Добрый день, подскажите как можно в июне бороться с заболеванием у груши - заметны бурые пятнышки на листьях и немного уже на ветках появились. 
Ульяна

Уважаемая Ульяна! К сожалению, я могу только предполагать чем заболела Ваша груша. Ведь "пятнистости" на листьях могут быть признаком целого ряда заболеваний.
Чаще всего в средней полосе груши страдают от парши. Но и ржавчина тоже может иметь место...
В любом случае, если дерево в целом крепкое, здоровое и плодоносящее, я бы сейчас его ядохимикатами не опрыскивала. Поддержите грушу хорошим поливом ( 2 раза в неделю по 50-60 л воды под дерево) и удобрением жидким коровяком. На рынках сейчас рублей по 80 продают готовые канистры с концентратом.
На 10 л воды 1 стакан 200мл) концентрата и все 10 л под дерево. До конца июня можно это проделать 2 раза. 
А с июля под дерево ( в приствольный круг) полезно внести 1-2 стакана древесной золы, чтобы побеги хорошо вызревали.

А вот уже осенью, после опадения листьев, можно будет проводить и лечебные мероприятия.
Во- первых - собрать и уничтожить все опавшие листья. Во вторых, осторожно, чтобы не повредить корни, перекопать землю под деревом, перевернув пласты.
тогда же можно внести перепревший навоз и опять-таки древесную золу. Под одно взрослое дерево примерно 5 кг навоза и 1 стакан золы.
В третьих, уже ранней весной до появления листьев обработать дерево по веткам бордосской смесью. 

Кстати, груша - промежуточный хозяин ржавчинного гриба можжевельника.
Желательно, чтобы на участке груши росли как можно дальше от декоративных можжевеловых посадок, иначе и груше плохо и можжевельник сильно болеет.

Выращивание рассады цветной капусты
 

В первую очередь нужно позаботиться о питательной смеси для выращивания рассады. Можно купить готовую, но, чтобы быть уверенным в качестве, надежнее подготовить ее самостоятельно. И заранее – осенью.

Для ее приготовления подходят все виды торфа. Торф выбирают потому, что он хорошо поглощает влагу, воздухопроницаем, не уплотняется. Если используется низинный торф, добавляют опилки (до 1/3 состава).

Затем смесь пропаривают в течение 2 часов и вносят азотные удобрения (20–25 г мочевины или аммиачной селитры или 50 г комплексных удобрений на 10 л). На 10 л верхового торфа после пропаривания добавляют 300–450 г доломитовой муки и 50–70 г комплексных удобрений с микроудобрениями. Если в удобрениях нет микроэлементов, их необходимо внести дополнительно, добавив 1 стакан древесной золы.

Готовую смесь нужно сохранить до весны в месте, недоступном для грызунов.

Сроки посева семян на рассаду – многоступенчатые. Первый срок – для получения ранней капусты – 15–20 марта, второй – с 30 марта по 10 апреля, третий – с 25 апреля по 10 мая. Чтобы собирать урожай осенью, сеют семена с 5 по 15 июня.
 

Пикировку при выращивании цветной капусты лучше не применять, она задержит развитие недели на полторы. Поэтому каждому растению сразу нужно выделить индивидуальный питательный кубик или горшочек (не менее 6 см в диаметре).

Глубина заделки семян – 0,5–1 см. До появления всходов поддерживаем температуру 20–22°С, а горшочки сверху укрываем полиэтиленовой пленкой, чтобы не пересыхала почва. Когда появятся ростки, пленку нужно снять. При этом температуру воздуха на 4–7 дней понижают до 8–10°С (чтобы растение не вытягивалось и лучше развивалась корневая система), температура почвы должна удерживаться в пределах 18–24°С.

Рассада не выносит как переизбытка влаги, так и пересушивания почвы (грунт в горшочках хорошо бы замульчировать речным песком или вермикулитом). Оптимальная влажность воздуха – 70–80%.

Любой стресс, будь то пересушивание почвы, слишком низкая (ниже 4–6°С) или слишком высокая (выше 25°С при недостатке влаги) температура, ведет к тому, что в дальнейшем капуста образует мелкие головки и быстро переходит к цветению.

В первой половине мая раннюю рассаду уже можно высаживать на постоянное место. Она должна иметь четыре настоящих листа. Сажают ее аккуратно, не заглубляя "сердечко".

Пока подрастает рассада, есть время подготовить грядки. Лучшие почвы для цветной капусты – плодородные со слабокислой или нейтральной реакцией. Кислые почвы нужно произвестковать заранее, осенью, внося перед перекопкой известь или доломитовую муку. Известь действует быстрее, зато доломитовая мука обогащает почву не только кальцием, но и магнием.

Осенью же вносятся органические и минеральные удобрения, в том числе 150 г фосфата и 100 г сернокислого или хлористого калия на 1 м². Ранней весной под каждое растение в лунку добавляют по столовой ложке азотных удобрений и до 1 кг перегноя. Цветная капуста так требовательна к плодородию и структуре почвы, потому что ее слабая корневая система развивается в поверхностном слое.

На приусадебных участках капусту удобнее всего выращивать на грядках. Сажают рассаду (или сеют семена) в два ряда, расстояние между ними – 50 см, в ряду, в зависимости от сорта, 20–40 см. Сорта с особо крупной розеткой листьев размещают еще реже.

Чтобы капусте на грядке было тепло, почву заранее прогревают, затянув грядки прозрачной полиэтиленовой пленкой или спанбондом черного цвета для подавления сорняков.

Так как погода в мае неустойчивая, а цветная капуста выдерживает лишь небольшие заморозки, нужно соорудить тоннельное укрытие из полиэтиленовой пленки, лутрасила или спанбонда. Нетканый материал предпочтительнее, так как пропускает влагу и воздух, а капель на нем не образуется.

К тому же он – спасение от крестоцветных блошек, которые так вредят капусте при ранних посадках.

Против кротов...ВАЛИДОЛ
 

 Про этот эффективный способ борьбы с подземным вредителем мне рассказал сосед-садовод. Я купила в аптеке несколько упаковок валидола и разложила по одной таблетке в каждую норку (важно обнаружить их и "оснастить" как можно большее количество). С тех пор кроты мой участок обходят стороной.

