Итак, чтобы повесить новую люстру нужно:
Первое: сама люстра. Сегодня мы расскажем о том, как вешать самый простой светильник, из которого выходят два провода. Соответственно и подходить к нему должны два (!). Вариант с двумя выключателями на стене и тремя проводами из потолка мы сегодня не рассматриваем, так как он несколько сложнее и здесь новичку, скорее всего, потребуется помощь специалиста. Хотя…

Второе: вам потребуются пассатижи, отвертка-индикатор (у нее внутри, в прозрачной ручке светится огонек, если вы касаетесь рабочей частью проводника с напряжением), отвертка с тонким жалом, фонарик, монтажный блок с зажимами для проводов, кусачки (это такие…, похожие на те, которыми откусывают заусенцы на пальцах), стремянка.

Третье: решимость выполнить эту работу самостоятельно, прибегнув лишь к нашей помощи.

Предупреждение! Если вы не уверены в своих силах, не убеждены в том, что справитесь и не чувствуете в себе достаточно сил и знаний, чтобы решить эту ерундовую проблему – обратитесь к специалистам-электрикам из РЭУ или ДЭЗа, в крайнем случае, доверьтесь другу, соседу или случайному знакомому, чье здоровье вас волнует меньше, чем собственное и с чьим присутствием и последующими хамскими намеками на соответствующую “благодарность”, вы готовы смириться.

Итак, все перечисленное у вас есть. Приступим. Сначала вам нужно обесточить квартиру. Чтобы быть уверенной, что вам это удалось, включите свет в той комнате, куда вы собираетесь повесить новенькую. Затем, найдите под своим счетчиком выключатели и помогите им выполнить свое прямое предназначение. Необязательно отключать свет во всей квартире. Для нашей операции будет достаточно выключить его в той комнате, где планируется замена.

Итак, свет погас. Опустите вниз по проводу защитный (или декоративный, кому как больше нравится) колпак старой люстры. Скорее всего там вы обнаружите обмотанные изолентой провода. Снимайте изоленту, раскручивайте провода пассатижами или, если кто-то их скручивал на совесть, откусывайте кусачками. Зачистите концы проводов, которые торчат из потолка так, чтобы кончик оголенного провода был длиной 3-4 мм. С помощью кого-нибудь из домашних снимите старую люстру с крюка и повесьте на него новую. Теперь, самое главное. Настоятельно рекомендую вам использовать монтажные зажимы для проводов. Их сегодня можно купить в любом хозяйственном магазине. Не соединяйте провода скруткой. Старые алюминиевые провода ломаются и такое соединение нельзя считать надежным.

Вставьте оголенные концы проводов, которые выходят из потолка в отверстия с одной стороны зажима, предварительно отвернув болтики на нем так, чтобы расширить отверстия. Затяните болты. Вставьте с другой стороны провода от люстры и повторите операцию.

Внимание, в быту используется переменный ток, поэтому так называемая полярность у него отсутствует. Не бойтесь “перепутать провода”. Главное чтобы к двум проводам выходящим из вашего светильника были присоединены два провода выходящих из потолка.

Финал. Не надевая защитный колпак, проверьте качество своей работы. Если после включения электричества с потолка не посыпались искры, значит, вы можете смело ставить на место колпак или то, что его заменяет и громко кричать от радости и самоуважения.
Аркадий Верняк "Впрок"

Маленькие секреты большой стирки

Вода для стирки должна быть чистой и мягкой. Лучшая - дождевая или снеговая.

Белье значительно легче отстирывается, если оно не лежало долго грязным. Если сегодня не сможете взяться за стирку, сложите белье в плетеную корзину или ящик с отверстиями, чтобы оно \"дышало\". Держите грязное белье сухим: на влажном могут появиться пятна сырости, от которых очень трудно избавиться.

Белье лучше сохраняет белизну, если при стирке добавить в воду немного скипидара.

Шерстяную ткань следует стирать и сушить, вывернув наизнанку, чтобы не выцвела.

Вода, в которой вы стираете и полощите шерстяную вещь, должна буть одинаково теплой, резкое изменение температуры неизбежно приведет к тому, что изделие сядет. Страйте быстрее, не оставляйте трикотажные вещи в воде даже на несколько лишних минут.

Окрашенные шерстяные вещи хорошо стираются в горчице (100-150 г на ведро воды).

Если нейлоновые блузки и сорочки подержать помле стирки под струей душа - они будут выглядеть как выглаженные.

Чтобы белый шелк не желтел после стирки, добавьте в воду при полоккании чайную ложку уксуса.

Стирать линяющие вещи лучше в теплой воде с добавкой соли и уксуса.

В летнее время белье крахмалить не рекомендуется.

Трикотажные вещи нельзя сушить на веревке - они могут дать усадку. Сушите их завернутыми в полотенце или разложенными в тени на ткани.

Ошибаются те, кто думает: чем дольше висит на ветру белье, тем лучше. При долгой сушке ткань становится ломкой, разрушаются ее волокна. Сушить выстиранные вещи лучше при комнатной температуре, на сквозняке.

Стирка белья.
Чтобы белье не линяло, в моющий раствор добавьте поваренную соль.

Новое белье не кипятите, а замачивайте в большом количестве воды на 1-2 дня.

Вместо отбеливателя при стирке белого белья можно использовать нашатырный спирт (1 стол. ложка на ведро воды).

Существует естественный способ отбеливания: мокрое белье расстилают на зеленой траве, и когда оно высохнет – снова смачивают водой. Солнце, воздух и выделяющийся из травы озон производят отбеливающее действие. После этого белье простирывают.

Для дезинфекции белья можно использовать перекись водорода. Для этого на 10-12 л подогретой до 60°С воды берут 100 г перекиси водорода, погружают белье в раствор, доводят до кипения и кипятят помешивая 15 мин.

Если вы собираетесь сушить выстиранное белье на морозе, добавьте в крахмал две-три горстки поваренной соли или в воду для полоскания налейте немного уксуса. Белье приобретет приятный блеск и не примерзнет к веревке. Можно и саму веревку протереть тряпкой, смоченной в теплом растворе питьевой соды или соли.

Стирка изделий из мохера.
Мохеровые изделия стирают моющими средствами для шерсти и шелка, добавив в стиральный раствор немного глицерина. При стирке вещь не трут, отжимают, положив между полотенцами, и во влажном состоянии хорошо расчесывают щеткой.

Новогодний интерьер: сказка своими руками

Встреча Нового года
Каждый, кто ходил в свое время в детский сад, помнит, как на Новый год все дети обязательно делали украшения. Тягучим клейстером скреплялись колечки из цветной бумаги - так получалась минималистичная гирлянда. А для фонарика нарезали «бахрому» из свернутого пополам листа. Еще, конечно, любили краски. После рисования цветную акварельную воду мы заливали в небольшие формочки, туда же аккуратно окунали петельку из нитки и оставляли на улице на ночь. А утром извлекали из формочек прозрачные цветные ледышки и развешивали эти незамысловатые «елочные игрушки» на деревья во дворе детского сада.

Витрины магазинов в канун Нового года заманчиво сверкают необычными украшениями, елочками и красивыми свечками. Пройти мимо практически невозможно. Мы зарекаемся не покупать очередную гирлянду и новую мишуру, но в последний день неизбежно заходим в магазин и покупаем хотя бы красивые пакеты и оберточную бумагу для подарков. С каждым годом выбор новогодних украшений становится все больше, но тратить деньги раз в году на недолговечные красивые штучки нет никакого смысла. Самое время придумать интересные идеи для оформления дома на Новый год.

Окна

Новый год - настоящий праздник для художников, ведь окна можно разрисовать. Использовать лучше всего гуашь - она непрозрачная, и рисунок получится ярким и насыщенным. Также можно рисовать акварелью, но тогда рисунок получится слишком бледным. На стекле отлично будет смотреться бело-синий зимний узор. И самое прекрасное - витраж. Витраж, конечно, будет лишь имитацией настоящего, но выглядит не менее загадочно.

Моя подруга на Новый год на окнах делает настоящие снежинки - из снега. Снег, правда, она покупает в магазине искусственный, в баллонах. Затем из картона или плотной бумаги вырезает трафарет-снежинку, прикладывает к стеклу и распыляет снег. Получается своеобразный текстурный рисунок на стекле.

В магазинах можно найти специальные наклейки на стекла. Наклейками их можно назвать условно, потому что «клеятся» они из-за особенностей материала, из которого изготовлены. Это тонкая пленка, которая легко налипает на гладкие поверхности и в отличие от обычной наклейки не оставляет следов.

Ёлкины ветки

Купить живую елку на Новый год могут не все. Кто-то из этических соображений, а кому-то просто некуда эту красоту установить. Тут-то и пригодятся еловые, а лучше даже сосновые ветки, которые легко можно найти на любом рынке. Продавцы обычно отламывают у дерева лишние нижние ветки, которые, как правило, даже не продают потом, а просто отдают. Из них можно сделать множество композиций и украсить так же, как елку.

Ветки можно покрыть снегом, например, искусственным из баллона. Также можно покрыть ветки тонким слоем прозрачного клея и посыпать раскрошенным пенопластом. Некоторые любят украшать елку попкорном - смотрится забавно.

Иней, почти как настоящий, тоже можно сделать в домашних условиях, но затратив на это немного больше времени. Для этого нужно сделать крепкий соляной раствор, закипятить, а затем опустить в него ветки на несколько часов. Ветки нужно доставать аккуратно, чтобы соляной иней не рассыпался.

Елочные украшения

Украшения можно делать из любых подручных средств - из ниток - шары, из бумаги - папье-маше. Даже из электрической лампочки можно сделать снеговика.

Пожалуй, самое интересное украшение - шары из ниток.

Для этого понадобится обычный надувной, силикатный клей, иголка и нитки. Цвета ниток можно подобрать на свое усмотрение - они могут быть цветными, серебристыми или золотистыми.

Сначала нужно надуть шарик, затем с помощью иголки проколоть тюбик с клеем и через отверстие продеть нитку, которой и нужно обматывать шарик. Таким образом получается, что нить сразу становится клейкой. Шар не нужно обматывать слишком плотно - гораздо интереснее будет выглядеть «полупрозрачное» украшение. Нитки должны хорошо просохнуть, после чего шарик внутри украшения нужно проколоть и аккуратно вытащить.

Детали

В магазинах вообще можно много интересных штук найти, если начать обращать внимание на то, на что обычно никогда бы не посмотрели. Например, для оформления подарков можно найти самые разнообразные наклейки, которые сделаны будто из тонкой серебряной проволочки - есть только контур рисунка.

В магазине IKEA можно также найти множество новогодних аксессуаров. Особенно радует выбор оберточной бумаги и красивых салфеток для праздничного стола. IKEA как всегда хитра на выдумки. Помимо базовых украшений можно найти и интересные необычные вещи.

Например, для подарков здесь можно купить разноцветные бирки и этикетки, что является отличным решением для «сортировки» подарков в большой семье. Заглянул под елку, посмотрел на яркую бирку - и увидел свое имя. Также в магазине мне встретились конусы с ручкой из очень плотного картона, которые можно использовать как маленькое ведерко, засыпая орехи, маленькие конфеты, да и вообще что угодно.

Свечи и подсвечники

Свечи - важнейший атрибут Нового года. С ними дела обстоят проще - в магазинах выбор такой, что глаза разбегаются. Сейчас можно найти даже свечи, которые горят пламенем нестандартного цвета - синим, желтым, зеленым или красным.

Но гораздо интереснее попровать сделать красивую свечку самостоятельно, украсив или разрисовав магазинную, либо переплавив воск от старых свечек на водяной бане. Воск можно подкрашивать и заливать в стаканы тонкими разноцветными слоями, чтобы получались полоски. В ход могут пойти блестки, сухоцветы, цветные нитки, кофейные зерна. Чтобы сделать свечу ароматической, можно добавить несколько капель эфирного масла.

Для плавучих свечей можно сделать множество интересных подсвечников из подручных материалов (которыми могут быть даже фрукты).

Очень эффектно смотрятся плавучие свечки за цветным стеклом. Учитывая этот факт, можно использовать цветные стеклянные стаканы или же сделать подставку из стекла, за которым будет стоять свечка. Стекло можно разрисовывать по той же схеме, что и окна.

Печенье с лентой

В магазине IKEA можно купить несколько пачек имбирного печенья в форме сердец. В каждом сердечке есть отверстие для ленты. В магазине фурнитуры можно купить разноцветные ленты и завязать на каждом печенье аккуратный бант. Лучше всего купить капроновые ленты, они яркие и в то же время не такие броские, как атласные.

Эта идея совершенно простая, но результат приятно удивляет многих. Эти сердца можно дарить коллегам, друзьям или украсить ими праздничный стол (или даже елку?), в общем, что вам подскажет воображение. Эту идею можно перенести и на День Святого Валентина.

Апельсиновые сушки

На столе отлично будут смотреться сушки и цукаты из цитрусовых. Чтобы приготовить их, апельсин (или лимон) нужно нарезать очень тонкими ломтиками, выложить на бумаге для выпечки и запекать в духовке в течение нескольких часов. В идеале нужно использовать специальную сушку для фруктов, но это непринципиально. После выпекания у вас получатся хрустящие апельсиновые дольки, которые послужат и вкусным угощением, и отличным украшением стола.

Также из апельсина можно сделать очень красивое украшение с помощью гвоздики.

Оформление бокалов

Бокалы или стаканы можно украсить всего лишь при помощи лимона и сахара. Каемку бокала оботрите долькой лимона, а затем погрузите в сахар. Так получится сахарная корочка на каемке. Сахар можно сделать цветным, раздробив белый кусковой рафинад с цедрой лимона или апельсина. Это рецепт не только для коктейлей. Из высокого стакана или даже бокала можно сделать подсвечник. Длинную свечу поставить и засыпать цветным песком. Оформить подсвечник внутри можно как угодно - можно использовать и специи (отлично подойдут палочки корицы в сочетании с бадьяном), и цветной песок, и мелкие камешки.

Источник: Леди@Mail.Ru

Покупка, условия и срок хранения

Гидроксид натрия (NaOH, каустическая сода, эцнатрон или попросту едкий натр) – является главным реагентом при приготовлении домашнего мыла. Его можно купить в аптеках или хозяйственных магазинах. Продавец, протягивая Вам упаковку бесцветных кристаллов едкого натра, обязательно скажет: «Осторожнее – едкий!». И будет абсолютно прав: при работе с ним всегда надевайте резиновые перчатки, если не хотите остаться с ужасными следами химических ожогов на коже! NaOH необходимо хранить в надежном месте, недоступном для детей и домашних животных. Один единственный случайно проглоченный кристаллик натра может привести к серьезнейшему повреждению внутренних органов и даже смерти.
Всегда плотно закрывайте упаковку NaOH. В таком виде он и хранится без ограничений, и Вы обезопасите себя от случайного проникновения едкого натра наружу. Криво закрученная крышка или прохудившаяся упаковка ведет к впитыванию едким натром воды из воздуха и образованию комочков, в результате чего свойства реагента ухудшаются.

Растворимость в воде : 420 г/л при 0°C , 1090-1260 г/л при 20°C

Основные правила безопасности при работе с едким натром:

Внимание

Не допускайте детей, по крайней мере, до достижения ими хотя бы 14 лет в комнату, где Вы готовите мыло. Это же касается и домашних животных любого возраста. Если Вы приступили к замешиванию мыльного раствора, надели защитные очки, маску, перчатки, и вдруг зазвонил телефон, - ни в коем случае не отвлекайтесь – пусть себе звонят. Приступив к работе, все остальное должно перестать для Вас существовать!

Защитные очки

Без полноценных защитных очков Вам никак не обойтись... Как мы уже говорили и не устанем повторять, приготовление твердого мыла происходит с использованием очень едкого вещества – щелочи NaOH . Работать с ним необходимо чрезвычайно осторожно, с соблюдением всех мер предосторожности. Очки – неотъемлемый атрибут этой предосторожности. Опасность представляют собой не только сами кристаллики натра, но также и его пары в большой концентрации. При попадании на слизистые оболочки глаз, они вызывают сильную боль и могут привести к потере зрения. Поэтому обязательно позаботьтесь о хорошем проветривании помещения, и не забывайте надеть очки.
Защитные очки можно снять только тогда, когда готовый мыльный раствор залит в форму и хорошо закрыт крышкой. Сырое мыло, помещенное в форму тоже достаточно едкое, чтобы при неаккуратном обращении с ним оставлять после себя серьезные травмы. Готовый раствор может, в силу происходящих в нем химических реакций, брызгать, причем, совершенно внезапно. Или вдруг в него плюхается какой-нибудь посторонний предмет – да! да! От случайностей никто не застрахован. Ваша задача свести ущерб от этих случайностей к минимуму. Поэтому еще раз – очки остаются на глазах вплоть до того, как готовый раствор будет безопасно закрыт в своей форме.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки являются неотъемлемым атрибутом Вашей экипировки. Капельки щелочного раствора на коже рук хоть и не ведут к летальному исходу, однако оставляют шрамы и ожоги, если вовремя их не смыть. Перчатки остаются надетыми до самого завершения всех рабочих процедур, включительно чистки, промывки и уборки. Ведь, как мы уже говорили, сырое мыло не менее щелочи разрушительно для Вашей кожи. Если же, несмотря на все меры предосторожности, раствор щелочи попадает на Вашу кожу, сразу же смойте его под струей воды или нейтрализуйте водным раствором уксуса (не используйте для этого неразбавленный уксус, так как он сам может причинять раны) и помойте руки с мылом. Щелочной раствор оставляет скользкое ощущение на коже и жжение и, будучи вовремя удаленным с кожи, не оставит на ней никаких следов.

