Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора. 

Я помню с точностью до года, когда прониклась любовью к рододендронам, пионам, гортензиям и хвойным. Появление этих растений в моём саду обязательно сопровождалось какой-нибудь историей или случаем, а вот флоксы, как мне кажется, я любила всегда. Видимо, где-то на генетическом уровне сработала историческая память о бабушкином палисаднике, луге за деревней, в жаркий полдень наполненным ароматом цветов и трав. А может штабеля ярких рулонов ситца в универмагах Мосторга и россыпь уральских самоцветов в сказках Бажова не давали мне покоя?

Благодаря своей неприхотливости, зимостойкости и многообразию сортов, флоксы способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Они так давно, надёжно и прочно поселились в наших садах, что все ценители и поклонники этих прекрасных выходцев из Северной Америки уверены, что жили флоксы в России испокон веков. Интересно, что первый серьёзный каталог флоксов Помологического сада, организованного в Санкт-Петербурге доктором Э. Регелем и Я. Кессельрингом, был представлен широкой публике в 1878 г. И уже содержал около сотни сортов, причём новинки по тем временам стоили весьма дорого – 5 рублей за 12 штук.

Те флоксы, которые поселились в современных садах – не дикоросы, а культурные растения. С ними нужно соответствующе обходиться, и тогда они продемонстрируют владельцам всю красоту, на которую способны.

Выбор места, посадка и уход

При выборе места, подготовке почвы под посадку и дальнейшем уходе следует учесть, что флоксы – это многолетники умеренного и влажного климата с ежегодно отмирающими на зиму стеблями. По весне флоксы заново отращивают большую вегетативную массу, размер которой увеличивается год от года по мере взросления куста. Это значит, что они будут нуждаться в значительном питании и влаге для поддержания активного роста и длительности цветения. 

Рассмотрим посадку флоксов в двух противоположных по условиям садах. Допустим, сад расположен на высоком склоне и обладает супесчаной почвой. В этом случае, надо постараться разместить флоксы так, чтобы в полуденные часы (с 12.00 до 16.00) они были бы защищены от обжигающего солнца. Это особенно актуально для выгорающих сортов (“Серафима”, “Жар-птица”) и сортов с нежной бело-голубой окраской (“Новинка”, “Гжель”, “Небеса” и др.). Уровень клумбы с флоксами должен быть практически один в один с основным уровнем земли на участке.

Во втором варианте, в саду с тяжёлой глинистой почвой, к тому же расположенном в низине, флоксы размещайте на самом солнечном и хорошо проветриваемом месте. Здесь клумбу поднимайте на высоту 15–20 см.

У флоксов плотный ком мочковатых корней, расположенных близко к поверхности почвы на глубине 15–20 см. Поэтому при подготовке посадочной ямы не обязательно рыть “до центра земли”, достаточно вскопать её на штык лопаты, одновременно удаляя многолетние сорняки.

При весенней посадке, как только почва оттает и будет хорошо копаться, на 1 кв.м клумбы добавляем 80 г (половина стакана) любого комплексного весенне-летнего удобрения, содержащего микроэлементы, ведро компоста или хорошо перепревшего навоза, ведро песка, если почва тяжёлая глинистая, и пол-литровую банку золы. При осенней посадке (в конце августа – начале сентября) весенний минеральный комплекс заменяем таким же количеством осеннего универсального удобрения. Флоксы толерантны к кислотности почвы, то есть хорошо будут расти на участках и с нейтральной (pH 6-7), и со слабокислой почвенной реакцией (pH 5-5,5), поэтому при использовании золы увлекаться дополнительными раскисляющими материалами не стоит. Исключением будут участки, расположенные на бывших торфяниках. В этом случае ежегодно весной или осенью вносим по стакану доломитовой муки на 1 кв.м флоксария.