ВЫРАЩИВАЕМ ЗИМНИЕ ОПЯТА НА БАЛКОНЕ 

Зимние опята можно выращивать где угодно: на застекленной лоджии, в теплице, погребе или подвале. Рассмотрим один из способов: опята на балконе. Так уж ли сложно их вырастить?



Представляете, какое это удовольствие, в зимнее время отправиться за грибами? Особенно, если все, что нужно, – это выйти на балкон. Холодное время года – прекрасная пора для выращивания опят. Убедитесь в этом сами.

Опята – это не просто вкусные грибы, которые хорошо зарекомендовали себя в кулинарии. Их употребление снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Кроме этого, зимние опята укрепляют память и стимулируют умственные способности, благодаря наличию в них полного набора аминокислот.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ОПЯТА ? 

Сегодня приобрести готовый к плодоношению блок для выращивания опят не составляет большого труда. Но если вы хотите пройти весь процесс выращивания домашних опят с самого начала, то субстрат для проращивания зернового мицелия можно сделать самостоятельно.



Блоки для выращивания опят – хорошее приобретение для тех, кто не хочет самостоятельно готовить субстрат

Лучше всего готовить субстрат из опилок: сосновых или лиственных пород деревьев. К ним можно добавить стружку или лузгу семян подсолнечника. Смесь следует залить горячей водой и оставить на некоторое время, чтобы субстрат впитал воду, излишки которой потом нужно слить.

В качестве субстрата не рекомендуется брать дубовые опилки, поскольку они активно выделяют дубильные вещества.

Далее смесь необходимо распределить по емкостям (контейнеры или стеклянные банки), уплотнить, еще раз слить излишки воды, и оставить на 1-2 дня при комнатной температуре.

Следующий этап – термообработка. Банки с субстратом нужно выдержать в духовке в течение 3 часов при температуре 80-100°С. Если после этого емкости стали легче, их нужно снова на сутки залить кипяченой водой. Затем повторить термообработку.

Процесс распределения грибного мицелия по субстрату – дело очень ответственное. Перед тем как засыпать его в банки и вдавить в субстрат, хорошо вымойте руки. Заполните банки перемешанным с мицелием субстратом, закройте их прокипяченными крышками и поставьте на неделю в теплое место. После этого наденьте на банки крышки с большим круглым отверстием (диаметром около 10 см), которое можно сделать самостоятельно. Отверстие следует закрыть ватой, чтобы мицелий мог "дышать".



Опята в банке – самый простой способ получить грибы в зимнее время

БАЛКОН - ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ГРИБНИЦЫ 

Субстратные блоки или емкости с мицелием нужно содержать при температуре 12-20°С. Расти опята начнут примерно через месяц. Определить начало этого процесса очень просто: субстрат станет плотным, посветлеет, а на его поверхности появятся бугорки.

После этого блоки с субстратом необходимо переставить в прохладное место с температурой 8-12°С. Кроме этого, в помещении должно быть достаточно влажно (около 80%). Если вам удастся поддерживать такой микроклимат на балконе в любое время года, то свежие грибы будут расти даже суровой зимой.

ЗАЧЕМ "ШОКИРОВАТЬ" ГРИБЫ ? 

В более теплом помещении для хорошего роста грибов грибнице нужен холодный шок. Для этого емкости с субстратом необходимо перенести в помещение с пониженной температурой (4-8°С) на 3-5 дней, а потом вернуть назад – в более теплое место. Если у вас нет погреба или подвала, для создания эффекта холодного шока емкости можно поместить в холодильник.

После того, как мицелий прорастет, блоки с субстратом рекомендуется еще раз "шокировать" холодом. Для этого их следует вынести на улицу на 3 часа или поместить в морозильник. После такой "встряски" грибы 2-3 дня должны находиться в холодном месте с температурой 1-5°С (на нижней полке холодильника). Только после этого "страдальцев" можно вернуть на их любимую лоджию. 

ВОРОТНИЧОК ДЛЯ ОПЯТ 

После снятия крышек на поверхности грунта начнут появляться плодовые тела. В это время стоит позаботиться о том, чтобы опята стремились расти вверх: чем длиннее их ножки – тем легче срезать грибы. Поспособствовать этому можно, надев на емкости плотные бумажные "воротнички" высотой до 30 см. Конус из бумаги помогает сформировать из грибов пучок. Без него опята будут расти в разные стороны.

Если вы купили уже готовые субстратные блоки, то "воротнички" делать не нужно. Их заменит сама упаковка – специальный жесткий пакет. К тому же он помогает поддерживать необходимую для опят влажность воздуха.

Собирают грибы 2-3 раза через каждые 2 недели.


Домашние зимние опята, готовые стать изысканным блюдом

Как видите, выращивание грибов в домашних условиях – не такое уж и сложное дело. Справиться с ним сможет даже начинающий огородник. А как приятно приготовить блюдо из свежих опят, когда грибной сезон уже давно закрыт!