Рабочий халат

Не менее необходимый компонент Вашей экипировки – рабочий халат. Закрывает открытые участки кожи и оберегает Вашу одежду от попадания на нее брызг щелочного раствора. Гидроксид натрия разрушает материалы органического происхождения, в том числе и ткани.

Очистка

Все без исключения следы натра и щелочного раствора и должны быть тщательнейшим образом устранены. Одного единственного кристалла вполне хватит, чтобы прожечь отверстие в Ваших руках, шее или глазу. На это можно посмотреть и с положительной точки зрения: Ваша кухня будет всегда сиять. Хотя мы не рекомендуем делать мыло на кухне, вблизи от пищевых продуктов. Для этого можно оборудовать проветриваемую кладовку или навес. Подумайте сами, где Вам было бы удобно это делать, и, главное, никто бы при этом не мешал.

Защитная маска

Как мы уже говорили, пары и газы щелочного раствора и едкого натра также опасны. Поэтому замешивание мыла должно происходить в проветриваемых помещениях или на улице. В крайнем случае, на Вас должна быть одета защитная маска или марля. Замешивание раствора вообще можно проводить на открытом воздухе.

Готовый щелочной раствор не только едкий, но и очень горячий. Не имеет цвета. Но ни в коем случае не перепутайте и не допускайте случайного проглатывания – это просто-напросто смертельно. Поэтому, как мы уже говорили, держите детей, собак и кошек подальше от места приготовления мыла. Сделайте это место зоной ТАБУ, хотя бы на время.

Безопасность на рабочем месте.
Надпись гласит: не каждый может колдовать, но каждый может читать.

Порядок смешивания раствора

При смешивании, ВСЕГДА насыпайте кристаллики едкого натра в холодную воду, а не наоборот! Делая наоборот, Вы рискуете вызывать термическую реакцию – тепловой взрыв. Если насыпать кристаллы натра в воду такой реакции не наблюдается.
После смешивания раствор становится довольно горячим и порою закипает. Чтобы избежать этого, предварительно охлаждайте воду в холодильнике.

Еще пару слов о расфасовке едкого натра: коль скоро Вас захватит мыльный вирус, может прийти время, когда Вы уже не будете удовлетворяться 1 килограммовыми упаковками NaOH и перейдете на более внушительные 25-кг упаковки, которые к тому же удобно делить с подругами-мыловарами. В этом случае, при расфасовке NaOH , мы рекомендуем Вам надевать на себя полную экипировку: защитные очки, резиновые перчатки, халат, подвязать волосы сзади в хвостик или спрятать под платок и, конечно же, дыхательную маску, хотя бы марлю. При этом помещение должно хорошо проветриваться. После расфасовки не забудьте плотно закрыть сосуды с натром и тщательно подмести пол вокруг. Только при соблюдении всех мер предосторожности Ваше хобби до последнего кристаллика будет для Вас радостью и удовольствием.

Делать мыло доставляет огромное удовольствие, но одновременно требует от Вас концентрации внимания и минимум предосторожности и планирования. И в этом, может быть, тоже кроется прелесть мыловарения.

http://www.wool-bulb.com/sherst.html

Эти чернила имеют свойство давать невидимое письмо, которое становится заметным лишь после особой обработки.

Синие симпатические чернила

Ниже приводим три рецепта.

Надписи, сделанные раствором из 1 г кристаллической азотнокобальтовой соли или хлористого кобальта в 25 г дистиллированной воды, совершенно невидимы; при легком нагревании бумаги они получают синеватую окраску, которая при охлаждении исчезает.
Окиси кобальта 100 г
Азотной кислоты 800 г
Растворяют и смешивают с раствором:
Хлористого натрия 100 г
Дистиллированной воды 100 г
Написанное чернилами невидимо. Проявляют нагреванием над лампой.
Желтой кровяной соли 10 г
Воды 100 г
Пишут этим раствором. Для проявления смачивают бумагу раствором:
Хлорного железа 200 г
Воды 500 см3

Красные симпатические чернила

Пишут разведенным раствором хлорного золота и дают высохнуть. Написанное исчезает. После увлажнения написанных мест раствором оловянной соли надписи выступают окрашенные в пурпурно-красный цвет.

Исчезающие чернила

Смешать 50 г йодной настойки с чайной ложкой декстрина и профильтровать. Написанное такими чернилами исчезнет через день.

Фламандский метод письма масляными красками

Фламандский метод письма масляными красками в основном сводился к следующему: на белый, гладко отшлифованный грунт переводился рисунок с так называемого картона (отдельно выполненного рисунка на бумаге). Затем рисунок обводился и оттушевывался прозрачной коричневой краской (темперой или масляной). По свидетельству Ченнино Ченнини, уже в таком виде картины выглядели совершенными произведениями. Эта техника в своем дальнейшем развитии изменялась. Подготовленная под живопись поверхность покрывалась слоем масляного лака с примесью коричневой краски, через который просвечивал оттушеванный рисунок. Живописная работа заканчивалась прозрачными или полупрозрачными лессировками или же полукорпусным (полукроющим), за один прием, письмом. В тенях оставляли просвечивать коричневую подготовку. Иногда по коричневой подготовке писали так называемыми мертвыми красками (серо-голубыми, серо-зеленоватыми), заканчивая работу лессировками. Фламандский метод живописи легко проследить по многим работам Рубенса, особенно по его этюдам и эскизам, например по эскизу триумфальной арки “Апофеоз герцогини Изабеллы”

Чтобы сохранить красоту цвета синих красок в масляной живописи (синие пигменты, затертые на масле, изменяют свой тон), записанные синими красками места присыпали (по не вполне высохшему слою) порошком ультрамарина или смальты, а затем эти места покрывали слоем клея и лака. Масляные картины иногда лессировали акварелью; для этого их поверхность предварительно протирали чесночным соком.



Итальянский метод письма масляными красками



Итальянцы изменили фламандский метод, создав своеобразный итальянский способ письма. Вместо белого грунта итальянцы делали цветной; либо белый грунт сплошь покрывали какой-либо прозрачной краской. По серому грунту1 рисовали мелом или углем (не прибегая к картону). Рисунок обводили коричневой клеевой краской, ею же прокладывали тени и прописывали темные драпировки. Затем покрывали всю поверхность слоями клея и лака, после чего писали масляными красками, начиная с прокладки светов белилами. После этого по просохшей белильной подготовке писали корпусно в локальных цветах; в полутенях оставляли серый грунт. Заканчивали живопись лессировками.

Позже начали пользоваться темно-серыми грунтами, выполняя подмалевок двумя красками — белой и черной. Еще позже применяли коричневые, красно-коричневые и даже красные грунты. Итальянский способ живописи затем был усвоен некоторыми фламандскими и голландскими мастерами (Терборх, 1617—1681; Метсю, 1629—1667 и другие).



Примеры применения итальянского и фламандского методов.



Тициан первоначально писал на белых грунтах, затем перешел на цветные (коричневые, красные, наконец, нейтральные), применяя пастозные подмалевки, которые выполнял гризайлью2. В методе Тициана значительный удельный вес приобрело письмо за один раз, за один прием без последующих лессировок (итальянское название этого способа alia prima). Рубенс в основном работал по фламандскому методу, значительно упростив коричневую тушевку. Он сплошь покрывал белый холст светло-коричневой краской и той же краской прокладывал тени, поверх писал гризайлью, затем локальными тонами или же, минуя гризайль, писал alia prima. Иногда же Рубенс писал в локальных более светлых тонах по коричневой подготовке и заканчивал живописную работу лессировками. Рубенсу приписывается следующее, весьма справедливое и поучительное высказывание: “Начинайте писать ваши тени легко, избегая вводить в них даже ничтожное количество белил: белила—-яд живописи и могут быть вводимы лишь в светах. Раз белила нарушат прозрачность, золотистость тона и теплоту ваших теней — ваша живопись не будет больше легка, но сделается тяжелой и серой. Совершенно иначе дело обстоит по отношению к светам. Здесь краски могут наноситься корпусно, насколько это нужно, но необходимо, однако, сохранять тона чистыми. Это достигается наложением каждого тона на свое место, один возле другого таким образом, чтобы легким движением кисти можно было стушевать их не тревожа, однако же, самих красок. По такой живописи можно пройти затем решительными заключительными ударами, которые так характерны для больших мастеров”'.

Фламандский мастер Ван-Дейк (1599—1641) предпочитал корпусную живопись. Рембрандт чаще всего писал по серому грунту, прорабатывая формы прозрачной коричневой краской очень активно (темно), пользовался и лессировками. Мазки различных красок Рубенс накладывал один подле другого, а Рембрандт перекрывал одни мазки другими.

Техникой, подобной фламандской или итальянской,— по белым или цветным грунтам с применением пастозной кладки и лессировок — широко пользовались вплоть до середины XIX века. Русский художник Ф. М. Матвеев (1758—1826) писал по коричневому грунту с подмалевками, выполненными сероватыми тонами. В. Л. Боровиковский (1757— 1825) подмалевывал гризайлью по серому грунту. К. П. Брюллов также часто пользовался серым и другими цветными грунтами, подмалевывал гризайлью. Во второй же половине XIX века эта техника была оставлена и забыта. Художники стали писать без строгой системы старых мастеров, сузив тем свои технические возможности.

Профессор Д. И. Киплик, говоря о значении цвета грунта, замечает:Живопись с широким плоским светом и интенсивными красками (каковы произведения Рожера ван дер Вейдена, Рубенса и др.) требует белого грунта; живопись же, в которой преобладают глубокие тени,— темного грунта (Караваджо, Веласкез и др.)”.“Светлый грунт сообщает теплоту краскам, нанесенным на него в тонком слое, но лишает их глубины; темный же грунт сообщает глубину краскам; темный грунт с холодным оттенком — холод (Терборх, Метсю)”.

“Чтобы вызвать на светлом грунте глубину теней, действие белого грунта на краски уничтожают прокладкой теней темно-коричневой краской (Рембрандт); сильные света на темном грунте получаются лишь при устранении действия темного грунта на краски нанесением в светах достаточного слоя белил”.

“Интенсивные холодные тона на интенсивном красном грунте (например, синий) получаются лишь в том случае, если действие красного грунта парализуется подготовкой в холодном тоне или краска холодного цвета наносится в толстом слое”.

“Наиболее универсальным по цвету грунтом является светло-серый грунт нейтрального тона, так как он одинаково хорош для всех красок и не требует слишком пастозной живописи”1.

Грунты хроматических цветов влияют как на светлоту картин, так и на их общую цветность. Влияние цвета грунта при корпусном и лес-сировочном письме сказывается различно. Так, зеленая краска, положенная непросвечивающим корпусным слоем на красный грунт, в его окружении выглядит особенно насыщенной, но нанесенная прозрачным слоем (например, в акварели) теряет насыщенность либо совершенно ахроматизируется, поскольку отражаемый и пропускаемый ею зеленый свет поглощается красным грунтом.

http://enjoys-it.com/Pages/Ladies/sizes.html

http://enjoys-it.com/Pages/Ladies/symbols.html

Стирка

Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.

Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда не используйте порошки, содержащие отбеливатель ("Tide", "Ariel").

Для стирки деликатного трикотажа самое лучшее средство - мыльная стружка (2г. на 1л. воды) или шампунь.

Воротник гольф никогда не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки просто удалите нить.

Чтобы при стирке отстирать все пятна, поступите следующим образом: разведите в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Внимательно осмотрите все изделие и пропитайте участки с пятнами раствором моющего средства. Оставьте изделие на 15 минут, а затем стирайте, как обычно.

При стирке изделий из ангоры добавьте в воду для последнего полоскания чайную ложку глицерина. Это придаст мягкость.

При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. И пусть вода лучше будет холодной, чем через чур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, добавьте в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.

Чтобы изделия из ангоры и мохера оставались пушистыми, стирайте их яичным шампунем для волос.

Никогда не вешайте трикотажные изделия для просушки: они растянутся и потеряют форму.

Если после стирки изделие выглядит мятым, а Вы не решаетесь его прогладить, снова намочите его и разложите на полотенце, сверху накройте сухим полотенцем и дайте высохнуть.

Рельефные узоры не отпаривайте утюгом, иначе они вытянуться или станут плоскими.

На вашем трикотажном изделии появились катышки? Ни в коем случае не обрывайте их, а воспользуйтесь специальной щеткой для удаления катышков.
Удаление пятен.

Удалять пятна самостоятельно - рискованное занятие. Поэтому лучше всего доверить это профессионалам. Но если Вы решите заняться этим дома, прочтите наши советы.

Положите на гладильную доску белую ткань и разложите на ней изделие (в один слой).

Пятна всегда следует обрабатывать с изнаночной стороны ткани.

Щадящий способ удаления пятен не известного происхождения:
добавить в теплую мыльную воду несколько капель нашатыря и постирать изделие

Радикальное средство: смешать уксус, немного соли и нашатыря.

Не зависимо от того, используете ли Вы купленный в магазине пятновыводитель или приготовленный в домашних условиях, обязательно попробуйте, не растворит ли он красители, на незаметном участке или на образце.

Перед выведением пятна подготовьте достаточное количество гигроскопичного материала для впитывания лишней жидкости.

Для промокания воспользуйтесь тампоном из ваты, завернутой в белую ткань.

Слегка постукивайте тампоном по пятну, но не трите.

Всегда обрабатывайте пятно в направлении от краев к середине.

Как вывести пятна различного происхождения
Зеленая трава и листья.

Смешать 1л воды и 1 столовую ложку нашатыря и промокнуть этим раствором пятно.
Кровь

Прополоскать в холодной воде, затем постирать при температуре 30 градусов Цельсия.
Мороженное

Промокнуть пятно бензином, затем постирать.
Фрукты

Обмокнуть тампон в уксус, затем промокнуть этим тампоном пятно. Прополоскать в холодной воде.
Кофе, чай

Постирать в мыльной воде. Если пятно нужно удалить с "деликатной" шерстяной пряжи, смешать 1 л воды и 1 чайную ложку нашатыря и промокнуть этой смесью пятно.
Жевательная резинка

Изделие положить в пакет и поместить в морозильную камеру. Примерно через час жевательная резинка застынет настолько, что легко снимется с поверхности изделия. Пятно намылить и прополоскать.
Пятна от шариковых ручек и губной помады.

Промокнуть спиртом, затем постирать.

Шляпы надо мерить, внимательно глядя на себя в зеркало. Основные правила таковы: широкие и плоские шляпы идут очень высоким женщинам, женщины маленького роста должны отдавать предпочтение высоким шляпам. Полные девушки хороши в скромных шляпках, курносые лучше выглядят в беретах или капорах, худощавые - в плоских шляпах с широкими полями, а широколицим лучше надевать шляпы со свободно загнутыми вверх полями.

Изящные женщины-мотыльки с узкими талиями, увы, остались только на старинных фотографиях. За полтора века женские размеры одежды и обуви значительно увеличились. Но каждой женщине во все времена все равно хочется выглядеть женственной, изящной и нежной.
Грамотный подбор

(см. также - Психология моды Мая Килошенко 2001)
При выборе гардероба для полной женщины прежде всего следует обращать внимание на цвет и качество ткани и конечно же покрой.

Предпочтение следует отдавать цветам вашей природной гаммы. Холодному цвету волос (иссиня-черному, черному, оттенкам ежевики, баклажана, платиновым и пепельным) соответствуют розовые, малиновые, лиловые, синие, серые, изумрудные цвета. Каштановым, русым, золотистым и "медным" волосам подойдут оттенки красного, желтого, охристые, оливковые, табачные цвета.

Однотонные качественные ткани и материалы с мягким мелким орнаментом подойдут "толстушкам" гораздо больше, чем ткани с ярким крупным рисунком, бросающимся в глаза.

При выборе общего силуэта одежды акцент делается на верхней части фигуры. Особую роль играют блузки, жакеты, шали. Юбки и брюки лучше подбирать темных тонов.
Широкая, но не мешковатая.

Одежда для полных должна быть свободной, но не бесформенно-широкой. Она слегка подчеркивает фигуру, хотя акцент на талии, безусловно, делать не стоит.

Если ваша фигура кажется вам безобразной, уверяем вас, вы не правы! Предположим, что хотя ноги и очень полные, но щиколотки красивые. Значит надо носить удлиненные юбки, которые, однако, не скрывают щиколотки, или модные сегодня укороченные брюки.

Если вы недовольны своими ногами, это не повод отказываться от классического твидового костюма. Попробуйте заменить юбку до колена прямыми узкими брюками. Результат вас непременно порадует.

