Автор: Zolushka

http://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_380.html

В этой статье я попытаюсь рассказать и показать, как нужно правильно фотографировать МК (мастер-класс) для публикаций. Особенно полезной статья будет для авторов, настоящих и будущих журнала "Скрап-инфо". Следую нашим инструкциям, вы получите фотографии достойного качества, что несомненно обрадует и редколлегию.

На портале есть статьи ПантерАи anhenпо фотографированию скрап-объектов.

Там подробно и доступно написано, где и как фотографировать, какое должно быть освещение, фон, настройки фотоаппарата и т.д. Ещё раз, пожалуйста, прочитайте эти статьи внимательно!

Не буду повторяться, добавлю только некоторые тонкости и приёмы съёмки МК.

 Покажу свою «студию» для съёмки (фото1)

 Обычная коробка, у которой оставлено 3 стороны, остальные я отрезала. Белый ватман лежит плавным сгибом,  чтобы на фотографиях не было видно стыка, я его закрепила на двусторонний скотч в верхней и нижней части. Обратите внимание на стену–отражатель, там у меня прикреплена фольга, которая тоже прекрасно отражает свет от окна.

  Впрочем, при необходимости, всегда можно поставить на это место лист белой бумаги (фото 2). Преимущество такой переносной конструкции налицо – обратите внимание, свет из окна падает справа, но если при ваших условиях свет должен падать слева (как у ПантерА на балконе), достаточно «студию» повернуть на другой бок!

 Теперь о самой съёмке. Относитесь к ней серьёзно! Не ленитесь сделать много снимков с разных ракурсов, чтобы потом отобрать лучшие. Ещё раз повторю важные моменты: снимайте только в дневное время, при максимальном естественном освещении, не включайте вспышку! Если вы не разбираетесь в настройках фотоаппарата, установите режим съёмки на Р (программное обеспечение), фотоаппарат сам сделает нужные настройки.

 Положение тела во время съёмки. Обратите внимание на фото 3. Чтобы получить такой ракурс, я опустилась перед столом на колени, положила фотоаппарат на край стола (чтобы избежать сотрясения камеры), поместила букетик цветов в центр кадра, не спеша сфокусировалась (нажала кнопку спуска затвора только наполовину) и плавно её «дожала».

Чтобы сделать этот кадр (фото 4), я встала у края стола, объектив фотоаппарата направила строго перпендикулярно вниз, прижала локти к туловищу (так вы меньше сотрясаете камеру), поместила букетик цветов в центр кадра, сфокусировалась, затаив дыхание и сделала снимок. Хочу обратить внимание на высоту столика, он у меня низкий. Если стол, на котором вы снимаете высокий, вам придётся встать на стул около стола, только так вы сможете направить объектив строго перпендикулярно столу.

 В основном МК снимается именно сверху вниз, если у вас пока нет такой «студии», можно поставить стол у окна, положить лист ватмана, встать лицом к окну и делать снимки выше описанным способом (фото 5).

 Вот этот кадр (фото 6) сделан просто на листе ватмана, лежащем на столе. Объектив направлен строго перпендикулярно столу. Обратите внимание, что я опять старалась поместить инструменты в центр кадра. Так ваши фотографии будут выглядеть аккуратно и приятно для восприятия.

Я почти всегда снимаю свои МК на белом фоне, но это зависит от цвета ваших материалов. Правило такое – белое снимают на тёмном фоне и наоборот (фото 7). Если же в МК присутствуют оба цвета, то выберете для фона нейтральный цвет, подходящий для обоих случаев.

 Читайте, учитесь, относитесь к фотографированию своих работ с любовью и ответственностью! У вас всё получится, удачи!

http://dsdesign.ucoz.ru/publ/2-1-0-2

Часто бывает так. Стоит задача: сфотографировать несколько предметов для размещения в каталоге. Первая мысль (и наиболее здравая) — нанять фотографа. Каждый ведь, как известно, должен заниматься своим делом. Но, узнав, сколько будет стоить съемка сотни брелочков, приходит вторая мысль: сэкономить! А ведь и правда: цифровики есть почти у всех, а бесплатность «пленки», отсутствие этапов проявки-печати-сканирования делают процесс съемки предельно доступным. Щелк — и в макет! И за что только они (фотографы) деньги такие дерут? Создается иллюзия, что хорошая фотография получится сама собой...

На самом деле с наступлением цифровой эпохи сделать хорошее фото не стало проще. Но, стало проще научиться. Первые (и для большинства — достаточные) шаги в предметной съемке я и предлагаю сделать при помощи этой статьи.