На уже готовых к посадке клумбах располагаем делёнки флоксов, придерживаясь расстояния 0,5–0,6 м. Медленно разрастающиеся сорта (“Уральские сказы”, “Блю Парадиз”) можно посадить с расстоянием 0,4–0,5 м, но не меньше! При посадке корневую шейку делёнки заглубляем на 3 см. Поливаем и обязательно мульчируем компостом слоем 3–4 см. Если протянули с посадкой до конца сентября, слой мульчи увеличиваем до 5–7 см, плюс дополнительно укрываем опавшей листвой. 

Ранней весной, как только растает снег, освобождаем нежные ростки от мульчи, сдвигая её к периферии, и рыхлим почву вокруг куста. Одновременно вносим весеннее комплексное удобрение по 1 ст. л. на куст. Возвращаем на прежнее место сдвинутую мульчу. Если слой недостаточен, подсыпаем ещё. Вообще роль мульчи в жизни флоксов трудно переоценить. Ведь в силу своей природы флоксы нуждаются в постоянно влажной почве. Мульча способствует сохранению влаги, даёт корням дополнительное питание и кислород. Она уберегает почву от размыва и уплотнения вследствие частых поливов или долго непрекращающихся дождей, а при малоснежных зимах защищает от вымерзания расположенные близко к поверхности земли корни и почки возобновления. В качестве мульчи я использую компост, скошенную траву, рубленые одуванчики, крапиву и т. п. 

Весна – лучшее время для размножения и обязательного (!) омоложения путём деления старых 6–8-летних кустов флоксов. Сделать это надо, пока ростки флоксов не превысили 5–10 см. Причём лучший материал получается из молоденьких крупных ростков, вырезанных у основания куста “с пяточкой”, то есть с небольшим кусочком корня.

Летом, в фазе бутонизации, даём флоксам вторую подкормку в жидком виде полными растворимыми удобрениями по инструкции (Акварин цветочный, Растворин, Бона Форте-цветы, Террасол люкс, Экофус и др.). Если домочадцы не против (запах немного специфичен), то бочковой настой крапивы и одуванчиков будет очень полезен флоксам, т.к. содержит не только необходимые элементы питания, но и полезные бактерии, например, бактерию сенной палочки. Это обеспечивает флоксам дополнительную стимуляцию роста и защиту от болезней. Расход – ковшик настоя на 10 л воды плюс чайная ложка монофосфата калия. Отзывчивы флоксы и на внекорневые подкормки по листьям. Для опрыскивания используйте Цитовит, НВ-101, Силиплант – два раза до конца июля с интервалом в 2–3 недели.

После активного цветения (обычно во второй половине августа) срезаем все соцветия. Рассыпаем, с последующей заделкой, порцию универсального осеннего удобрения 1–2 ст. л., в зависимости от размера куста, или 1–1,5 стакана золы или 0,5 стакана костной муки. Сейчас самое время, если не сделали это весной, поделить флоксы. Выкопав куст, отделите расположенные по периферии куста части с наиболее сильными стеблями и молодыми, наросшими у основания этих стеблей корнями. Центральную, одревесневшую, с остатками старых корней и стеблей часть куста лучше удалить с участка или сжечь. Стебли на делёнках ни в коем случае не обрезайте. Во-первых, лучший фотосинтез способствует скорейшему укоренению. Во-вторых, короткая обрезка вызовет нежелательное прорастание почек, предназначенных для вегетации в следующем году. 

Во второй половине октября мы готовим флоксы к зимовке. Обрезаем практически до уровня земли стебли (не компостируем, не укрываем ими другие растения, только сжигаем – почему, объясню чуть позже) и обязательно мульчируем компостом. На глинистых почвах компост для мульчи смешиваем с песком.