Не надо стесняться полной груди, напротив, надо ее открыть, подчеркнув линией декольте. Конечно при этом надо учитывать внешний вид и состояние кожи.

Если шея у вас полная, то ее оптически удлинит V- образный вырез. Саму шею можно задрапировать шарфиком. Таким же должен быть вырез и для короткой шеи, но из украшений предпочтительней всего бусы.

У многих полных женщин, как правило, полные руки и плечи. Им противопоказаны платья без рукавов или с короткими рукавами. Минимальная длина рукава - до локтя.

В гардеробе полной женщины обязательно должны быть жакет, скрывающий бедра, свободный жилет, элегантные блузоны из плотного шелка, чулки темных оттенков, туфли на устойчивом среднем каблуке.

Не бойтесь сочетать призывающие к осторожности цвета - золтистый и черный! В нарядной одежде они более чем уместны и к тому же обладают замечательным свойством маскировать различные дефекты фигуры.

Предмет особого разговора - макияж. Он должен быть неброским, сдержанным, но при этом освежающим. Не забывайте, что светлые тона оптически увеличивают черты лица, а темные делают их меньше.

Совет: полным женщинам идет спортивно-элегантный стиль в одежде, который их делает моложе, уверенней в себе, например джинсы в сочетании с классическим жакетом.

Что еще почитать:

Мода ХХ века. Энциклопедия И. Ц. Балдано (2001)

1000 лучших моделей Высокой моды (2002)

Открывая свой гардероб: Как одеватся со вкусом и всегда чувствовать себя женщиной Фо С. (2001)

Мода и люди, или Новая теория моды и модного поведения
А. Б. Гофман (2001)

Источник:http://enjoys-it.com/Pages/ladies.html

Все о фотосъемке и обработке фото Вы сможете прочитать на этом сайте: http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeA...b4ecec32a74adfc381c12e&keyno=0

Разобравшись в принципе действия кальяна, и изучив древние способы его изготовления из подручных средств, я решил попробовать изготовить кальян своими силами.
Первым делом нужно было решить, что приспособить под колбу. Из обрывков школьных знаний по химии следовало, что колба – это какое-то лабораторное оборудование, тратить деньги на покупку которого желания не было совершенно. Было принято решение исследовать кладовку. Среди старинных вещей, тарелок и вилок, мне попалась замечательная основа для будущей колбы – старый заварочный металлический чайник.

Теперь меня интересовало, из чего лучше сделать шахту кальяна, и что использовать в качестве шланга? За новыми идеями я отправился в строительный магазин. Ответ на вторую часть вопроса нашёлся быстро – мой домашний шланг от душа, давно нуждавшийся в замене, подходил как нельзя лучше: практично и эстетично.

Там же, после долгих поисков, были куплены конфорка от газовой плиты, металлическое ситечко для раковины и стальная трубка длиной 30 см. Также я приобрел паяльный стержень, который достаточно легко позволяет соединять металлические поверхности. Признаться, последней находке я был особенно рад, так как отношения с паяльником не сложились еще в детстве

Основные приготовления были сделаны, и можно было приступать к работе.

Первым делом я принялся за шахту кальяна, как наиболее сложную часть работы. Соединить газовую конфорку с одним из концов металлической трубки было очень легко – достаточно было сделать конус на конце трубки и забить ее в конфорку молотком. В итоге получилось прочное и герметичное соединение.

Присоединить другой конец трубки к крышке чайника было несколько сложнее.
Для начала я рассверлил отверстие для ручки в крышке чайника до диаметра трубки. Затем на трубке сделал две канавки для того, чтобы припой лучше держался. Очень важным было выбрать, насколько трубка будет погружаться в чайник. Отметка высоты у начала основания носика чайника была в самый раз.

Установив крышку на место и поставив трубку, я аккуратно пропаял паяльным стержнем соединение сверху, затем открыл крышку и так же пропаял снизу. Потом напильником зачистил места спайки – и шахта была готова.
Для соединения носика чайника со шлангом от душа пришлось отпилить кусочек носика в месте наиболее правильного сечения. Затем резиновый шланг был направлен внутрь носика и герметизирован при помощи изоленты, а металлическая оплетка вместе с гайкой, которая теперь носила декоративную функцию, была одета на носик чайника.

После этих операций остались штрихи – заправив колбу, было необходимо герметизировать соединение чайника и крышки при помощи фольги, а в газовую конфорку поставить воронку для табака из того же материала. В конце я поставил металлическое ситечко на конфорку – и кальян готов к использованию, достаточно только положить сверху на ситечко раскаленный уголь.

Изготовление кальяна своими руками обошлось даже дешевле, чем один раз покурить кальян в каком-нибудь кафе:

Чайник заварочный – нашел в кладовке

Шланг для душа – все равно бы его выбросили

Газовая конфорка – 50 руб.

Металлическая трубка – 28 руб.

Ситечко для раковины – 6 руб.

Паяльный стержень – 60 руб.

Желание изобретать – бесценно

Автор статьи: Сергей Вотяков

Свою самоделку (сделал по статье) друг раскрасил в яркие восточные цвета краской по металлу, гости были в шоке и .. восторге!

Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью! Оградите детей от табачного дыма!

Принцип действия

Вдыхая через мундштук, Вы создаёте разряжение, в результате чего внешний воздух устремляется в кальян, и, раскалённый углём, проходит табак. Табак при этом не горит, а иссыхает. Полученный дым попадает в шахту, на холодных стенках которой конденсируется часть содержащихся в нём примесей (для охлаждения шахты также используется лёд, размещаемый в специальной ёмкости в верхней части шахты). Далее дым преодолевает жидкость в колбе, в результате чего очищается и увлажняется, получая новый оттенок вкуса, после чего теряет часть примесей уже на стенках шланга и мундштука. На выходе мы получаем прохладный и ароматный дым.

Добавлю, что снижение температуры жидкости способствует охлаждению дыма, однако препятствует передаче дыму вкуса жидкости.
Качество

Мягкость курения кальяна в наибольшей степени зависит от следующих составляющих:

1. Качество угля. Помимо дешевизны и способности к длительному тлению, уголь в обязательном порядке должен обладать нейтральным вкусом. Нередко всё удовольствие от курения бывает перечёркнуто низким качеством угля. Поэтому, если Вы не знаете наверняка, какой уголь следует приобретать, проконсультируйтесь со знатоками (продавец может и не знать), или купите несколько упаковок разного угля.

2. Качество табака. Чем выше его влажность, тем больше удовольствия Вы получите от курения кальяна. Обычно с возрастанием влажности растёт и цена табака. Будьте внимательны, дорогие табаки нередко подделывают.

3. Способность шахты охлаждать дым. Идеальная шахта монолитна и выполнена из материала с высоким коэффициентом теплопроводности. К таким материалам относятся сплавы меди (380-400 Вт/(м·К)), алюминия (200-260), латуни (60-120) и даже стали (30-70), но уж никак не стекло (0,4-0,8) или обычный пластик (полиэтилен, 0,4). Тепло от шахты должно отводиться в окружающую среду, следовательно, если внутренняя трубка, пусть и выполненная из металла, отделена от «внешнего мира» (или декоративной металлической оболочки) прокладкой из полиэтилена или стеклом – шахта будет обладать не лучшими характеристиками. Способность шахты охлаждать дым также зависит от

площади поверхности, с которой этот дым соприкасается. Чаще всего о площади речь идёт тогда, когда мы говорим о высоте шахты кальяна. Имеет смысл дополнительно охлаждать шахту кальяна. Для этих целей в некоторых моделях кальянов в верхней части шахты предусмотрена специальная ёмкость для льда. И ещё о шахте. Поскольку она будет часто подвергаться промывке, будьте уверены, что материал, из которого она выполнена, не подвержен ржавлению.

На качество курения в целом влияют герметичность, внутренний объём кальяна и диаметр сечения дымовых каналов. Если кальян негерметичен, Вы будете курить не табак, а воздух в комнате. Внутренний объём соответствует объёму воздуха, который Вам потребуется вдохнуть, прежде чем Вы «доберётесь» до дыма: если этот объём будет чрезмерно велик, Вам потребуются лёгкие профессионального спортсмена. Дымовые каналы малого сечения могут забиваться конденсатом в процессе курения, что потребует от Вас дополнительных усилий для поддержания кальяна «в форме».

Чтобы сделать забавные игрушки и отремонтировать изделие, нужно иногда уметь паять.

При составлении и монтаже электрической цепи бывает необходимо соединить ее части и элементы, используя для этого клеммы, зажимы, штепсельные вилки и гнезда, упорные и нарезные контакты и другие специальные приспособления, а иногда и просто скручивая оголенные концы соединительных проводов. Даже в простой электрической цепи карманного фонарика вы насчитаете около десятка таких соединений. А ведь мы с вами конструируем модели, приборы и игровые устройства с гораздо более сложными электрическими цепями: в них последовательно или параллельно могут быть соединены несколько батареек и лампочек, реостаты и другие элементы. Здесь количество подобных соединений достигает иногда трех-четырех десятков и более.

А электрические цепи современных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров содержат сотни и даже тысячи соединенных между собой деталей.

И каждое из этих соединений должно быть не только механически прочным, но и обеспечивать надежный электрический контакт.

Как же обеспечить прочность и надежность многочисленных соединений элементов и деталей в сложных электрических цепях?

Одним из наиболее широко применяемых способов такого соединения является пайка. При пайке поверхности соединяемых металлических деталей нагревают и затем покрывают расплавленным припоем—специальным легкоплавким сплавом. Припой заполняет пространство между соединяемыми проводниками и частично растворяется в них. Это обеспечивает после затвердевания припоя механическую прочность и хорошую электрическую проводимость места соединения.

Для пайки деталей из жести, меди и латуни используют припои, представляющие собой сплав олова со свинцом или олова со свинцом и висмутом. Наиболее часто применяют оловянно-свинцовые припои марок ПОС-40 и ПОС-60 (соответственно с 40- и 60-процентным содержанием олова), а также оловянно-свинцово-висмутовый припой ПОСВ-ЗЗ. Припой ПОС-40 плавится при температуре 235 °С, а ПОС-60— при 183 °С. Припой ПОСВ-ЗЗ имеет температуру плавления около 130 °С — применяют его для пайки деталей и элементов, не допускающих перегрева.

Припой можно купить в магазинах электротоваров. Он поступает в продажу в виде прутков или проволоки диаметром 2—2,5 мм. '

Поверхности спаиваемых деталей предварительно очищают от грязи и оксидной пленки. Однако при нагреве во время пайки они могут снова покрываться тонким слоем оксидов, что ухудшает качество соединения. Чтобы этого не произошло, при пайке применяют флюсы—вещества, защищающие поверхность спаиваемых деталей от дальнейшего окисления. Наиболее распространенным флюсом является канифоль. Ее можно приобрести в магазине хозяйственных товаров.

Главный ваш инструмент при пайке соединений электрических цепей —паяльник. Ознакомимся с его устройством и действием.

Паяльник — это «родной брат» электрического утюга, плитки, чайника и других бытовых электронагревательных приборов. Действие таких приборов основано на выделении большого количества теплоты при прохождении электрического тока. Основная часть паяльника (рис. 1)—медный стержень 1 с заостренным концом — «жалом», вставленный в металлическую трубку 2, вокруг которой расположен нагревательный элемент 3 (нихромовая спираль в оболочке из жаропрочной изоляции—слюды или керамики). Концы спирали нагревательного элемента присоединены к медным изолированным проводам — шнуру 4, который выведен через полую пластмассовую ручку 5 и заканчивается штепсельной вилкой 6. Нагревательный элемент закрыт сверху кожухом 7.

При включении паяльника в электрическую сеть ток проходит через нихромовую спираль и нагревает ее. Выделяющееся тепло передается медному стержню, который нагревается до температуры 300—350 °С. Прикосновениями горячего жала паяльника можно расплавить кусочки припоя и нагреть поверхности спаиваемых деталей до температуры, при которой осуществляется пайка.

Следует иметь в виду, что для работы паяльника штепсельную вилку присоединяют к розетке электрической сети с напряжением 220 В. А при таком высоком напряжении прикосновение к неизолированным токонесущим проводникам цепи связано с опасностью для жизни.

В чем же причина этой опасности?

Дело в том, что тело человека — хороший проводник электричества. Поэтому, когда человек касается проводов, соединенных с различными полюсами источника тока, по его телу начинает проходить электрический ток. Если напряжение источника тока мало—9—12 В, то сила тока не превышает одной тысячной доли ампера, что почти не ощущается человеком (он может чувствовать лишь слабый зуд или легкое покалывание). Но при более высоких напряжениях сила тока, протекающего по телу человека, может оказаться значительно большей и вызвать тяжелое поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. Установлено, что уже ток 0,05 А является очень опасным, а при силе тока 0,1 А человек погибает от паралича сердца. Прикосновение же к проводам, которые находятся под напряжением 220 В, может вызвать в теле человека и гораздо большие токи. Вот почему, имея дело с любыми электрическими приборами, включенными в городскую электрическую сеть, следует всегда помнить об указанной опасности, быть внимательным и соблюдать осторожность.

У исправных электрических приборов все провода и другие токонесущие элементы надежно закрыты и защищены изоляцией. Но с течением времени эта изоляция по тем или иным причинам может быть повреждена и тогда оголенные участки электрической цепи становятся доступными случайному прикосновению. Поэтому состояние изоляции необходимо регулярно и тщательно проверять и ни в коем случае не работать с прибором, если она неисправна.

Это важное правило работы с электрическими приборами полностью относится и к работе с электрическим паяльником.

Кроме опасности поражения электрическим током, в неосторожном обращении с паяльником таится другая опасность — опасность ожогов и пожаров. Металлический кожух и медный стержень паяльника нагреваются до высокой температуры. Об этом нужно всегда помнить. Держать нагретый паяльник следует только за пластмассовую ручку. Необходимо следить за тем, чтобы хлорвиниловая изоляция проводов, по которым подводится к паяльнику ток, случайно не коснулась горячего кожуха или стержня, ибо при таком соприкосновении изоляция расплавится и может произойти короткое замыкание.

Класть паяльник в перерывах между пайками можно только на основание из невоспламеняющегося материала: асбеста, керамики и т.п. Но лучше сделать специальную подставку для паяльника, предусмотрев в ней не только место для удобного его расположения, но и небольшие углубления для необходимых при пайке материалов — припоя и канифоли. Простейшая конструкция такой подставки показана на рисунке 2. Ее основание можно изготовить из дерева, опору-держатель — из толстой проволоки.

Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что пары припоя и флюса, образующиеся при пайке, оказывают вредное воздействие на организм человека. Поэтому нельзя непрерывно заниматься пайкой в течение длительного времени, а в перерывах не забывайте хорошо проветривать помещение.

Перед пайкой прибор следует подготовить к работе. С помощью напильника рабочую часть его — жало — надо сточить под углом 30—45° и зачистить. Затем его необходимо залудить.

Для этого включают паяльник в сеть и, когда он слегка нагреется (через 1—2 мин), покрывают жало слоем флюса, прижав его к кусочку канифоли. Растекаясь по поверхности жала, канифоль предохраняет его от окисления при дальнейшем нагревании. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя (это можно определить, касаясь им кусочка припоя), рабочую поверхность его покрывают припоем.

Обратите внимание на то, что перегрев паяльника перед покрытием жала канифолью недопустим. Если все-таки по какой-либо причине паяльник перегреется и защищенная часть его покроется темно-синим налетом оксида меди, то его следует выключить, остудить и вновь зачистить, а затем приступить к залуживанию сначала.

Подготовленные к спаиванию поверхности металла должны быть тщательно очищены от оксидов и жиров и залужены. Зачищают места пайки ножом, наждачной бумагой или напильником. При залуживании на поверхность металла вначале наносят слой флюса, а затем горячим паяльником с небольшим количеством припоя на жале несколько раз проводят по залуживаемой поверхности, помогая припою растекаться и смачивать ее тонким и ровным слоем.

При пайке монтажных соединений на место спая сначала наносят слой флюса. Затем к этому месту одновременно прикладывают припой и жало паялника. Пруток припоя держат в левой руке, аручку паяльника - в правой.

Расплавленный припой можно переносить на место пайки и жалом паяльника. Для этого его предварительно на долю секунды окунают в канифоль и берут каплю припоя. Количесвто припоя, необходимое для пайки, должно быть минимальным. Припой должен заливать место соединения со всех сторон.

При пайке важен и уход за паяльником. Поверхность его жала должна быть ровной, очищенной от нагара (оксида) и хорошо залуженной. Паяльник должен быть нагрет до необходимой температуры, зависящей от марки припоя. Нормальным считается такой температурный режим, при котором припой быстро плавится, но не стекает с жала паяльника; канифоль не сгорает мгновенно, а остается на жале в виде кипящих капелек. Перегрев паяльника недопустим, так как это приводит к окислению жала и появлению на нем раковин. Но и недостаточно нагретым паяльником работать тоже нельзя: соединения получаются непрочными и ненадежными.