Для решения описанной выше задачи можно использовать две стратегии.
Первая. Поставить все установки камеры на «автомат» и отщелкать всю серию с фронтальной вспышкой. Несомненные плюсы: быстро, не требуется никакого оборудования, не нужно ничего изучать. Минусы тоже есть (а для чего тогда стал бы тратить время на эту статью?): фронтальное освещение скрадывает объем и форму предмета, появляются резкие тени по контурам; при съемке с близкого расстояния возможно появление слишком ярких, выбеленных фрагментов на переднем плане; отражающие или просто глянцевые поверхности получают яркий блик по центру (и Photoshop здесь чаще всего не поможет); система фокусировки может сфокусироваться не там, где хотелось бы, а если и там, то другая часть предмета может уйти в нерезкость (где-то как художественный прием это хорошо, но только не в предметной съемке).

Вторая. Попытаться разобраться хотя бы в азах фотографии, понять, какие параметры на что влияют, и провести съемку более осознанно. Плюсы: результат более предсказуем, фотографии лишены случайного брака. Минусы: потребуется запастись кое-чем из оборудования, а также временем. Впрочем, ваше время я как раз и пытаюсь сэкономить, предлагая простой алгоритм предметной съемки с комментариями. Пополнять ли багаж знаний по фотографии в дальнейшем — можно решить потом.

На самом деле очень часто начинающий цифрофотолюбители пытаются следовать третьей стратегии: поставить камеру в режим ручного управления и, меняя различные параметры, снять много-много дублей, а потом выбрать самый хороший. Занятие бесперспективное по одной простой причине: параметров в камере меняется очень много, и очень велика вероятность того, что правильное сочетание так и не будет найдено, и ВСЕ фотографии в серии будут плохими. Поэтому, на полном серьезе, советую: если для вас все эти настройки камеры — темный лес и разбираться нет желания/времени, — ставьте на полный автомат, будет намного лучше. Для всех остальных предлагаю несложный алгоритм.

Первое: свет. Может быть это банальность, но я не удержусь произнести: свет — основа фотографии. Нет света — нет фотографии. Это не означает, что нам потребуется студийное освещение. Можно обойтись подручными средствами: свет из окна, свет от люминесцентных ламп. Следует помнить: нельзя совмещать источники света с разной цветовой температурой (другими словами — источники света с различным оттенком: лампы накаливания с люминесцентными, свет из окна с лампами накаливания и т.д.). Исправить разноцветные оттенки потом не удастся. Освещение не должно быть слишком контрастным (следует избегать слишком темных теней). Для смягчения теней можно использовать отражатели в виде листа бумаги. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве источника света обычные лампы накаливания: даже при правильных установках баланса белого цвета окажутся несколько искаженными.

Второе: объект съемки и фон. Предметная съемка чаще всего предполагает, что объекты будут использованы без фона (это называется «обтравка»). Это отнюдь не означает, что окружение предмета нам безразлично. Следует брать нейтральные, лучше — светлые тона. Обратите внимание, не дает ли окружение нежелательных цветовых рефлексов. Если поверхности предмета имеют отражающую способность, посмотрите, что там видно в отражении. Как правило, по бокам от таких предметов ставят вертикальные белые отражатели, которые закрывают такие паразитные отражения и создают красивые светлые блики, подчеркивающие форму. Съемка прозрачных предметов должна проводиться на фоне того цвета, какой будет использован в макете, если цвет заранее неизвестен — только на белом. Перед съемкой необходимо удалить с фотографируемых предметов пыль, следы пальцев и прочие загрязнения: после съемки делать это все равно придется, но с гораздо большими затратами времени.

Третье: штатив. К сожалению, без штатива не обойтись. Дело в том, что очень сложно осветить предмет настолько ярко, чтобы снимать с рук. Для легкой компактной камеры подойдет любой, самый простой штатив, для зеркалки — только качественный с металлической «головой» (зеркалка качается во время срабатывания затвора — зеркало поднимается, и легкий пластмассовый штатив будет дрожать вместе с камерой). Можно, конечно, попытаться установить камеру на какое-нибудь жесткое основание, но такая съемка может превратиться в настоящее мучение. Немаловажная деталь: не забудьте обеспечить строгую горизонтальность/вертикальность камеры.

Четвертое: расстояние до предмета съемки. Не буду здесь загружать конкретными цифрами фокусных расстояний. Просто нужно запомнить: снимать предметы на широком угле нельзя. Это приводит к очень сильным искажениям: передний план выпячивается, дальний — уменьшается. (Для тех кто не в курсе: широкий угол — наименьшее фокусное расстояние — это начальное положение зума на вашей камере, когда все предметы от вас максимально далеко. В процессе зуммирования предметы приближаются — увеличивается фокусное расстояние.) У всех камер диапазон фокусных расстояний разный, поэтому дам приблизительное правило. Компактами с трех-четырехкратным зумом снимать следует на фокусном расстоянии 2/3 — 3/4 от максимального. В крайнем значении как правило падает резкость. Семи-десятикратными гиперзумами следует снимать на расстояниях 1/2 — 2/3 от максимального. Итак, предварительный итог: мы положили предмет на фон, убедились в правильном освещении, если нужно — закрепили отражатели из подручных средств, прикрепили камеру к штативу, выставили нужное фокусное расстояние (выдвинули зум на две трети длины), после чего установили штатив на таком расстоянии от предмета, чтобы он полностью помещался и хорошо компоновался в кадре.

