Как известно, квартирный вопрос остро стоит во всех крупных городах. Лондон не является исключением. Архитекторы из Piercy Conner Architects предложили проект, который должен помочь разместиться всем (ну или почти всем) желающим в «не резиновом» Лондоне — миниквартиры. Миниквартира представляет собой вытянутую «комнату» площадью 32 кв. м., с выделенными пространствами для кухни, душа, туалета и спальни. Есть даже небольшой балкон. Microflat Company рассчитывает, что жилые комплексы, состоящие из миниквартир, начнут строить в конце этого года, а стоимость маленькой квартиры будет менее ?100,000. Источник: http://friends.kz/2007/12/05/kvartirnyjj-vopros-v-londone.html

Ленточный фундамент Сечения ленточных фундаментов Конструкция столбчатого фундамента под деревянную стену Виды свай по характеру работы в грунте Конструкция столбчатого фундамента под кирпичную стену Бутовая кладка из постелистого бута Столбчатые фундаменты Сборный фундамент под отдельную опору Ленточный фундамент из пустотелых блоков Крепление приямка на консолях здания Конструкция отмостки прямоугольного лестничного фундамента Конструкция фундамента и стены подвала Окрасочная вертикальная гидроизоляция наружных поверхностей фундамента

Начнем с основы дома - его фундаментов. Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести проект плана дома в натуральную величину на участок, т. е. сделать так называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно тщательно, ибо возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например перекрытий и полов, ибо придется подгонять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее), а в полах настилать косые доски. Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют веревочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в других условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот "египетский треугольник" дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фасада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие колья. Колья размещают на 1,5-2 м за пределами дома, чтобы при устройстве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отмечают точку А - угол дома - прикладывают вершину "египетского треугольника" и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада. По этому направлению также натягивают шкур на кольях. От точки А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фасадов, последнюю точку D (угол дома) находят так же с помощью "египетского треугольника" или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уровне, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Пользуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фундаменты дома. Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей. Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые указаны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам здания, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли. В эти доски и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т. п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке. Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. - собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку - на основание, т. е. на грунт. Основания зданий бывают двух видов - естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания. По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15-18% стоимости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегородки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазором 50 мм. По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные - под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, построенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте. В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали применять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ. Материалы, применяемые для фундаментов: камень естественный из тяжелых природных камней марки 200 и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут - постелитный или рваный); бетон тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них); металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов); кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 и более); древесина антисептированная (преимущественно для деревянных зданий). По методу возведения фундаменты бывают индустриальные (сборные) и неиндустриальные (изготавливаемые непосредственно на стройплощадке). Для более четкого восприятия материала о фундаментах сначала рассмотрим фундаменты коттеджей без подвалов. До начала копки траншей и ям под фундаменты надо обязательно снять верхний растительный слой грунта (150-250 мм) под всей площадью дома, включая отмостку. Если оставить несрезанным верхний слой, то в подполе возможно загнивание растений и деревянных конструкций, просадка грунта. В образовавшееся под домом корыто засыпают и слегка трамбуют грунт, вынутый потом из траншей под фундаменты, который не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. Этим же грунтом устраивается небольшое повышение почвы в подполье, чтобы вода с участка не затекала под дом. Размеры и глубину траншей и ям устанавливают в зависимости от свойств грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта (на которой зимой наблюдается температура 0°С , а для глинистых и суглинистых грунтов  -1°С), как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. Так, она принимается для Москвы и Подмосковья 140-160 см, для Минска - 100, для Самары - 170 см. Глубину промерзания в конкретном районе следует уточнить в местной строительной или проектной организации. При глубине траншей до 1 м и ширине до 0,6 м ее стенки обычно делают вертикальными, а глубиной более 1 м - с небольшим расширением кверху. При сыпучем грунте следует устанавливать временную опалубку из щитов, досок, которые после окончания работы вынимают. Размеры для одно-трехэтажных кирпичных коттеджей ленточных фундаментов обычно одинаковы. Это объясняется тем, что нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно невелики, а площадь опоры фундаментов (подошва фундаментов) превосходит необходимые по расчету размеры примерно в три раза. Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов принимается не менее 600 мм, для бутобетонных, бетонных и железобетонных (монолитных или сборных) 400-600 мм, кирпичных - 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспечения перевязки вертикальных швов камней. Ленточный фундамент под стену коттеджа в поперечном сечении обычно представляет вертикальный прямоугольник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая, учитывая уклон участка, примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лес и т. п.), когда давление (вес) дома на этот грунт превышает нормативное (по местным условиям менее 1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует разширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм или укладки в его низ подушки (бетонной или железобетонной плиты). Возможно применение и песчаных подушек из крупного или средней крупности чистого, просеянного песка (частицы крупностью 1-2 мм). Эта подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией с увлажнением. Для прочности и долговечности дома, предохранения его от сверхнормативных просадок и перекосов, важно определить, на какую глубину надо закладывать фундаменты. Вопреки широко бытующему мнению далеко не всегда фундаменты должны быть массивными и глубокими, а следовательно, более трудоемкими и дорогими. Во многом это зависит от вида грунта. Наибольшую опасность для дома представляет весеннее вспучивание грунта: имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает, а образовавшийся лед, увеличиваясь в объеме, при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх, что приводит к неравномерным осадкам, перекосам, разрушениям дома. Если грунты скальные, то они прочны, не сжимаются, водоустойчивы и морозостойки (если они без трещин и пустот), не размываются и, следовательно, не вспучиваются. На них можно закладывать фундамент - цоколь - непосредственно по выровненной поверхности. Такие грунты под коттеджи встречаются очень редко. Крупнообломочные грунты с частицами размерами более 2 мм (щебень, галька, гравий) являются хорошим основанием, если они лежат плотным слоем, и не подвержены размыванию. Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от 0,1 до 2 мм и различаются на гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести и при достаточной мощности и равномерной плотности слоя представляет хорошее основание для зданий. Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме пылеватых с крупностью частиц от 0,05 мм) имеют хорошую, большую водопроницаемость и поэтому не выпучиваются при замерзании. В связи с этим независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается. Глинистые грунты (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при промерзании происходит увеличение их объема - пучение. Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они не пригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность. При наличии в смеси от 10 до 30% глинистых частиц, грунт называется суглинком, а при наличии от 3 до 10% - супесью. В таких грунтах глубину заложения фундаментов определяют исходя из глубины промерзания грунта и уровня стояния грунтовых вод в период замерзания. При низком уровне стояния грунтовых вод (ниже глубины промерзания на 2 м и более) почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м. Если расстояние от спланированной поверхности земли до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания, то подошву фундамента следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже. Глубину заложения фундаментов внутренних стен, колонн и перегородок в регулярно отапливаемых зданиях (с температурой помещений не ниже +10°С) можно принимать равной 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунтов. Расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с ее нормативным значением: на 30% - при полах на грунте; на 20% - при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% - при полах на балках. В коттеджах при плотных грунтах, при легких стенах, при большой глубине заложения фундаментов их целесообразно сооружать не ленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и экономичнее в два-четыре раза. Они могут быть кирпичными, бутобетонными и др. Более индустриальными и ускоряющими строительство являются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагрузки: углы дома, места пересечения стен и т. д. Минимальные размеры столбов: бутобетонных - 400 × 400 мм, бутовых - 600 × 600 мм, кирпичных - 510 × 510 мм (под стены одноэтажных зданий и перегородки 380 × 380 мм), сборных железобетонных - 300 × 300 мм и 200 × 400 мм. Под столбчатые фундаменты делают некоторое уширение фундаментов, укладывая бетонную, железобетонную или песчаную подушку толщиной 100-300 мм. Поверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками (например, железо-кирпичными при небольших нагрузках и пролетах), на которых и возводят цоколь, стены. Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич, бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм шестимиллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Желательно устраивать и вертикальное армирование. Вследствие возможного пучения грунта, расположенного под перемычками, и их выпирания, под перемычки устраивают подушки (подсыпки из песка и шлака толщиной слоя 500 мм с зазором 40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов (колонн 300 × 300 мм и более), устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка (100-150 мм). Свайные фундаменты имеют свои преимущества. Их сооружение значительно уменьшает объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточными), снижает расход материалов (бетона - на 40%), устраняет необходимость подготовки основания и водопонижение на участке. В зависимости от материала сваи бывают деревянные (десятки тысяч дубовых свай Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге служат до сих пор, в основание знаменитой церкви Санта-Мария делла Салюте в Венеции забито 110 тысяч свай), железобетонные (жилые дома северного Норильска построены на железобетонных сваях, вбитых в вечномерзлый грунт), стальные и комбинированные. В зависимости от характера работы в грунте различают сваи-стойки, которые своими концами опираются на прочный грунт, и (если прочный грунт глубоко) висячие сваи, которые оказывают сопротивление давлению от здания благодаря возникновению сил трения между боковыми поверхностями свай и окружающим их грунтом. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на забивные, погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом виде и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте (в пробуренных каналах). В малоэтажных домах сваи длиной до 5 м под стены располагают в один-два ряда на расстоянии от 3 до 8 диаметров сваи трубочного сечения (300-400 мм и более) железобетонных или асбоцементных, заполненных армированным бетоном или через 1-1,2 м при железобетонных сваях квадратного сечения от 250 × 250 до 400 × 400 мм. Поверху сваи по выровненным оголовникам связывают между собой железобетонным монолитным или сборным ростверком шириной, равной толщине стен (но не менее 300 мм), высотой не менее 150 м. Свайные фундаменты являются одним из наиболее прогрессивных видов конструкции нулевого - до пола первого этажа - цикла. Учитывая, что не все строители коттеджей освоили этот вид фундаментов, целесообразно заручиться расчетом и способом производства этих работ. Аналогичное решение и проект следует принять и при сооружении сплошного монолитного фундамента под всем домом. Конструкции фундаментов подвалов (и цокольных этажей) в принципе не отличается от рассмотренных выше конструкций фундаментов бесподвальных зданий; к ним предъявляются аналогичные требования, и выполняются они из тех же материалов. Пол этих помещений в большинстве случаев находится ниже глубины промерзания грунтов, поэтому под стены подвальных помещений, как правило, укладывается ленточный фундамент, подошва которого лишь конструктивно располагается немного ниже отметки пола. Наибольшее распространение получило устройство стен и фундамента подвала из сборных, индустриальных бетонных блоков. Конечно, возможно применение и иных традиционных материалов (кирпич, бетон и др.). При слабых грунтах блоки ставят на железобетонную подушку, укладываемую на песчаную подготовку толщиной 150 мм. Блоки фундаментов и стен подвала формуются из бетона марки 100 или 200. Обычная толщина и высота блоков 400, 500 и 600 мм, длина (номинальные размеры) от 900 до 2400 мм. Для сборных стен отапливаемых подвалов целесообразно применять облегченные блоки с пустотами - сквозными, шириной не более 40 мм или широкими, замкнутыми с верхней стороны, пустотами. Однако пустотелые блоки в насыщенных водой грунтах могут нуждаться в дополнительной гидроизоляции и теплозащите. При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах по железобетонным подушкам и по обрезу фундамента в углах и пересечениях стен следует укладывать армированные распределительные горизонтальные пояса (швы толщиной 30-50 мм) на цементном растворе марки 100. Экономию материала при плотных грунтах можно получить также при устройстве прерывистых фундаментов, в которых железобетонные блоки-подушки укладывают с промежутками 200-900 мм, засыпаемыми затем грунтом. Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, расположенные своей значительной частью ниже уровня земли, а перед окнами - колодцы, называемые приямками. Стенки приямков выполняют из красного кирпича или железобетона. Снаружи стенки обмазывают горячим битумом за два раза, изнутри штукатурят щелочным раствором; дно выполняют из бетона с уклоном от окна и дренирующим стоком. Сверху приямок и окно закрывают защитной металлической решеткой. Защита зданий от грунтовых (капиллярный подъем воды) и поверхностных (дождь, снег) вод устраивается во всех случаях из горизонтальных и вертикальных конструктивных слоев называемых гидроизоляцией. Для защиты фундаментов и стен от дождевых и талых вод вдоль наружных стен устраивают отмостку шириной 600-800 мм (на 200 мм больше свеса крыши) с уклоном от здания в 5-10%. По наружному краю отмостки целесообразно прорыть канавку или уложить распиленную вдоль асбоцементную трубу. Если к зданию примыкает тротуар, то отмостку не делают. Для того чтобы преградить подъем капиллярной влаги по всему горизонтальному сечению наружных и внутренних стен, прокладывают гидроизоляционный слой, состоящий, например, из двух слоев рубероида на мастике или из слоя 20-30 мм жирного цементного раствора состава 1:2. Эту гидроизоляцию укладывают в наружных стенках на 100-150 мм выше уровня отмостки или тротуара; во внутренних - на уровне подготовки под полы. При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в стенах устраивают на двух уровнях: первый слой в уровне пола подвала, второй - немного выше уровня отмостки. Кроме того, наружные стены подвальных помещений защищают и вертикальной гидроизоляцией, располагая ее на поверхности, соприкасающейся с грунтом. При сухих грунтах (уровень грунтовых вод ниже пола подвала или выше его, но не более чем на 0,2 м) можно ограничиться обмазкой горячим битумом за два раза. При расположении уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,8 м выше пола водвала, с внешней стороны стен применяют оклеечную изоляцию, состоящую из трех слоев рубероида на битумной мастике. Эту изоляцию от возможных повреждений защищают кладкой из кирпича-железняка (120 мм) на цементном растворе и при наличии агрессивной грунтовой воды слоем 120-250 мм мятой жирной глины. Изоляцию наружных стен подвала следует располагать на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, так как возможно колебание. Верхнюю часть стены выше оклеечной изоляции покрывают двумя слоями битума. Конструкция пола подвала должна выдерживать довольно большое давление воды снизу, поэтому поверх горизонтальной изоляции пола, уложенной на бетонную подготовку, укладывают нагрузочный слой бетона или цементную (асфальтовую) стяжку толщиной не менее 50 мм.

При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение.

Рис. Стены из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича (a), без облицовки (б), из монолитного шлакобетона (в).

При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.

1. "Правило однородности" – все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
   
2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
   

Кирпич

Достоинства

Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Для сноса кирпичных стен, как впрочем и бетонных, лучше всего подойдет технология алмазной резки

Недостатки

Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть".

Резюме

Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом

Достоинства

Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недостатки

Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть". На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Резюме

Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Дерево (простой брус)

Достоинства

Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть", причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Резюме

Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Дерево (профилированный брус, простое и цилиндрованное бревно)

Достоинства

Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки

Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Резюме

Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

Каркасные стены

Достоинства

Каркасные стены с двойной теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать "осадки". При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Недостатки

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он "не дышит" – не пропускает пары воды.

Резюме

Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Источник: BceTYT.ru

ТЕХНОЛОГИЯ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"

Как быстро построить надежный и теплый дом?

«Теплый дом» – это монолитный дом в «двойной шубе из пенопласта» (пенополистирола).
Это технология быстрого строительства здания с железобетонными стенами, утепленными с обеих сторон самозатухающим, очень плотным пенопластом (пенополистиролом).