СОВСЕМ НЕ СТРАШНЫЙ БАКЛАЖАН.
Баклажан на российских огородах давно не экзотика. Но должного распространения эта культура не получила, так как принято считать, что это самый капризный овощ на наших грядках и по силам получить хороший урожай только опытному огороднику. На самом деле он хорошо растет и дает отличные плоды и в средней полосе, и в северных регионах. 
Семена баклажанов высеваю в легкий питательный грунт за 70-75 дней до высадки рассады на постоянное место. Семена у баклажанов мелкие, поэтому их нужно лишь слегка присыпать землей и высевать с таким расчетом, чтобы в дальнейшем избежать пикировки, так как баклажан плохо переносит пересадку. После посева и полива семян желательно укрыть нетканным материалом и поместить в теплое место для более лучшей и быстрой всхожести.
Поливаю рассаду достаточно часто и обильно, почва под баклажанами не должна пересыхать. Перед посадкой на постоянное место желательно адаптировать ее к внешней среде приучить к прямым солнечным лучам.
Стараюсь высадить баклажаны на хорошо освещенном месте, затенение они переносят плохо. При пересадке растение не заглубляю, а в дальнейшем не окучиваю. Сажаю баклажаны в плодородную, рыхлую почву с дополнительным внесением перегноя, суперфосфата и золы. Тем не менее растения летом подкармливаю гуматом Плодородия или настоем коровяка. За период вегетации почву под синенькими два-три раза посыпаю золой. 
Крупные листья баклажанов испаряют много влаги, им требуется воды в 2-2,5 раза больше чем перцу, поэтому поливаю регулярно, и по возможности в первой половине дня. После поливов возникает необходимость почву рыхлить, но поскольку корни у растения находятся близко от поверхности, то лучше всего почву сразу после высадки рассады замульчировать перегноем или перепревшими растительными остатками.
У высокорослых сортов баклажанов для уменьшения нагрузки на растение, если возникает такая необходимость, пасынки, растущие внутрь куста , удаляю. В середине лета удаляю и листья, растущие до первой развилки.
Баклажан для средней полосы культура « гостевая», прибыла к нам из Азии и поэтому главное ее «требование» - наличие тепла. Для баклажана необходима температура 26-28 градусов тепла. Разница между дневной и ночной температурой провоцирует сброс завязей, что и является основной причиной неудач при попытках вырастить баклажаны в нашей климатической зоне. Поэтому, исключительно важно правильно определиться с выбором сортов, которые в далеко некомфортных условиях для культуры баклажана способны порадовать огородников хорошими урожаями «синеньких». За многие годы выращивания баклажанов я испытал более 40 сортов, а прописку в моем огороде получили 4 сорта.
Сорт баклажана Корейский карлик, считаю находкой для огородников средней полосы. 
Это пока единственный сорт, который растет в открытом грунте. Высота куста 45 см. Плод темно-фиолетовый, классической формы, с расширением к вершине. Вес плода до 500 гр. Если посадки накрывать на ночь нетканым материалом, то плоды будут крупнее.
Сорт холодостойкий, скороспелый, первый урожай снимаю в середине июля.
Сорт Восточный экспресс- тепличный. Высота куста 70 см. Вес плода – до 600 гр. Исключительно урожайный сорт баклажана.
Сорт Уайт-Лонг тоже тепличный. Высота куста 60 см. Плоды стандартные, 300гр.
Сорт Л/123/А13-02 тепличный. Высота куста 60 см. Плоды стандартные, 400 гр.
Плоды всех сортов баклажанов имеют нежную консистенцию без присущей многим баклажанам горечи, позтому перед приготовлением их не нужно вымачивать.
Все вышеперечисленные сорта баклажанов выращиваю на протяжении от 4 до 8 лет и убедился в их неприхотливости, способности проявлять свой высокий сортовой потенциал в экстремальных погодных условиях. Но жуки (колорадские), их любят больше, чем картофель. Не доглядишь, сьедят быстро.

СУЩЕСТВУЮТ МАЛЕНЬКИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ПОЗВАЛЯЮЩИЕ И УРОЖАЙ ХОРОШИЙ ПОЛУЧИТЬ, И ЖИЗНЬ ОГОРОДНИКАМ ОБЛЕГЧИТЬ.
Один из таких секретов - мульчирование, что означает покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разноплановые проблемы - помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.
Семь преимуществ мульчирования
1. Защитный «плащ» из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры в верхнем ее слое.
2. Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.
3. Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче.
4. Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки .. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.
5. При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию.
6. Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.
7. Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду. 
Очень органично.
В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы. У каждого из них свои плюсы.
Органическая мульча не только сохраняет влажность почвы, но и, медленно разлагаясь, снабжает ее питательными веществами и повышает плодородие. В качестве органической мульчи используются:
 Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного - двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниёт. Слой травы необходимо периодически ворошить.
 Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.
 Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной.
 Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим.
 Сено - хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, по - английски садовая земляника - в дословном переводе «соломенная ягода».
 Опавшие шишки и хвоя - тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.
 Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при вы-сыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду. 
 Опилки - хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести.
 Бумага и картон. Отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы, арбузы, дыни.
У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки.
 Черная полимерная пленка, рубероид, толь, линолиум конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возни¬кает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать. 
 Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа акрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих непроницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он возду-хопроницаем и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет. 
 Керамзит - прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность. - ИЗ БЛОГА ИГОРЯ ЛЯДОВА _

Сажаем и выращиваем лук по-новому

Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.

Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.

Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.

Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов.

А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует.
Он всегда мульчирует посадки лука скошенной травой. И в почве всегда много червей, которые питаются перегнивающей травой. А после мульчирования газетами червей было мало. Им нечем было питаться. Я согласна с таким утверждением, но если же травы для мульчирования нет, то подойдут и газеты.

Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники. 
Урожай был хороший, а прополок почти не потребовалось.

И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме.

Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо.

Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство.

Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет.

Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия.

Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним убрала красный.

Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд.

Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд.

А главные правила, которых я придерживаюсь таковы:

1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи.

2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая.

3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз.

4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной.

5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет.

6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз.

7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать.

8. Я никогда не пригибаю перо лука, как иногда советуют. Считаю, что здоровый лук созреет вовремя.

9. Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно.

10. Храню лук в комнате в открытых коробках на кухне. Время от времени просматриваю, отбраковываю. Если появляются зеленые ростки, высаживаю луковицы в цветочные горшки, и получаю зеленый лук. С тех пор, как я стала высаживать лук в газеты, я не имею проблем с луковой мухой.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА-ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ

У огурчиков резко начали желтеть листья?Подкормите их луковым настоем.Для этого в металлическое ведро теплой воды(30гр.)добавьте 1ст.луковой шелухи.Поставьте ведро на огонь,доведите до кипения и дайте настояться 2 часа.Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТАМ ДЛЯ ДАЧНИКОВ, садоводов и огородников в моём дневнике. Банк рецептов. Сайты полезных советов. Растения в народной медицине

Дачница. Газета для садоводов и огородников
Дачный сайт
Суперсадовник. Сад. Огород. Участок.
Сад, огород, цветник, советы, для здоровья, лунный календарь

События. Шесть соток
События. Мой дом.
События. Дом, дача. Советы - Это может помочь.
Сайт 21 vek. Всё о строительстве, ремонте, интерьере и дизайне . Дачный участок, растения.

Дачное общество Сибмама. Огородно - садовая жизнь
Форум Сибмама. Дом и семья.
Люблю дачу.
Дом, дача, сад и огород. Приусадебный участок.
Наш сад и огород

Советы по строительству и ремонту.

Советы по строительству теплиц. Советы по строительству дома.
Сделай сам! Все что угодно!
А как? Пошаговые инструкции сделать все, что угодно

Банк рецептов и лечебные растения. Применение их в народной медицине.