Пятое: установки камеры. Режим, в котором мы будем снимать — приоритет диафрагмы , или «A» (от англ. aperture — диафрагма). Диафрагму выставляем близкой к минимальной, но желательно не на минимум, во избежание потери резкости (более конкретные параметры зависят от модели камеры, а в общем случае следует помнить: чем меньше диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. больше возможность снять предмет резким, без размывания дальнего края). Чтобы не возникло путаницы, требуется пояснение. Диафрагма измеряется в долях от фокусного расстояния и показывает, какое количество света пропускает объектив на светочувствительную матрицу (или пленку в пленочной камере) при экспонировании снимка. Чем более открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу. Из ряда значений f/2, f/2.8, f/4 и т.д., наибольшим (и наиболее открытым) будет значение f/2. Для краткости дробь заменяют ее знаменателем и обозначают диафрагму диафрагменным числом (знаменателем): 2, 2.8, 4 и т.д. Поэтому меньшее диафрагменное число обозначает большую диафрагму. Чтобы не путать эти значения, удобнее пользоваться терминами «открытая» и «закрытая» диафрагма. Таким образом, нам нужна диафрагма, закрытая почти до минимума (на зеркальных камерах не советую использовать диафрагму меньше f/20: велика вероятность потери резкости).

Другие важные установки. ISO (чувствительность) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Приучите себя перед тем, как начать съемку, проверять это значение. Установки качества (разрешение, качество JPG) выставляем на максимум. Если ваша камера поддерживает формат RAW — используйте эту ценную возможность (однако потребуется умение с ним работать). Баланс белого настоятельно рекомендую настроить вручную, если конечно камера позволяет. В общем случае это выглядит так. Берем лист белой бумаги (не желтой!) подносим его к нашей экспозиции, поворачиваем перпендикулярно оси объектива (это нужно, чтобы лист был освещен также, как и снимаемый предмет и фотографируем его в режиме установки ББ (другие предметы не должны попасть в кадр — возможно, камеру придется снять со штатива, но сохраните угол, под которым будете снимать). Далее камере указывается, что это и есть нейтральный цвет подробности — в инструкции к камере). Данную процедуру рекомендую даже тем, кто снимает в RAW. Если камера не поддерживает функции подобной настройки баланс белого, устанавливаем ББ в соответствии с типом нашего освещения. Режим фокусировки с одной зоной, которую выбираем, глядя на скомпонованный кадр перед съемкой. В эту зону должна попадать часть предмета, которая обязательно должна оказаться резкой и содержит контрастные элементы, чтобы камера смогла навестись на резкость. Экспокоррекция возможно нам и понадобится, но только после анализа первого кадра. Встроенную вспышку отключаем. Включаем режим съемки по таймеру (с задержкой срабатывания затвора). Это необходимо для того, чтобы не трясти камеру во время экспонирования, ведь выдержка у нас получится немаленькая (профессионалы используют для этого тросик или пульт д/у). В некоторых камерах можно выбирать количество секунд задержки — выбираем наименьшее. Итак, установки сделаны, кадр скомпонован, зона фокусировки выбрана...

Шестое: съемка. Нажимаем на кнопку спуска наполовину, дожидаемся, пока камера сфокусируется и дожимаем. Естественно, ничего не происходит: ждем срабатывания затвора. В это время стараемся не задеть штатив и не перекрыть (изменить) освещение. Желательно также, чтобы мимо никто не ходил. Наконец, щелк... Смотрим на экранчик.

Седьмое: контроль качества и коррекция параметров. По экрану мы сможем определить две вещи: резкость и правильность экспозиции. Для контроля резкости увеличиваем масштаб просмотра до максимума и внимательно осматриваем весь интересующий нас предмет. Таким образом мы сможем выявить случайный смаз, грубую ошибку фокусировки, отсутствие фокусировки, размытие одного из краев предмета (недостаточность ГРИП). Все эти недостатки невозможно исправить при дальнейшей обработке на компьютере: надо переснимать. Мы не сможем выявить небольшую нерезкость, но и того, что увидим — достаточно. В идеале, хорошо бы сразу рассмотреть кадр на экране компьютера, но это не всегда возможно технически. Второе, что обязательно нужно проверить — правильность экспозиции. Для этого существует гистограмма (не пытайтесь оценить по экранчику — экранчик очень часто врет). Гистограмма показывает, сколько и каких тонов (по яркости) содержит изображение. По горизонтали — яркость по возрастающей от черного (слева) до белого. По вертикали — количество пикселей соответствующей яркости. В идеале кривая гистограммы должна начинаться с небольшим отступом от левого края с нулевого значения и заканчиваться немного не доходя до правого, опускаясь до нуля:

В этом случае экспозиция правильная и все детали оригинала «зафиксированы». Рассмотрим случаи неправильной экспозиции и как с этим бороться.

