Как просто вырастить рассаду. |
Дневник |
|
КАК ВЫРАСТИТЬ ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ-АРАХИС. |
Дневник |
Как вырастить земляной орех-арахис.
Мне всегда (также как и другим дачникам) хотелось вырастить что-то такое на участке, что удивило бы моих соседей. Живу в Подмосковье и как-то прочитала статью, что вырастить земляной орех-арахис можно и в Подмосковье. Это было в конце марта и я недолго думая пошла на наш рынок, где я всегда покупаю орехи для еды. А сама подумала, ну сколько уже эти орехи пролежали, наверное же нужен свежий урожай? Поэтому оставляя 1% на то что что-то может из них прорасти все-таки приступила к следующим действиям. Положила каждый орешек между двумя влажными ватными дисками и какого же было мое удивление что на второй день я уже увидела росточки.
Затем посадила их в горшочки с рыхлой землей и пришлось недолго ждать зелененьких всходов….на мой взгляд похожие на клевер или бобовые.
Затем в середине мая высадила эту рассаду в огород под укрывной материл (спандбонд). Практически полтора месяца не заглядывала туда, а когда увидела цветение мелкими желтыми цветочками, то через 10 дней начала окучивать эти кустики как картошку.
В конце сентября выкопала и результат превзошел все мои ожидания. С 3-х кустиков собрала 124 штуки орешков, а какие вкусные!!!!!
Поэтому решила что в следующем году посажу больше. И Вы попробуйте, не пожалеете. Удачи Вам на Вашей дачке.
Как вы видите нет не каких сложности чтобы выростить на свой любимой даче земляные орехи. Будем рады если вы поделитесь с нами своими успехами.
|
КАК РАЗМНОЖИТЬ ТУЮ. |
Дневник |
Как размножить тую
В данном мастер-классе мы покажем, как вегетативным путем можно размножить тую, способом укоренения черенков. Вегетативное размножение туи более предпочтительно, чем семенной способ, т.к. при последнем варианте не все растения приобретают материнские признаки и могут отличаться по форме кроны.
Как размножить тую.
Заготовку черенков лучше проводить весной, в апреле месяце. Возможно, также, заготовить их в конце июня, когда у растения начинается вторая волна роста, но в этом случае укоренение черенков произойдет на следующий год. Черенки берутся в верхней части кроны, с 2 - 3-х летних приростов. Они должны быть со здоровой зеленой хвоей, высотой 10 - 20 см.
Черенки туи отрываются резким движением от материнского растения таким образом, чтобы на конце осталась пяточка с кусочком прошлогодней древесины. При этом необходимо следить, чтобы в этом месте не было отслоения коры. Если это произошло, кору нужно срезать. Нижнюю часть черенков очищаем от хвои на высоту 2 - 3 см и помещаем их в раствор "Корневина" или другого стимулятора роста на 12 - 24 часа.
Укоренение черенков туи происходит в рассадных ящиках. Ящики имеют множество дренажных отверстий и находятся на невысоких ножках. Таким образом обеспечивается дополнительный приток кислорода в корневую зону растений. В качестве грунта мы используем чистый речной песок. Для обеззараживания, песок обрабатывается в кипящей воде (см.фото) и впоследствии проливается 3% раствором марганцовки
При посадке, не стоит глубоко помещать черенки в грунт. Достаточно 1 - 1,5 см, после чего необходимо пальцами уплотнить песок вокруг них и аккуратно полить.
Рассадные ящики убираются в тенистое место, в мини-парник. Весной, пока существует угроза заморозков, и температура еще низкая, парник накрывается п/э пленкой. Для хорошего укоренения черенков нужна высокая влажность и температура 17 - 23 градуса. В первые два месяца проводится ежедневное, а в жаркую погоду 2-х кратное опрыскивание черенков с помощью пульверизатора. Это обязательное условие для укоренения черенков. При повышении температуры воздуха на улице, п/э укрытие снимаем, и накрываем парники марлей. Дальнейшее опрыскивание проводим, не снимая марли. Дополнительно черенки поливать не нужно. Достаточно ежедневного "душа" и природных дождей.
В начале осени черенки туи, заготовленные весной, можно рассаживать на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку в школку.
К этому времени у черенка вырастают довольно приличная мочка корней длиной 7 - 10 см. Укорененный черенок желательно пересаживать в кислую почву с добавлением торфа.