Банк рецептов. Не только 
кулинарных.
Зри в корень. Петрушка. Сельдерей. Пастернак.
Лечение заболеваний народными средствами.
Будь здоров. Народные рецепты

Лекарственные растения, лекарственные травы, лечебные травы и растения

Мульчирование уменьшает испарение влаги, сохраняет почвенную структуру и ликвидирует резкие колебания температуры в верхнем слое почвы в течение суток.
В качестве мульчи используют как органические, так и неорганические материалы. Неорганические, например укрывные материалы и пленки, не разлагаются, но с течением времени разрушаются. А органические могут разлагаться либо достаточно быстро, либо медленно.

Мульчирование - далеко не новый прием в земледелии, его применяли в сельском хозяйстве еще в конце XVII века. В переводе с английского mulch означает «поверхностное рыхление, укрытие почвы», a mull - мягкий лесной гумус. Поэтому изначально под мульчированием понималась защита почвы лесным опадом.

ОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Садовый компост содержит небольшое количество питательных веществ. Им можно мульчировать все, что угодно, только необходимо, чтобы в компосте не было семян сорняков, которые способны прорасти. Навоз - наиболее эффективный материал для улучшения физических свойств почвы. Его можно использовать постоянно, но в небольших количествах и не под зиму. Применяют только перепревший или перекомпостированный с другими материалами навоз.

Низинный торф - превосходная мульча, хорошо защищает почву от солнечных лучей, способствует сохранению ее влажности. Даже на легких почвах помогает их структурированию, сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв. Однако удобрений он заменить не может, так как очень медленно разлагается. 

Кора хвойных пород особенно привлекательно выглядит в малиннике, вокруг кустарников и деревьев. Она остается на земле 2-3 года. Измельченной корой посыпают дорожки в саду. Эта кислая мульча особенно полезна хвойным, верескам и рододендронам. Для овощных растений в больших количествах кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает малодоступным почвенный азот. В то же время в небольших количествах мелко измельченная кора может улучшить структуру почвы и на овощных грядках. 

Древесная щепа тоже подходит для растений, предпочитающих кислую почвенную 
реакцию, для прочих в землю под таким покрытием желательно вносить известь или золу. Причем лучше использовать щепу хвойных пород, так как щепа других деревьев быстро подвергается гниению. Кроме того, щепу часто используют как декоративное покрытие. Только на дорожках с таким покрытием нужно обязательно установить бортики, чтобы мульча не рассыпалась и не смывалась дождем. 

Солома считается великолепной мульчой, для садовой земляники, но может содержать семена сорняков. Разлагается она медленно, поэтому ее используют и для мульчирования грядок с овощными культурами, и для мульчирования почвы под деревьями и кустарниками. Однако осенью мульчирование соломой нежелательно, так как это хорошая приманка для мышей.

Сено - хорошая мульча, но в нем также содержатся семена сорняков. Чтобы избежать их попадания на уча сток, сделайте под сеном подкладку из слоя газет или другой бумаги. Скошенная трава насыпается тонким слоем, который надо периодически ворошить. При разложении она добавляет в почву азот. Предварительно, скошенная трава должна подсохнуть на солнце. Если использовать свежую или сырую, она быстро загниет. Тонким слоем травы можно прикрыть почву между однолетниками или оставить скошенную траву на газоне, но нельзя допускать, чтобы этот слой стал плотным, воздухонепроницаемым. Поэтому хотя бы три раза в год накопившуюся траву 
сгребают. Хорошо мульчировать крапивой или бобовыми. 

Сидераты - зеленая масса растений, выращенных для удобрений, разбрасывается по поверхности почвы. Обычно используют люпины и клевер. Применяют так же, как и скошенную траву. Сухая листва измельчается и раскладывается под деревьями и кустарниками, в помидорных и огуречных теплицах. Листья быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами. Следует учесть, что в условиях мягкой, влажной зимы листва может вызвать развитие грибных болезней, поэтому при мульчировании в теплицах нужно контролировать влажность и обеспечить хорошее проветривание. 

Хвоя, лучше сосновая, повышает кислотность почвы, поэтому желательно дополнительно вносить известь или золу. Можно посыпать иголками дорожки, мульчировать землю вокруг деревьев, кустарников, почвопокровных растений, особенно рододендронов, вересков, гортензий. Опилки чаще используют для посыпания дорожек - разлагаясь, они поглощают из почвы азот и понижают плодородие почвы. В качестве удобрения их используют в смеси с навозом или птичьим пометом.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Черная полиэтиленовая пленка, рубероид и толь не улучшают почву, но они не дают расти сорнякам и сохраняют влажность. Дождь не проникает через этот материал, поэтому следует подумать, как растения будут получать воду, например предусмотреть капельное орошение под пленкой.

Применяют пленку при выращивании овощей (капусты, томатов, огурцов, перца и пр.) и земляники. Сорняки под черной пленкой не растут, и значительно сокращается полив. Температура почвы под пленкой на 2-4 градуса выше, чем без нее. 

ВНИМАНИЕ!
Неразумное применение пленки для мульчирования таит в себе немало опасностей:

Почва под черной пленкой весной медленнее прогревается, так что ее лучше
укладывать тогда, когда земля уже прогрелась, или использовать прозрачную, под которой возникает парниковый эффект. Однако под прозрачной пленкой будут расти сорняки.

Если между краями пленки и почвой есть хотя бы маленькие щели, земля начнет пересыхать.

Летом черная пленка может сильно нагреваться и поднимать температуру почвы до такой степени, что возможен ее перегрев, что тоже вредно. Избежать этого поможет слой соломы или скошенной травы поверх пленки.

Черный укрывной материал - агрил или лутрасил - тоже не улучшает почву и не вносит питательные вещества, но гораздо лучше подходит для мульчирования:

притеняет почву и сохраняет ее влажной, но земля под ним дышит; сквозь него проникает дождь;

не сильно нагревается солнцем и не перегревает почву;

под этим материалом не растут сорняки;

его можно оставить под растениями (включая плодовые и ягодные) на весь вегетационный период. 

Газеты, бумага, картон - хорошо использовать в качестве подкладки под другие виды мульчи.

На грядку, которую хотите замульчировать, положите газеты в четыре слоя,
сверху разложите скошенную траву или солому (слоем 5-8 см), покрывая газеты полностью.