1. Кривая гистограммы начинается прямо от левого края не с нуля, «обрезается» левым краем. Это брак. Экспозиция недостаточна: детали в тенях не проработаны. Необходимо ввести положительную экспокоррекцию и повторить кадр.

2. Кривая гистограммы «обрезается» правым краем. Это называется «пересвет» — слишком большая экспозиция: детали в светлых областях пропали. Тоже брак. Вводим отрицательную экспокоррекцию и повторяем кадр.

3. Кривая гистограммы «обрезается» с обоих краев. Тяжелый случай: сюжет слишком контрастный и не может быть отображен матрицей адекватно. Снова брак. Экспокоррекции не помогут. Можно попробовать изменить освещение, подсветив тени или отодвинув светильники. Если пересвечивается ненужный нам фон, этим можно пренебречь (если конечно таких же светлых тонов нет в самом предмете съемки). Есть один экзотический способ съемки таких сюжетов: не сдвигая камеру, снимаем один недоэкспонированный кадр (для светов), один нормально экспонированный и один переэкспонированный (для теней). На компьютере это совмещается вручную или при помощи специальной программы. Естественно, для больших серий такой способ малопригоден.

4. Кривая гистограммы начинается правильно, а заканчивается далеко от правого края. Это означает, что светлые тона получились слишком темными и в целом фотография темновата. Не смертельно, но лучше ввести положительную экспопоправку и переснять. Часто такая ситуация возникает при съемке на белом фоне: камера пытается «усреднить» белый до нейтрально серого.

5. Кривая гистограммы начинается со значительным отступом от левого края, а заканчивается с подобным отступом от правой. Скорее всего, снято все правильно, просто сюжет не контрастный. Можно будет подправить на компьютере.

6. Кривая гистограммы в целом правильная, но в светах имеется небольшой «всплеск», обрезаемый правым краем. Возможно, это не пересвет, а просто блики. Если они не портят изображение и не пересвечивают предмет, можно оставить, в противном случае смотрим пункты 2 и 3.

Несмотря на кажущуюся сложность метода контроля по гистограмме, на самом деле, трудно переоценить его удобство. Одного взгляда вам будет достаточно, чтобы оценить качество экспозиции и переснять, пока не поздно. Вопреки распространенному мнению о том, что в «фотошопе» можно исправить все, компьютер бессилен перед пересвеченными кадрами. Из глубоких теней кое-что удается «вытянуть», но вместе с деталями вылезает сильный шум. Формат RAW более терпим к ошибкам экспозиции, но и ему далеко до пленки. Поэтому правильная экспозиция — необходимое условие качественной цифровой фотографии.

В заключение хочу резюмировать алгоритм предметной съемки.

1. Обеспечиваем освещение.

2. Подбираем фон и окружение, готовим предметы для съемки, очищаем от загрязнений.

3. Закрепляем камеру на штативе.

4. Устанавливаем штатив и предварительно компонуем кадр.

5. Устанавливаем на камере: режим приоритета диафрагмы (диафрагму закрываем до значения, близкого к минимальному), ISO на минимум, качество на максимум, отключаем встроенную вспышку, выставляем баланс белого по белому листу, режим фокусировки с одной зоной, включаем режим съемки по таймеру. Окончательно компонуем кадр и выбираем точку фокусировки.

6. Наводим на резкость и снимаем.

7. Проверяем качество, вносим необходимые поправки и переснимаем, если нужно.

Конечно, материал изложен достаточно поверхностно. Многие не столь существенные вещи я опустил, что-то упростил. Впрочем, книг на тему цифровой фотографии издается великое множество (еще больше интернет-ресурсов по данной теме), поэтому, если вопросы остались, всегда можно найти ответы на них самостоятельно. Главное — чтобы было к чему стремиться. Желаю всем удачи в столь увлекательном и творческом занятии.

http://www.rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=438

Итак, что нам надо?

1. Фотоаппарат

Сразу предупрежу, телефонами не пользуйтесь. В этом я солидарен с мнением Олега Смирнова. Телефоном лучше пользоваться по назначению. Для наших целей он не подходит.

Снимать статичные предметы при заданных условиях можно обычными "мыльницами" (компактными фотоаппаратами с несменной оптикой). Постер на основе полученных результатов не напечатаешь, в серьезный каталог фотографии не возьмут, а на сайт вполне уместно. "Мыльница" приемлема при условии, что из этого фотоаппарата вы сможете выжать максимум. Хорошо если в аппарате есть хоть какое-нибудь функции, формально относящиеся к профессиональным.

Это:
 

• возможность управлять диафрагмой и/или выдержкой;
• возможность в ручную настраивать баланс белого;
• возможность изменять чувствительность матрицы;
• возможность использовать поправку экспозиции.

2. Фон

С этим все просто. 20-40 центов и Вы обладатель белого ватмана формата А1. Если работа миниатюрна, то можно обойтись меньшим форматом листа. Лучше если бумага плотная. В качестве фона можно использовать и цветную бумагу. Основная хитрость заключается в том, как расположить фон, что будет показано ниже.

