2 урожая редиса, или урожай лука на зелень, или укропа, т. е. земля не гуляет и получается двойной урожай. Рассаду помидоров иногда высаживаю между вышеперечисленными культурами. На первых порах они друг другу не мешают.
Теплицу сделал стеклянной односкатной, с одной стороны высота 3,5 м, с другой — 2 м. Снег на крыше такой теплицы зимой не задерживается, а сползает. Это происходит из-за того, что "зеркало" теплицы обращено к югу и при ясной солнечной погоде происходит подогрев, даже зимой. Ширина моей теплицы 4,2 м. Сажаю помидоры в шесть рядов. Низ у теплицы съемный для проветривания в жаркую погоду.
Помидоры подвязываю на шпалеру. Вдоль теплицы натянуто шесть рядов проволоки (троса) и к каждому кусту спускается проволока с кольцами для подвязки кистей. Ствол снизу привязываю широкой лентой (ни в коем случае не узкой, иначе она врежется под тяжестью урожая). По мере роста ствол обвиваю вокруг этой проволоки. Если формирую в 2-3 ствола, тогда их креплю (подвязываю) кольцами опять же к спущенной проволоке. Кольца готовлю из 4-6 мм медной проволоки. Наматываю кольца на черенке лопаты.
Урожай на улице лучше, чем в теплице, если лето не холодное. Урожай зависит от суммы положительных температур (летом), своевременной посадки и высадки в грунт, своевременного удаления пасынков, прополки, полива, рыхления и, конечно, от хорошо удобренной земли.
Выращивание и уход за комнатными помидорами в домашних условиях (на балконе, лоджии и окне) такой же, как и в открытом грунте. Уход за комнатными помидорами в открытом грунте такой же, как и за остальными сортами.
В последнее время для лучшего проветривания, особенно в теплице, я обламываю листья до созревшей кисти, т. е. как кисть созреет, все нижние листья обламываю, они все равно потом пожелтеют.
Некоторые овощеводы для ускорения созревания обламывают листья. Это очень вредно для растения, приостанавливается фотосинтез, и плоды больше не растут, считаю такой прием неправильным.
Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве реже возникают болезни, а значит и плоды вырастают быстрее.
Перед высадкой рассады в открытый грунт она должна пройти закалку.
Не следует сажать помидоры рядом с картофелем или после него.
Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может перегнуться, и рост плодов прекратится.
Пасынки следует удалять регулярно — один-два раза в неделю, иначе они будут перерастать.
Нельзя пересушивать почву, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов.
Помидоры (плоды) не переносят температуру ниже 8°С. При этой или более низкой температуре плоды поражаются фитофторой, чернеют и пропадают.
Чтобы ускорить созревание плодов, нужно к зеленым в тару, где они будут дозариваться, добавить несколько штук красных.
Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков.
Овощеводу надо знать, что помидоры, созревшие на юге, богаче витаминами и вкуснее созревших на севере, а помидоры, созревшие на кустах, вкуснее дозревших на подоконнике. В соленых и маринованных помидорах витаминов меньше, чем в свежих. В соответствии с длительностью хранения теряет вкус и томатный сок.
Семена из помидоров получаю следующим образом. Отобранные плоды должны быть созревшими, т. е. красными (желтыми, черными в зависимости от сорта) и быть в таком виде, когда они готовы к употреблению, но не перезревшими, не должны потерять своего вида и тем более не загнить. Выбираю из них семена и помещаю в стеклянную или пластмассовую тару. Как только на поверхности этой массы появится пленка иногда до 1 мм или плесень, а это бывает через 1-2 дня в зависимости от температуры и зрелости, промываю семена, расстилаю в один слой на газете и хорошо просушиваю. Если тара стеклянная, то хорошим признаком готовности является то, что семена как бы всплывают, а сок осаждается.
Чтобы получить наиболее крупный плод на данном сорте, в кисти надо оставить не более 2-3 шт., самых первых, т. е. те, которые первыми пошли в рост. Этот прием пригоден только для крупноплодных сортов помидоров.
Если пишут, что в кисти до 20 плодов весом до 0,5 кг, то это не значит, что можно надеяться на получение урожая до 10 кг с кисти. С таким весом вырастет всего несколько плодов, а остальные будут значительно меньше.
Чтобы рассада не вытягивалась, не надо допускать ее смыкания при выращивании.