Никогда не используйте бумагу отдельно - она вытягивает влагу из почвы.

Используйте только газеты с черно- белой печатью - цветная печать содержит токсины.

Керамзит или вспененная глина прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и при перекапывании тяжелой почвы для ее облегчения и повышения проницаемости. Чаще используется в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

Галька особенно хороша на цветочных клумбах и рабатках. Используют ее и на 
постоянных дорожках. Имеет длительный срок службы и не требует ухода, но
не накапливает влагу и со временем зарастает сорняками, которые неудобно удалять. Сорняков можно избежать, если землю под галькой покрыть пленкой.

КАК И КОГДА МУЛЬЧИРОВАТЬ?

1. Подождите до конца весны, пока почва не нагреется, и только тогда замульчируйте посевы. Ни в коем случае нельзя мульчировать непрогретую почву, так как мульча препятствует ее прогреванию, в результате температура в корнеобитаемом слое может оказаться на 2-3 градуса ниже, чем могла бы.

2. Если земля еще сырая, с мульчированием тоже лучше не торопиться, так как это может привести к уплотнению почвы. Наиболее благоприятное время: конец весны - начало лета, когда почва хорошо прогреется.

3. Оставляйте промежуток между мульчой и стеблями растений для циркуляции воздуха.

4. Лучшее время для мульчирования - сразу после дождя.

5. Нужно периодически добавлять слой мульчи, поскольку она постепенно разлагается.

6. Перед мульчированием следует удалить сорняки, убрать мусор, полить, если поверхность сухая (не стоит наносить мульчу на сухую почву - это замедляет поступление дождевой воды к корням растений), внести и слегка заделать удобрение, прорыхлить и только по еле этого мульчировать.

7. Зеленый материал при мульчировании вносят тонким слоем, иначе он будет гнить. Сухой материал (солома) вносится более толстым слоем (5-8 см). 8. Кустарники мульчируют в радиусе 40-50 см. средние деревья - 70-80 см.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ

1. Помогает повысить урожайность овощей более чем на 50%.

2. Ускоряется созревание урожая - плоды поспевают на 5-13 дней быстрее. 

3. Некоторые вредные насекомые, включая колорадского жука, избегают мульчи из соломы. Однако другие вредные насекомые и слизни могут размножаться под слоем мульчи, а во влажную холодную погоду увеличивается опасность грибных болезней. Поэтому не все виды мульчи подходят для теплолюбивых культур, таких как огурцы, кабачки, тыквы, перец и помидоры.

4. Мульчирование улучшает декоративность сада.

Материалы для мульчирования
Для мульчирования можно применять разные материалы – органические и 
неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка…

Разумеется, органические предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются, обогащая почву, улучшая её структуру. Но при этом нужно учитывать, что некоторые из них могут изменять кислотность почвы, поэтому подходить к их использованию следует продуманно.

Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными веществами.

Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат фосфором.

Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы
имеют слабокислую реакцию, особенно отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года компостировать. Кусочки коры не должны быть больше 5 см, они отлично подходят для мульчирования малины, приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников.

Торф и иглица имеют кислую реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву, делая её рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду. Лучше использовать его не для сплошного мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость – всходы появятся раньше.

Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы. При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами – такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках. А при использовании соломы нужно внести немного азотных удобрений.

Измельченная яичная скорлупа имеет щелочную реакцию, хороша для защиты растений от слизней и улиток.

Листовой перегной имеет слабокислую реакцию.

Сроки мульчирования

Лучшее время для мульчирования – поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное, провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если необходимо, внести удобрения, взрыхлить. После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее 5 см. Если слой мульчи со временем будет уменьшаться, её в течение лета понемногу добавляют.

Внимание! Если поторопиться и уложить мульчу на недостаточно 
прогретую почву – может наблюдаться задержка роста растений. Это 
объясняется тем, что мульча защищает от солнца, температура под ней 
всегда на несколько градусов ниже, чем на пустой земле. В таком случае 
нужно временно убрать мульчу и дать почве прогреться несколько дней в 
теплую погоду.

Что мульчировать?
Мульчировать можно всё, если есть чем. Ягодники, теплицы, грядки с овощами, даже картофельные плантации можно обкладывать сеном или соломой… Прикорневую зону плодовых кустарников и молодых (и не только) деревьев; цветники тоже смотрятся эффектно – при использовании различного гравия, например. 

На заметку:

При укладке мульчи нужно обязательно оставлять открытыми стебли растений, зону корневой шейки, иначе она может подгнить. 

Мульчу под многолетниками не убирают, оставляют на следующий сезон, в который её можно добавлять при необходимости. 

Мульчу с однолетних растений либо заделывают в почву (торф, компост, соломенная резка – к ней обязательно добавляют азотные удобрения), либо помещают в компостную кучу для дальнейшего разложения (опилки, стружка, кора и т.п.). Сено можно сгрести, просушить и хранить до следующего сезона.

Мульчируя огород, обязательно учитывайте тип и состав почвы. Например, суглинки – тяжелый грунт, здесь достаточно мульчи толщиной около 2 см, иначе в дождливую погоду нижний слой просто начнет гнить. При необходимости можно в дальнейшем понемногу добавлять мульчу. Через пару сезонов мульчирования структура такой почвы заметно улучшится. 

Польза мульчирования

Замульчированные участки поливают намного реже, т.к. влага в прикорневой зоне надежно защищена от палящих лучей солнца и сохраняется долго, обеспечивая растениям комфортные условия для роста и плодоношения. Рыхление почвы не требуется даже после продолжительных дождей.

Мульчирование защищает почву от потери полезных веществ путем вымывания и выветривания, подавляет рост сорняков, особенно однолетних. Прополка на таких грядках сводится к тому, чтобы лишь изредка удалить пытающиеся пробиться сквозь мульчу одиночные сорняки. Их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем на незамульчированных участках.

Корневая система растений не подвергается резким перепадам температур при возвратных холодах и прохладных ночах.

Органическая мульча обогащает почву полезными веществами и улучшает её 
структуру, делая более влаго– и воздухоёмкой, способствует размножению и
эффективной деятельности земляных червей и почвенных микроорганизмов. В
ней со временем возрастает содержание гумуса, т.е. повышается плодородие.