3. Свет

Да, хорошо когда есть студийные вспышки, либо студийные галогенные лампы. Но они не дешево стоят, и людям не увлекающимся фотографией будут малополезны.

Какой выход? Да очень простой. Нужно отыскать два настольных светильника, плафон которых можно вращать и направлять пучок света в разные стороны. Обязательное условие - лампочки в обоих светильниках должны быть одного типа. Либо обычные лампочки в обоих светильниках с вольфрамовой спиралью накаливания, либо обе лампочки галогенные, либо энергосберегающие и т.д. Этот момент связан с тем, что различные лампочки имеют различный оттенок излучаемого света (красноватый, зеленоватый, синеватый) и если уж подстраивать фотоаппарат под этот свет (устанавливать баланс белого), то он должен быть одинаков у обоих источников.

С обычными лампами все нормально, у них практически у всех одинаков спектр, а вот у остальных, притом, что они относятся к одному типу, оттенки света могут иметь различия. Особенно это касается энергосберегающих ламп. В таком случае при покупке лам следует смотреть на упаковку, где указан спектр в кельвинах. Он может колебаться от 2800к до 4000к. Лучше взять те, у которых побольше кельвинов и обязательно одинаковые (они ярче и их свет более приближен к дневному белому свету).

И даже можно сделать еще проще. Подойти к консультанту и попросить две одинаковые лампочки "белого дневного света" максимальной яркости.

Я для резьбы купил настольную лампу на ножке "журавль", типа микрофонной стойки, с вращающимся по оси плафоном, имеющим козырьки. Для нее приобрел энергосберегающую лампочку "белого света" на 20 ват (для обычных ламп это эквивалент 100 ват).

Вот такая:

Все это стоило 16 долларов. Если бы у меня не было студийного света, то для съемки работ приобрел бы вторую такую и все решил бы малой кровью. Думаю, многие могут себе позволить такие затраты.

Ну, а в данном, конкретном случае, поскольку съемку вел не у себя дома, то пришлось воспользоваться не лучшим вариантом, особенно в отношении настольного светильника с прозрачными плафонами. Это все, что я смог найти в родительском жилище. Впрочем, пример в чем-то показателен.

4. Место

Необходимо найти в помещении место. Достаточно расчистить у стены зону шириной вдоль нее полтора метра и в глубь метра два. К стенке можно поставить журнальный столик средней высоты (у которого столешница на уровне сидения обычного стула, либо чуть ниже). Вместо стола можно намостить площадку из коробок, ящиков. Вариантов множество. По бокам от столика нужно создать две "площадки" для ламп, - так, чтобы размещаясь на них, плафоны этих ламп находились не ниже середины снимаемого изделия. Такими площадками могут быть, допустим, два кухонных стула. Ну, и последнее, нужно придумать площадку перед журнальным столиком, на которой будет размещаться фотоаппарат. В идеале - это большой штатив. Но можно обойтись и стулом. Я приспособил для этого офисный стул, сняв с него спинку. Во-первых, этот стул регулируется по высоте, а во-вторых, вращается, что позволит окончательно ориентировать фотоаппарат, при съемке не трогая его руками.

Так это выглядит:

Особенности организации места съемки

На стол кладем ватман, часть которого плавно изгибаем на стенку. Получаем некий плавный спуск. Делать изгиб с изломом бумаги не стоит, поскольку линия излома часто отчетливо видна на фотографии и от нее придется избавляться. Нашей задачей является съемка изделия на "равномерном" фоне, который, условно считается наиболее выигрышном для предметной съемки. Верхнюю часть фона я прикрепил к стенке маленькими кусочками строительного скотча, применяемого при покраске стен. Он цепок, и при этом отделяется от обоев без последствий.

На фон ставим изделие. Желательно чтобы расстояние от изделия до "задней стенки" фона было относительно значительным.

Примерно так:

Перед изделием устанавливаем фотоаппарат. Я установил на вращающийся стул. С помощью стопки книг добавил недостающей высоты.

Постановка света

Лампы расставляем по бокам изделия и немного впереди. Вообще-то, выставление света - тема сама по себе не малая. Раскрывать данную тему можно долго. Скажу только, что пробуйте самостоятельно выставлять в различные позиции лампы и внимательно наблюдайте, как меняется рисунок, где и какие появляются тени на изделии. Нужно учитывать один фактор, чем дальше лампа от объекта (изделия) тем меньше ее "освещающая сила". Таким образом, можно делать комбинации освещения, варьируя угол освещения и дистанцию до объекта.

Принято считать, что один осветитель должен быть "рисующим". Условно, он должен ярко освещать объект с какой либо стороны и "вырисовывать" его форму. А второй осветитель применяется как "заполняющий". Его функция, подсвечивая ослаблять тени, которые возникают в результате воздействия "рисующего" осветителя. Тени, конечно, должны присутствовать, поскольку их наличие "вырисовывает" объект, "создают" объем. Но если у вас нет особой цели, эти тени не должны быть слишком темными (контрастными), проваленными в черноту, без возможности различить в них какие либо детали.