                   

Чтобы понять, как строится «Теплый Дом», вспомните конструктор "LEGO". В нашей технологии кубики метровой длины и шириной 25 см, которые заполняются бетоном и арматурой. Поэтому «Теплый дом» монолитный, т. е. надежный и гораздо прочнее обычного дома из кирпича. А стенки у этих кубиков из пенополистирола, в результате «теплый дом» с двойным утеплением.

Основной строительный элемент технологии «Теплый дом»
Основным элементом технологии «ТД» является стеновой блок опалубки из специального пенополистирола, который представляет собой две пластины соединенные перемычками. Перемычки могут быть из пенополистирола, либо из металла.
Расстояние между пластинами зависит от модели блока (стандартное расстояние – 150 мм). Верхняя и нижняя кромки пластин снабжены системой замков, с помощью которых блоки опалубки соединяются таким же способом, как и кубики «LEGO». Также система замков не позволяет вытекать бетону в местах соединения блоков между собой.
Геометрические размеры стенового блока 1000 х 250 х 250 мм
(100 мм – пенополистирол: по 50 мм с внешней и внутренней стороны,
150 мм – полость для армирования и заполнения бетоном).
Стандартная плотность пенополистирола – 26 кг/м3.

А насколько «теплый дом» теплый? Если Вы захотите, чтобы у Вас было также тепло и уютно, как в «теплом доме», ширина стен которого 25 см, то придется построить дом:
- из кирпича со стенами шириной 144 см, или
- из керамзитобетонных блоков – 199 см, или же
- из сосновых брусьев толщиной 34 см.
Коэффициент теплопроводности пенополистирола «Теплый Дом» – 0,036 Вт/м • К.

«Теплый дом» – пожаробезопасный дом. Используемый нами утеплитель не поддерживает огня, так как пенополистирол во время горения распадается на углекислый газ и воду, которые не дают огню дальше распространяться. Наш пенопласт самозатухающийся, т. е. сам себе огнетушитель.
I степень огнестойкости.
Распространение огня равно нулю,
предел огнестойкости – 2,5 часа.

«Теплый дом» – экологически безопасный дом. Потому что пенополистирол, используемый нами, состоит из природного вещества стирола, которое Вы употребляете в пищу вместе с клубникой, орехами и другими продуктами. К тому же мы сотрудничаем только с известными мировыми поставщиками BASF (Германия) и Nova Chemicals (Канада), поэтому Вы можете быть спокойны за свое здоровье, а также за здоровье Ваших близких.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 30.АЦ.02.224.П.001310.07.06 от 06.07.2006 г.
№ 30.АЦ.02.224.М.001757.07.06 от 06.07.2006 г.

«Теплый дом» – полезный для здоровья дом. Двойная пенопластовая шуба «Теплого дома» защищает своих жильцов от городского шума и поэтому бережет их от различных стрессов.
Акустическая изоляция – 46 дБ

Предлагаем Вам узнать, насколько выгодна технология «Теплый дом» для его жильцов и строительных организаций .

По всем , интересующим Вас вопросам , звоните по телефонам ( 863) 2661-991, 8905-452-01-10

Теплый Дом - Экономичный и Безопасный Дом

Выгодно. Дом, с обеих сторон одетый в "шубу" из пенопласта, настолько хорошо изолирован от температуры окружающей среды, насколько это вообще приемлемо для жилищного строительства. Высокая теплоизоляция стен экономит средства на оплату отопления и кондиционирования. С учетом постоянно растущих цен на энергоносители – это совсем не малые деньги.

Быстро. Вы построите свой дом по этой современной технологии очень быстро. Быстрее аналогичного по размерам дома, но возведенного по старым дедовским методам. К примеру, двое рабочих возведут коробку одноэтажного дома площадью 100-150м2 за неделю. Причем, чем больших размеров объект, тем больше выигрыш в скорости строительства.

Надежно. В этом доме смогут жить Ваши дети и внуки. Так как все здание возведено как единый монолит из железобетона, то такая конструкция не боится землетрясений и рекомендуется к использованию в сейсмоопасных районах. А согласно строительным нормативам срок службы таких конструкций более 120 лет.

Тихо. Под защитой двух слоев пенополистирола Ваша семья будет избавлена от шума близлежащей автодороги, ж/д станции, аэропорта и буйных соседей. И Вы забудете о головных болях, стрессе и других нервных расстройствах, связанных с городским шумом. Все это благодаря высокой звукоизоляции стен – 46 Дб.

Просторно. Монолитный дом с несъемной опалубкой гораздо просторней, чем обычный дом, построенный на таком же по размерам фундаменте. Если сравнить два дома 10х10м, но с разными по ширине стенами: у одного из них ширина стены 25 см и она монолитная (более надежная), а у другого дома – 54 см, из кирпича. Получается что толстые кирпичные стены "съели" почти 11 м2 полезной жилой площади.

Дешевле. Стоимость возведения одного квадратного метра стены из несъемной опалубки равна (а иногда и ниже), стоимости самого дешевого метода строительства – каркас из железобетонных колонн с мелкоштучным заполнением (керамзитный блок). А ведь Вы получаете монолитный надежный дом, с уникальными эксплуатационными характеристиками. К тому же Вы получаете следующие экономические преимущества, снижающие конечную стоимость жилья:

Экономия на сооружении фундамента. Железобетонные стены в пенополистирольной опалубке за счет небольшого веса создают значительно меньшую удельную нагрузку на фундамент. Поэтому для таких стен можно сооружать менее массивные, а значит более экономичные виды фундаментов. Вес стен без внешней и внутренней отделки – 280-300 кг/м2

Экономия на оплате труда строителей. За счет того, что технология очень проста, можно самому построить свой теплый и надежный дом и не нанимать высококвалифицированных (высокооплачиваемых) строителей. Если же Вы решили нанять строителей, то за счет малого срока строительства можно будет значительно сэкономить на оплате их труда. Работа по возведению стены в несъемной опалубке не может стоить дорого.

Экономия на транспортировке строительных материалов. Благодаря малому весу элементов опалубки, можно обойтись без использования тяжелой грузовой техники.

Экономия на отделке здания. Поверхность стен в пенополистирольной опалубке такова, что работы по: монтажу проводки и коммуникаций, наружной и внутренней отделке упрощены до предела, а следовательно ниже затраты на работы и материалы.

Экономия на установке отопительного и кондиционирующего оборудования. За счет высоких теплотехнических характеристик стен укрытых с обеих сторон пенополистиролом, можно использовать менее производительное и менее дорогостоящее отопительное и кондиционирующее оборудование.

Технология позволяет увеличить по времени свой строительный сезон. Можно строить как очень ранней весной, так и очень поздней осенью. Потому что стены, защищенные с двух сторон "шубой" из пенополистирола, можно возводить при отрицательных температурах.

Отпадает необходимость в тяжелом грузовом транспорте. Несъемная опалубка, арматура, цемент и песок доставляются на строительную площадку практически любым автотранспортом: ГАЗЕЛЬ, ГАЗ, КАМАЗ и т.д.

Значительно увеличивается география грунта, на котором возможно возведение крупных объектов. Вес монолитных несущих стен в пенополистирольной опалубке, гораздо меньше аналогичных по несущей способности конструкций. При стандартной толщине стены 250мм вес одного квадратного метра не больше 300кг. С применением более широких блоков высота здания может достигать 50м.

Здание можно строить в любом самом требовательном к экологии элитном районе города. Потому, что строительство такого дома – это отсутствие боя и безотходность блоков (различные куски опалубки могут использоваться на протяжении всего процесса строительства), практически полное отсутствие строительного мусора и минимальный шум.