Теперь, принимая во внимание все наши советы и рекомендации, потренируйтесь в пайке, соединив этим методом отрезки медных проводов диаметром 0,8—1,5 мм.

Сначала с концов проводников удалите изоляцию. Затем концы зачистьте ножом на длину 8—10 мм и залудите. После этого концы проводников приложите один к другому и спаяйте.

При качественной пайке припой покрывает место спая ровным слоем с гладкой и блестящей поверхностью. Неровная и зернистая поверхность места спая — признак недостаточного прогрева спаиваемых деталей.

Хорошим тренировочным упражнением при практическом освоении пайки может быть спаивание разнообразных фигур из отрезков медных проводов. Сначала изготовьте таким образом несколько геометрических фигур и тел: квадрат, треугольник, куб, пирамиду и т. п. Затем попробуйте из отрезков медной проволоки смонтировать фигурки животных и героев сказок: Буратино, Чебурашку, крокодила Гену и др. Образцы таких фигурок показаны на рисунке 3. Оригинальные изделия такого рода могут украсить интерьер вашей квартиры; вы можете подарить их в качестве сувениров своим друзьям. И, конечно же, это поможет вам приобрести навыки в пайке, необходимые для монтажа электрических цепей в изготавливаемых вами моделях, приборах и других устройствах.

(по книге "Первые шаги в электротехнику" авторы М.А. Галагузова, Д.М. Комский )

Электросварка значительно сокращает время, затрачиваемое на монтажные работы, дает соединения, выдерживающие высокотемпературный нагрев, не требует припоев, флюсов, предварительного лужения, позволяет соединять проводники из металлов и сплавов, трудно поддающихся пайке, например провода электронагревательных приборов.

Для сварки необходимо иметь источник постоянного или переменного тока напряжением 6—30 В, обеспечивающий ток не менее 1 А. Электродом для сварки служит графитовый стержень от использованных батарей КБС или других, заточенный под углом 30—40°. В качестве держателя электрода можно использовать щуп от тестера с наконечником «крокодил».

В местах будущей сварки предварительно зачищенные проводники скручивают жгутом и соединяют с одним из полюсов источника тока. Электродом, соединенным с другим полюсом источника тока, разогревают место, подлежащее сварке. Расплавленный металл образует соединение каплевидной формы. По мере выгорания графита в процессе работы электрод следует затачивать.

С приобретением навыка сварка получается чистой, без окалины.
Работать необходимо в светозащитных очках.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КРАХМАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР

Для склеивания бумаги, картона и тканей советуем пользоваться крахмальным клейстером.
В эмалированную или алюминиевую кружку или мисочку насыпьте немного сухого картофельного крахмала. Подлейте в этот крахмал немного холодной воды и хорошенько размешайте все палочкой или ложкой, чтобы образовалась однородная кашица, напоминающая густую сметану.
В ту же кружку тонкой непрерывной струей, лучше всего из чайника, налейте крутой кипяток. При этом все время быстро и по всем направлениям мешайте раствор, разбивая комки, если они образуются. Наступит такой момент, когда крахмал сразу заварится и загустеет. Не смущаясь этим, продолжайте добавлять кипяток и быстро мешать раствор, пока не получите клейстер нужной вам густоты. Вы должны при этом учесть, что, когда клейстер остынет, он станет немного гуще. Обычно на одну часть сухого крахмала нужно брать до пятнадцати — шестнадцати частей воды.
В сваренный клейстер, если он окажется слишком густым или чересчур жидким, нельзя добавлять ни кипятка, ни сухого крахмала.
Крахмальный клейстер лучше всего применять сразу же после приготовления, еще теплым. Вы должны помнить, что крахмальный клейстер сохраняется всего несколько часов, а затем быстро портится и становится непригодным для работы. Поэтому не приготовляйте этот клейстер про запас.

НАКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ И ТКАНИ

Для склеивания бумаги и картона удобнее всего пользоваться декстриновым, крахмальным клеем и мучным клейстером. Для приклеивания ткани лучше применять теплый столярный клей или смесь столярного и декстринового клея.
Клейстер, крахмальный или мучной, содержит много воды. Когда вы намазываете бумагу клейстером, она впитывает воду и от этого вытягивается. Каждый намазанный клейстером кусок бумаги становится немного длиннее и шире. Затем, когда бумага высыхает, образуются морщины, перекосы. Чтобы этого избежать, намазывайте бумагу клейстером быстро и ровным, тонким слоем.
Намазывать надо сначала ту деталь, которую наклеиваете. Запомните, что лучшие результаты при склеивании двух деталей получаются, если вы намазываете клеем более тонкую деталь.
Перед тем как намазать клеем бумажную деталь, уложите ее лицевой стороной на лист газетной или другой ненужной бумаги так, чтобы не испачкать клеем стол. Обмакните кисточку в клей и быстро, без нажима распределите его тонким, ровным слоем по всей поверхности детали. Деталь, чтобы она при этом не сдвинулась, придерживайте пальцами левой руки.
Намазав изнанку бумажной детали клейстером, обязательно подождите минуту-полторы, пока бумага не увлажнится как следует и только после этого уложите деталь на место.
Уложив деталь на место, проверьте ее положение и, прикрыв сверху листом чистой газетной бумаги, хорошенько притрите мягкой тряпкой или ладонью. Притирать надо во всех направлениях от середины детали к ее краям.
Чтобы вещь не коробилась, все склеенные между собой детали переложите несколькими слоями газетной бумаги и положите под пресс для просушки. Прессом может служить кусок ровной, не покоробленной доски или фанеры, на который сверху кладут какой-нибудь груз.
Если вам нужно склеить толстую бумагу или картон, приготовьте клей погуще. Глянцевую и шагреневую бумагу приклеивают более густым клеем.
Фотоснимки старайтесь наклеивать специальным густым фотоклеем, пастой. Разные сорта конторского клея вызывают на снимках пятна, поэтому их применять не следует.
При работе с клеем и клейстером руки должны быть сухими и чистыми.

КАК ПЕРЕНЕСТИ РИСУНОК НА ФАНЕРУ ИЛИ ТКАНЬ

При разных работах, например при выпиливании лобзиком, вам нужно будет переводить рисунки на фанеру. Для этой цели пользуются обычно копировальной бумагой. Лучше брать старую, бывшую в употреблении копировальную бумагу — линии получаются тогда тонкими, не слишком жирными.
Прошлифуйте поверхность фанеры стеклянной бумагой, положите на нее лицевой стороной вниз копировальную бумагу, а сверху нее чертеж или рисунок и прикрепите кнопками. Если рисунок ценный и вы хотите его лучше сохранить, можно прикрыть его листом прозрачной бумаги — кальки, папиросной бумаги.
Обведите все линии чертежа или рисунка остро заточенным твердым карандашом или концом вязальной спицы. Все прямые линии обводите только по линейке — это позволит вам добиться большой точности в работе.
Точно так же вы можете переносить рисунки и на ткань.

Советы начинающим резчикам

Выбор породы древесины обусловлен назначением изделия, его формой и ожидаемым внешним видом. Древесина имеет слоисто-волокнистую структуру, и свойства ее во многом определяются плоскостью среза. Выделяют три основных среза: поперечный, или торцевой (поперек волокон), радиальный—по оси ствола и тангенциальный — также вдоль ствола, но не в осевой плоскости. Следует иметь в виду, что бруски и доски радиального среза менее подвержены короблению. Ниже приведены краткие характеристики основных пород древесины, наиболее широко используемые в любительской практике,

Сосна — наиболее широко используемая порода деловой древесины. Ее достоинства — легкость и достаточно высокая прочность, недостатки — сучковатость, смолистость и трудность декоративной отделки. Применяют сосну для изделий, идущих под оклейку шпоном ценных пород, под отделку текстурованной бумагой, и для деталей, не требующих отделки (например, основания, внутренние связующие и вспомогательные бруски корпусов, футляров).

Ель по прочности уступает сосне. Ее достоинство — равномерный белый, долго сохраняющийся цвет древесины. Ель обладает меньшей смолистостью, поэтому лучше, чем сосна, поддается склеиванию и отделке.

Береза однородна по строению, прочна и очень хорошо отделывается. Благодаря белому цвету она легко окрашивается даже в самые нежные тона. Ее отделывают под орех, красное и черное дерево. Недостаток березы — деформация под влиянием переменной влажности воздуха.

Ольха имеет однородную структуру, мягка, очень хорошо поддается обработке, а также отделке под орех, красное дерево, мореный клен.

Бук—вязкая и довольно твердая порода древесины, но дает значительную усушку и сильно коробится. Буковый шпон имеет красивую текстуру, легко отделывается и широко применяется для фанерования изделий из сосны и ели.

Дуб—твердая и прочная порода древесины. Применяется для изготовления наиболее ответственных деталей, несущих значительные механические нагрузки. Красивый рисунок и цвет позволяет использовать дуб для отделки лицевых панелей. Особенно ценится мореный дуб, имеющий темную окраску. Для получения гладкой поверхности необходима тщательная обработка — покрытие порозаполнительными составами с последующей полировкой, однако основной обработкой деталей из дуба считают вощение и лакирование

Склеивание деталей — наиболее распространенный способ соединения деталей из древесины. Для этого пригодны многие клеи. Однако предпочтение отдают столярному клею, клею ПВА и казеиновому, в частности казеиновому—при склеивании деталей с запрессовкой.

Главное требование к клеевым соединениям деталей—прочность, а часто и незаметность соединения. Последнее особенно важно, когда отделка завершается прозрачным покрытием. При окрашивании древесины клеевой шов должен принимать одинаковый с древесиной цвет. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому и клей в этом случае должен быть водным.

Незаметность и прочность соединения достигаются только в том случае, если склеиваемые плоскости деталей плотно пригнаны. Ровные плоскости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают следующим образом. Выравнивают одну из плоскостей и покрывают сухой краской или штрихуют мягким карандашом. Затем накладывают ее на вторую плоскость, прижимают и легким трением притирают плоскости; краска отмечает выпуклые места, которые срезают стамеской, снимают циклей или другим инструментом. Неоднократной обработкой добиваются, чтобы окрашенные пятна равномерно располагались по всей плоскости склеивания. После этого краситель снимают мягкой резинкой или легким циклеванием.

Соединение на клею часто дополняют соединением на шипах или шурупах .

В тех случаях, когда невозможно обеспечить минимальный зазор между склеиваемыми поверхностями, целесообразно использовать клеевые пасты ( по книге "Практические советы мастеру-любителю", О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. )

Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Ленинградец С. Голиков напоминает, как можно сделать удачную и быструю имитацию витража: реечки или половинки прутьев лозы приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком.


Очищенные от коры коряги, ветки, сухие травы можно покрасить. Лучше всего брать для этой цели анилиновые красители или гуашь.

Чтобы сделать композицию на грибе-трутовике, выдолбите в нем отверстие, заполните его пластилином и дайте трутовику засохнуть.

ПАПЬЕ- МАШЕ:
Изделия с неровной поверхностью удобнее изготовлять из бумажной массы.

Рыхлую, непроклеенную бумагу нужно разорвать на мелкие кусочки, положить их в металлическую или глиняную посуду и залить горячей водой. Сосуд с бумагой следует закрыть, обернуть тряпками и поставить на сутки в теплое место. На другой день размокшую бумагу необходимо подогреть на огне, пока вода не закипит (во время нагревания перемешивают деревянной палочкой). Затем разварившуюся бумагу укладывают в мешочек, отжимают из нее воду и пальцами скатывают в небольшие шарики, которые хорошо просушивают. Сухие шарики растирают в порошок. Это исходный материал.

Чтобы получить бумажную массу, возьмите определенное количество бумажного порошка и добавьте к нему примерно столько же (по весу) толченого и хорошо просеянного мела, в 4-5 раз меньше картофельной муки и приблизительно в 10 раз меньше столярного клея. Бумажный порошок и мел ссыпьте вместе и тщательно перемешайте. Из картофельной муки приготовьте клейстер, в него добавьте разведенный столярный клей. Эту смесь влейте в сосуд с порошком и размешайте - получится не очень густое тесто. При необходимости можно добавить горячей воды.

Можно готовить массу без клейстера, только на столярном клее, но при этом следует увеличить его количество. Иногда в массу добавляют гипс, золу, немного муки, тальк.

Готовую массу следует сразу нанести на модель. Массу наносите ровным слоем; для этого ее нужно предварительно раскатать скалкой на тонкие пласты. Если вы хотите получить цельнолитую, а не пустотелую вещь, нужны вогнутые формы и бумажная масса. Формы смажьте жиром с внутренней стороны и заполните массой. Полезно к жиру подмешать мыльный раствор.

КАК ПРИГОТОВИТЬ МУЧНОЙ КЛЕЙСТЕР

Мучной клейстер, так же как и крахмальный, вам может понадобиться для склеивания бумаги и картона.
Муку для изготовления клейстера постарайтесь предварительно просеять через сито. Затем вскипятите воду и постепенно, небольшими порциями, подсыпайте в нее муку.
Полученный клейстер подогрейте 15—20 минут на слабом огне. Еще лучше на такое же время поместить сосуд с клейстером в кастрюлю с кипящей водой (такой способ нагревания называют нагреванием в водяной бане).
Мучной клейстер готовьте не более чем на один день работы, так как он, особенно летом, в жаркую погоду, быстро закисает и становится непригодным.
В зависимости от того, какие материалы вы собираетесь склеивать, вам может понадобиться более или менее густой клейстер. Обычно на одну часть муки берут от двух до восьми частей воды.

КАК ПРИГОТОВИТЬ СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ

Плитки сухого столярного клея заверните в старую тряпку и ударами молотка раздробите на мелкие кусочки. Эти кусочки положите в эмалированную или алюминиевую (но не железную) кружку и залейте небольшим количеством холодной воды так, чтобы она лишь тонким слоем прикрыла клей сверху. В таком виде клей оставьте на 10—12 часов.
Разбухший в воде клей подогревайте на слабом огне до тех пор, пока он не станет совсем жидким. Лучше всего это сделать, опустив посуду с клеем в другую, большую по размерам посуду, в которую предварительно налейте немного воды. Столярным клеем можно пользоваться только в горячем виде. Следите за тем, чтобы при приготовлении и разогревании клея он не кипел и не пригорал, так как от этого он быстро портится.
Обычно на четыре части сухого плиточного столярного клея берут от трех до пяти частей воды, лучше всего кипяченой. Хороший столярный клей в горячем состоянии такой же густой, как сироп. Если клеевой раствор получится у вас слишком густым, добавьте в него немного воды.

Клей ПВА (поливинилацетатный) склеивает дерево, картон, стекло, кожу, ткань. Клей наносят тонким слоем на обезжиренные поверхности, соединяют и сжимают их. "Схватывает" клей за 20 мин, полностью высыхает за 24 ч. До высыхания клеевой шов нетрудно очистить влажной тряпочкой.

Клей универсальный «Момент-1» склеивает дерево, металл, жесткий поливинилхлорид, кожу, резину, войлок, декоративно-слоистый пластик, стекло, керамику. Клей токсичен и огнеопасен, поэтому работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе — вдали от открытого огня. Наносят клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности (сухие, очищенные и обезжиренные), выдерживают 15— 20 мин, пока клей не подсохнет до «отлипа» (т. е. до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к приложенному чистому пальцу), и сжимают их на несколько секунд.

При склеивании поверхностей большой площади из гибкого материала, например тонкой, резины и пластика, совместить поверхности довольно трудно, так как склеивание происходит мгновенно и при неправильном наложении уже практически ничего нельзя будет изменить. Совмещение облегчается, если проложить между склеиваемыми поверхностями лист чистой бумаги. Постепенно выдвигая бумагу, совмещают поверхности и сжимают их (прикатывают). Наносить клей на большие площади удобно металлическим шпателем.

Клей эпоксидный предназначен для склеивания металла, керамики, стекла, древесины и других материалов, для заделки отверстий и трещин. Может быть использован в качестве лакового покрытия. Клей водо- и маслостоек, является хорошим электроизолятором.

Склеиваемые поверхности тщательно зачищают, обезжиривают растворителем и высушивают. Клей готовят путем смешивания, как правило, 10 (по объему) частей смолы с одной частью отвердителя — непосредственно перед использованием (готовая масса теряет текучесть в течение 30 мин). Склеиваемые поверхности покрывают тонким слоем и соединяют с небольшим нажимом. Излишки клея удаляют. Полное отвердение при комнатной температуре наступает в течение 24 ч. При более низкой температуре время отвердения значительно увеличивается. Прочность клеевого шва существенно зависит от точности соблюдения указанного в инструкции соотношения смешиваемых компонентов. Прочность можно повысить прогреванием склеиваемых деталей при температуре около 100 °С в течение нескольких часов после отвердения клея.

И компоненты, и приготовленный клей оказывают раздражающее действие на кожу. Попавший на кожу клей следует немедленно смыть теплой водой с мылом. Для ремонта пищевой посуды клей применять нельзя.

Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают металлы, пластмассы, дерево, стекло, керамику, кожу. Отличаются хорошими электроизоляционными свойствами. Клей БФ-2 используют, когда требуется хорошая влаго- и теплостойкость клеевого шва. Клею БФ-4 отдают предпочтение, если требуется эластичность и морозостойкость соединения. Для достижения высокой прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены от грязи и оксидов, обезжирены ацетоном или другим растворителем. На подготовленные таким образом поверхности кистью наносят тонкий грунтовочный слой клея, сушат около 1ч на воздухе или в течение 15мин. при температуре 85—95°С. После охлаждения деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, после чего детали стягивают (например, струбцинами) и помещают в термостат или духовку, где сушат при температуре 120—160 °С в течение 2 ч. Если детали имеют низкую теплостойкость, клеевой шов сушат при комнатной температуре 36—48 ч, однако прочность склеивания в этом случае будет ниже.

Эти клеи можно применять для защиты металлических деталей от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают достаточно стойкое к механическим и химическим воздействиям покрытие. Если клей слишком загустел, его можно разбавить этиловым спиртом.

Клей БФ-6 применяется для склеивания тканей. Обеспечивает прочность не меньшую, чем при сшивании. Чтобы сделать соединение незаметным, подрезают бахрому и подгоняют края ткани. Затем вырезают накладку шириной 1,5—2 см из аналогичной или более тонкой ткани. Ткань очищают от пыли и грязи. Чтобы клей в дальнейшем не выступал на лицевой стороне ткани, накладку и место соединения обильно смачивают водой и отжимают. Кисточкой наносят тонкий слой клея с изнанки ткани и на приклеиваемую сторону накладки. Дают клею подсохнуть на воздухе до «отлипа», затем наносят второй слой и также просушивают его до «отлипа». С изнанки прикладывают накладку, накрывают ее чистой влажной тканью и прижимают горячим утюгом. Через каждые 10—12 с утюг отрывают на 2—3 с, затем снова прижимают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока увлажненный участок ткани не высохнет. Затем, не двигая материал, дают ему охладиться до комнатной температуры. Утюг следует нагревать до температуры, рекомендуемой для данного типа ткани. Аналогичным образом можно заклеить разрыв, разрез или ликвидировать дыру в ткани.

Клей 88H хорошо приклеивает резину и другие материалы к металлу. Клей разжижают бензолом до консистенции жидкой сметаны (не тянется за кистью и не стекает с нее). Клеем намазывают резину (или другой материал) и сушат 3—5 мин. Затем наносят второй слой клея на резину и первый на металл. Оба слоя сушат 5—6 мин. Детали соединяют и резину прикатывают роликом, после чего сушат в течение суток (лучше под прессом).

Клеевая паста применяется для грунтования, шпаклевания и склеивания деталей из древесины, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем замешивания в горячем столярном клее мелкопросеянной золы, или сухого просеянного мела, или миканитовой пыли, или сухой крошки асбеста и т.п. Клеевую пасту можно, также получить, смешивая вышеуказанные наполнители и с другими клеями.


Клей синдетиконовый—применяется для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.

Состав клея (в граммах на литр воды): сухой столярный клей—200; сахар—200; известь гашеная—70. Растворяют в воде сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. В течение суток столярному клею дают набухнуть, а затем его распускают в клееварке на "водяной бане". В закрытой стеклянной посуде клей может сохраняться длительное время, не теряя своих свойств.

При добавлении в клей мелкопросеянной золы или сухого мела получается хорошая шпаклевочная паста.

Клей казеиновый применяют для склеивания древесины, преимущественно с запрессовкой, картона, а также для приклеивания к древесине и картону бумаги, ткани, кожи. Казеин, представляющий собой светлый порошок, разводят в холодной воде до густоты сметаны, подливая воду небольшими порциями и тщательно перемешивая в течение 40—50 мин. Готов клей к применению через полтора часа. Наносят клей кистью на обе склеиваемые поверхности, которые через 4—6 мин плотно сжимают и выдерживают не менее 6—8 ч. Полное высыхание — через 18—20 ч.

Высохший клей значительно более устойчив к высокой температуре и влажности, чем столярный клей. Добавление алюминиевых квасцов (100 г/л) делает клеевое соединение более водостойким. Клей нужно антисептировать, иначе при медленном высыхании гигроскопических материалов образуется плесень и детали могут быть испорчены. Для антисептирования клей разводят в 10—15% -ном растворе аммиака (нашатырном спирте) или добавляют в него 200 г/л буры. Следует помнить, что клей оставляет пятна, особенно заметные на светлой древесине, причем со временем эти пятна могут становиться контрастнее.

Перестоявший (более 4—6 ч) и загустевший клей не следует разводить водой: он полностью утратил клеящую способность.

Склеивать полиэтилен можно клеем БФ. Поверхности нужно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую пленку, после чего клей хорошо "схватывает".

- Капрон можно склеить концентрированной соляной или муравьиной кислотой.

- Достаточно "универсальный" клей можно приготовить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Обрезки засыпать в стеклянную или металлическую банку, залить ацетоном до верхнего слоя и плотно закрыть крышкой. Через 15-20 часов клей готов. Он хорошо склеивает металл, древесину, керамику, ткань, войлок. При смешивании клея с порошком мела в массовом соотношении 1:2 получается водостойкая шпаклевка.
Клей для папиросной бумаги можно приготовить, добавив в декстриновый клей такое количество денатурированного спирта, чтобы получилась сиропообразная жидкость. Этот клей не просачивается через бумагу.

Гуммиарабик— клей для бумаги и картона — приготовляют из кАмеди (загустевшего сока некоторых плодовых деревьев, например вишни, сливы, абрикоса). КАмедь размельчают в порошок и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны.

Клейстер из муки—клей для бумаги и картона. Для приготовления 1 л клейстера берут 200 r пшеничной муки и 50 г сухого столярного клея. Муку необходимо развести в холодной воде и при тщательном размешивании добавлять кипяток до образования жидкой кашицы. Затем влить распущенный в воде столярный клей. Полученную смесь варить на слабом огне, непрерывно помешивая, чтобы она не подгорала. Когда кашица начнет пузыриться и станет синеватой, клейстер готов.

Фотоклей можно использовать для приклеивания изделий, выполненных на фотобумаге.

Состав фотоклея (в граммах на литр воды): крахмал—60, квасцы алюминиевые—40, мел (зубной порошок)—40, синька сухая—1. Около половины общего количества воды подогревают и растворяют в ней квасцы. Оставшаяся вода идет на приготовление клейстера из крахмала. Раствор квасцов вливают в клейстер и хорошо размешивают. Через полчаса добавляют мел (зубной порошок) и синьку и тщательно перемешивают. Хранят клей в закрытой стеклянной посуде.

Клей для соединения ткани, дермантина и кожи с древесиной можно приготовить по следующему рецепту (в массовых частях): смешивают муку пшеничную (40), канифоль (3), квасцы алюминиевые (1,5), все это заливают водой (100) и тщательно размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь и помешивают до тех пор, пока масса не начнет густеть. Склеивание производят горячим клеем.

Протакрил—пластическая масса—универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность. Широко применяется в зубоврачебной практике. Нерастворим в кислотах, щелочах, минеральных маслах. Прекрасно адгезирует с различными материалами — металлом, стеклом, фарфором, пластмассой, деревом.

Протакрил состоит из порошка и жидкости, которые непосредственно перед применением смешивают в соотношении 2,1—1,1) в стеклянной или фарфоровой посуде и перемешивают в течение 1—2 мин; при этом надо избегать попадания пузырьков воздуха в массу (шпатель при перемешивании массы все время должен касаться дна посуды). Порошок должен полностью пропитаться жидкостью, поверхность массы должна стать однородной и блестящей. Готовность массы определяют появлением тянущихся за шпателем нитей. Склеиваемые поверхности очищают от грязи и тщательно обезжиривают ацетоном, бензином или каким-либо другим органическим растворителем. Наносить клей нужно на обе поверхности, затем совместить их и слегка сжать. Полная полимеризация при температуре 40—45 °С наступает через 15—20 мин, при комнатной—через 30—70 мин.

Для достижения необходимой толщины покрытия протакрил можно наносить на поверхность в несколько слоев. Места, не подлежащие покрытию, смазывают силиконовым маслом или натирают графитовым порошком. Несколько худшие результаты дает обыкновенное подсолнечное масло.
Клей для целлулоида представляет собой раствор целлулоида в ацетоне. Для приготовления такого клея в домашних условиях надо растворить кусочки целлулоида (2—3 г) в ацетоне (100 мл). Клей наносят на обезжиренные поверхности кисточкой или деревянной лопаточкой, дают ему подсохнуть 2—3 мин, после чего детали плотно соединяют и сушат при комнатной температуре около часа.

Клей для органического стекла может иметь один из следующих составов (раствор стружки органического стекла):

0,5—1,5 г стружки, 100 мл дихлорэтана;

3—5 г стружки, 100 мл ледяной уксусной кислоты;

3—5 г стружки, 100 мл 85 %-ной муравьиной кислоты;

0,5—1 г стружки, смесь ацетона (60 мл) и уксусной эссенции (40 мл).

Кроме того, склеивать органическое стекло можно чистым дихлорэтаном. Для этого его наносят на органическое стекло кисточкой до тех пор, пока поверхностный слой деталей не начнет слегка растворяться. Работать с дихлорэтаном лучше на открытом воздухе, так как он токсичен; нужно избегать попадания его на поврежденные участки кожи.

Клей для эбонита приготовляют, смешивай порошок чистой канифоли (6 массовых частей) с льняным маслом (1 часть). Состав подогревают, помешивая, и доводят до кипения. После остывания клей сохраняется неограниченное время. Склеиваемые поверхности обрабатывают рашпилем, прогревают при температуре 50 — 70 °С в течение 15—20 мин и наносят на них разогретый до кипения клей.

Клеящий раствор пенопласта в дихлорэтане устойчив против щелочи и щелочного электролита и может служить защитной пленкой для крашеной поверхности. Раствор готовят в чистой стеклянной посуде, растворяя в дихлорэтане мелкие кусочки пенопласта. Раствор должен иметь густоту силикатного клея. На обезжиренную чистым бензином или ацетоном и высушенную поверхность мягкой кистью наносят тонкий слой раствора и просушивают. Затем поверхность покрывают краской или битумным лаком и после высыхаяия вторично наносят раствор. В результате слой краски или лака окажется между двумя слоями щелочеустойчивого покрытия. Таким способом хорошо покрывать, например, банки щелочных аккумуляторов. Раствор токсичен и летуч. Приготовлять раствор и работать с ним необходимо на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Хранить раствор нужно в сосуде с притертой пробкой.

Клей для стекла приготовляют, распуская желатин в равном (по массе) количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия. Клей готовят в затемненном помещении. Детали промывают, стягивают струбциной или, например, крепко обматывают нитками, выдерживают на свету в течение 5—8 ч. Клей не растворяется в горячей воде.

Клей для стекла и керамики может иметь один из следующих составов:

— раствор казеина в жидком стекле (или силикатном клее);

— гипс, замешанный на яичном белке;

— гипс, замоченный на сутки в насыщенном растворе алюминиевых квасцов, затем высушенный, размолотый и замешанный на воде (это лучший состав для склеивания керамики);

— раствор сухого мелкоразмолотого мела (зубного порошка) в жидком стекле в соотношении 1 :4 (по массе).

Все эти клеи должны иметь консистенцию сметаны.

Паста для склеивания стекла с металлом удобна при большой площади склеиваемых поверхностей, так как имеет жидкую консистенцию. Клеевое соединение довольно прочно. Состав пасты в массовых частях: оксид меди — 2; наждачный порошок — 2; жидкое стекло — 6. Смесь растирают до образования однородной массы. Склеенные детали нагревают до 100°С и выдерживают при этой температуре 2 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Через 12—14 ч паста полностью затвердевает.

Теплостойкая клеевая паста

Просушенный тальк (6 массовых частей) смешивают с жидким стеклом (или силикатным клеем), которого берут столько, чтобы получить массу консистенции сметаны (примерно 8—12 частей). Поврежденные или формуемые участки покрытия промазывают пастой и сушат при комнатной температуре около часа. Затем деталь нагревают до 100—110°С и выдерживают при температуре 10 — 15 мин.

Склеивание — один из самых распространенных, простых и надежных видов соединения деталей и узлов моделей. Им пользуются абсолютно все моделисты. Однако большинство клеев не универсальны: одни хорошо склеивают древесину, другие кожу, пластмассы, металл...
Мы познакомим вас с теми видами клеев, которые применяются для склеивания бумаги. Они разнообразны по своему виду и свойствам.
Большинство клеев природного (органического) происхождения не обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, подвержены гниению и поэтому со временем утрачивают свою прочность.
Известные клеи — столярный, рыбий, полученные путем разваривания костей, представляют собой застывший желатин в плитках. Столярный клей имеет коричневый цвет, рыбий — полупрозрачный, светло-желтого или желтого цвета.
Для использования столярного клея в работе его разогревают в паровой бане — клееварке. Паровая баня представляет собой две емкости, входящие одна в другую. В малую емкость засыпают размельченный клей и заливают его водой чуть выше уровня клея. В большую емкость наливают воду. Предварительно клей оставляют на 18—20 ч для насыщения водой. Затем малую емкость вставляют в большую и ставят на огонь. При разогревании клей помешивают. Получается однородная полугустая масса. Чтобы придать клею большую пластичность, в него добавляют 10—15% глицерина от общей массы клея и тщательно размешивают.
Рыбий клей подготавливают к работе аналогичным способом. В отличие от столярного он более пластичен и не требует добавления глицерина.
Клей используют для склеивания бумаги, древесины, тканей, кожи. Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но также способен к горению. Безвреден.
Мездровый клей представляет собой мелкую стружку желтого цвета. Его получают при обработке внутренней стороны кожи животных — мездры. Подготавливают этот клей к работе, как столярный и рыбий — в паровой бане — клееварке. Для большей пластичности в него добавляют глицерин.
Пользоваться этими клеями — столярным, рыбьим, мездровым — надо, не вынимая их из клееварки. При охлаждении эти клеи твердеют, поэтому каждый раз их приходится разогревать, добавив немного воды.
Рассмотренными клеями склеивают в несколько слоев бумагу, наклеивают бумагу на картон и древесину, склеивают мелкие детали моделей.
Казеиновый клей представляет собой смесь сухого порошка белого цвета — казеина — с щелочами и минеральными солями.
Для получения клея к воде, в которой растворяют казеин, добавляют около 5% какой-либо щелочи: натрия гидрокарбоната, раствора аммиака. Казеин и воду берут в пропорции 1 :1. Воду наливают постепенно при непрерывном помешивании. Для улучшения пластичности в него добавляют глицерин —10% от общей массы. Казеиновым клеем склеивают бумагу в несколько слоев, наклеивают бумагу на ткань, древесину, керамические материалы.
Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но отличается летучестью (в порошке).
Мучной клей (клейстер) готовят следующим образом. На 1 л воды берут 50 г муки. Насыпают муку в 200-граммовый стакан и доливают его до верха холодной водой. Тщательно размешивают, чтобы не было комочков, и выливают в кипящую воду. Продолжая помешивать, доводят воду до кипения и снимают с огня.
Этот клей используют в основном для склеивания бумаги в технологии папье-маше и для наклеивания ткани на бумагу.
Крахмальный клей приготавливают из крахмала — картофельной муки — так же, как и мучной. Этим клеем можно склеивать тонкую бумагу и наклеивать ткань на бумагу.
Декстрин-клей получают из декстрина — крахмала, обработанного нагреванием. При этом он превращается сначала в белый, а потом в желтый декстрин. Растворяясь в холодной воде, декстрин образует клей. Для приготовления клея порошок декстрина и воду берут в пропорции 1 : 1.
Декстриновый клей используют только для склеивания бумаги. Клей хрупок и очень быстро стареет.
Клеи, приготовленные на основе растительных продуктов, менее прочны и атмосфероустойчивы. Они способны к быстрому загниванию. Поэтому все модели, выполненные в технологии папье-маше с использованием этих клеев, надо обязательно покрывать грунтом и окрашивать, защищая тем самым от преждевременного старения.
Силикатный клей КС (силикат натрия и калия) относится к неорганическим клеящим веществам. Применяется для склеивания мелких деталей моделей из бумаги и картона, для наклеивания бумаги на древесину и керамику. Обладает хорошей атмосфероустойчивостью, не горит, не загнивает, но малопластичен и хрупок. Он размягчает бумагу и при высыхании коробит детали модели.
Из синтетических клеев для склеивания бумаги применяют поливинилацетатный ПВА, нитроцеллюлозный и резиновый.
ПВА-клей бывает нескольких марок: ЭПВА, ПВА-Б и ПВА-М. Все они выпускаются готовыми к употреблению в виде белой жидкой эмульсии (густоты сметаны). Его можно разбавлять водой.
Этот клей применяется для склеивания бумаги в несколько слоев, для наклеивания бумаги на ткань, кожу, древесину, картон. Удобен в работе с мелкими деталями в моделях. К недостаткам его надо отнести текучесть на холоде, невысокую водостойкость.
Нитроцеллюлозный клей представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Получают его путем растворения нитроцеллюлозы и смол в органических растворителях (спирте, эфире).
Употребляется для склеивания бумаги, ткани, древесины, картона — большей частью для выполнения мелких деталей. Клей устойчив к атмосферным воздействиям, но имеет малую пластичность.
Резиновый клей представляет собой раствор каучуков или резиновых смесей в органических растворителях.
Этим клеем можно склеивать бумагу и приклеивать бумагу к резине и дереву. Клей подвержен быстрому старению, поэтому им не рекомендуется клеить чистовые детали моделей. Присутствие масел в бензине для растворения каучука приводит к тому, что бумага в местах склейки желтеет. Наличие воды отрицательно сказывается на качестве этого клея.
На бумагу эти клеи наносят тонким ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. Дают образоваться клеящей пленке и только потом, плотно сжав обе поверхности, кладут под гнет.
Клей «Момент» нужно использовать только для «прихватки». Клеевой шов у него эластичен, и надежно приклеить детали модели этим клеем нельзя.
При склеивании выкроек или мелких деталей из бумаги необходимо оставлять клапаны для подклейки шириной 3—4 мм. На эти клапаны ровным слоем наносят клей. .
Склеиваемые поверхности требуют обязательной предварительной подготовки. Их надо почистить и придать им шероховатость. После склеивания поверхности и швы должны быть обработаны.