Плоды, соприкасающиеся с почвой (тыквенные, садовая земляника и т.д.), в
случае мульчирования лежат на сухой подстилке и не подвергаются гниению и забрызгиванию землей при поливе и сильных дождях. 

Да и чисто эстетически мульча улучшает внешний вид насаждений. 

В жаркое лето мульчирование актуально как никогда! Польза от него очевидна, причем и для растений, и для хозяев приусадебных участков: насаждения растут и благоухают, а дачники отдыхают, любуясь пейзажами и наслаждаясь плодами своих праведных трудов.

В конце января на семинаре Казанского клуба ОЗ, посвящённому выращиванию томатов, мне запомнился рассказ одной женщины, которая поделилась своим опытом. Каждый год в своём саду она высаживала рассаду в середине апреля. Это слишком рано для наших краёв, тем ни менее, именно в это время женщина выкапывала траншею, сажала в неё рассаду томатов, добавляя немного компоста, накрывала свои высадки слоем акрила, и слоем целлофановой плёнки. 
Под целлофаном в солнечную погоду температура достигает высоких значений. Это хорошо, если учитывать, что ночью наступит холод. Целлофан будет работать как аккумулятор, удерживая под собой тепло, накопленное за день. Но в хороший солнечный денёк рассада может испечься. Для того чтобы этого не случилось, кладут вторым, внутренним слоем нетканый материал. 
- Полить и две недели не открывать! – сказала женщина, – когда растения подрастут, в траншею подсыпаю компост. В июне укрытия снимаю полностью. Всегда получаю очень ранний урожай. Растения не болеют, обильно плодоносят. Все соседи удивляются.
- А когда Вы сеете семена?
- В середине февраля.
Только что руководитель клуба советовал не сеять рано, а тут вот такой рассказ.
Прослушав лекцию, я твёрдо решил, что в середине апреля, так же, как эта женщина, высажу свою первую, рассаду в такие же траншеи. Но весна шла с таким опозданием, что лишь к концу апреля сошёл снег в саду. Какие уж тут посадки! 
И всё же, в середине апреля траншея была выкопана и укрыта целлофаном.
 
Высадку рассады провели лишь 2 мая. Высаживалась самая высокая рассада, посеянная 13 марта. Посадка проводилась горизонтально в два ряда по 10 штук в каждом ряду. 
К этому времени траншея превратилась в «тёплую» грядку. На её дно уложены ветки деревьев, заложена органика, добавлены кухонные отходы, обработанные «Байкалом», добавлен компост и земля. 
В качестве дуг – опор для укрывного материала, уже много лет использую нарезанные отрезки пластмассовой водопроводной трубы, диаметром 25 мм. Удобная штука! С помощью шуруповёрта в такую трубу запросто вкручиваются саморезы по дереву, значит, конструкцию из пластмассовых труб можно дополнить рейками. Рейки укрепят конструкцию и зафиксируют укрывной материал.

Для защиты растений от августовской росы, я планировал увеличить высоту дуг, чтобы иметь возможность укрывать выросшие растения и от дождя, и от холодной росы. 
И сделал это уже восьмого мая. Работа прошла без лишних затрат. В качестве стоек, использовались обыкновенные колышки - молодые побеги американского клёна. 
Воткнул колышки (хотя мечталось об арматуре), надел на них пластмассовые дуги, для устойчивости, обвязал конструкцию верёвкой. 
Существуют некоторые трудности, чтобы укрыть такое высокое сооружение. И целлофан, и нетканый материал оказались слишком узкими. Пришлось использовать комбинацию, отображённую на фото:

Получилось, вот такое сооружение. Внутри парника установил маленькие дуги из ивовых прутьев, на которые накинул тонкий нетканый материал.

С наступлением тёплых, солнечных дней целлофан пришлось убрать – шёл перегрев. Заменил целлофан тонким акрилом, а ещё позже, снял и нетканый материал, растения остались открытыми.

Можно, конечно, завернуть укрывной материал к верху (подобие крыши), аккуратно зафиксировать его, тогда с приближением августовских холодных рос, достаточно будет снова опустить укрытие. 
Уход за томатами заключался в периодическом удалении пасынков, в подвязке побегов, мульчировании почвы, и поливе. Три – четыре раза томаты были подкормлены настоем из травы и птичьего помёта с добавлением «Байкала», и «НВ-101». Подкормки делал с помощью лейки, а основной полив проводился капельным орошением. В течение всего периода вегетации, проводилось пасынкование, иначе, кусты превратятся в «непроходимые джунгли», что приведёт к неудовлетворительному проветриванию. Все нижние листья после образования завязей удалялись. А так же прореживалась листва, в среднем и верхнем ярусах, с тем, чтобы растения имели больше воздушного пространства и меньше соприкасались друг с другом.

С приходом августа я не стал накрывать дуги нетканым материалом, как намечалось весной. К тому времени я выстроил над грядкой парник. После июльской жары, в начале августа ночи были холодными (до +8°С), поэтому парник оказался кстати.

Вентиляция парника обеспечивается автоматически за счёт специального приспособления, которое появилось в продаже. Как только температура понижается, так рама закрывается. Как температура повысилась, рама открывается. Таких рам нужно делать не менее двух. Устройство требует регулировки.
Если большую часть времени мы находимся вне дачи, а потому не можем вручную регулировать температуру в парнике, тогда автоматическое проветривание просто необходимо!


Парник позволил продлить сроки выращивания томатов, что, несомненно, является большим плюсом. Начиная с сентября, в парнике томаты ни разу не поливались, потому что стояла дождливая погода и сырости, как мне казалось, хватало и без полива. К тому же, толстый слой мульчи, способствовал сохранению влаги в почве. 
Сезон в парнике был завершён 8 октября. К этому времени детерминантные сорта закончили плодоношение.