Что такое пенополистирол?

Пенополистирол - легкий ячеистый материал, состоящий из атомов водорода и углерода. Пенополистирол повсеместно используются в промышленности, производственном и жилищном строительстве в качестве теплоизоляционного материала. Полистирол является исходным сырьем для производства несъемной опалубки. Под давлением и при повышенной температуре полистирол вспенивается, и из него образуется пенополистирол, из которого, в свою очередь, формируются блоки. Применение изделий из пенополистирола очень обширно, от пенопластов до легких конструктивных элементов, используемых в строительстве. Полистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Из него изготавливают одноразовую посуду, упаковку для продуктов, в которой хранят пищевые продукты. Структура пенополистирола обеспечивает его уникальные теплоизоляционные свойства. По действующим российским строительным нормам толщина стен, одинаково препятствующих теплопотерям в здании, должна быть примерно:

Железобетон	4м 20 см
Кирпич	2 м 10 см
Керамзитобетон	90 см
Дерево	45 см
Минеральная вата	18 см
Базальтовое волокно	15 см
Полистирольный пенопласт	12 см
Экструзионный пенопласт	10 см

Таким образом, пенополистирол является одним из самых лучших теплоизоляторов, оставляющим далеко позади себя в соотношении цена/качество все прочие строительные материалы.

Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом. Кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

На основе большого практического опыта эксплуатации домов построенных по технологии "Теплый дом" в зарубежных странах и в России доказано, что пенополистирольные блоки не выделяют никаких вредных веществ, инертны в среде паров, кислот и щелочей.

Пенополистирол не поддерживает огня. Потому, что пенопласт во время горения распадается на углекислый газ и воду, которые не дают огню дальше распространяться. Все марки производимого пенополистирола содержат антипирен, придающий материалу свойство самозатухания. Пенопласт сам себе огнетушитель.

1 степень огнестойкости.
Распространение огня равно нулю, предел огнестойкости - 2,5 часа.

Материал	Температура возгорания в результате вспышки огня, °С	Температура самовозгорания, °С
Бумага	230	230
Хвоя	228 – 264	260
Хлопок	230 – 266	254
Шерсть	200
Поливинилхлорид	391	454
Полиэтилен	341	349
Полистирол	345 – 360	488 – 496
Пенополистирол	346	491

Основными преимуществами продукции из пенополистирола являются малый вес, экономия на энергозатратах и эффективность.

Теплоизоляционные бетонные стеновые системы “ТЕПЛЫЙ ДОМ” изготавливаются на предприятиях по всему миру и отвечают всем нормам и требованиям действующих СНиП.
Стеновые блоки “ТЕПЛЫЙ ДОМ” производятся например:
- в Канаде (в соответствии с стандартом ДОСК 51.20 Департамента общих стандартов Канады).
- В США - в соответствии со стандартом АСТМ Е84

Несъемная опалубка
Основным элементом технологии «Теплый дом» является стеновой блок опалубки из специального очень плотного самозатухающегося пенопласта (пенополистирола), который представляет собой две пластины соединенные перемычками. Перемычки могут быть из пенополистирола, либо из металла, или ПВХ.
Метровые блоки практически невесомы (600гр.), их легко поднимает ребенок. Блоки сцепляются между собой подобно сборке кубиков в популярной детской игре "LEGO". Такая система замков не позволяет вытекать бетону в местах соединения блоков между собой.

   Фундамент.
Кладка фундамента осуществляется традиционным для кирпичных домов способом. динственным отличием является то, что в бетонную стяжку фундамента по периметру, в месте возведения стен, вертикально вставляют прутки металлической арматуры диаметром 12 мм с вылетом 800 мм, так, чтобы, по крайней мере, пара прутков могла пройти сквозь полости пенополистирольного блока.
Рис. 1 Блок стеновой и торцевая заглушка (а)

После того как бетонная стяжка фундамента, армированная металлическими прутками, застынет, кладут слой гидроизоляции. Он выполняется из мастики и двухслойного рубероида или полиэтиленовой пленки.
Первый ряд пенополистирольных блоков укладывается непосредственно на слой гидроизоляции по всему периметру будущего здания. Архитектура первого этажа формируется сразу, то есть одновременно с наружными стенами оформляются отводы внутренних стен и дверные проемы. На углах дома или в местах стыковки внешней и внутренней стен в сопрягаемых блоках надо нарезать отверстия для свободного прохождения арматуры и бетонной массы.

Рис. 2 Устройство прорезей в пустотелых блоках
Затем в соответствии с проектом здания в специальные пазы блоков закладывают прутки горизонтальной арматуры (диаметром 8-10 мм), которая скрепляется с арматурой внутренних стен. Второй ряд должен перекрывать первый со смещением 250 мм. Соединение блоков осуществляется легким нажатием на их кромки, так чтобы замки сомкнулись плотно, без зазоров. Для фиксации арматуры на углах вертикальные и горизонтальные прутки связываются тонкой проволокой. При укладке третьего ряда с помощью отвеса и уровня проверяется вертикальность и горизонтальность рядов. Если необходимо, то ряды подравниваются.
Для связи наружной стены с внутренней кирпичной перегородкой перед заливкой бетонной смеси в блоки, в месте предполагаемого стыка ставят закладную арматуру 2ø6 Вр-1 по высоте через каждые 0,25 м. При непосредственной кладке перегородки производят подрезание пенополистирола наружной стены для непосредственного примыкания.
Рис. 3 Соединение наружной стены внутренней перегородкой , толщиной ½ кирпича
До заполнения первых трех рядов бетоном в местах, предусмотренных проектом, во внутренних полостях блоков следует начать монтаж вентиляционных коробов и канализационных труб. Отверстия, соответствующие диаметру труб, вырезаются в стенках блоков раскаленным паяльником с «петлей». Зазоры между стенкой и трубой заделываются цементным раствором.
Для подготовки стены к заливке бетона в отверстия по торцам блоков, расположенных на углах дома, необходимо вставить специальные заглушки, чтобы предотвратить его вытекание. Перед заливкой на замки блоков временно надеваются защитные корректоры. Они предотвращают попадание бетона на замки и используются многократно.
Если ваш дом не многоэтажный, то для строительства достаточно будет бетонной смеси, изготовленной тут же, на стройплощадке. Так, для двухэтажного коттеджа вполне подойдет бетон следующего состава: 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5 частей щебня фракции 5-20. Но более точно состав определяют проектировщики в зависимости от этажности здания и нагрузки на него. Бетон с помощью обычного ведра заливается через воронку в полости блоков. Для придания необходимой вязкости бетонной смеси можно добавить пластификаторы. При строительстве многоэтажного дома эффективнее будет использовать бетононасос и готовую бетонную смесь. Струю пластичной бетонной массы следует направлять сначала на углы постройки, ответвления стен и края отверстий пенополистирольных блоков, плавно переходя на среднюю часть полости стены. Бетонировать рекомендуется слоями на высоту не более 3-4 блоков (75-100 см), чтобы избежать вспучивания нижележащих блоков под тяжестью укладываемой бетонной смеси.
Рис. 3 Установка арматурных стержней в блоки перемычки (перемычный модуль)
При оформлении дверных и оконных проемов пользуются специальные перемычные модули. Для того чтобы бетонная масса не продавила легкий блок, необходимо сделать деревянные или металлические подпорки и доску или швеллер в качестве несущей балки. Когда бетонная масса застынет, подпорки убираются.
Чтобы создать арочный проем, в сложенных "насухо" блоках (без бетона) вырезается контур арки. После этого ее нижняя часть опоясывается металлическими листами или другим материалом, исполняющими роль съемной опалубки. Армирование и бетонирование арочных перемычек осуществляется так же, как и плоских перемычек окон и дверей.
Описываемая технология позволяет использовать различные варианты перекрытий: из монолитного или сборного железобетона и из дерева. Выбор осуществляется согласно строительным нормам. Для выполнения перекрытия на стену устанавливаются стеновые блоки, которые заранее модифицируются на стройплощадке. Из блоков вырезается часть, на высотой равной толщине плиты перекрытия и глубиной 150-170 мм , см. рис.4.