Доращивание молодых саженцев туи происходит в течении 2 - 3 лет. Уход простой, заключается в регулярном поливе и удалении сорняков.
|
ЗИМНЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ ХВОЙНЫХ. МАСТЕР-КЛАСС. |
Дневник |
Зимнее черенкование хвойных. Мастер-класс
Черенкование в грунте пока невозможно, но зимой вы можете укоренить черенки хвойных в домашних условиях, а весной посадить их в сад. Хорошо укореняются можжевельник, кипарисовик и особенно туя. Ель (некоторые сорта) тоже зачастую удается размножить зимним черенкованием, хотя на это уходит больше времени.
На черенки идут боковые веточки, оторванные с кусочком прошлогодней древесины (пятка). Слишком длинные лоскустки коры на пятке черенка можно подрезать, чтобы избежать подгнивания.
Хвою с нижней части черенка аккуратно срезаем.
Подготовленные черенки замачиваем в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды). Время замачивания — около 12 часов. Можжевельник и туя хорошо укореняются и без стимуляторов, но зимнее черенкование хвойных — особый случай. Дополнительный заряд бодрости черенкам не повредит.
Пока черенки проходят обработку стимулятором, замачиваем сухой сфагнум. Он должен хорошо пропитаться водой.
Сворачиваем одноразовую пеленку впитывающей частью наружу.
Слегка отжав сфагнум от лишней влаги, раскладываем его лентой вдоль пеленки. Это и будет субстрат для укоренения хвойных черенков.
Обмакиваем основание каждого черенка в порошок стимулятора корнеобразования (Корневин, Укоренитъ).
Раскладываем черенки на пеленке. После этого нужно сложить пеленку вдвое, прижав ножки черенков к субстрату.
А затем скатать пеленку в рулон.
Обвязав рулон с хвойными черенками резинкой, помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в прохладное светлое место.
Зимой черенки хвойных можно подвесить к окну или поместить между рамами, если у вас обычные деревянные окна. Весной их можно вывесить за окно, но не на солнце.
Ко времени весенних посадок черенки уже обычно укореняются, и их можно высадить на доращивание в сад - на грядку или в школку, в полутенистое место.
Большинство растений уже через 1-2 год можно будет посадить на постоянное место.
|
ЁМКОСТИ ДЛЯ РАССАДЫ С САМОПОЛИВОМ. |
Дневник |
Нам понадобиться:
- двухлитровые бутылки
- земля
- семена
- небольшой шнурок пряжи
- отвертка
- молоток
- ножницы
Вот и все! Нам остается только ждать, когда растение начнет свой рост!
|
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ — ПРОСТОТА И УДОБСТВО! |
Дневник |
Торфяные таблетки — простота и удобство! : Торфяные таблетки — простота и удобство!»>Отправить по почте
Торфяные таблетки — одно из новых изобретений для ведения приусадебного хозяйства, которое в значительной мере облегчает труд садоводов-любителей. Они специально созданы для проращивания семян. Трудно переоценить удобство и комфорт при использовании этих маленьких помощников.
Садоводы-любители, которые самостоятельно высаживают семена на рассаду, должны позаботиться об этом ещё с осени — заготовить почву и ёмкости для будущих саженцев. А это весьма трудоёмкая задача. Ведь для рассады требуется определенный состав грунта. С появлением на потребительском рынке торфяных таблеток для рассады эта проблема отпала сама по себе.
Приступают к высадке семян обычно в марте, а иногда даже в феврале, когда световой день постепенно увеличивается и молодым растениям уже достаточно естественного освещения для роста. Есть растения, абсолютно не переносящие пикировку и пересадку — маки, иберисы. У них слабая и очень привередливая корневая система. Плохо переносят пересадку петунии, однолетнии мальвы, астры. Вот для всех них торфяные таблетки — просто находка. Кроме того, торфяные таблетки незаменимы для всех видов семян, которые сейчас стоят недёшево, где при посадке каждое семечко на счету.
Кто хоть раз выращивал рассаду знает: как нелегко подготовить определённый грунт для рассады; где взять ёмкости для грунта; как загрязняется поверхность подоконника из-за потёков воды, образующихся во время полива; из-за частичек земли, которые высыпаются во время рыхления земли или прореживания насаждений. Всех эти неудобств можно избежать с помощью торфяных таблеток. Такие таблетки изготовлены из прессованного торфа и окутаны в плотную оболочку-сеточку. Внешним видом напоминают медальоны-шоколадки без обёртки. На вес очень лёгкие, высотою 7-8 мм в сухом виде. Сверху таблетка имеет углубление для семечка.