Вот, на фото можете наблюдать разницу освещения в случае отдалении одного осветителя от изделия. Обратите внимание на тени …

Для первого раза можно поставить лампы примерно на одинаковом расстоянии и под одинаковым углом к изделию.

Настройка фотоаппарата

Экспозиция Выражением экспозиции является комбинация значений выдержки и диафрагмы.
 

Во время съемки я пользуюсь приоритетом диафрагмы. На фотоаппарате - это режим съемки "А" (для аппаратуры Никон и многих других, для Кенона - "Av"). Приоритет диафрагмы означает, что фотограф, задает значение только диафрагмы, а значение выдержки электроника определяет и устанавливает самостоятельно согласно освещенности объекта. Бывает еще режим съемки с приоритетом выдержки - "S" ("Tv" - для Кенон), но им я не пользуюсь, поскольку желаю с помощью управления диафрагмой, контролировать очень важный параметр съемки - глубина резкости.

Суть ее следующая. Фотоаппарат фокусируется на определенной удаленной от него точке. В данной точке резкость максимальна. Все что до этой точки, либо дальше нее, имеет меньшую резкость. Чем дальше зона от точки фокусирования, тем меньше визуальная резкость на ней, вплоть до полного размытия. Суммарная зона перед точкой фокусирования и за ней, в которой объект выглядит достаточно резким и есть той глубиной резкости. Такая зона может быть от пары миллиметров (при макросъемке с близкого расстояния) до десятков метров (при пейзажной съемке).

Но существует еще незыблемое правило (со своими исключениями): чем больше прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Оптимально для цифровых (не профессиональных) фотоаппаратов устанавливать значение диафрагмы в диапазоне f 5,6 - 8,0. Если фотоаппарат не позволяет контролировать диафрагму, изучите инструкцию и установите режим съемки, в который предусматривается установка автоматикой наиболее прикрытой диафрагмы (например - "макросъека"). Если и это трудно сделать - довертесь автоматике.

Чувствительность

В цифровой технике - это аналог чувствительности пленки. Выражается в значении ISO. Часто диапазон от 100 до 1600 ISO. Многие помнят, как покупали для отпуска пленку чувствительностью 100, 200 либо 400 ISO, при этом думали, что лучше выбрать.

Если Ваш фотоаппарат позволяет контролировать и принудительно устанавливать конкретное значение чувствительности, то установите его в меню аппарата таким образом, чтобы оно не превышало ISO 100. Дело в том, что высокие ISO делают изображение более шумным (зернистым), тем самым, съедая детали и резкость. Но с другой стороны, для публикации фото в Интернете размером, например 600х400 пикселей, это может быть не так критично. Допустимо и ISO 400. В данном случае имеем аналогию с картинами написанными маслом. Смотрим на картину с расстояния (фото в маленьком размере) - все нормально, картинка четкая. Рассмотрим с близка - одни мазки и несвязанные пятна.

Во всяком случае, ISO 100 всегда лучше, чем 400 по качеству картинки.

Баланс белого

Установка правильного баланса белого перед съемкой - более лучший вариант, чем кардинально править картинку в последующем. Неправильно установленный баланс белого порой сказывается на качестве результативного снимка и не только на его цветности.

Свет излучаемый настольными лампами имеет определенную окрашенность, который в своею очередь, окрашивает и объекты освещаемые им. Поэтому полученная картинка может желтить, зеленить и т.п.

Лучший вариант - откалибровать фотоаппарат перед съемкой, задав ему правильный баланс белого. Этот процесс означает, условно, что мы "говорим" фотоаппарату: "вот этот объект (например, фон) у нас является белым либо серым, а не голубым или желтым". Таким образом, мы вносим исходную информацию для фотоаппарата как скорректировать цветность снимка, чтобы фото смотрелось естественным по цветам. "Микро компьютер", встроенный в фотоаппарат, после процесса съемки обрабатывает и выдает результативный снимок с учетом заданной нами поправки.

В фотоаппарате предусмотрен механизм автоматического определения правильного баланса белого. Но, увы, он часто ошибается в той либо иной степени. Поэтому в соответствующем меню аппарата (меню баланса белого) есть предустановки с поправками для баланса белого в зависимости от освещения (облачность, пасмурность, лампы накаливания, люминесцентные лампы и т.д.). Такие поправки уже записаны в память фотоаппарата производителем.

Часто рядом с предустановками есть функция ручной настройки баланса белого. Выбрав ее и наведя на белый либо серый предмет в зоне съемки можно установить наиболее точный баланс белого, который не могут выдать даже заводские предустановки. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и установите правильный баланс белого.