Но не вызрели ещё два высокорослых сорта: «Чёрный эфиоп» и «Жёлтый Де Барао». Погода была пасмурной и дождливой. А потому тепла, которое могло бы дать солнце, не хватало. Листья томатов сохранили зелёную, здоровую окраску, но плоды созревать больше не хотели. Значит, пришла пора приступать к сбору остатков урожая и к подготовке парника к следующему году.
Оправдала ли себя тёплая грядка?
Конечно, да. Траншейная, тёплая грядка, в дальнейшем, превращённая в парник, имела несколько преимуществ по сравнению с агротехникой в открытом грунте. 
1. Ранняя посадка из стаканчиков без повреждаемости корней. Как следствие – отличная приживаемость.
2. Прогрев земли в мае за счёт разогрева тёплой грядки и тепла, исходящего от южной стороны дома. Лучший температурный режим
3. Лучшее питание.
4. Лучшая продуктивность. Точного счёта урожая, к сожалению, не велось, но урожай двадцати кустов, высаженных в парнике, соизмерим с урожаем 55-ти кустов, высаженных в открытом грунте. 
5. В августе, когда начались перепады температур, сравнивать томаты в парнике с растениями открытого грунта уже было бы не честно, потому что тёплая грядка перекочевала под поликарбонат, имела крышу, не мочилась дождём, то есть, для томатов создались лучшие условия для созревания плодов и меньшего риска заражения фитофторозом. 
6. Томаты, защищённые парником, успешно перенесли первый заморозок, случившийся в двадцатых числах сентября. В то время, как для томатов открытого грунта, благоприятные условия вызревания плодов закончились уже к началу сентября. 
Особо порадовали высокорослые сорта Де Барао, и Де Барао жёлтый. 
В теплицах, в парниках, на тёплых грядках, томаты индетерминантных сортов (с неограниченным ростом) дают большую прибавку к урожаю. В этот раз убедился в этом на практике. 
У нас есть соседи, которые в прошлом году купили парник из сотового поликарбоната. Заводское изготовление по цене 15000р. – загляденье, а не парник! Второй парник сделали сами (для огурцов). В результате второй год у них нет ни помидор, ни огурцов, потому что, не продумано проветривание. Жарко слишком! Чтобы плоды завязывались, нужна температура не выше +30 °С. 
Парник нужен весной, в конце лета и осенью. А в середине лета томаты лучше растут без укрытий. Поэтому на следующий год планирую переднюю стенку парника сделать съёмной. Такой, чтобы она состояла из нескольких частей, легко снималась, складировалась, не создавая помех, и так же легко и быстро устанавливалась на место. Крыша пусть остаётся и защищает растения от дождя. 
Я за парник!

Шпаргалка на лето. Хотите знать чем удобрять?

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м² используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м² - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м²).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м² - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м² - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м² - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

1. 
   Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.


2. 
   В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.


3. 
   При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м² (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м² - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м².

ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м².

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м² площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м² - 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м² - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м², азотные удобрения - 3-5 г/м², фосфорные - 10 г/м², калийные - 5 г/м², марганцевые - 2 г/м². Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м².

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м² 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м² посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА

Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м²) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м²). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м² картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м²), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м² - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м² - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м².

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м². После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м² высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м² - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м² - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м² - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня. 

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. 

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают. 

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу. 

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы. 

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м² - 5 л.

Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м².

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м².

При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Плодовые культуры

ЯБЛОНЯ

Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.

Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашенуюизвесть, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню: органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.

Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.

На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяникиудобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).

Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.

При ослабленном состоянии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.

Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

Борьба с тлей:

1. 
   2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.


2. 
   300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.


3. 
   Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.


4. 
   Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.


5. 
   200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декадаиюня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м².

Июнь. Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах.

В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок. 

После цветения. 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки.

Через 2-3 недели после цветения. 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора.

При наливе ягод. 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий.

Красная галловая тля. На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.

МАЛИНА

Цветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.

В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м²). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (корневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить).Заключительное рыхление - после уборки урожая. Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы. Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву.

Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.

Малина нуждается в поливе, без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.

После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку. У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно.

Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м²)

ВИШНЯ

Ранней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м². Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов. Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м² приствольного круга. Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м² поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.

Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует высаживать несколько сортов вишни. Для хорошего взаимного опыления, особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом: первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.

ЗЕМЛЯНИКА

Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят. Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая: 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме. 

Начало вегетации. В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.

Начало цветения и роста завязей. Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.

Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.

Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.

ОГОРОД ДЛЯ В МЕРУ ЛЕНИВЫХ САДОВОДОВ
 

Что можно успеть сделать на даче за пару дней да и то после полной рабочей недели? Эта статья для тех, кто любит и хочет наслаждаться временем проведенным на природе, а не с тяпкой в руках - для в меру ленивых садоводов.
Если получается так, что и дела по огороду не спорятся, и отдыха толком не получается. Если вы не частый гость на даче, но хотите чтобы ваш огород по осени принес богатый урожай, прежде чем вальяжно лежать в гамаке и лениться, следует проявить интерес в том, чтобы организовать в саду и огороде идеальные условия для роста, но без вашего непрестанного участия.
 
С чего начать огород для ленивых?
Чтобы сэкономить время на труд и вволю отдохнуть, приложим немного смекалки, а затем с любовью построим сад для ленивых.
Итак, сад - это грядки, теплицы, клумбы.
Для того чтобы все росло и плодоносило создадим идеальные условия:
Подумаем: действительно ли так нужно засадить напропалую все шесть соток скучными овощами, нам и правда осенью понадобятся тонны картошки, капусты и помидоров?
Каждый уважающий себя лентяй обязательно придумает место для отдыха, будь то площадка для барбекю, красивая лужайка для принятия солнечных ванн или игровая зона для подрастающих огородников. Да и потом, хотелось бы оставить место для красивой цветочной клумбы (желательно из многолетников, чтобы заниматься ею раз в несколько лет).
Помните, что если нет необходимости копать всю землю на участке, этого и не нужно делать. Почва должна дышать, свободно пропускать влагу, а не представлять собой разверзнутые пласты, высушенные солнцем.
Выбрав и подготовив место под огород подумаем о минимизации своего драгоценного труда в саду.
Начинать нужно с мульчирования грядок (если конечно земля на вашем участке изначально не благоприятна). В качестве мульчи подойдут древесные опилки, жухлая листва, скошенная трава и т.д. Главное преимущество мульчи в том, что она защищает почву от выгорания и надежно удерживает влагу. Поэтому если ваши визиты на дачу ограничиваются одним-двумя разами в неделю, лучше заблаговременно укрыть грядки органическим «одеялом».
Кстати, есть еще один замечательный мульчирующий материал для ленивого огорода - прошлогодние семена салата, морковки, зелени, мангольда.
Весной, подготовив место для высадки основных культур, смешиваются все старые семена и разбрасываются по грядкам, затем земля рыхлится и поливается. Всё, мульчирующий материал, а заодно и вкусный салат заложен! А когда подойдет время высаживать желаемые овощи - лунки делаются прямо среди зеленого подрастающего коврика, сильно мешающие растения пойдут на стол.
Польза от такой "живой" мульчи огромна: сформировавшийся толстый зеленый коврик, защищает посадки и землю от сильного ветра, перепадов температур и чрезмерного солнца. Он держит грядку на месте, не давая расползаться, и способствует активации нужных бактерий, создавая благоприятный микроклимат на грядке, что несомненно увеличит урожай и снизит время проведенное в постоянных прополках и поливах. Чем не огород для ленивых?