Юрий Николаевич УШАКОВ,
140160, Московская область, г. Жуковский, а/я 925
  http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7086

Без заголовка
 

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.

Высокий урожай томатов в открытом грунте.
 

Высокий урожай томатов в открытом грунте Я занимаюсь выращиванием овощей всего семь лет, но считаю, что на моем приусадебном участке растут одни из самых урожайных сортов в мире. Для получения хороших урожаев с единицы площади, что важно для дачников, необходимо подобрать большое разнообразие сортов томатов по урожайности.
Особенно урожайны томаты любительских сортов. А сорта и гибриды селекционных станций, хотя и превосходны по качеству плодов, но по урожайности уступают любительским.

Гарантия успеха - семена

В последнее время у меня возникло сомнение насчет гибридных семян томатов. Мне кажется, что селекционные станции, чтобы улучшить свое финансовое положение, сортовые семена выдают за гибриды. У меня, например, урожай, полученный из семян гибридов во втором и в третьем поколениях, ничем не отличается от урожая, полученного из гибридных семян первого поколения (F1). Из более сотни гибридов, испытанных на своем участке, в том числе и иностранной селекции, только семена томата Красная стрела F1 оказались настоящим гибридом.
Ежегодно испытываю на своем участке 50-60 сортов и гибридов томатов, из них 35-40 - новинки селекции. После жесткого отбора по урожайности, раннеспелости и вкусовым качествам коллекция пополняется всего несколькими сортами. Из старых сортов только Сибирский скороспелый может составить конкуренцию новейшим достижениям селекции. Большинство семеноводческих фирм продают семена Сибирского скороспелого, но в упакованных пакетиках семена не этого сорта, в чем я сам убедился, 3 раза покупая у разных фирм семена Сибирского скороспелого. Селекционным станциям невыгодно выращивать этот сорт, потому что плоды у него содержат очень мало семян, а спрос большой. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, куст низкий - 30-40 см, плоды красные, круглые, слегка овальные, некоторые почти сливовидной формы, мясистые, массой 100-120 г, высоких вкусовых качеств.
Самым урожайным сортом томатов среди низкорослых у меня уже 4 года остается Лидер, правда, правильное название этого сорта я не знаю. Четыре года назад заказывал по почте семена дыни, а вместо них прислали семена томата, который оказался лидером по многочисленным показателям. Урожай плодов Лидера может дойти при 5-6-кратной подкормке и схеме посадки 90х70 см до 15 кг с куста при высоте растения всего 60 см. Куст у него раскидистый и при посадке рассады в фазе бутонизации (до цветения) плоды созревают дружно на всех пасынках одновременно. Плоды очень выровненные, красивые, плотные, вкусные, сливовидные, массой 60-80 г. Прекрасный сорт для консервирования, потому что у него плотная кожура и толстые стенки. Лежкость спелых плодов при комнатной температуре составляет 1 месяц.