Самодельные 'пластмассы'

Эти пластмассы удобны тем, что возможно изготовл:еиие не материала, а собственно деталей. Это значительно снижает трудоемкость процесса. Правда, приходится изготовлять модель или форму, но это окупается простотой обработки готовой детали. Делают модель (форму) из легко поддающегося обработке материала, например из мягкой древесины, из пенопласта, и покрывают тонким слоем парафина или восковой пасты.

Приготовление таких пластмасс и работа с ними не представляют сложности. Ниже приведен ряд рецептов.

1-й рецепт. Стеклоткань и эпоксидный клей — прекрасные материалы для изготовления различных футляров, декоративных наличников, обрамлении.

Модель покрывают парафином или обычной бумагой, закрепляя ее любым клеем на возможно меньших по площади участках, например в нескольких точках; чтобы готовое изделие было легче снять. Затем укладывают первый слой стеклоткани и наносят на него клей; кладут следующий слой и следят, чтобы он хорошо пропитался клеем. Пропитка улучшается, если стеклоткань прижимать (приглаживать) кистью, слегка смоченной ацетоном. За один прием больше 4—6 слоев стеклоткани укладывать не рекомендуется. Нужно дать выдержку, чтобы эпоксидный клей отвердел. Перед тем как продолжить работу, поверхность зачищают шкуркой до обнажения волокон стеклоткани, иначе следующие формуемые слои, в том числе и шпаклевка, хорошо держаться не будут. Подготовку к следующему покрытию можно упростить, если, заканчивая работу, припудрить последний слой древесной мукой — сухими мелкопросеянными опилками.

2-й рецепт. Самодельный «текстолит» можно изготовлять и на обычной тканевой основе, пропитываемой клеем. Применяют столярный или казеиновый клей, но обязательно с добавлением антисептирующего вещества. Вместо клея можно использовать загустевший нитролак или нитрокраску.

Для небольших деталей используют хлопчатобумажный или шелковый трикотаж. Годятся старые, но чистые майки, рубашки и т. п. Для крупногабаритных конструкций лучше применять мешковину.

Ткань натягивают на модель, защищенную от прилипания ткани, закрепляют и смазывают клеем; затем натягивают следующий слой ткани и т. д. Столярный клей лучше использовать в горячем состоянии. Закреплять, ткань удобно затяжными сапожными гвоздями, так как их легче извлекать при креплении следующего слоя. Излишки материала на закруглениях формы срезают так, чтобы ткань на линиях разреза можно было сшить встык и чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Каждый последующий слой натягивают и крепят гвоздями, удаляя гвозди, крепившие предыдущий слой. Так укладывают 4—8 слоев и сушат 8—10 сут.

Далее заготовку, не снимая с модели, шпаклюют смесью горячего столярного клея с мелом или тальком и окончательно сушат. Можно применить и другую шпаклевку, выпускаемую для работ по дереву. Cлой шпаклевки должен быть не более 0,2—0,3 мм, т. е. чтобы только скрыть все неровности и структуру материала. Полное высыхание наступает через 20—25 сут, после чего уже нет опасности коробления заготовки. Высохшую заготовку зачищают шкуркой, обрезают на ней кромку и снимают с модели. Снимать нужно осторожно, применяя как рычаг широкую стамеску. Можно отделить заготовку от модели, пропуская между ними, например, металлическую измерительную линейку. Снятую заготовку грунтуют и окрашивают с обеих сторон. Для окончательной отделки лучше применять нитролаки или нитрокраски с соответствующей грунтовкой, так как они быстро сохнут и деталь не успевает покоробиться. После окрашивания деталь полируют до зеркального блеска.

3-й рецепт. Самодельный «пластик» из полос бумаги можно применять для изготовления корпусов, крышек футляров, задних стенок сложного профиля, сферических корпусов. Для малогабаритных конструкций можно использовать полосы газетной бумаги, для крупногабаритных — тонкие обои.

Модель покрывают тонким слоем парафина и накладывают на нее первый слой размоченных в горячей воде полосок бумаги. Затем намазывают клеем полоски бумаги для следующего слоя. Можно использовать различные клеи, однако предпочтение следует отдать столярному или казеиновому клею с обязательным добавлением антисептиков.

Бумаге дают как следует пропитаться клеем. Если бумага впитала клей, ее промазывают еще рази наклеивают полоски перпендикулярно полоскам предыдущего слоя. Наклеив таким образом 4—5 слоев, делают промежуточную сушку в течение суток. Процесс повторяют несколько раз до получения необходимой толщины. Высушенную заготовку обрабатывают далее так же, как рекомендовано во 2-м рецепте.

4-й рецепт. Тщательно перемешивают 65 массовых частей мелких древесных опилок и 35 магнезита. Смесь заливают 0,1 %-ным раствором хлористого магния и размешивают до однородного тестообразного состояния. Основной способ получения заготовок из данной «пластмассы» — литье в формы и изложницы. Застывая, «пластмасса» приобретает достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: ее легко пилить, сверлить н обтачивать.

5-й рецепт. Перемешивают мелкие древесные опилки и тальк молотый в массовом соотношении 5:2, заливают приготовленным столярным клеем (консистенция сметаны) и размешивают до однородного тестообразного состояния. Желательно ввести в смесь 0,3 - 0,5 массовой части алюминиевых или алюмокалвевых квасцов, которые предупреждают появление плесени и тем самым сохраняют прочность «пластмассы». Чтобы «пластмасса» была более пластичной, в нее необходимо ввести 0,5 массовой части натуральной олифы.

Можно заменить столярный клей казеиновым, в состав которого необходимо ввести антисентирующее вещество.

Эта «пластмасса» менее прочна, чем приготовленная по 4-му рецепту. При желаний .«пластмассу» можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета.

После просушки изготовленную деталь шпаклюют, зачищают шкуркой и окрашивают, причем шпаклевку лучше приготовлять на основе того клея, который применялся для изготовления самой «пластмассы».

Более прочной и быстровысыхающей «пластмасса» получается, если вместо клея использовать загустевший или сгущенный нитролак (нитрокраску). Детали из этой «пластмассы» также изготовляют литьем.

6-й рецепт. Для приготовления папье-маше из бумажной массы измельчают газетную бумагу, заваривают ее крутым кипятком и выдерживают в горячей воде 1—2 сут. Когда образуется взвесь тонкой консистенции, воду отцеживают и массу сушат. Высушенная масса легко превращается в порошок, который и служит основой папье-маше. Порошок (10 массовых частей) перемешивают с тонкопросеянным мелом или тальком (3) и заливают клейстером, приготовленным из сухого столярного клея (2) и пшеничной муки (3). Для антисептирования в клейстер необходимо добавить 0,2 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов. Массу можно окрашивать анилиновыми красителями.

Приготовленную массу наносят на модель, предварительно покрытую парафином. Можно отливать детали в формы или изложницы.

После полного высыхания деталь обрабатывают шкуркой, чтобы не было неровностей, грунтуют и окрашивают.

7-й рецепт. «Пластмассу» с лучшими, чем у папье-маше, механическими свойствами можно получить, используя следующие компоненты (в массовых частях): сухую бумажную массу — 5; клей столярный (сухой) — 28; тонкопросеянный мел—60; глицерин—2,5; спирт этиловый—3,5; охру сухую—1,0. Сухую бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешиванин мел, глицерин, спирт и охру. После тщательного перемешивания полученная масса не должна прилипать к рукам. Дальнейший процесс аналогичен приготовлению и обработке «пластмассы» по 5-.му или 6-му рецепту.

8-й рецепт. «Пластмасса» может быть приготовлена из 60 массовых частей творога и 40 негашеной извести.

Свежий творог заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс, чтобы хорошо отжать. Отжатый творог растирают в порошок и высыпают в глубокий стеклянный сосуд, отдельно растирают в тонкий порошок известь и высыпают ее небольшими порциями в творог, перемешивая массу деревянной палочкой. Вступая в реакцию с известью, творог образует казеиновую массу — густой «сироп», который быстро затвердевает. «Сироп» разливают по формам. Формы должны быть смазаны вазелином или маслом. Казеиновая «пластмасса» обладает большей прочностью, если она затвердевает под прессом.

Надо учитывать, что при плохом качестве негашеной извести застывание массы происходит медленно и сопровождается обильным выделением влаги, излишки которой нужно удалять. В этом случае следует уточиить соотношение компонентов опытным путем.

После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.

Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.

На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные—вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.

Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.
Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2—3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.

Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7—8 см, высота бортика 2,5—3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II—12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25—30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.

Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.

Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.

Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов—ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.

Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.

Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.

Материал для модели—воск, для формы—гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.

Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.

К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1—2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов—в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.

Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.

Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1—1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.

Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.

Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.

Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.

Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.

Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.

Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.

Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,—такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.

Информацию вы можете найти книге "Прекрасное - своими руками"
составитель С. Газарян

1.Разболтавшийся винт можно закрепить, вставив в гнездо 2-3 кусочка медной проволоки диаметром 0,4 - 0,5 мм.

2.Удобную мочалку для промывки металлических деталей и инструментов можно сделать из старых капроновых чулок.

3.Резиновый или фанерный диск .с отверстием посередине, надетый на шлямбур или зубило, уберегут вас от ударов молотком по руке.

4.Для того, чтобы нарезать резьбу в пластмассовой детали, не нужен специальный инструмент. Просверлите отверстие чуть меньше необходимого диаметра, потом хорошенько разогрейтё.винт и ввинтите его в отверстие. Резьба получится ровной и прочной.

5.Чтобы при рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло не заклинивало, забейте в отверстие деревянную пробку.

6.Удержать мелкий болтик при завинчивании его в узкой прорези или другом труднодоступном месте можно с помощью мягкой проволоки. Сделайте несколько витков (можно и один) под шляпкой болта и изогните свободный конец проволоки так, чтобы за него можно было взяться рукой. После этого установите болт в гнездо и закручивайте его.Этот же прием можно использовать при завинчивании винтов и шурупов.

7.Гораздо удобней удалять стальные опилки или стружки из труднодоступных мест, обернув магнит тонкой полиэтиленовой пленкой. В этом случае вам не придется каждый раз счищать приставший к магниту металл, достаточно будет стряхнуть его с пленки или заменить ее новым куском.

8.Банка с краской никогда не опрокинется, если хранить ее в петле из старой автомобильной покрышки, прибитой концами к полке или стене. В такой петле можно надежно хранить и стеклянные бутылки с краской, лаком и другими жидкостями.

9.При переливании жидкостей с помощью разовой воронки из бумаги края воронки можно не склеивать, а закрепить прищепкой, или канцелярской скрепкой.Той же бельевой прищепкой можно закрепить в воронке фильтровальную бумагу или куски поролонового фильтра.

10.Нарастив держатели бельевой прищепки тонкими пластинками из металла или тонкими фанерными полосками, можно получить удобный длинный пинцет.

11.Положив на старую автомобильную покрышку деревянную подставку, вы получите надежную защиту при работе с электрическим током. .

12.Переливать жидкость из флакона с узким горлышком можно при помощи вязальной спицы. Спицу одним концом погружаем в сосуд с жидкостью, а другим-в сосуд куда переливаем. лейте тонкой струей.

13.Чтобы пробка от пластиковой канистры не терялась, привяжите ее леской к ручке канистры.

14.Ножи и другие режущие инструменты нельзя оставлять на горячей плите, они от этого не только 32 тупятся, но и теряют гибкость и упругость.

15.Зажмите в тисках два напильника таким образом, чтобы их рабочие плоскости располагались под прямым углом друг к другу. Получится удобное приспособление для заточки остроконечных инструментов - шила, бородка, керна и т. д.

16.Плотницкая ножовка будет работать гораздо производительней, если высоту зубьев в средней ее части увеличить на 1/3 высоты.

17.Если вы не в первый раз затачиваете зубья пилы, и они от этого стали короче, рекомендуем зажать полотно в тисках и сделать между зубьями небольшие пропилы слесарной ножовкой.

18.Двуручной пилой можно будет работать, и одному, если между ручками пилы вставить для жесткости деревянную рейку.

19.Полиэтиленовую пленку можно использовать как клеящую массу. Если у вас разбилась крышка фарфорового чайника, тарелка, хорошенько нагрейте места излома, наложите на них полиэтиленовую пленку и плотно сожмите. Шов будет прочным и незаметным.

20.Использованный стержень от шариковой ручки можно использовать в качестве заклепки для соединения кожи, ткани и пластика. В место соединения вставляют короткий отрезок трубки и оплавляют его с обеих сторон. Ровные одинаковые головку получатся, если вы примените специальную оправку, которая прижимается к разогретому стержню.

21.Плоские металлические детали лучше всего склеивать эпоксидным клеем. Детали нагревают до 60 - 70° С, потом смазывают клеем, соединяют, сильно сжимают, затем снова нагревают в течение часа.

22.Клей для пластмассы можно изготовить самому. Возьмите старую, пришедшую в негодность детскую пластмассовую игрушку, размельчите ее, опустите мелкие кусочки в банку или пузырек и залейте ацетоном, после чего плотно закройте крышкой. Через некоторое время в банке образуется вязкая однородная жидкость. Это означает, что клей готов.

23.Если вы хотите получить водоупорный столярный клей, добавьте в готовый столярный клей немного натуральной олифы. Соотношение должно быть: одна часть олифы на четыре части клея.

24.Отличный клей можно изготовить из смолы вишневых, черешневых и сливовых деревьев. Смолу надо снять с дерева, высушить, потом растолочь в порошок и растворить в воде - одну часть смолы на три части воды.
Таким клеем можно склеивать не только бумагу, но и деревянные конструкции.

25.Пятна масляной краски со стекла можно удалить остро заточенным шпателем.

26.Если вы взялись выпилить лобзиком деталь из пластмассы, имейте в виду, что пилка лобзика будет плавить материал и в конечном счете застрянет, впаяется в него. Вы застрахуете себя от этой неприятности, нанеся по контуру пропила тонкую полоску машинного масла, которая обеспечит тонкой пилке лобзика свободный ход.

27.Хорошо заточить нож рубанка в домашних условиях очень трудно, но править его можно и нужно. Для этого пользуются оселками - мелкозернистыми точильными брусками. Во время правки ни в коем случае нельзя сильно давить на нож. Движения должны быть легкими и плавными. После правки надо 2-3 раза провести обратной стороной ножа (которая не затачивается) по оселку, чтобы освободить режущую кромку от заусениц.

28.Режущая кромка ножа рубанка должна выступать из корпуса на 0,5 - 0,8 мм, не больше. При слишком большом выпуске нож будет зарываться в древесину и оставлять бороздки на обработанной поверхности.

29.Правила заточки стамески или долота такие же, как для ножа рубанка. Проверить качество их заточки можно при обработке древесины: если края обработанного участка ровные, без замятии - заточка правильная, если неровная - инструмент следует снова править на оселке.

30.Вам необходимо прогладить кусок полиэтиленовой пленки. Ни в коем случае не пользуйтесь утюгом - он только расплавит пленку. Вместо этого намочите пленку, наложите ее на стекло (можно оконное), хорошенько разгладьте, чтобы не осталось воздушных пузырьков, и оставьте высыхать.
Подсохнув, пленка отлично разгладится.

31.Для изготовления из тонкой полиэтиленовой пленки книжной обложки попробуйте использовать изогнутый гвоздь. Нагрейте его, зажмите в плоскогубцы, приставьте к сложенной вдвое пленке линейку и проведите вдоль нее раскаленным гвоздем

32.Если вам часто приходится сваривать полиэтиленовую пленку, не поленитесь - вмонтируйте в жало паяльника колесико или небольшую шайбу. Таким инструментом вы сможете пользоваться постоянно.