Рис. 4 Стеновой блок для устройства перекрытия
Для крепления стропильной конструкции крыши в верхний слой бетона стены следует заармировать анкерные шпильки (металлические прутки диаметром 16 мм с резьбой) соответствующей длины, так чтобы к ним можно было прикрепить мауэрлаты (деревянные брусья), на которые непосредственно крепятся стропила крыши.

Источник: http://www.tepldom.ru/

Приятно видеть просторные, со вкусом обустроенные помещения, где есть хорошо организованное пространство, стиль, грамотное зонирование. Проживать в таких интерьерах, несомненно, достойны все наши читатели. Но, как свидетельствует наша почта, обращения многочисленных посетителей сайта и клиентов, актуальным вопросом остается обустройство небольших квартир стандартной планировки.

Приятно видеть просторные, со вкусом обустроенные помещения, где есть хорошо организованное пространство, стиль, грамотное зонирование. Проживать в таких интерьерах, несомненно, достойны все наши читатели. Но, как свидетельствует наша почта, обращения многочисленных посетителей сайта и клиентов, актуальным вопросом остается обустройство небольших квартир стандартной планировки. Давать заочно конкретные советы довольно сложно. Однако есть практические приемы, которые могут пригодиться всем обладателям маленьких квартир. Специалисты компании «Альта» делятся ими с вами. Как показывает опыт, качество жилья не зависит от его количества. Часто простор/теснота – проблема не количества метров, а организации пространства. Комфорт можно создать и на ограниченной площади.

 

 

Избавляйтесь от лишних вещей

Если вы страдаете от тесноты и стремитесь к простору, откажитесь от декора, обратитесь к функциональности. Бархатные драпировки, ковры с павлинами, бронзовые канделябры противопоказаны. Так же как и скопления мелких деталей. Вдохновение вам надо искать в традиционном японском интерьере.

 

Самое главное – выкинуть все лишние вещи. Вопрос нехватки места – часто вопрос избытка вещей. Регулярно проводите ревизию своего имущества. В маленькой квартире не должно быть ничего случайного. Безжалостно расставайтесь с тем, что не используется. Даже в самой маленькой квартире можно найти место для гардеробной. В крайнем случае просто отгородить угол, хотя бы драпировкой, убрать туда нужные, но некрасивые вещи, а остальное пространство оставить чистым, поместив туда только те предметы, которые радуют глаз.

 

 

Не перегружайте квартиру крупными предметами и вещами

Большая люстра или яркий постер на стене способны привлечь к себе внимание и отвлечь от маленьких размеров комнаты. То есть присутствие крупных вещей в небольших комнатах в принципе допускается. Но только такая вещь должна быть в комнате одна, у нее не должно быть соперников. Чувство меры прежде всего.

Переосмыслите функциональное назначение помещений

У нас обычно самая большая комната отводится под гостиную, где никто не живет, а хозяева квартиры ютятся по оставшимся крошечным закоулкам. Не лучше ли сделать наоборот: гостиная – самое маленькое помещение, а все остальное отдать себе любимым. Как вариант: в большем помещении разместить спальню, совмещенную с небольшим домашним офисом или гардеробной.

Оптимизируйте системы хранения

Гардеробная – это счастье. Ее стоит оборудовать даже в малогабаритной квартире. Полезная площадь уменьшится, зато исчезнут все шкафы и воцарится порядок. Кстати, оснащение гардеробной не обязательно обходится дорого. Подумайте, например, нельзя ли приспособить под эти цели стеллаж или бывшую «стенку».

Подсобные помещения, чуланы и кладовки – ваше богатство, достоинство квартиры. Некоторые от них избавляются в стремлении к простору и потом очень об этом жалеют. Потому что в кладовку постепенно превращается одна из комнат: действует закон сохранения вещей. И не бойтесь закоулков, закутков, коридоров. Французы, например, убеждены, что именно большое количество маленьких помещений создает ощущение большого дома.

Постарайтесь избавиться от корпусных шкафов. Комоды позволяют использовать пространство более рационально, чем шкафы, однако глубокие выдвижные ящики не слишком целесообразны: их объем используется не полностью и в них трудно поддерживать порядок. В неглубоком комоде пространство используется на 100 процентов, в то время как в шкафу с полками – всего на 50.

 

 

Осваивайте резервы пространства

Используйте пространство не только по горизонтали, но и по вертикали. Создавайте дополнительные уровни. В узкой прихожей, в коридоре, где нельзя поставить шкафы, сделайте полки наверху, наподобие антресолей. Снизу они не будут заметны, не повлияют на наше восприятие пространства. Поставьте на них вещи и книги, которыми пользуетесь не каждый день.

 

Присмотритесь к углам. Они обычно пустуют – непростительное упущение. Чем их заполнить? Во-первых, существует специальная угловая мебель. Во-вторых, в углу можно оборудовать мини-кладовку. В-третьих, поставить по диагонали кровать или комод, а за ним устроить треугольный тайник. Вопреки предубеждению, диагональная планировка оптически не сужает, а расширяет пространство.

 

Осмотритесь вокруг. Может быть, высота помещения позволяет устроить антресоли, которые примут на себя функции отдельного помещения, например, спальни. Или конструкция подоконника позволяет соорудить что-то весьма удобное и полезное. Смелее создавайте подиумы и используйте пространство внутри них. Под подиум можно даже задвинуть кровать. Чтобы нам не повторяться, советуем прочитать «Новый взгляд на антресоли», «Многоликий подоконник» и «Как обустроить гостиную».

 

Расширяйте пространство визуально

Есть проверенные дизайнерские приемы, как расширить пространство визуально. Например, можно использовать однородное напольное покрытие, единый цвет стен в смежных помещениях. То есть объединить пространство цветом, фактурой, стилем… Беспроигрышный цвет всегда дают зеркала.

Если комната маленькая, это не значит, что ее нужно красить в скромный бежевый цвет. Не избегайте смелых цветов, в том числе темных. Считается, что темный цвет сужает пространство, но он имеет и свои преимущества: дает глубину и насыщенность, комната в результате может не проиграть, а выиграть.

Дом - трехмерное пространство, он имеет не только площадь, но и объем. На восприятие размеров квартиры влияет высота потолков: низкая комната никогда не будет казаться просторной. Чтобы потолок стал визуально выше, большинство дизайнеров советуют сделать его светлее, чем стены. В любом случае потолок не должен быть одного цвета со стенами. Цвет потолка, который темнее, чем цвет стен, конечно, понижает потолок. Зато дает что-то новое, и в маленькой квартире появляется дополнительная плоскость, на которой глаз может отдыхать.

Освещение в малогабаритной квартире может сыграть решающую роль. Центральная потолочная люстра не нужна, используйте локальное освещение. Оно создаст уют и интимную обстановку. Кроме того, локальный свет поможет замаскировать те углы, которые кажутся нерешенными. Если вам хочется иметь светильники верхнего света выбирайте плоские, которые будут максимально приближены к потолку.