У каждого сорта свои особенности

При выращивании некоторых сортов необходимо учитывать особенности роста растений. Например, новые сорта фирмы «Биотехника» из Санкт-Петербурга Подснежник и Снегирь при внесении в почву азотных удобрений и на плодородных почвах значительно снижают урожайность. Эти сорта лучше растут на бедных почвах и дают ранние высокие урожаи плодов при высоте кустов всего 30-40 см. Мой собственный сорт Обильный Васильева тоже при внесении свежего навоза или азотных удобрений наращивает постоянно вегетативную массу и урожай созревает позже, хотя он самый ранний сорт, уже через 3 недели после всходов зацветает, а через 2 месяца созревают небольшие сладкие плоды на один укус, массой 25-40 г.
Для получения высоких урожаев с единицы площади можно использовать способ загущенной посадки растений по схеме 30х20 см. Для таких посадок хороши низкорослые штамбовые сорта: Розовый Лидер, Луиза, Малютка.
Можно увеличить урожай томатов, высаживая в одну лунку 4 кустика на расстоянии 10-15 см друг от друга и с расстоянием между крайними растениями каждой лунки 40 см. Для этого способа подходят только низкорослые томаты высотой не выше 60 см.
Два описанных способа позволяют получить урожаи томатов до 30 кг с квадратного метра в открытом грунте. Но для этого требуется большое количество рассады, которую трудно вырастить на подоконниках. Поэтому рассаду я выращиваю рано весной на своем участке. Осенью готовлю грядку, устанавливаю дуги. В начале апреля грядку очищаю от снега и на дуги натягиваю специальную пленку «урожай», которая хорошо защищает растения от заморозков до -8оС. Через 10 дней почва будет готова к посеву. Делаю на грядке небольшие бороздки (между рядами - 20 см), в которые сею семена томатов, сверху присыпаю торфом. Всходы появляются через 8-10 дней. В фазе 1-2 настоящих листьев растения прореживаю, оставляя между ними 5-6 см. К 20 мая, то есть через месяц после всходов большинство томатов зацветают и готовы к пересадке в грунт.
При пересадке рассады каждую лунку заправляю удобрением следующего состава: 1 кг торфа, 1 ложку суперфосфата, 2 ложки золы. Все это в лунке перемешиваю с землей. Высаживаю рассаду, заглубляя до первых листьев, и поливаю. В дальнейшем уход состоит только в прополке и рыхлении междурядий. Окучивание томатов не провожу, так как при этом происходит отток питательных веществ на образование дополнительных корней и затягивание с созреванием плодов. Для защиты томатов от фитофторы необходимо опрыскивать растения 3 раза биологическими препаратами: Эпин, Силк и др. Однако препараты не спасут томаты от болезни, если постоянно идут дожди. Томаты очень не любят излишки влаги и в почве, и в воздухе, поэтому необходимо их укрывать пленкой, накидывая ее на дуги, а торцы оставлять открытыми для вентиляции.

Томаты не переопыляются

И, наконец, о семенах. Чтобы получить здоровые и с высокой всхожестью семена, необходимо в течение лета внимательно наблюдать за развитием томатов и отметить самые урожайные, сильные кусты с ровными плодами. Лучше собирать созревшие плоды с первой-второй кисти, но можно собирать и на стадии бурой спелости, положив на дозаривание. Когда плоды станут темно-красными, их разрезать и выбрать семена в посуду. Через 3 дня семена перебродят в собственном соку (на поверхности появится пленка). Затем их промыть через сито и рассыпать на бумагу для сушки. Хорошо просушенные семена проверить на всхожесть и положить на хранение в бумажные пакеты.
Когда некоторые авторы в вашей газете и в других изданиях пишут, что томаты, как и другие растения, перекрестно опыляются, то это, на мой взгляд, является «открытием». Этот процесс никак невозможен. Цветок томата имеет 5-6 тычинок в виде конуса с крошечным отверстием на вершине, через которое не могут проникнуть насекомые, потому-то томаты являются самоопыляющимися. Но у некоторых сортов рыльце пестика выступает за конус наружу, и у них действительно может произойти перекрестное опыление. Таких сортов у меня было всего два из нескольких сотен, которые испытывались на моем участке. Все сорта сажаю на расстоянии 30-40 см друг от друга в ряду и у меня не было перекрестного опыления. Желаю всем дачникам и огородникам самых высоких урожаев томатов.                                                                http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7741

Плоды размером с тарелку.
 