Технология применения торфяных таблеток невероятно проста.
Каждую таблетку нужно залить приблизительно двумя столовыми ложками воды. В течении 10-15 минут они разбухают, принимая форму стаканчиков-цилиндров. Готовые стаканчики выставляют на пластиковый поддон, в ящик, или другую ёмкость, и приступают к посадке. В углубление кладут семечко, лёгонько вдавливают его в почву, чуть присыпают и всё — посадка закончена. Для быстрого прорастания семян, накрывают ёмкость с торфяными таблетками пленкой и ставят в тёмное и теплое место, обычно около батареи отопления.
Дней через 7-10 семена проклюнутся. Тут главное не пропустить момент, чтобы всходы не стеклись, то есть не вытянулись белыми тонкими всходами. Как только проклюнуться зелёные крючочки всходов, переставляют ящички на освещённое место. Пленку можно снять и накрывать только ночью. Дальше ухаживают за растениями по методике, которая соответствует конкретному виду растений.
Когда придёт время высаживать растения в открытый грунт, то с торфяными таблетками это происходит максимально быстро и удобно. Корневая система молодого растения при пересадке не травмируется, земляной ком на корнях не отряхивается. Растение, высаженное таким образом, не болеет, не теряет время на адаптацию и сразу пускается в рост. Для пересадки необходимо просто выбрать место, выкопать ямку и сажать прямо в землю. Пленка-сеточка, которая скрепляет торфяную смесь, постепенно бесследно растворится в земле. Можно оболочку аккуратно снять, разрезая вдоль маленькими ножницами. Только предварительно нужно растение полить, плёночку снять и прижать рукой торфяную смесь, чтобы не осыпалась земля с корней.
Рубрики: |
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ/Огород-ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ |
|
способ выращивания рассады |
Дневник |
|
УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ |
Дневник |
|
|
Как прорастить семена. Всхожесть отличная |
Дневник |
Я знаю много способов проращивания семян! Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому я всё же чаще всего пользуюсь стареньким "бабушкиным" способом, который даёт почти 100% результат. Но, поскольку мой блог создан для любителей дачи и огорода, я стараюсь собрать всю полезную информацию для любителей выращивать растения своими руками. Вот вчера обнаружила такой интересный способ проращивания семян. Откровенно говоря, способ не совсем обычный, и судя по всему, очень интересный. Результаты говорят сами за себя. Ну, что же - знакомьтесь ещё с одним способом выращивания семян. Кому интересны эксперименты - пробуйте способ! Надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями. Желаю всем удачи! передаю слово автору сообщения.
хочу поделиться с Вами своим методом проращавания семян. В данном случае цветов. Покупая цветы в пачках, мне много раз попадались пакетики в которых цветы не прорастают, как бы я ими не занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет, которым пользуюсь уже третий год и он меня еще ни разу не подвел.
Значит так, купили Вы семена и боитесь что они могут не прорости, чтобы результат вас порадовал надо взять салфетку или же как я туалетную бумагу сложенную в три слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так чтобы вода не просто вся впиталась, а немного оставалась на бумаге.
Затем высыпаем в тарелочку наши семена, закрываем пленкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько дней, при этом на второй день пленку можно убрать. Семена проклюнуться, и корешками пойдут в бумагу, а когда вы соберетесь пересаживать их в подготовленную емкость, просто аккуратно потяните за стебелек и корешок вылезет из бумаги, все смело можно сажать.
Главное чтобы в тарелочке бумага всегда была влажная, я прямо с крана поливала.
Еще один маленький совет. Например у меня петунья никогда не растет если я ее сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать, я пользовалась пинцетом, сажала, но они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из : золы, земли и песка, можно просто перегноем, главное чтобы была смесь легкая, чтобы проросшие цветки не погнулись.
Возможно вы думаете это трудно? Нисколько!
На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка - это разновидность георгин "Веселые ребята", мелкие это петунья, и астра. Сегодня я их уже посадила в клумбы и в вазоны. Да, кстати многие семена бывает не всходят, особенно астры.
и еще второй вариант
ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ТОМАТА
Способ проращивания семян томатов, его можно применить и к другим культурам.