Болезни и вредители

Не случайно я вынесла тему защиты флоксов от болезней и вредителей в отдельную главу этой статьи. Коллекции наши растут год от года, появляются всё новые и новые интересные сорта – как устоять? Такое доминирование монокультуры и нестабильность погодных условий влечёт за собой неизбежные проблемы, даже если подобрать очень устойчивые к болезням сорта (“Успех”, “Европа”, “Румяный”, “Гжель”, “Земляничное суфле”). Разберём основные препятствия на пути к здоровью и процветанию наших любимцев и поищем решения, как эти препятствия преодолеть.

Сразу отмечу необходимость строгого соблюдения агротехники: вновь приобретённый посадочный материал, особенно если его много, следует выдержать сезон на карантинной грядке; не лениться раз в 2 недели проводить профилактические опрыскивания от болезней, даже при видимом отсутствии признаков заболевания; регулярное деление и омоложение куста; чередование места посадки флоксов с местом посадки других культур, т.е. элементарный севооборот.

Из физиологических нарушений неинфекционного характера можно выделить следующие:

1. При отсутствии необходимого полива и слишком плотной посадке листья флоксов желтеют и усыхают в нижней части куста. Значит, поливаем регулярно и увеличиваем слой мульчи.
2. При сильной влажности, переизбытке азота в почве и закислённости наблюдается растрескивание стеблей у основания и их последующее полегание – регулярно рыхлим, дополнительно подкармливаем калийным удобрением, например монофосфатом калия или калимагнезией (по 1 ч. л. того или другого на куст), опрыскиваем Силиплантом (доза строго по инструкции), верхний слой почвы перемешиваем с половиной стакана доломитовой муки.
3. Многие пёстроокрашенные сорта склонны к реверсу. Взять, к примеру, моего любимчика – сорт “Твистер”. Через 3 года после посадки половина куста у него была окрашена согласно сорту – цветок белый с крупными малиновыми штрихами, а другая половина стала однотонная – ярко-кораллово-розовая. В общем, смотрится довольно интересно, но из боязни, что флокс “забудет” своё родное имя, я делю его каждые 4 года, при этом отделяю правильно процветшие, заранее помеченные стебли, остальное раздаю или выбрасываю.

Далее рассмотрим основные болезнии и вредителей, подстерегающих флоксы.

Мучнистая роса (белый налёт), различные пятнистости
Реальность такова, что без определённых действий с нашей стороны, риск возникновения этих заболеваний очень велик. Я на все сто процентов согласна с мнением докторов: повышение иммунитета и своевременная профилактика гораздо эффективнее, чем лечение. Поэтому весной, начиная с роста побегов, каждые 2 недели опрыскиваю Алирином (2 таблетки на 1 л воды). В качестве “прилипателя” в раствор добавляю Циркон, который при смешивании не только образует пену, но и сам способствует укреплению иммунитета растения. В принципе, проводимую по плану (в июне и в начале июля) внекорневую подкормку можно спокойно совместить с профилактическим опрыскиванием от болезней, то есть смешать в одной ёмкости Алирин, Циркон и, например, Цитовит (на 5 л воды получится 10 таблеток Алирина, половина ампулы Циркона, 3 ампулы Цитовита). При возникновении сложной погодной ситуации (дожди, резкие перепады температур) я использую системные препараты, такие как Скор, Топаз, Профит Голд. Не забудьте опрыскивать нижнюю сторону листьев, она лучше всего впитывает раствор. Чтобы эффект от “системников” был максимальным, надо обязательно (!) повторить обработку этими препаратами не позднее, чем через 10–14 дней.

Вертициллезное увядание
Проявляется во второй половине лета, в самый разгар цветения. Листья и соцветия на отдельных стеблях вдруг резко поникают, несмотря на обильный полив, затем вместе со стеблем желтеют и засыхают. Это постарался один из самых вредоносных почвенных патогенов – гриб Verticillium, который развиваясь на корнях, перекрывает доступ питательных веществ к растению. Вырежьте до основания поражённые стебли, пролейте основание куста препаратом Максим (4 мл на 2 л воды). Через неделю закопайте вокруг куста на глубину не больше 5см и как можно ближе к корням 5–6 таблеток  Глиокладина. Главное условие успеха применения Глиокладина и его аналогов (Трихоцин, Трихофлор) – постоянно влажная и замульчированная почва. Если степень поражения велика, срежьте все стебли, выкопайте куст, отделите ещё здоровые части, остальное – в костёр. У делёнок промойте корни от остатков земли и замочите на 30 минут в Максиме. Пересадите на карантинную грядку. 