Вы уверены, что на окне обязательно должны быть шторы? А если, например, из ваших окон открывается вид на парк, тихий двор или крыши старого города, - может, лучше вовсе снять все занавески. Комната сразу станет светлее и просторнее, а пространство за окном – как бы продолжением интерьера. Ну а если нужно укрыться от солнца – для этого существуют ролл-шторы.

Интерьерная экономия

Выиграть полезную площадь можно, отказавшись от некоторых предметов. Зачем вам плита с духовкой, если дома вы готовите только яичницу и кофе? Достаточно варочной поверхности или даже электроплитки. То же - и с ванной: если вы принимаете ванну крайне редко, задумайтесь, а не имеет ли смысл заменить ее душевой кабиной. Странно держать ванну в доме только для того, чтобы развешивать над ней белье. Молодые люди вполне могут отказаться от громоздкой кровати и ограничиться матрасом-футоном.

 

Мебель-невидимка

Мы очень любим встроенные шкафы за то, что они не мозолят нам глаза. Обычные шкафчики тоже можно сделать невидимыми – выкрасить их в цвет стен. Они исчезнут как мебель и превратятся в архитектурную деталь. Только уберите выступающие ручки, сделайте вместо них небольшие отверстия.

Очень подходит для нашего случая мобильная мебель (всякие откатные столики, тумбочки, стеллажи и т.д.), а также трансформируемая мебель, совмещающая иногда несколько полезных функций.

 

 

Не объединяйте комнаты

Если у вас в квартире две комнаты, никогда не объединяйте их. Две лучше, чем одна. Фанаты простора думают, что из двух маленьких комнат должна получиться одна большая. Они бывают разочарованы: новообразование не кажется таким уж просторным. Вместо двух полноценных пространств появляется одно, зачастую неуютное и ущербное: уединиться в нем невозможно. Бывает, что люди создают такое «полное света и воздуха пространство», а потом им приходится перегораживать его ширмами и занавесками.

Не объединяйте комнаты, даже если вы живете в полном одиночестве. Кто знает, как сложится ваша жизнь: сегодня, может, одиночество, а завтра – прекрасная семья.

Только хозяева могут знать, чего они хотят и какой должна быть их квартира. Возможно, они мечтают о просторном светлом пространстве, в котором все уравновешенно, а глаз отдыхает на спокойных стенах. Или же они представляют себе свой дом как хранилище семейных традиций, в котором насыщенность семейными реликвиями создает очень теплое впечатление. Или квартиру-студию, которая становится пространством для индивидуального творчества. И поэтому универсальных советов нет. Главный совет от профессионалов - любите свою квартиру. Даже самое маленькое помещение может быть уютным и красивым, если любить его, а не относиться к нему, как к временному пристанищу.

Автор статьи Шевченко Р.

Источник:http://master.by/article/malenkaya_kvartira__vovse_ne_tesnaya-1/

Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки — вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.



Рис. 1. Кладка кирпичей способом вприжим

Способом вприжим (рис. 1) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.

При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После этого
опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.

Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кир! пичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный.кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.

Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис. 2) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12-13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.



Рис. 2. Кладка способом вприсык

Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.

Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8~12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой JUBOB. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 3).

Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку.

Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают егожа место.



Рис. 3. Кладка забутки способом вполуприсык: а — тычками; б — ложками

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.

Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Источник: http://www.rmnt.ru/story/wall/45844.htm

Постройка любого дома начинается с фундамента. Участок нам достался не самый лучший. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих почти под поверхностью. После долгих раздумий решились заложить сплошной плитный фундамент. Вариант не самый дешевый, но для нас он явился оптимальным. Удалось построить его с минимально возможными затратами без привлечения рабочих со стороны.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Фундамент

После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность.

На выровненном ложе котлована из брусков сколочены "лестницы" - основа будущей опалубки.



К внутренним сторонам "лестниц" вертикально прибиваются доски, образуя т.н. "песочницы". Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.



"Песочницы" заполняются крупным песком, который обильно поливается водой.

Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка.

Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.



По периметру лестниц вертикально вкапываются стойки опалубки.

Наружная опалубка из досок прибивается к стойкам, которые дополнительно укрепляются подкосами. Верх опалубки выравнивается строго по уровню.



Готовая опалубка обивается изнутри пергамином. Под несущие стены (в промежутки между "песочницами" и по периметру) укладываются арматурные каркасы.



По разметке раскладываются арматурные прутья нижней решетки и привязываются к каркасам проволочными скрутками. К связанной нижней решетке проволокой крепятся т.н "лисички" (проставки), к которым затем крепится верхняя арматурная решетка с шагом 20 см.



Наконец прибывает бетон. Укладка из "миксера" происходит быстро и без особых проблем. Марка и подвижность бетона определены в договоре с растворным узлом.



Бетонную смесь равномерно распределяют по опалубке. Горизонтальность поверхности определена бортами опалубки. Выравнивание поверхности бетона деревянной рейкой. Фундаментная плита получается ровной и прочной.



ШАГ ВТОРОЙ

Подвал

Первыми укладываются угловые пеноблоки, нижнюю сторону которых смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. На верх первого ряда кладки для защиты от капиллярной влаги наносится растворная гидроизоляция, гидроизоляционный состав наносится в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно увлажняется.



Дальнейшая кладка ведется на клеевом растворе. Все компоненты тщательно дозируются. Сухая клеевая смесь засыпается в воду. Перемешивать клеевую смесь с помощью электродрели лучше в пластиковом ведре - легче отмывается, да и меньше гремит.



Сначала смесь наносится на горизонтальную поверхность, а затем на вертикальную.

Очередной блок укладывается на место и выравнивается по горизонтали и по шнуру.

В кладке наружных стен циркуляркой с твердосплавным диском делаются два параллельных пропила глубиной около 5 см.



С помощью зубила и молотка серединка между пропилами выламывается и очищается от осколков.Над канавками вывешиваются арматурные прутья, свариваемые на углах.

Сваренная арматура фиксируется прокладками из щебня в центре канавки, заполняемой цементным раствором.



Для оконных и дверных перемычек свариваются небольшие арматурные каркасы.

Из узких блоков над проемом склеивается "коробочка", в которую укладывается арматурный каркас. Коробочка заполняется бетонным раствором высокой прочности.

Резка блоков легко осуществляется электроножовкой типа "аллигатор".

При работе в одиночку для устройства стен подвала потребуется примерно три недели.



ШАГ ТРЕТИЙ

Армированный пояс

Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене. Готовые каркасы имеют слишком большой вес, чтобы их поднимать в собранном виде. Нарезанные в размер арматурные прутья укладываются на деревянные шаблоны поверх стены. Каркасы поочередно свариваются и выравниваются по осям и по горизонтали. В местах пересечений и стыков каркасы дополнительно скрепляются сваркой с помощью уголков. Особенно тщательно скрепляется арматура в угловых стыках стен.



Циркулярной пилой с твердосплавным диском на пенобетонном блоке делаются направляющие надрезы с обеих сторон.. Затем используем электропилу-аллигатор, полотно которой точно идет по направляющим пропилам от циркулярки.Таким образом из одного полномерного блока получаем несколько узких «дощечек».



Полученными «дощечками» с обеих сторон обкладываем уложенные на стенах арматурные каркасы, получая своеобразное корыто.. Несъемную опалубку для несущей колонны в подвале изготавливаем на месте из обрезков пенобетона. Склеиваем из них коробочку, фиксируем струбцинами и заполняем бетоном.



Для изготовления опорной промежуточной стенки в подвале в фундаментной плите по разметке сверлятся отверстия для закладки арматуры. В подготовленные отверстия на значительную глубину забиваются вертикальные арматурные стержни, к которым подвязывается горизонтальная арматура.