Устранение "шевелёнки"

Шевеленка - жаргонное понятие. Означает размытие в той либо иной степени изображения фотографии в результате подвижности ("шевеления") фотоаппарата в момент съемки. Результатом "шевеленки" является потеря резкости, особенно при 100% масштабе просмотра изображения.

Для возникновения "шевеленки" достаточно порой незаметной глазу подвижки фотоаппарата, измеряемой миллиметрами. Во время нажатия на спусковую кнопку, происходит содрогание фотоаппарата. Держание фотоаппарата в руках на весу в момент съемки, также часто приводят к появлению шевеленки. Руки на самом деле трясутся, как правило, всегда. Глазу это часто не заметно, но этой тряски достаточно для возникновения "шевеленки" при длинных выдержках. Считаются длинными выдержки длиннее 1/20 секунды. Но это условная и очень примерная величина.

В нашем случае нужно понять, что для избегания эффекта "шевеленки" нужно задействовать три средства:

• неподвижно закрепить фотоаппарат на штативе, либо просто поставить его на устойчивую поверхность, избежав контакта с руками.
• включить таймер задержки спуска затвора, желательно больше чем на 2 секунды. Это время даст возможность погаситься колебаниям фотоаппарата после нажатия на спусковую кнопку. В результате такого нажатия происходит минитолчок техники.
• включить имеющиеся в фотоаппарате средства стабилизации изображения (обратитесь к инструкции).

Окончательные настройки

Не забудьте перед съемкой принудительно выключить вспышку, она будет только мешать. Практически во всех фотоаппаратах есть такая функция, и "прячется" она за кнопкой с молнией. Выключенная вспышка в большинстве обозначается кругом с перечеркнутой внутри него молнией. Кстати, освещение в помещении желательно также выключить либо приглушить, чтобы нейтрализовать его воздействие на освещенность изделия.

Глядя на монитор фотоаппарата либо в видоискатель, скомпонуйте кадр. Не забудьте, что фокусировочная зона должна быть наведен на объект, иначе резкость будет наведена совсем не туда, куда хотелось бы. Фокусировочная зона, как правило, обозначена либо квадратными скобками, либо квадратиком на дисплее (в видоискателе).

По максимуму, либо хотя бы чуть более середины "выдвиньте" зум, увеличив масштаб изображения. При этом, скорее всего, придется отойти с фотоаппаратом от объекта подальше. Сделайте это насколько необходимо либо возможно при заданном значении зумирования объектива (цифровой зум не используйте, он бесполезен). Суть данного момента в том, что при минимальном зуме, изображение искажается и привычный глазу сюжет приобретает бочкообразную форму. Для съемки предметов искажение недопустимо. С увеличением фокусного расстояния объектива (увеличением зумирования), геометрия изображаемого выравнивается. Если обобщить, то можно сказать, что оптимально для наших целей трехкратное зумирование или около того (85-100 мм фокусного расстояния объектива, если кто понимает такой параметр). Если вы владеете аппаратом который позволяет увеличивать масштаб картинки с помощью зумирования в 6-10 раз, то скорее всего на таких позициях зумирования будет обратное искажение в виде "подушки", когда стороны прямоугольника как бы прогибаются во внутрь.

Для примера вот два снимка снятых мыльницей жены, с трехкратным зумом. Первый снят на минимальном фокусном расстоянии (минимальном зуме), второй на - максимальном.
 

Заметно как на первом снимке ощутимо искажена геометрия книги, в особенности ее левая сторона.

Вот фото с настройками моего фотоаппарата при съемке:
 

Съемка

Ну вот, в общем, и вся подготовка. Нажимаем на кнопку спуска до половины. Аппарату требуется не больше секунды для фокусирования на объекте. При этом происходит какое-то жужжании внутри аппарата и подергивание картинки. Все должно окончится четким изображением на экране фотоаппарата. Когда фокус наведен точно на объекте, часто фотоаппарат подает звуковой сигнал, а фокусировочная рамка может изменятся на другой цвет. В моем случае рамка становится серой при правильном фокусе и красной при неудачной фокусировке. Если фокус навести не удалось, значит в точке фокусировке не достаточно контрастный участок, нужно выбрать другую зону с наличием контрастных линий в ней и произвести перефокусировку.

Наведя правильно фокус на объект, не отпуская кнопку затвора, дожимаем ее и ждем когда затвор сработает, с учетом установленного таймера задержки спуска. Руки поле нажатия кнопки спуска, лучше убрать от фотоаппарата, дабы не спровоцировать "шевеленку".

Корректировка отснятого и пересъемка

Бывает так, что полученное после съемки изображение выглядит слишком темным, либо наоборот слишком светлым. Не мудрено, автоматике фотоаппарата тоже дано ошибаться в определенных условиях. Ее можно поправить. Для этой цели фотоаппараты имеют функцию экспопоправки. Она обозначается знаком "+/-", заключенном в квадратике. Вызвав его вы можете, условно говоря, либо "добавить освещенности" картинке установив значение в "+", либо наоборот - "убавить освещенности", установив значение в "-". Это для более простого понимания. Поэкспериментируйте, переснимите кадр. Попытайтесь добиться наиболее качественного по яркости кадра.