Пусть само поливается
Организация системы полива в ленивом саду
Поговорим о самом важном и отнимающим большую часть времени на заслуженную после рабочей недели лень - о поливе.
Чтобы не тягать по огороду шланги и лейки, продумайте весной систему капельного полива, при этом не обязательно покупать втридорога полный установочный комплект с датчиками и фильтрами. Можно ограничиться просто шлангами и рычагом включения. Так попав в выходные на огород, вы лениво организуете работу по поливу сада, а сами займетесь более приятными вещами.
А если есть возможность, хорошо бы и автоматику подключить - тогда огород вообще сам о поливе будет заботиться ориентируясь на состояние влажности почвы.
Выбор садового инвентаря
Покупаем только то что нужно, в нужном количестве и надлежащего качества. Вот главные принципы покупки инвентаря для огорода.
Например, перед закладкой газона разумно будет задуматься о том, что уже через три недели его придется регулярно стричь. Придется раскошелиться на инвентарь для стрижки газона. И лучше, если это будет качественная и безопасная газонокосилка, способная быстро подстричь и собрать за собой скошенную траву, не изнуряя владельца этого газона, а не это ли главное в ленивом саду?
Грамотно подобранный садовый инвентарь - большая подмога ленивому огороднику. Лопаты, грабли, вилы, лейки, ведра, подбираются так, чтобы служили не один десяток лет и главное, были удобны в использовании.
Разумеется, пластик в садовой технике это время и деньги на ветер, лучше не скупиться и купить одну, но качественную лопату.

Качественный инструмент облегчает труд
Что сажать в саду для ленивых?
Вот несколько важных моментов при подборе растений для посадки на огороде, так, чтобы трудиться по-меньше, а урожай собрать хороший?
Во-первых, выбирая сорта овощей, уделяйте внимание хорошо зарекомендовавшим себя неприхотливым и устойчивым к вашему климату.
Во-вторых, нужно обезопасить посадки от вредителей и болезней, для этого не стоит лениться и посадить растения-защитники, спасающие посадки от вредных насекомых, да и почву улучшающие.
К таким растениям относятся некоторые знакомые всем с детства цветы: настурции, календула, бораго и т.д.
И, в-третьих, чем больше огородных культур будет посажено, тем больше сил и времени они будут отнимать, поэтому сажайте только те овощи и растения, которые вам действительно необходимы.
А чтобы нахождение в саду приносило удовольствие, повесьте между деревьями гамак и после нелегкой садово-огородной работы, не забывайте просто прилечь и насладиться тихим летним вечером под щебетание птиц. Ведь именно для этого и нужна дача! И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ

Советы садоводам
 

СОВЕТЫ САДОВОДАМ Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру. а то и по нескольку ведер! Чтобы получать от неё солидные урожаи надо:  Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива. Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.  Вовремя подкармливать. Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.  Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.  Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.

Рекордный урожай помидоров – это просто




Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.


Подвязка

Подвязывать помидоры необходимо на небольшие колья. Их лучше всего установить с северной стороны растений на расстоянии 5–10 сантиметров сразу после пересадки рассады в открытый грунт. Подвязывать томаты необходимо веревкой, делая узел в форме восьмерки. Главное, регулярно следить за тем, чтобы веревка не врезалась в стебель.

Полив

Помидор – южное растение. Он обожает тепло, солнце и воду. Вода, которой поливают томаты, должна быть теплой. Лучшая температура воды для полива – 30–35 градусов. Полив должен быть обильным. При недостатке влаги опадают цветки и завязи, трескаются уже завязавшиеся плоды.

– Поливать каждый куст необходимо до тех пор, пока вода не будет уходить в землю, – поясняет садовод Валерий СЕРОВ. – При жаркой и сухой погоде поливать томаты необходимо каждые два дня. При дождливой погоде полив лучше производить один раз в неделю.

После полива почву вокруг куста необходимо взрыхлить на небольшую глубину: не более двух сантиметров. В противном случае можно повредить корневую систему растения. Кстати, поливать томаты необходимо с предельной осторожностью под корень.
Регулярно опрыскивай теплой водой листья и стебли томатов. Это необходимо делать либо рано утром, либо поздно вечером. Такое опрыскивание облегчает работу корневой системы растения: томаты растут быстрее и становятся крепче.

Подкормка

Производить подкормку помидоров нужно как можно чаще. Ведь томаты берут для своего роста много веществ из почвы. Подкармливать помидоры можно по-разному. Перед поливом рассыпь возле каждого половину стакана мелко размолотой скорлупы яиц и такое же количество золы. Это обеспечит растение всеми минеральными удобрениями.

Не забывай производить жидкую подкормку. Особенно эффективно настоять в двухсотлитровой бочке в течение двух недель коровяк (1–2 лопаты) или куриный помет (1–2 килограмма).

Добавляй в каждое ведро чистой воды по 0,6 литра настоя. Кстати, после жидкой подкормки не забудь снова полить помидоры обычной водой. Не менее двух литров на один куст!

Если твои томаты цветут не так сильно, можно опрыснуть их слабым раствором борной кислоты. Разведи в десяти литрах воды один-два грамма бора и опрысни растения. Такое опрыскивание надо делать 3–4 раза за сезон. Количество плодов сразу возрастет!
 Чтобы привлечь насекомых для опыления цветков, опрысни кусты слабым раствором меда – разведи одну столовую ложку в трех литрах воды. В этом случае урожай возрастет в несколько раз.

Не забывай во время сезона удалять с помидоров желтые, больные или поврежденные листья. Эту процедуру необходимо проводить не менее одного раза в неделю. Удаленные листья лучше вынести за территорию огорода. Нельзя забывать удалять и пасынки, оставляя два-три самых сильных.