Специальным крючком с трещоткой вязать арматуру очень легко и быстро, с этим справляется даже ребенок. Арматурная решетка устанавливается строго по отвесу и закрепляется от смещения стяжками из проволоки и деревянными клиньями. К установленным в торцах брускам, определяющим толщину стенки, попарно прибиваются доски опалубки, защищенные полиэтиленовой пленкой от соприкосновения с бетоном. Бетон укладывается между досками и трамбуется. Пленка предохраняет бетон от быстрого высыхания и обеспечивает гладкую поверхность стены.



В проемах к боковым сторонам гвоздями прибиваются опорные бруски для опалубки перемычек. На опорных брусках устанавливаются деревянные кружала - горизонтальная опалубка из «сороковки». Кружала соединяются с опорными брусками гвоздевым соединением через промежуточный брусок. Так проще впоследствии производить распалубку. С боков крепятся щиты, предохраняющие узкие блоки обкладки от смещения во время бетонирования. Кладка из узких блоков-«дощечек» завершает сооружение опалубки перемычек.



Все подготовительные работы завершены. Наступает черед укладки бетона. Готовим его самостоятельно в бетоносмесителе. Готовый бетон укладывается в несъемную опалубку по периметру стен. Блоки опалубки предварительно увлажняются для лучшего сцепления с бетоном. Поверхность уложенного бетона выравнивается на уровне верха блоков опалубки и тщательно заглаживается. Промежуточная стенка в подвале также полностью забетонирована. Ее верх выведен на одну отметку с верхом остальных стен.


Источник: http://www.rmnt.ru/story/construction/42693.htm

Сколько нужно кирпича, чтобы построить двухэтажный дом размером 8 на 8 метров?



1. Сначала определим длину наружных стен:

8 + 8 + 8 + 8 = 32 м.

2. Если высота потолка, допустим, 3 метра, то высота двухэтажного дома - 6 метров, значит, площадь наружных стен: 32 х 6 = 192 кв. м.

3. Если мы выбираем кладку в 2,5 кирпича, то толщина стен - 64 см. (Хотя по каждому проекту это значение придется высчитывать индивидуально, исходя из конструктивных особенностей здания, веса перекрытий и т.п.).

Итак, мы выбрали кладку в 2,5 кирпича. При этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) - из одинарного лицевого.

4. Сколько кирпича нужно? Если считать с учетом растворных швов, то получим:

192 х 104 (количество кирпичей в кладке) = 19968 штук двойного рядового (или 192 х 204 = 39168 штук одинарного рядового кирпича);
192 х 51 (количество кирпичей в кладке) = 9792 штуки лицевого одинарного кирпича.

Одинарный рядовой кирпич будет стоить не дешевле 2,2 руб. за штуку, двойной рядовой - 3,8 руб., облицовочный одинарный - 3,1 руб.

Округляем и считаем:
Рядовой двойной: 20000 х 3,8 = 76000 рублей (или 2685 долларов).
Лицевой одинарный: 10000 х 3,1 = 31000 рублей (или около 1100 долларов).

Используя, например, вместо рядового одинарного рядовой двойной, мы экономим 425 долларов (40000 х 2,2 = 88000 рублей (или 3110 долларов)).

Итак, весь кирпич обойдется нам минимум в 4 тысячи долларов.

Еще можно посчитать, во сколько обойдется дом уже с отделкой. Строители подсчитали, что 1 кв. метр в кирпичном доме стоит 350 долларов (квадратный метр в деревянном доме будет стоить 200 долларов). То есть нужно умножить общую площадь дома (128 кв.м.) на 350 долларов.

Получается, что наш дом с отделкой будет стоить 45 тысяч долларов. Из этих цифр видно, что цена на кирпич от общей стоимости дома составит 10%. Остальные 40000 - внутренняя отделка и прочее украшение. Отсюда напрашивается вывод - экономить на кирпиче совершенно невыгодно.

От чего зависит цена

На цену кирпича влияет несколько факторов.

1.География. Самый дешевый кирпич на московском рынке - белорусский. В переводе с местной валюты на нашу получается, что керамический кирпич стоит от 70 копеек до 1,1 рубля за штуку, а силикатный - от 50 до 80 копеек. Затраты на перевозку составляют в среднем 50% от фактической цены кирпича. Но даже если мы накинем 100% за перевозку, все равно белорусский кирпич в Москве останется самым дешевым.
Самый дорогой кирпич, понятно, европейский. Так, например, эстонский кирпич стоит не менее 50 центов за штуку (то есть более 14 рублей). Он дороже местного раз в пять.

2. Продавец. Дешевле всего покупать на кирпичном заводе, но тогда придется немало заплатить за транспорт. В торговых фирмах кирпич стоит в среднем на 15% дороже, чем на заводе, но в эту цену входит и доставка до места. К тому же фирмы практикуют скидки. На строительных рынках, где можно купить кирпич поштучно, его цена может быть раза в два выше, чем на заводе.

3. Марка. Чем выше марка, тем кирпич дороже. Кирпич М125 дороже М100 примерно на 10%. Разница в цене между "сотой" и "двухсотой" марками может составить 20-30%.

4. Размер. Выгоднее покупать керамические камни или двойной кирпич. Зависимость здесь приблизительно такая: увеличение размера кирпича на 50% увеличивает его цену на 20%. Например, одинарный кирпич стоит 100 копеек, полуторный будет стоить 120 копеек, а двойной - 140 коп.


В общем, чем выше марка, тем дороже. И чем больше размер камня, тем он дешевле. Если покупать на заводе, придется платить за транспорт. И это не всегда обойдется дешевле, чем покупка кирпича у фирмы-дилера.

Но самый дешевый вариант: кирпич ближайшего завода, двойной, марки 100-125.

Минимальные цены на кирпич по московским торговым фирмам (руб./шт.)

Тип кирпича: Одинарный / Полуторный / Двойной

Рядовой 2,20 / 2,50 / 3,80
Лицевой 3,10 / 3,80 / 5-6
Силикатный 1,60 / 1,85 / Нет данных

Советы знатока:

При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов на кирпич лучше не соблазняться.

Не покупайте кирпич зимой (хоть он и дешевле), если место, где он будет храниться всю зиму, не охраняется. С неохраняемой территории кирпич обязательно украдут. Лучше всего покупать кирпич перед началом строительного сезона, в марте-апреле, когда его цена еще не начала расти.

Если не хотите "топить улицу", не делайте наружные стены толщиной меньше, чем в 2,5 кирпича (то есть 64 см), иначе тепло будет уходить из дома.

При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными, помните об этом, используя импортный и российский кирпич вместе.

Толщина железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича. Это сделано для того, чтобы эти элементы легко стыковались между собой.

Мнение специалистов

Архитектор Левон Арутюнян:

Правда ли, что наши предки строили лучше нас?

- Это миф, что в старину строили лучше. Правда, современный кирпич зачастую не очень хорошего качества, но современный раствор - лучше и прочнее, и в целом кладка от этого выигрывает.

Прораб Сергей Златомрежев:

Перевозка кирпича?

- Перевозка кирпича сложности не представляет. Кирпич приходит с 5-10% боя, но это нормально. Если полежит потом несколько месяцев, количество боя может увеличиться еще процентов на 10. Но это не страшно, половинки тоже в дело идут. А лицевой кирпич я бы посоветовал покупать на поддоне, упакованным в полиэтилен.

Каменщик Николай Егорович:

Есть ли у каменщиков свои приемы кладки?