Вот результат моей съемки в таких условиях.

Конечно, он не идеален и был подвержен некоторой обработке в программе "Photoshop" и тому есть ряд объяснений, но…

Более правильный вариант можете посмотреть на странице Николая Бондаря.

Взято на сайте http://habrahabr.ru/post/141164/

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.



Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

Короба ~160р, Ватман ~20р, Гофрированная бумага ~50р, Скотч ~40р, гвоздики ~30р. Итого 300р.

Свет

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):



Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:



А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:



Сначала сделал боковые стороны:



А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:



Спустя некоторое время был готов скелет:



Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):



В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:





Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:



Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

Примеры полученных фотографий

Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

Итого

Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

Удачи с экспериментами!

http://ravliki.blogspot.com/2011/07/2.html

Фотоуроки для рукодельницы. Урок 2: Освещение

Освещение для фотосъемки, без преувеличения - это всё.
Тема эта очень обширная и многогранная и я долго думала с чего же именно ее начать. И остановилась на самом близком и понятном, как мне кажется.
Работа, семья, всевозможные дела и любимое хобби - что таить, устраивать грандиозные фотосессии довольно сложно. Потому сегодня мы начнем организовывать фотостудию дома!

И первым делом разберемся с освещением и сделаем это в светлое время суток.

Не ленись, возьми любую свою работу и прогуляйся с ней по дому или комнате. Посмотри, при каком освещении она выгоднее всего смотрится.

Я для прогулки взяла три белых листа бумаги (самой обычной, для принтера) и два моточка пряжи, т.к. обычно фотографирую вязание.

Для начала, я выбрала удобные для фотографирования места в глубине комнаты: стол, поверхность комода, пол.

Все фотографии получались такими:

Из серии однозначно плохих фотографий: размытые и невнятные.
Причина в том, что фотоаппарату решительно не хватало света и он реагировал на любое подрагивание моих рук.
(Можно фотографировать со вспышкой, но я не буду этого делать. И в другой раз расскажу по какой причине.)
Чтобы сделать хоть одну более-менее четкую фотографию пришлось искать опору, устанавливать на нее фотоаппарат и фотографировать с таймером, чтобы фотоаппарат не дрожал.

Без специальной подставки, штатива - фотографировать так, дело долгое, требующее находчивости и терпения. Находчивость, в данном случае - умение быстро отыскать предметы, способные удерживать фотоаппарат в нужном положении. Долгое, т.к. с первого раза  100% ничего не получится, а без терпения тут и вовсе не обойтись.
После "N"-ого количества попыток у меня получилась вот такая фотография:

Ну, "кака", если честно - не хватает четкости и полоска темная по переднему краю фотографии. Да и цвета - тусклые и унылые.

А теперь, как советуют везде и всюду, я переместилась на подоконник.
Я присоединяюсь к советчикам: для маленьких вещей подоконник - идеальное место!

Вот такими задорными моточки получились в лучах утреннего солнца:

А такими после полудня:

Снимать на подоконнике легко и быстро. Большая часть фотографий будет четкой и удавшейся. Цвета насыщенные. Поворачивая фотографируемый объект к солнцу разными боками, можно "оживить" и выделить его сильные стороны.

Подведем итоги.
Самые удачные фотографии получаются  при естественном освещении в самом светлом месте комнаты. Да и затраты времени минимальны и процент удавшихся фотографий самый большой.

Как выбрать наиболее подходящее время для фотосессий?
Все зависит от того, что вы хотите фотографировать и какая цель у фотографии.

Например, у очень яркого солнечного света есть и некоторые недостатки.
В некоторых случаях, очень тяжело избежать мест на фотографии, на которых будет так много света, что разобрать детали будет крайне сложно или невозможно.
Такое "засвеченное" место есть на бежевом моточке, на утренней фотографии.
Если целью фотографии является желание показать детали, узор вязаного полотна, к примеру, то к такому освещению стоит подходить с осторожностью.

Еще одна важная деталь - цвет!
Обе эти фотографии сделаны на улице. Первая в солнечную погоду. Вторая - в облачную.

Цвета на первой, сумасшедшие: яркие, сочные! Много ярче, чем в жизни.
Но в этом буйстве цвета детали разобрать сложно.
А на второй, напротив, все детали отлично читаются и цвета нежные и спокойные.

Т.е. фотографируя свои работы "для красоты", смело пробуй фотографировать днем, в полдень или после полудня, в солнечную погоду.
А в случае, если хочется показать детали, передать настоящие цвета - то светлая, облачная погода будет лучшим решением.

Передать на фотографии естественные цвета, можно и в солнечную погоду. Я делаю такие фото на подоконнике и у окна там, где светло, но нет ярких солнечных лучей. Одно "но" - не всякий фотоаппарат с этой задачей справится должным образом.

Следующий фотоурок:
Урок 3: Организация места съемки и простой фон