Нематоды
Вот паразиты, так паразиты! Со всей остальной нечистью, встречающейся на флоксах, легко справиться традиционными способами: тли, клещи – Фуфанон, Искра, Актара; мерзкие слизняки, объедающие по ночам молодые листья – препараты на основе метальдегида (Гроза, Слизнеед и т.д.), можжевеловый опад, зола. Другое дело – нематоды. Видимые только хорошо вооружённым глазом (микроскоп или сильная лупа) эти мелкие полупрозрачные черви поселяются в корнях и стеблях растений и до смерти отравляют им жизнь. Нематоды переносятся всеми возможными способами, выдерживают любую зиму, сохраняются в растительных остатках и являются переносчиками многих вирусов. Если вы заметили на своих флоксах побеги с нитевидными листьями, утолщениями и вздутиями на стеблях, то, скорее всего, там уже гостит нематода. Не паникуйте, если весной, после сильных возвратных заморозков, отрастающие побеги поразят вас причудливостью форм. В дальнейшем, с наступлением тепла они продолжат нормально развиваться. К тому же листья у различных сортов могут отличаться на ранневесенней стадии отрастания, например у сорта “Клеопатра” они существенно уже, чем у других.  



Заражение нематодой проявляется только ближе к концу июня, когда уверенно поселившиеся в стеблях паразиты сделают своё чёрное дело. Существуют препараты для борьбы с нематодой – нематоциды, но они слишком ядовиты для применения в личном подсобном хозяйстве. Нематоды также погибают при температуре выше +40ºС, но и флоксы вряд ли останутся живы после пролива горячей водой. Что же можно посоветовать в таком сложном случае? Во-первых, обязательно срезать на зиму все стебли как можно ниже к земле и отправлять их в костёр (боритесь с искушением укрыть ими что-нибудь, особенно клубнику). Во-вторых, подсаживать к флоксам ловчие растения: бархатцы, календулу, укроп, горох. В конце августа выдерните “помощников” с корнем и сожгите (в компост не класть!) – они геройски погибнут вместе с полюбившими их нематодами. В-третьих, летом внимательно осматривайте кусты и сразу удаляйте отдельные больные стебли, подрезая их как можно глубже. Сильно повреждённые кусты флоксов придётся выкопать целиком, не отряхивая землю с кома, затем вынести с участка в закрытом пакете в мусорный контейнер или сжечь.  В-четвёртых, опытные флоксоводы советуют применять для сохранения наиболее ценных сортов ранневесеннюю выломку побегов с “пяточкой”. Надо успеть это сделать, пока побеги не достигли 5–6 см, а температура почвы была бы ниже +10ºС (нематоды ещё спят и не спешат подниматься наверх). Перед укоренением на карантинной грядке черенки промывают в проточной воде.

Найдутся некоторые садоводы, которые морща нос и передёргивая плечами, всерьёз будут утверждать, что не любят флоксы. Соглашусь только в одном – флоксы давно перестали быть растениями из разряда “посадил и забыл”. В остальном их утверждение – чистое лукавство. Скорее всего, эти садоводы не знакомы со всем разнообразием сортов флоксов, никогда не были на цветочных выставках или пока не могут найти в своём саду места, достойного такой красоты. А ещё печальнее, если они никогда не имели возможности провести рукой по шёлковым лепесткам флоксов и вдохнуть их аромат, сравнимый с самым дорогим парфюмом.

Источник

Hope always