Плоды размером с тарелку Ведя активную переписку с коллекционерами растений по всей России в течение нескольких лет, я подобрал коллекционные сорта томатов, которые устраивают меня и по размерам плодов, и по урожайности, и по устойчивости к болезням. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя в нашей суровой климатической зоне.
Начинаю с выращивания рассады. Перед протравливанием в марганцовке семена в марлевых узелках с меткой на 10-12 часов погружаю в стакан горячей воды (до 45-50оС), в котором растворена 1 чайная ложка пищевой соды. Этот раствор разрыхляет семенную коробочку, и ростку легче пробиться при всходе. Затем семена промываю, протравливаю в марганцовке 30 минут и высаживаю в ящички, которые накрываю пленкой и ставлю в теплое место. При появлении петелек всходов, сразу выставляю на солнечное место.
Когда у всходов появится настоящий листик, рассаду пикирую, а с апреля для закалки выношу ее на застекленную лоджию. Если погода позволяет, оставляю там ее и на ночь. Заметил: если рассаду ставить на пол лоджии, а не на солнцепек, то листва у нее темно-зеленая, без солнечных ожогов.
Числа 15 мая перевожу рассаду на участок и высаживаю в пленочную теплицу на доращивание. После высадки хорошо поливаю. Из теплицы в открытый грунт рассаду высаживать не спешу, делаю это не раньше 6-8 июня. Выглядит она к этому времени прекрасно: крепкая, коренастая, кусты объемные, с цветочными кистями. В открытый грунт переношу ее с комом земли и высаживаю на грядку в два ряда по схеме 70х50 см. Лунку очень хорошо поливаю и ставлю рассаду с лопаты прямо в воду, засыпаю землей.
После каждого полива землю на следующий день желательно рыхлить. Так как лунки постепенно заравниваются, примерно через 10-12 дней, растения окучиваю, предварительно полив их. При этом в междурядье образуется углубление, в которое раскладываю слоем сухой или сырой навоз (коровяк) из расчета 1 ведро на 4 погонных метра. Сверху присыпаю его золой, мульчирую перегноем и накрываю толстым слоем заранее приготовленной сухой травы. Междурядье не рыхлю (да оно и не нуждается в этом), а только поливаю два раза в неделю. Рыхлю наружную сторону гряды. Корни томатов быстро дотягиваются до удобренного слоя и активно питают растение (если осторожно поднять траву, то можно увидеть белые нити питающих корней).
Итак, растение поглощает питательные элементы из междурядья, а кислород - через рыхлую наружную зону гряды. Так как гряда заправлена на долговременное питание, другие подкормки исключены. По мере роста растений по всей длине гряды с двух сторон устанавливаю П-образную шпалеру высотой 120-140 см из реек, к которым шпагатом подвязываю стебли растений. Когда начинаются холодные росы (у нас в Зауралье примерно 14 августа), накидываю на рейки шпалер пленку, сшитые полотна старых простыней или тюля, под которыми помидоры продолжают хорошо расти до середины сентября.
Все эти мероприятия позволяют получать высокие урожаи качественной овощной продукции - около 50 ведер со ста корней. На семена отбираю плоды с самых урожайных кустов, сажаю около 20 сортов. Опишу наиболее интересные.
Чудо сада - среднеспелый, плоды ровные, круглые, ярко-красные, сладкие, мясистые, семян мало. Вес от 600 г до 1 кг. Самые первые плоды - размером с тарелку для вторых блюд.
Чудо земли - среднеранний, крупноплодный, среднерослый. Плоды малиново-красные, массой до 1 кг, очень сладкие, на изломе с крахмальной искринкой, мясистые, семян мало.
Кубинский сладкий - среднеранний, плоды очень сладкие, оранжевого цвета, массой до 300 г. Кусты очень мощные с обильным урожаем.
Воловье ушко - самый любимый сорт из низкорослых. Очень ранний, высокоурожайный, не требует пасынкования. Плоды розово-малинового цвета, мясистые, вкусные, вес плода до 150 г. Василий Григорьевич ЗЕНКОВ,
г. Курган                             http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7639

Борьба с фитофторой помидоров.

Выращивание физалиса


Физалис размножается семенами. Можно сеять их непосредственно в грунт, но в условиях средней полосы растение лучше выращивать через рассаду. Надо сказать, что семена сортовых ягодных физалисов найти не совсем просто – ассортимент их невелик и не слишком разнообразен. К тому же нельзя быть уверенным, что вы купили именно то, что нужно, – с названиями многих видов и сортов ягодных физалисов (а значит, и с семенами) до сих пор царит некоторая неразбериха.