ЧТО НЕОБХОДИМО: 1. поддоны 2.одноразовые ложки 3.салфетки бумажные 4.пленка 5. семена
Жаль, что автор не дала полного описания всего процесса проращивания семян, но думаю, сама идея здесь понятна. Во первых, есть возможность наблюдать за процессом проращивания. Семена промаркированы, а значит не будет путаницы в сортах.
Информацию и фото взяла с сайта "Самоцветик", а заодно прихватила и интересный комментарий одной из читательниц блога!
Читайте!
ПОЛЕЗНЫЙ КОММЕНТАРИЙ;
Ой, девочки, недавно прочитала про очень необычный способ проращивания семян: нужно завернуть их в мокрую тряпочку, обернуть целлофаном и положить в........... бюстгалтер. Не смейтесь, это действительно идеальное место для проращивания. Ну где вы еще найдете теплое место с постоянной температурой 36,6 в течение определенного времени. Утром кладете, вечером получаете результат. Если в блюдечке на батарейке семена прорастают за 2-3 дня, то в "нашем" месте - за несколько часов. Мне очень понравилось, да и мои физиологические возможности позволяют мне проращивать до 20 сортов одновременно.
А, здорово! Правда ведь! Какой креативный у нас народ! Вспомнили, как наши бабушки, как наши далёкие предки проращивали тугосхожие семена. Способ, действительно хороший! Но, только при одном условии, если вы целый день интенсивно трудитесь, а не просто ходите с семенами в запазухе. Проверено!!смущение!
|
РАССАДА: ЧТО? КАК? КОГДА? |
Дневник |
Прохладная, неустойчи-вая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.
Как же выращивать ее дома на подоконнике?
Ранняя белокочанная и цветная капуста. Отберите самые крупные семена, протравите их в течение 20 мин в 1%-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды), затем промойте и подсушите. 10-15 марта высейте их по 3-4 штуки в стаканчики или горшочки с питательной земляной смесью, состоящей из торфа (низинного или верхового), перегноя, дерновой земли, компоста, навоза (конского или коровьего), перлитового песка. Глубина заделки семян 0,5-0,8 см.
Можно выращивать рассаду в ящике с земляной смесью, состоящей из 1 части торфа и 1 части перлитового песка. На ведро смеси добавьте 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан доломитовой муки или молотого мела, 1/2 таблетки микроэлементов или 2 стакана древесной золы. Расстояние между рядами 5-6 см, между семенами в ряду – 1-1,5 см.
Сверху посевы укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (температура 18…22°C). Через 4-5 дней, когда начнут появляться всходы, пленку снимите, а всходы оставьте на окне при температуре 8…10°C днем и 6…10°C ночью. Так держите в течение недели. В дальнейшем в солнечную погоду температуру желательно поддерживать в пределах 14…18°C, а в пасмурную – 12…16°C. Температура ночью 6…10°C. Чтобы обеспечить нужный температурный режим, днем отгораживайте посевы от отопительных батарей полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день на непродолжительное время приоткрывайте форточку. На ночь оставляйте растения на полу около балконной двери.
Поддерживание таких температур закаляет рассаду. Конечно, в домашних условиях соблюдать такие режимы непросто, но знать их и использовать как ориентиры очень важно.
Если семена были высеяны в ящики, то дней через 15 проведите пикировку, то есть пересадку в стаканчики или горшочки, наполненные земляной питательной смесью. Среди рассады, выращиваемой в стаканчиках, выберите самые сильные растения по одному в каждом, остальные удалите.
Поливайте умеренно (через 2-3 дня), водой комнатной температуры. Относительную влажность старайтесь поддерживать на уровне 60-70%. При высокой влажности рассада изнеживается и чаще повреждается болезнями, такими, как черная ножка или ложная мучнистая роса. При большой сухости увлажняйте помещение из пульверизатора.
1-2 раза за время выращивания подкормите растения из расчета 1-1,5 г нитроаммофоски на 1 л воды.
За 2 недели до высадки в открытый грунт, когда рассада будет иметь 3-4 настоящих листочка, начните проводить световую закалку. Для этого выносите растения на балкон, начинайте с 10-15 мин, постепенно увеличивая это время. Перед высадкой в течение 7-8 дней держите рассаду под солнечными лучами уже целый день.
Вначале высаживайте белокочанную капусту, а через 7-10 дней – цветную.