- Приемы у всех одинаковые. Зимой кладем кирпич на раствор с добавками, чтобы не замерзал быстро. Летом ничего не добавляем. Правда, когда летом очень жарко, рядовой кирпич (из которого кладем внутренние ряды) замачиваем. Иначе он моментально вытягивает воду из кладочного раствора, кладка получается хуже, менее прочная. А вот кирпич, из которого выкладываем арки, замачиваем в любое время года, чтобы раствор медленнее схватывался и кладка получилась прочнее.

Каменщик Андрей:

Можно определить по внешнему виду, хороший ли кирпич?

- Хороший кирпич - это красивый кирпич, ровный, без сколов. И каменщику с таким кирпичом работать удобнее. Кроме того, раствор должен быть пластичный, чтобы кирпич положил - и раствор легко выдавился. Жидкий раствор стекает, от густого раствора рука устает, да и кирпич на него плохо садится.

Юрий Смирнов, заведующий лабораторией исследований сырья и ресурсосберегающих технологий керамических стеновых материалов ВНИИСТРОМ им. П.П.Будникова.

- Самый лучший вариант избежать высолов - перед покупкой кирпича провести испытания и получить заключение специалистов по поводу соответствия кирпича и раствора. Бывает, что именно сочетание определенного типа раствора с определенным типом кирпича приводит к высолам. Один компонент находится в кирпиче, другой в растворе, а соединяясь, они дают ненужную реакцию.

http://www.rmnt.ru/story/wall/50533.htm

Попробуем разобраться, в каком случае лучше использовать тот или иной строительный материал.
Арматура
Если нужно армировать какую-либо железобетонную конструкцию, как правило, используют стержневую и проволочную арматуру гладкого и периодического профиля и канаты из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Эти конструкции для большей прочности закаляют с прокатного нагрева и подвергают холодной или теплой деформации.

Железобетонные конструкции армируются проволокой, отдельными стержнями, сетками и пространственными каркасами (рис. 1).

Бетон
Бетоном называется сложный материал, который получается вследствии формования и твердения определенным образом подобранной бетонной смеси, которая обеспечивает самому бетону все необходимые характеристики: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и др.

Как правило, бетонная смесь состоит из следующих ингредиентов: вяжущее вещество, вода, заполнители и специальные добавки. Бетонная смесь должна соответствовать основным характеристикам материала: иметь хорошую удобоукладывае-мость, соответствующую используемому способу уплотнения, и при транспортировке и укладке сохранять однородность, полученную при изготовлении. В идеальном варианте пропорции по массе бетонной смеси должны составлять 8—15 % цемента, 80—85 % заполнителей.

Все бетоны обладают различной плотностью и в зависимости от этого подразделяются на следующие группы:

— особо тяжелые бетоны, у которых плотность более 2500 кг/м3. Такие бетоны изготавливаются на основе особо тяжелых заполнителей, например, барита, магнетита, чугунного скрапа и используют в строительстве защитных сооружений специальной конструкции;
— тяжелые бетоны, плотностью 2200—2500 кг/м3. Изготавливаются на основе песка, гравия, щебня из прочных горных пород и используются в строительстве всех несущих конструкций;
— облегченные бетоны, плотность которых 1800— 2200 кг/м3. В основном такие бетоны используются в несущих конструкциях;
— легкие бетоны, плотностью 500—1800 кг/м3. В свою очередь эти бетоны подразделяются на:
— 1 легкие бетоны на пористых природных и искусственных заполнителях;
— 2 ячеистые бетоны (газобетон и пенобетон), в состав которых входят вяжущая основа, вода, тонкодисперсный кремнеземистый компонент и преобразователь;
— 3 крупнопористые или беспесчаные бетоны, основанные на плотном или пористом крупном заполнителе без использования мелкого заполнителя;
— особо легкие бетоны, плотностью не более 500 кг/м3. Они, как правило, ячеистые и основаны на пористых заполнителях. Используются обычно для теплоизоляции.

Компоненты бетона
А. Цемент. Марка цемента зависит от проектной марки бетона по прочности при сжатии.

Марка цемента определяется следующим образом:

Марка бетона М150 - Марка цемента МЗОО
Марка бетона М200 - Марка цемента МЗОО М400
Марка бетона М250 - Марка цемента М400
Марка бетона МЗОО - Марка цемента М400 М500
Марка бетона М350 - Марка цемента М400 М500
Марка бетона М400 - Марка цемента М500 М600
Марка бетона М450 - Марка цемента М550 М600
Марка бетона М500 - Марка цемента М600
Марка бетона М600 и выше - Марка цемента М600

В том случае, если маркировка цемента выше рекомендованной для того или иного типа бетона, высокоактивный цемент необходимо разбавить тонкомолотым активным ингредиентом. Это позволит избежать перерасхода высокомарочного цемента.

Б. Заполнитель мелкий. В качестве мелкого заполнителя подходит песок. Но при, этом необходимо принимать во внимание тот факт, что мелкие частицы, такие, как пыль, глина, ил, увеличивают водопотребность бетонной смеси и дальнейший расход цемента. Таким образом, прежде чем добавлять песок, его необходимо очистить от примесей путем промывки.

В. Заполнитель крупный. В качестве крупного заполнителя для бетона используют гравий, щебень, размер зерен которых 5—70 мм. Если же бетон предназначается для довольно массивных конструкций, величина зерен щебня может достигать и 150 мм.
Любой заполнитель, как крупный, так и мелкий, следует проверять на наличие в них радионуклидов.

Г. Вода. Вода, которая применяется для замешивания бетонной смеси и поливки бетона должна быть очищена от вредных примесей, которые могут снизить схватывание и твердение вяжущей добавки. Для этих целей лучше всего использовать водопроводную питьевую воду или же воду из естественных водоемов. Водородный показатель воды рН должен быть не меньше 4. Вода должна содержать минеральные соли в составе не более 5000 мг/л (сульфатов не более 2700 мг/л). Следует избегать использования болотной, сточной бытовой и промышленной воды, либо тщательно ее очищать.

Для того чтобы приготовить бетонную смесь в домашних условиях, рекомендуются следующие материалы и их пропорции: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень — 2 части, вода — 0,7 части.

Необходимо учитывать, что для того, чтобы избежать дальнейшего ее расслоения, бетонная смесь не должна быть слишком подвижной.

Один из недостатков бетона, как впрочем и любого другого каменного материала, — его малая прочность при растяжении. Она примерно в 10— 15 раз ниже прочности бетона на сжатие. В железобетоне такого недостатка нет, так как растягивающее напряжение приходится главным образом на арматуру. Близость коэффициентов температурного расширения и прочное сцепление обеспечивают совместную работу бетона и стальной арматуры в железобетонной конструкции как единого целого.

Именно поэтому бетон и железобетонные конструкции широко используются в современном строительстве.

Бетонные блоки
Применяются обычно для возведения сборных ленточных фундаментов. На рисунке 2 и 3 показаны размеры стеновых блоков и фундаментных подушек.




Для того чтобы сократить расход бетона и максимально уменьшить вес всей конструкции, блоки, которые используются в строительстве стен подвалов, изготавливают пустотелыми с узкими сквозными пустотами. Ширина таких пустот должна быть не более 40 мм. Или же пустотелые плиты могут быть с широкими замкнутыми пустотами.




В грунтах, которые перенасыщены влагой, блоки с пустотами использоваться не могут, поскольку пустоты могут накапливать воду, которая при замерзании может разрушить стенки бетонных блоков.
Источник: http://master.by/article/materialy_dlya_stroitelstva_fundamenta-4/

Итак, начнем. Я решил разбить блог на разделы, относящиеся к этапам строительства. Таким образом буду каталогизировать все полезные статьи, найденные мною на просторах интернета. Полагаю, что человеку, решившему заняться самостоятельным строительством, пригодится ресурс, в котором будут собраны статьи по-этапного сторительства.