Выращивая физалис, учитывают его размеры и сроки созревания. Например, физалис перуанский – растение сильнорослое (до 2 м), тепло- и светолюбивое. От всходов до первого урожая проходит 130–140 дней, поэтому его семена высевают на рассаду в середине – конце февраля. На постоянное место (лучше всего – в пленочную теплицу) растение переносят в конце мая. При пикировке и высадке желательно заглублять рассаду до нижнего листа. На 1 кв. м земли помещают не более двух растений. При формировании прищипывают все боковые побеги ниже первого бутона. Выше первого бутона растение не прищипывают. Поливают физалис перуанский до конца июля так же, как томаты: раз в 6–7 дней, ближе к вечеру, избегая попадания воды на листья. С начала августа полив прекращают – чтобы ботва больше не росла и быстрее завязывались плоды. Физалис созрел, если «фонарики» пожелтели. Ягоды внутри становятся оранжевыми. От куста плоды отделяются с трудом, приходится браться за нож. После сбора их просушивают вместе с «фонариками» и хранят в хорошо проветриваемом месте при температуре от +1 до 15 °С. Если все сделано правильно, урожай будет храниться несколько месяцев.

У физалиса изюмного плоды мельче, чем у перуанского (около 1–2 г), и само растение малорослое (до 40 см), неприхотливое. Урожай созревает через 100–110 дней после того, как появятся всходы, поэтому семена на рассаду высевают в середине марта. При пикировке заглубляют до семядолей. На постоянное место, в открытый грунт, рассаду переносят в конце мая – начале июня, желательно в теплое защищенное место. На 1 кв. м помещают 6–8 растений. Физалис изюмный обходится без опоры; формировать его не нужно. Поливают так же, как и перуанский, единственное различие – полив прекращают в середине августа. Зрелые плоды осыпаются с куста. Очень часто опадают и недозревшие – их нужно подержать 10–15 дней в комнатных условиях. При правильном хранении плоды пролежат 4–5 месяцев. Все физалисы каждый год дают обильный самосев и в состоянии распространиться по всему участку.
Источник

Помидоры и ЭМ-технология.


газета "А и Ф на даче" № 12,№ 13 2004

Проблем с томатами поубавится, а урожай прибавится!
Знаете ли вы, что обеспечить с лихвой всю семью свежими помидорами может одна грядка, да еще впрок на зимние заготовки останется. Такую возможность предоставляет применение ЭМ-технологии.

В середине июня выращенную рассаду можно высаживать в открытый грунт. Под грядку отводится самый солнечный участок, также желательно, чтобы пасленовые культуры не были предшественниками.

Через каждые 50 - 70 см выкапывается лунка на штык лопаты, в которую кладется горсть спелого ЭМ-компоста и сверху присыпается землей. В результате ЭМ-компост расходуется экономно и попадает строго по адресу. Такой прием способствует хорошему развитию корневой системы, которая может "прокормить" большое количество плодов. На приготовленной к высадке рассаде оставляют 2 побега, остальные пасынки убирают.

По ЭМ-технологии лучше выращивать высокорослые сорта томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", "Бычье сердце", "Анна Герман". Высокорослые томаты выгодны потому, что один помидорный куст способен давать высокие урожаи, следовательно, под грядку отводится немного места.

Чтобы получить значительное количество качественных помидоров, не требуется никаких ядохимикатов и минеральных удобрений. Достаточно использовать ЭМ-компост и раз в неделю поливать и опрыскивать томатные кусты ЭМ-раствором (1 столовая ложка на ведро воды) из расчета 2-3 л/м 2. После налива первой кисти оборвать все нижние листочки. 2-3 раза за сезон томаты надо окучивать. Окучивание обеспечивает образование придаточных корней, всасывающих влагу и элементы питания.

Поливать надо обильно 1-2 раза в неделю. По мере роста кусты томатов подвязываются к шпалере. Деревянные колья забиваются через 2-3 метра, и в 20 см от земли натягивается нижняя проволока. Остальные ряды натягиваются по необходимости. В начале августа верхушки томатов прищипываются.

Есть наблюдения, что опрыскивание ЭМ-препаратом предотвращает заболевания растений, в частности, такое опасное, как фитофтороз.

Использование ЭМ-препарата влияет на многие потребительские характеристики плодов: консистенция мякоти становится плотнее, помидоры приобретают более сладкий вкус, на разломе видны белые крупинки, свидетельствующие о повышенном содержании сахарозы.

Приятно в конце лета консервировать красивые упругие плоды. А уж как хорошо зимой отведать свои заготовленные необыкновенно вкусные помидорчики