Томаты, перец, баклажаны. Рассаду перца и баклажана лучше всего выращивать в горшочках с земляной питательной смесью, т. к. пересадку она переносит плохо. Семена томатов можно посеять в ящиках, больших банках. Земляную смесь с минеральными удобрениями приготовьте такую же, как и для капусты, но количество суперфосфата увеличьте до 100-120 г. Для пленочных теплиц и парников посейте семена в начале марта, чтобы к моменту высадки возраст рассады составлял 50-60 дней. Для открытого грунта повторите посев 25-30 марта.
В горшочки или стаканчики посейте по 3-5 семян. В ящиках разместите тару рядами на расстоянии 5-6 см друг от друга. Глубина заделки 0,5-1 см. Сверху засыпьте питательной смесью, укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Температуру поддерживайте в пределах 23…27°C. После появления всходов пленку снимите, а температуру, если есть возможность, уменьшите до 12…16°C днем и 6…10°C ночью. Такой режим поддерживайте в течение 5-7 суток. В дальнейшем температуру можно повысить, в солнечную погоду до 21…27°C, в пасмурную до 16…20°C, ночью до 6…13°C. Низкая температура (6…10°C ночью) способствует более ранней закладке у томатов первого соцветия с большим количеством цветков.
Поливайте редко, но обильно. Высохшую поверхность время от времени мульчируйте или рыхлите.
Через 10-15 дней после появления всходов оставьте в горшочках или стаканчиках по два сеянца. В ящиках проведите в это время пикировку. После пикировки сеянцы притените, температуру поддерживайте в пределах 20…25°C днем и 8…10°C ночью, при относительной влажности воздуха не менее 70%. Через 2-3 дня растения полейте, а рассаду через 10-15 дней после пикировки подкормите.
Минеральные удобрения возьмите из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат замочите в литровой банке за сутки до проведения подкормки и используйте водную вытяжку. Расходуйте по 50-100 мл раствора на 1 горшок. Второй раз подкормите через 7-10 дней. Третий раз – через следующие 7-10 дней, но дозы фосфорно-калийных удобрений увеличьте в 1,5-2 раза, рассада станет более устойчивой к неблагоприятным внешним условиям.
Подкармливайте рассаду перца и баклажанов так же, как и рассаду томатов. В открытый грунт растения пересаживайте в июне, когда минует опасность последних заморозков. Лучше всего на южную сторону участка, защищенную от ветров и хорошо прогреваемую.
Огурцы, кабачки, патиссоны. Хорошо растут в рыхлой почвенной смеси, приготовленной из равных частей перегноя, низинного торфа и дерновой земли или из 2 частей низинного торфа (черного, сильно разложившегося), 1 части перлитового песка и 1 части древесных опилок. Удобрения добавляйте в таких же количествах, как и для капусты, лишь аммиачную селитру увеличьте до 25-30 г. Опилки перед внесением ошпарьте 1-2 раза кипятком.
Рассаду удобнее выращивать в горшочках или стаканчиках, хотя можно и в ящиках, с обязательной пикировкой в фазе семядольных листочков. Для парников, пленочных теплиц семена высейте в первой декаде апреля. Предварительно протравите их в 1%-м растворе марганцовки, затем промойте и подсушите. Для повышения устойчивости растений можно провести их закалку. Для этого после промывки семена разложите на марле, фильтровальной бумаге или прошпаренных опилках и поставьте в теплое место при температуре 20…25°C. Примерно через сутки набухшие семена перенесите в холодильник или засыпьте снегом (температура –1…–3°C). Часть семян при такой обработке погибнет, но оставшиеся растения будут более устойчивы к кратковременному понижению температуры.
Посевы укройте пленкой и поддерживайте температуру около 25…27°C. На 3-5-й день после появления всходов пленку снимите, а температуру снизьте до 15…20°C днем, ночью до 12…18°C.
За время выращивания рассаду 1-2 раза подкормите, первый раз через 10-15 дней после появления всходов, желательно коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Расходуйте по 30-50 мл на одно растение. Второй раз – за 2-3 дня до высадки рассады. На 10 л приготовленного раствора коровяка добавьте 60 г огородной смеси или 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку). Используйте по 100 мл раствора на каждое растение.
В теплицу рассаду можно перенести числа 10-15 мая. Для открытого грунта она должна быть готова к посадке 5-10 июня (срок ее выращивания в комнате 20-25 дней). Высаживать ее лучше всего на утепленный грунт (паровые гряды, гребни), где в качестве биотоплива можно использовать навоз или другие органические материалы.
|
РАССАДА В ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЕ! |
Дневник |
Рассада в яичной скорлупе!
|
Страницы: | [1] |