33.При изготовлении чехлов, палаток, тентов можно сшивать полиэтиленовую пленку на швейной машине, но не забудьте предварительно наложить на место, где пройдет шов, полоски лейкопластыря.

34.Соединить два края полиэтиленовой пленки можно с помощью обыкновенной спички. Зажмите между двумя полосками металла выкроенные куски пленки и "сварите" их пламенем спички.

35.Если вам нужно запечатать в пленку документ, заложите его между двумя кусками пленки и, пользуясь стальной линейкой, обрежьте края либо ручным паяльником, либо детским электровыжигателем. Резка и сварка пленки произойдет одновременно.

36.Прочно соединить две пластины органического стекла можно с помощью гвоздика и обыкновенного ручного паяльника. На гвозде предварительно делают мелкие насечки, затем приставляют его к месту соединения и, разогрев паяльником, вдавливают в оргстекло.

37.Если вы обрабатываете напильником деталь из пенопласта, не забудьте смочить инструмент водой - напильник не будет забиваться крошкой, а поверхность детали получится гладкой и чистой.

38.Склеить детали из пенопласта можно обычным конторским клеем. Приклейте к соединяемым плоскостям кусочки бумаги, а затем склеивайте детали между собой.

39.Для склеивания деталей из целлулоида разведите клей, состоящий из одной части камфоры, трех частей шеллака и пятнадцати частей спирта.

40.Для устранения трещин на целлулоидных деталях смажьте края трещины ацетоном или жидкостью для снятия лака. Через некоторое время трещина исчезнет, вам останется только зачистить шов наждачной шкуркой.

41.Детали из пластмассы можно склеить аэрозольным средством от насекомых "Дихлофос". Разумеется, пользование этим средством требует повышенной осторожности, а после того, как работа будет окончена, склеенные детали надо хорошенько промыть мыльной водой.

42.При склеивании металлических поверхностей клеем БФ-2 проложите между ними пропитанную клеем полоску ткани. Соединение получится более прочным.

43.Если у вас под рукой нет рашпиля, его можно заменить дюжиной ножовочных полотен по металлу: уложите их стопкой и плотно затяните по концам на винты.

44.Шнурок плотницкого отвеса лучше намотать на катушку, а сам отвес при этом укладывать внутрь катушки. Такой отвес не потеряется, и вам не придется распутывать завязавшиеся узлы.

45.Если вам часто приходится пользоваться отверткой и носить ее в кармане брюк, наденьте на ее конец кусочек резиновой трубки - это убережет ткань одежды от порывов.

46.Чтобы отпилить тонкий кусок жести, лучше зажать его между двумя деревянными брусками и пилить вместе с ними. Срез получится ровным и чистым, без заусениц.
47.Отличная заклепка для временного крепления пластмассовых деталей получится из стержня для шариковой ручки. Чтобы временная заклепка не выскальзывала, ее концы можно расплавить паяльником.

48.Как быть, если вам необходимо просверлить или обработать напильником металлический шарик? Положите его между двумя гайками и вместе с ними зажмите в тиски.
49.Соединить разошедшиеся концы звена цепочки значительно легче, если продеть через соседние звенья шило или вязальную спицу.

50.Если вы хотите зажать в тиски деталь и не повредить при этом ее отполированную поверхность, оберните эту деталь пластмассовой крышкой для стеклянных банок и вместе с ней зажимайте в тиски.
51.Вам необходимо просверлить отверстие в круглой детали или обрезать ее ножовкой. Понятно, что прижимать деталь коленом - неудобно. Оберните деталь в один толстый или несколько тонких журналов, это облегчит вашу задачу.

52.Известно, что от долгого употребления деления на металлической линейке стираются и становятся малозаметными. Протрите их черной, красной или белой краской (лучше масляной), потом очистите линейку тряпкой. Краска заполнит углубления на линейке, а остальная ее поверхность останется чистой и гладкой.

53.Задача зажать круглую шайбу в тисках в горизонтальном положении кажется невыполнимой. Между тем достаточно немного сточить ее края, после чего можно достаточно надежно зажат ее тисками.
54.Чтобы укоротить болт ножовкой и не повредить при этом резьбу, достаточно в качестве ограничителя накрутить на него гайку, после чего приступать к работе.

55.Нарезать резьбу в пластмассовой или деревянной детали можно с помощью обычного стального болта. Для этого с трех сторон болта спиливают три грани, конец болта слегка заостряют и применяют его вместо метчика.

56.Если у вас под рукой нет рашпиля, его можно заменить дюжиной ножовочных полотен по металлу: уложите их стопкой и плотно затяните по концам на винты.

57.Для полировки небольших деталей можно использовать круглую стиральную резинку, закрепив ее с помощью винта и гайки в патроне электродрели.

58.В качестве фрезы для обработки мелких металлических деталей можно использовать колесико из отслужившей свой срок зажигалки.

59.Новые маховые кисти и ручники перед первым использованием следует обмотать прочным шпагатом на 2/3 длины щетины. По мере износа щетины: обвязку следует постепенно распускать.

60.Перед работой с красками на водной основе новый валик необходимо опустить в воду и продержать там не менее пяти часов. После этого новый материал, которым обтянут цилиндр валика, станет мягким и плотно обтянет основание, на котором держится.
61.Разболтавшуюся деревянную ручку можно закрепить таким способом. Берется одна часть толченой пемзы и три части канифоли. Смешав их, надо засыпать в отверстие ручки, после чего инструмент (нож, отвертка, шило и т.д.) хорошенько раскаляется на огне, нерабочий его конец насаживается на ручку, смесь плавится и накрепко схватывается с металлом.
62.Торцевая часть ручки долота часто раскалывается или крошится от ударов молотка. Чтобы этого не произошло, прибейте к торцу металлическую пробку от бутылки. То же можно сделать и с ручкой стамески.

63.Если для особо тонких и точных работ вам нужна часовая лупа, прикрепите ее к очковой оправе с помощью липкой ленты. Вам не придется напрягать зрение, а лупа не будет мешать при производстве работ.

64.Отличную ручку для маленькой отвертки, шила или надфиля можно сделать из использованного баллончика для заправки сифонов. Для этого достаточно вставить нерабочий конец инструмента в баллончик и обжать его горловину плоскогубцами. Чтобы новая ручка не пачкала руки, обмотайте ее изолентой.

65.Если вам часто приходится работать с зубилом, вы наверняка испытывали неприятные болезненные ощущения, возникающие от вибрации при ударах по зубилу молотком. Чтобы избавиться от них, достаточно натянуть на ручку инструмента кусок толстого резинового шланга.
66.Очень удобной сменной рукояткой для надфиля может стать держатель толстого цангового карандаша. Для этого наденьте на шпору надфиля хлорвиниловую трубочку и вставьте ее в канал держателя. Ваш арсенал пополнится еще одним удобным и надежным инструментом.
67.Если у вас под рукой нет мелкой наждачной бумаги, но есть наждачный круг крупной зернистости, хорошенько потрите его поверхность мягким мелом и приступайте к шлифованию деревянной или металлической поверхности.

68.Ножницы по металлу, как правило, не имеют на ручках кольца для пальцев. Этот недостаток можно восполнить, если прикрепить к одной из ручек кожаное кольцо, что сделает ваш инструмент более удобным в эксплуатации.

69.Иногда напильник забивается металлической пылью, крошками металла. Не выбрасывайте его - попробуйте очистить с помощью латунной или медной лопаточки. Иногда это удается, и напильник вновь приходит в рабочее состояние.

70.Для разведения красок и приготовления сложных составов из нескольких красок (колеров) обязательно держите в своей мастерской специальный набор посуды, составленный, например, из обрезанных пластиковых бутылок и банок разной емкости.

71.Металлические инструменты, которыми вы пользуетесь очень редко, покройте защитной смазкой, которая предохранит сталь от ржавчины. Для смазки можно использовать технический вазелин или смесь парафина с керосином: на 100 г керосина берется 30 г измельченного парафина.

72.Стеклорезом можно резать только сухое и чистое стекло. Вода, пыль, грязь очень быстро приведут ваш стеклорез в негодность.

73.Изношенный напильник можно реставрировать, погрузив его на несколько минут в слабый раствор серной кислоты. При этом следует иметь в виду, что после травления напильник обязательно следует промыть в содовом растворе. Обработанный таким образом напильник приобретает свои первоначальные режущие качества.
74.Чтобы восстановить старые затупленные ножницы, надо несколько раз разрезать ими мелкую наждачную бумагу. Более интенсивная заточка может привести к обратному результату.
75.Если стекло защитных очков откололось в месте крепления к оправе, наложите на поврежденное место с обеих сторон меленькие кусочки прозрачной липкой ленты, проколите иголкой и стяните пластиковой заклепкой из стержня для шариковой ручки.

76.Гайки и шайбы можно хранить, нанизывая их на металлические стержни, закрепленные на деревянной или железной подставке.

77.Точные инструменты лучше хранить в стеклянной банке, на дно которой кладут кусок смоченной в керосине ваты. Испаряясь, керосин препятствует появлению ржавчины и предохраняет инструменты от коррозии. Той же цели служит песок, пропитанный машинным маслом. В ящике с таким песком рекомендуется держать большие отвертки, стамески, ножницы для жести и т.д.

78.хранения инструментов, имеющих деревянные или пластмассовые ручки, можно использовать алюминиевый уголок. В нем делаются прорези нужных размеров, после чего уголок крепится к стене или к внутренней стороне дверцы инструментального шкафа.

79.Мелкие гвозди и шурупы можно хранить в ручке молотка, высверлив в ней достаточно вместительное углубление, закрывающееся обычной пробкой. Чтобы пробка не выскакивала, ее плотно пригоняют к отверстию.

80.Запасные пилки для лобзика удобно хранить за резиновой манжеткой, которая надевается на дугу лобзика. Манжетку можно сделать из горловины надувного шарика или куска резиновой трубки небольшого диаметра. От соприкосновения с резиной рабочие качества пилок не меняются.

81.Переносной ящик для гвоздей можно сделать из старой полиэтиленовой канистры.
82.Отличный держатель для ножовок получится, если прибить к стене бруски с предварительно пропиленными в них наклонными пазами. Эти пазы надежно защитят зубья ножовок от деформации.

83.для окраски больших поверхностей используются маховые (большие) кисти с длинной щетиной. Двери, окна и другие поверхности небольшой площади красят кистью-ручником. Для окраски водными составами берут макловицу. Чтобы получить гладкую глянцевую поверхность, используют кисть-флейц - плоскую кисть с длинной тонкой и упругой щетиной.
84.Прежде чем приступить к стекольным работам, проверьте, запаслись ли вы всем необходимым инструментом для этого: стеклорезом, линейкой, угольником, стамеской, ножом, клещами и молотком.

85.Наиболее надежными породами дерева для рукояток являются береза, кизил, шелковица или рябина.
86.для более надежного крепления ручки молотка или топора к рабочей части инструмента, ее, ручку, расклинивают не по продольной или поперечной плоскости, а по диагонали. В этом случае клин будет удерживать рабочую часть инструмента в обеих плоскостях.

87.Чтобы надежно закрепить рабочую часть молотка, в выступающей над ней части рукоятки просверливают два отверстия небольшого диаметра, вставляют в них скобу (можно использовать для этой цели гвоздь или сталистую проволоку диаметром до 2 мм) и загибают концы скобы.

88.Примитивную киянку можно сделать из ствола дерева, срезав часть ствола вместе с растущей из него под прямым углом ветки.Срок службы киянки (деревянного молотка) значительно увеличится, если обмотать ее рабочую часть изоляционной лентой.
89.Рукоятку легкого молотка проще закрепить с помощью шурупа, а не специального клина. Для этого один или два шурупа ввинчиваются в торец рукоятки.

90.Еще один способ закрепления рукоятки молотка. На расстоянии 5 - 7 см от верхнего конца рукоятки просверлите отверстие диаметром до 4 мм, пропустите в него проволоку того же диаметра, согните и прижмите к рукоятке концы проволоки, а затем насадите рабочую часть молотка и загните концы проволоки, охватив ими часть рабочей части.

91.Если у вас есть шило или отвертка, на которых отсутствует ручка, не спешите их выбрасывать. Найдите или изготовьте ручку из органического стекла, затем зажмите инструмент в дрель и, используя торцевую часть инструмента вместо сверла, просверлите ручку. Оргстекло при этом разогревается. Инструмент легко войдет в ручку, а после остывания пластмасса намертво схватится с металлом. Такой инструмент прослужит вам еще очень долго.
92.Пластиковую ручку для инструментов можно сделать из ненужных пластиковых бутылок, флаконов и даже детских игрушек. Для этого полиэтиленовое сырье мелко крошится или нарезается, кладется в духовку (в металлической емкости, разумеется), нагревается там до тех пор, пока сырье не превратится в однородную массу. После этого массу перемещают в предварительно заготовленную форму. (из картона, жести), утрамбовывают и вдавливают в нее нерабочий конец инструмента. Остается подождать, когда готовая ручка остынет и будет пригодна для эксплуатации.

93.Если вам нужно открутить винтик в часах или других мелких приборах и у вас под рукой нет подходящей отвертки, возьмите ученическое перо, обломите одну из раздвоенных половинок, а оставшуюся половину заточите надфилем, доведя до нужных размеров.

94.Чтобы получить ровную и гладкую поверхность при распиливании доски, возьмите пилу с мелкими зубьями. Чем мельче зубья, тем чище распил.

95.При обработке деревянных поверхностей применяются шерхебели, рубанки, фуганки и медведки. Шерхебель строгается грубо, рубанок - чище. Наиболее чисто и точно строгает фуганок. Медведка - разновидность рубанка с двумя ручками, этот инструмент позволяет строгать доску вдвоем.

96.Чтобы продолбить в доске гнездо или паз, долото или стамеску надо держать строго вертикально, поперек волокна, фаской внутрь гнезда.

97.Для долбления различных углублений и отверстий в древесине применяется стамеска или долото. Эти инструменты должны быть прочными, с шириной лезвия от 5 до 25 мм.

98.Сверла и бурава позволяют делать отверстия значительно быстрее, чем долото или стамеска. Для сверления небольших отверстий диаметром до 12 мм используют дрель, большие отверстия сверлят с помощью бурава или коловорота. Бурав длиннее сверла и применяется для сверления глубоких отверстий.

99.Пилы бывают двуручные, одноручные (ножовки) и лучковые. Ножовки и двуручные пилы используют для поперечной распиловки, лучковые - для поперечной и продольной.

100.Существует немало приспособлений для хранения и размещения столярных и слесарных инструментов. Одним из простейших приспособлений является держатель для тарелок (крышек от кастрюль), по каким-либо причинам вышедший из употребления по своему прямому назначению.

101.Крупные по размерам инструменты (молотки, гаечные ключи и т.д.) можно разместить на старой автомобильной покрышке, проделав в ней отверстия, по кругу в верхней части покрышки. Такому приспособлению всегда найдется место в вашем гараже или на даче.

102.Более мелкий инструмент удобно переносить в специально приспособленном куске старой покрышки. Для этого нужно вырезать сектор приперно 1/4 покрышки, в середине сектора прорезать два отверствия овальной формы (ручки), а в получившуюся "сумку" можно удобно уложить инструмент.

103.Для резки стекла толщиной до 1 до 4 мм воспользуйтесь стеклорезом с роликом из твердого сплава. Алмазный стеклорез режет стекло толщиной до 10 мм. Если режущее ребро алмазного стеклореза затупилось, вытащите кристалл из крепления, поверните его на 90° и снова закрепите так, чтобы кристалл выступал из корпуса на 1 - 3 мм.

104.Отличное приспособление для размещения инструментов можно изготовить из пенопластовой упаковки, которую вы найдете в коробке купленного вами телевизора или видеомагнитофона.
Для этого в отдельных блоках упаковки высверливают, протыкают или прожигают отверстия и гнезда разного диаметра и конфигурации: под отвертки, сверла, плоскогубцы, стеклорез, линейки, кисти и т.д. Резать пенопласт лучше всего с помощью раскаленной проволоки из нихрома.

105.Стамески, ножи, сверла и другой режущий инструмент можно разместить на куске резинового шланга, сделав в нем предварительно соответствующие прорези и гнезда.

106.Надежные держатели для инструментов получатся из обрезков резиновых шлангов разного диаметра, закрепленных на внутренней стороне дверцы полки или шкафа. Если место для каждого из инструментов обозначить теневым рисунком, сделанным по контуру молотков, ключей, ножниц, отверток и т. д., то после работы можно легко разместить их в привычном порядке, а в случае потери - обнаружить, какой именно инструмент отсутствует.

107.Чтобы заточить пилу, используют, как правило, напильник с мелкой насечкой.

108.Долото и стамеску можно заточить либо на точиле, либо на бруске. При заточке на бруске его смачивают водой. Зазубрины и заусеницы стачивают на оселке. При заточке на электроточиле водой смачивают сам инструмент.

109.Топоры затачивают в два спуска: один на ширину 40 мм от жала лезвия, второй на 20 мм. Окончательно доводят лезвие топора на оселке вручную.

110.Резиновая петля на одном из верхних концов лестницы может служить прекрасным держателем для инструментов. Поместив в нем плоскогубцы, отвертку, молоток, вам не придется лишний раз спускаться с лестницы за забытым в спешке инструментом.

111.Не очень толстый лист кровельного железа можно разрезать обычным консервным ножом. Согните лист по нужной линии, простучите киянкой и режьте консервным ножом, как будто вскрываете консервную банку.

112.Чтобы правильно заточить пилу, ее зубья перед заточкой обязательно разводят. Обычно развод зубьев делают так, чтобы ширина пропила после заточки была в 1,5 - 2 раза больше толщины полотна пилы. Зубья разводят простой разводкой из стальной пластины с прорезями: зуб захватывают на 1/3 его высоты и отгибают. Отогнув один зуб вправо, следующий надо отогнуть влево. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют - отгибают в одну линию с остальными.

113.Зубья пилы надо затачивать с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильником двигают только в одну сторону от вершины зуба к его основанию, Зубья пилы для поперечной распиловки затачивают напильником под углом 45° к полотну пилы. При заточке пилы для смешанной распиловки напильник направляют под углом 50 - 60° к полотну пилы, затачивая обе грани прямым и обратным ходом напильника.

114.Особенно мелкую деталь (например, при ремонте будильника, телевизора) можно удержать с помощью цангового карандаша. Карандаша со вставляющимися стержнями.

115.Иногда мелкий винтик никак "не хочет" держаться на конце отвертки, В этих случаях прорезь головки винта заполняют пластилином или жевательной резинкой. После такой процедуры винтик будет держаться, даже если вам необходимо завернуть его в малодоступном месте.

116.Отвертку любого размера и любой конфигурации можно сделать из обыкновенного гвоздя. Достаточно расплющить и заточить его конец. Такими инструментами можно работать в тех труднодоступных местах, куда обычной отверткой никак не достанешь.

117.Если вам надо завинтить большое количество шурупов, тем более в твердые породы дерева, экономьте силы. Закрепите шуруп нужного диаметра в дрель и одним этим шурупом подготовьте резьбу во всех нужных местах. После этого с помощью отвертки завинтите нужное количество шурупов. Для того, чтобы вставить шуруп - "первопроходец" в цанги ручной дрели, не забудьте спилить его головку.

118.Завинтить шуруп в деревянную деталь не представляет особого труда, но если вам попалась особо твердая порода дерева, не отчаивайтесь. Наколите отверстие для шурупа шилом, потрите образовавшееся отверстие кусочком мыла, и шуруп обязательно войдет в нужное место.

119.Завинчивая шуруп в труднодоступном месте, наденьте на отвертку резиновую трубку - она удержит шуруп в правильном положении. Сначала надем шланг на отвертку, а затем вставим в отвествие отвертки шуруп. Далее натянем шланг на шуруп, закрепив шуруп и отвертку воедино.

120.Для особой прочности соединения винт или шуруп лучше спилить напильником с одной из сторон. Спиленная с одной из сторон резьба не раздвинет волокна дерева, а врежется в них и будет держаться намного крепче.

121.Если соединяющий детали шуруп ослаб и прокручивается, не обеспечивая жесткого крепления, выкрутите его, вставьте в отверстие одну или несколько спичек с небольшим количеством клея и вновь закрутите. Соединение станет значительно прочней.

122.Ввинчивая шуруп или винт в пластмассовую деталь, лучше разогрейте его паяльником или на газовой плите. Раскаленная резьба подплавит пластмассу, и соединение будет гораздо прочнее.

123.. Как известно, древесностружечная плита недостаточно хорошо удерживает гвозди, винты и шурупы. Чтобы соединение отвечало вашим требованиям, просверлите в плите отверстие, заполните его клеем, вложите в него кусок пластиковой трубки, а затем уже ввинчивайте шуруп или забивайте гвоздь. Такое соединение способно выдержать большие нагрузки.

124.Вместо пробки под шуруп можно использовать корпус шариковой ручки. Отпилите кусочек корпуса, вставьте его в просверленное отверстие и завинчивайте шуруп. Такую же функцию может выполнить небольшой кусочек провода, сложенный вдвое - например, обрезок телефонного или электрического провода.

125.Если нужно привинтить шурупами одну доску к торцу другой, а древесина попалась рыхлая, лучше воспользоваться следующим приемом: отступив немного от торца доски, просверлите отверстие, вбейте в него пробку из плотного дерева, а уже потом завинчивайте шурупы.

126.Пластмассовую вставку в отверстие для шурупа можно заменить кусочком провода в хлорвиниловой изоляции (можно двойного). С такой прокладкой шуруп держится особенно крепко.

127.Широко известен другой способ крепления шурупов. На резьбу наматывают мягкую проволоку и вместе с ней вставляют шуруп в жидкий алебастр, которым предварительно заполняют просверленное отверстие в стене. В случае необходимости шуруп легко вывинчивается из гнезда - в отверстии останется нарезка из проволоки.

128.Просверленное в стене отверстие можно заполнить капроном. Для этого надо мелко нарезать старый капроновый чулок, забить кусочками отверстие и, раскалив на огне гвоздь, расплавить им наполнитель. Шуруп ввинчивается в неостывший капрон. Когда наполнитель остынет, в нем останется нужный шаг резьбы.

129.Вам наверняка известно словосочетание "вороненная сталь", но мало кто знает, что процесс воронения стали можно организовать в домашних условиях. Зачистите головки винтов наждачной бумагой, положите на жестяную подставку и поставьте на огонь. Когда они нагреются до фиолетового цвета, быстро охладите винты в минеральном масле или тавоте. Воронение придает крепежным деталям особо "благородный" внешний вид.

130.Знаете ли вы, как забить гвоздь одной рукой? Если ваша левая рука занята, возьмите в ладонь рабочую часть молотка, уприте в нее шляпку гвоздя, "наживите" его толчком или легким ударом, а затем забивайте гвоздь до конца.

131.Чтобы получить качественное соединение при пайке больших поверхностей, мелкие кусочки холодного припоя равномерно раскладывают по месту соединения, а затем уже расплавляют. При этом и поверхность деталей и паяльник рекомендуется обрабатывать флюсом.Чтобы пайка получилась качественной, необходимо перед началом работы залудить паяльник. Для этого очистите жало паяльника с помощью напильника или наждачной бумаги, нагрейте его и, коснувшись флюса, тут же приложите к припою и держите до тех пор, пока припой не начнет плавиться. Повторите эту процедуру несколько раз.

132.Сильно нагретый паяльник плохо удерживает припой. Если же в процессе пайки спаиваемые поверхности были нагреты слабо, соединение будет ненадежным.Остывшее место спайки обязательно следует очистить от остатков флюса. Особенно тщательно это надо делать, если флюс содержит кислоту. Очистив спайку, желательно заровнять ее напильником или надфилем.

133.Остывшее место спайки обязательно следует очистить от остатков флюса. Особенно тщательно это надо делать, если флюс содержит кислоту. Очистив спайку, желательно заровнять ее напильником или надфилем.

134.Отверстия диаметром до 1 мм можно просверлить швейной иголкой. Для этого следует вставить ее в патрон дрели ушком наружу.

135.Если вы забиваете гвоздь в глубокое отверстие или паз, чтобы гвоздь не гнулся и шел в правильном направлении, надо поместить его внутри трубки, закрепив с помощью пластилина.

136.Если вы забиваете мелкий гвоздь, во избежание случайного удара молотком по пальцам, воспользуйтесь бельевой прищепкой.

137.Если вы хотите открутить старый шуруп, прочно засевший в твердой древесине, вставьте жало отвертки в шлиц шурупа и, слегка постукивая молотком по ручке отвертки, в такт каждому удару, проворачивайте ее вокруг оси. Случается, этот способ не приносит нужного результата. Тогда зажмите лезвие отвертки гаечным ключом, вставьте жало в шлиц шурупа и, надавливая одной рукой на отвертку, другой рукой поворачивайте гаечный ключ. Ваше усилие многократно возрастет, и самый "упрямый" шуруп вывернется из гнезда.

138.Трудно извлечь трубку, застрявшую в глухом отверстии. Чтобы сделать это, надо залить в отверстие густое машинное масло, как это показано на рисунке. Затем вставить во втулку стальной стержень того же диаметра и ударить по нему молотком. Давление на масло резко возрастет, и втулка вылетит из отверстия.

139.Чтобы избежать затруднений при резке стекла, пользуйтесь деревянной линейкой. Металлическая линейка может привести к перекосу или травме пальцев..

140.Человек, хотя бы раз державший в руках молоток, согласится, что забивание гвоздей - тоже искусство. Чтобы забить гвоздь в твердую породу дерева, рекомендуется смазать его мылом.

141.Мелкий гвоздик легче забить, предварительно воткнув его в бумагу, которая обрывается перед последним ударом. Ту же задачу можно решить, воспользовавшись обыкновенной расческой - просунуть гвоздик между зубцами, а перед последним ударом удалить, расческу.

142.Жестяной лист или лист фанеры, проложеный вокруг места забивания гвоздя (пойдет жестянка от банки..) убережет поверхность детали от случайного промаха.Если необходимо забить небольшой гвоздь под определенным углом, следует налепить кусочек пластилина на то место, где он должен быть забит. Гвоздь устанавливается в нужном направлении, а после того, как вы его "наживили", пластилин убирается.

143.Если у вас закончились обойные или декоративные гвозди с плоской головкой, их отлично заменит обычный гвоздь в сочетании с канцелярской кнопкой.

144. Сбивая две доски, направляйте гвозди не строго перпендикулярно поверхности, а обязательно под углом - желательно, каждый отдельный гвоздь в разные стороны. Такое крепление будет держаться значительно надежней.

145.Отыскать глубоко вбитый и зашпаклеванный гвоздь поможет намагниченная иголка. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте нескольких миллиметров - там, где "сидит" гвоздь, иголка отклонится и укажет место.

146.Если необходимо просверлить отверстие в древесно-волокнистой плите, фанере, штукатурке или другом пористом материале и при этом диаметр отверстия, достаточно большой, до 20 мм, возьмите металлическую пробку от бутылки пива или газированной воды, проткните ее, наденьте на болт, закрепите двумя контргайками, вставьте в ручную дрель и приступайте к сверлению. Размер такого сверла можно немного увеличить или уменьшить, согнув или разогнув зубчатую кромку пробки.

147.Чтобы вытащить гвоздь и не повредить при этом поверхность доски, воспользуйтесь Обрезком резиновой трубки, подложите ее в месте прилегания гвоздодера к доске или оденьте кусок провода на гвоздодер это позволит сохранить поверхность неповрежденной.

148.Для того чтобы просверлить отверстие в тонком листе жести, необходимо зажать этот лист в тиски вместе с деревянным бруском.

149.Крепление получится надежней, если выступившие концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Этот процесс можно облегчить, используя молоток со специально просверленным в нем отверстием.

150.Для высверливания отверстий большого диаметра в пористом листовом материале (фанере, древесно-стружечной плите и т. д.) можно взять стальную полосу толщиной до 3 мм, согнуть ее в виде скобки, заточить концы и просверлить в центре отверстие. Затем надеть скобу на болт с отпиленной головкой и закрепить его в цангах дрели.

151.Если нужно просверлить отверстие определенной глубины (не сквозное), обмотайте сверло куском изоленты на нужной высоте - это надежное средство для контроля за глубиной погружения сверла.

152.Прикрепленный к сверлу кусочек толстого шнура на резиновом кольце плотно прилегающим к сверлу выше отметки, обозначающей глубину сверления-сметет мелкую металлическую стружку с заготовки и одновременно позволит вам контролировать глубину сверления.

153.Вам нужно просверлить отверстие вдоль болта, круглой болванки или шпильки. Это очень сложная задача, но с ней можно справиться. Если в бруске дерева твердой породы или текстолита просверлить сначала сквозное отверстие сверлом, которым вы намерены сверлить заготовку (болт, круглую болванку и т. д.), затем на половину толщины бруска рассверлить это отверстие по диаметру самой заготовки и ввернуть заготовку в полученное гнездо. Если вы точно выполните эти рекомендации, затруднений с изготовлением нужной детали не будет.

154.Круг практически любого диаметра в фанерном листе можно вырезать вручную при помощи двух хорошо заточенных гвоздей. Берете линейку, Вбиваете два гвоздя на нужном расстоянии. линейку взять деревянную, гвоздь, означающий центр круга крепим надежно. а вот тот гвоздь, что будет чертить радиус должен быть закреплен максимально надежно, но при этом свободно выходить из отверствия.Вдоль деревянной линейки можно высверлить ряд отверствий и чертить круги любого диаметра.

Домашние технологии изготовление сувениров, поделок и декоративных изделий из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Изготовление сувениров из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Такие сувениры можно изготовить следующим образом: С понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.

Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.

Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.

Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители.

Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.

Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают так же, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения. Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.

Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.

Также подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.

Отливка деталей из эпоксидной смолы

Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях — их также можно сделать, отливая из смолы (рис. 1). Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.

Из той же смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали.

Для того чтобы приступить к отливке, необходимо иметь модель отливаемого предмета. Ее можно сделать из дерева, гипса, воска или даже пластилина. Моделью может быть также предмет, который мы хотим скопировать. Понадобился декоративный металлический элемент для мебели или еще одна фигурка солдатика — берем образец и с его помощью делаем форму для отливки. Действовать же надо следующим образом.

Картонную коробку, металлическую или пластмассовую банку необходимо внутри обложить алюминиевой фольгой, в которой обычно пекут цыплят, прижать ее к стенкам посуды и разгладить на дне. А теперь довольно смешная, но нужная процедура: модель, то есть ручку регулятора или другой какой-либо предмет, копию которого нужно изготовить, следует тщательно смазать обувным кремом (использовать нужно хороший крем с большим содержанием воска). После того как крем высохнет, модель следует начистить мягкой щеткой так, чтобы не стереть воск и получить гладкую, ровную поверхность. Воск должен изолировать модель от смолы.

При использовании пластилина модель нужно клеить к фольге на дне посуды и залить смолой, смешанной с отвердителем. Чтобы не расходовать много смолы, в нее надо добавить наполнитель — проще всего сухую муку. Наполнителя не должно быть слишком много, чтобы из смолы не получилась паста. Смола должна быть текучей, легко заполняющей форму — для этого ее немного можно разбавить ацетоном или нитрорастворителем.

Когда смола затвердеет, все вместе с фольгой вынимают из посуды. Затем снимают пластилин и очищают от него модель. Вновь наносят крем на модель и на болт, а также на поверхность формы. Обкладывают все фольгой и вновь заливают смолой. Таким образом получают две половинки формы с моделью внутри.

После того как форма будет вынута из посуды, ее необходимо развинтить (она свинчена винтом), вынуть модель, сделать заливное отверстие и отверстие (или даже не одно) для удаления воздуха. Если винт должен быть закреплен в ручке, его следует тщательно вымыть и снова смазать кремом. Также тщательно смазать кремом внутреннюю часть формы и вычистить ее. Сложить формы и залить смолой. После того как смола затвердеет, из формы вынимается готовая отливка, но только не совсем красивая, так как цвет у нее такой же, как смолы.

Но эпоксидные смолы можно подкрашивать. Чтобы получился белый цвет, надо добавить цинковых белил. Для того чтобы изготовленные из нее предметы были прочными, необходимо в смолу добавить наполнитель. Таким наполнителем может быть, к примеру, алюминиевый порошок или медные опилки — получается очень оригинальный цвет. Можно добавлять пыль латуни или парчи и т.д. При добавлении сажи смола делается более прочной и черной. Слюда увеличит электрическое сопротивление. Можно добавлять даже песок — только сухой и обезжиренный, его следует «выстирать» в воде с добавлением моющих средств, а затем хорошо высушить. К муке, как к наполнителю, не стоит относиться скептически — смола, смешанная с мукой, делается твердой, как камень.

Простой способ изготовления брелков из эпоксидной смолы

Привожу вам простейшую технологию изготовления брелков и различных сувенирных поделок. Их можно изготавливать из обрезков листовой латуни на оловянном припое с канифолью.

Сначала от листа металла отрезается полоска шириной около 5 мм, затем куски необходимой длины сгибаются на оправках и помещаются на предварительно залуженный латунный лист. Чтобы собирать такие брелки и поделки, паяльника не потребуется. Поместите пластину-основание на утюг (см. рис. 2), посыпьте ее канифолью, аккуратно, с помощью пинцета разложите элементы поделки и дайте припою затечь во все стыки, добавляя его по мере необходимости. Остается выключить утюг, подождать, пока он остынет, и залить лунки «лепестков» эпоксидной смолой, тонированной небольшим количеством масляной краски. После отверждения смолы основание обрезается по периметру поделки и заполировывается. Со стороны заливки брелок прошкуривается до появления блестящих латунных торцов, а затем полируется.

Такие простейшие сувенирные изделия всегда пользуются большим спросом. Особенно если изготавливать такие сувениры к каким-либо памятным событиям, мероприятиям, годовщинам. Например, памятные сувенирные поделки к юбилею города, христианским праздникам и т.д.

Творческих успехов!