Купальни – это то, ради чего стоит специально поехать в Будапешт и если кто-то думает, что лучшее время для купален – лето, он ошибается. 

Время купален – осень и зима, при этом нужно понимать, что зима в Будапеште намного мягче украинской, а снег и минусовая температура достаточно большая редкость. Купальни рекомендуются как здоровым, так и не совсем, женатым и холостякам, атеистам и верующим. Это неописуемое удовольствие на контрастах – когда переходишь из одно термального бассейна в следующий, погорячее, а потом плюхаешься в ледяную воду.

Они востребованы европейской молодежью, особенно ночные купания, и популярны у пенсионеров – у многих годовые абонементы на посещение. В столице Венгрии их сотни, выделю основные и наиболее популярные, которые можно отнести к категории must visit как тем, кто впервые в Будапеште так и любителям aqua vita со стажем.

 

Купальня Рудаш (Rudas)

 

Старинная турецкая купальня где кроме стандартных бассейнов разной температуры и состава практикуют ночные купания с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22.00 до 04.00 утра. Популярна среди местных, туристов примерно пятая часть. Минимум помпезности и пафоса, максимум полезных спа-удовольствий.

Цена: примерно 12 евро без ограничения по времени

Как добраться:  набережная Дуная, на стороне Буды сразу возле моста Эржбет

 

Купальни Сечени (Szechenyi)

Самая популярна купальня и следовательно самая туристическая купальня Будапешта. Главная особенность – несколько купален и большой бассейн под открытым небом. Очень рекомендуется перед закатом и особенно в осеннее-зимний период.  Прямо возле бассейна – бар из-за которого  многие любят именно купальни Сечени.

Цена: примерно 12 евро без ограничения по времени, за кабинки – отдельная плата.

Как добраться: по желтой исторической ветке метро М1, станция Szechenyi furdo , сама купальня расположена в городском парке рядом с площадью Героев.

 

Купальня Лукаш  (Lukas)

Сюда не часто захаживают туристы, но купальня очень популярна среди местного населения.  Она еще менее пафосная чем Сечени или Геллерт.  Купальня с историей,  открыта еще в 1898 году. Лукаш – место встречи местной интеллигенции – здесь общаются литераторы, художники, актеры, журналисты.

Особенность этих купален – лечебная питьевая вода, которая продается по всему миру под маркой  Saint Lukas.

Цена: примерно 7-8 евро без ограничений по времени

Как добраться: трамвай 4 или 6 до моста Маргарет в Буде, затем трамвай №17 до Lukacs furdo, адрес – Будапешт, ул. Франкел Лео 25-29

 

Купальня Гелерт (Gellert)

Самые роскошные и пафосные купальни Будапешта.  Новичкам обеспечен культурный шок – позолота,  тропические деревья, лежаки, открытые бассейны, ресторан, бар. Больше место для богатых туристов чем лечебное место.  Прекрасно совмещается с прогулкой по историческому центру Буды – гора Гелерт, королевский дворец, виды на Парламент и городской скай-лайн.

Цена: примерно 13-15 евро без ограничений по времени, дополнительные услуги – за дополнительные деньги.

Как добраться: На правом берегу Дуная, под горой Гелерт, возле моста Свободы (Szabadság Bridge). Трамваи № 18, 19, 47 и 49, автобусы 7, 7A и 86

Во все купальни будет достаточно взять с собой минимум вещей: тапочки, купальный костюм, полотенце и смартфон для селфи. Еще не будут лишними немного денег, найдете где потратить. Для ценных вещей есть шкафчики и кабинки, все абсолютно безопасно.

описание модели http://modnoe-vjazanie.com/index.php/vjazanie-spic...zhaket-v-tehnike-brumstik.html

 

Кхонные шкафчики, выдвижные ящики, бутылочницы... Что действительно нужно в кухне? 24 фото


Очень важно, чтобы в кухне нашли свое место сковороды, кастрюли, тарелки и другая посуда. И только если все это правильно расположить по функциональным полочкам и шкафчикам, кухню можно считать идеальной.

В период технологического прогресса наверняка никого уже не удивят пятиярусные шкафы-качели, мобильные полки с освещением или многофункциональный диван-трансформер. А вот ящики, которые автоматически открываются при помощи сенсорного электропривода, - согласитесь, достижение. Более того, это одна из самых последних тенденций в мире мебельной моды.

Однако не спешите слепо отдавать дань моде и сломя голову приобретать чудо-гарнитур! Не всегда красивый дизайн говорит об уместности той или иной вещи в нашем доме. Ну, во-первых, за сенсорный комплект придется выложить кругленькую сумму. Во-вторых, он потребует тщательного и постоянного ухода. И в-третьих, такой вариант не подойдет для семей с детьми и животными.

Любопытных непосед просто невозможно будет «оторвать» от технологического новшества; постоянно экспериментируя со шкафом, они могут пораниться. Невоспитанные коты, прыгая с места на место, станут основными «раздражителями», которые заставят открывать ящики без надобности.

В выдвижных ящиках разной величины, даже в их дальних углах, можно разместить как большие, так и маленькие предметы

 

В ящике под встроенной варочной поверхностью удобно хранить специи

 

. Узкая конструкция бутылочницы для хранения масла, уксуса и специй - настоящая находка для хозяек

 Вертикальные складные дверцы шкафчиков фиксируются подъемными механизмами

 Легкое и бесшумное выдвижение ящиков обеспечивают роликовые или шариковые направляющие

 Моющие средства для посуды и поверхностей, вантуз и губки можно хранить в ящиках под мойкой

 Удачное решение - шкафчик с металлическими стационарными и выдвижными полочками, которые выезжают при открывании распашной дверцы

 В незаметном ящике под духовым шкафом находятся крышки для кастрюль и сковороды

 Если бутылочница расположена рядом с плитой, бутылки могут нагреваться

 Поворотный механизм «карусель» позволяет рационально использовать даже углы

 Такой съемный лоток можно вынимать и мыть в посудомоечной машине

 Подъемный механизм позволяет открывать дверцу ящика более чем на 90°

 Полностью выдвигающийся ящик - экономия приблизительно 32 % полезной площади

 Поперечные и продольные разделители распределяют пространство, помогая поддерживать порядок

 

 

Очень понравилось с ОСИНКИ

http://club.osinka.ru/topic-37490?&start=0

Вот теперь подробно о платье с орнаментом для всех кому понравилось. Начала я его вязать сверху регланом. Размер платья 48-50, спицы №3 (нить я подбираю следующим образом-складываю нить в двое слегка скручиваю, такого размера должны быть спицы; если будут тонкими вязка будет грубой и нить быстро сваляется. Если взять слишком толстые спицы в вязки появится лишняя свобода в виде мелкой сетки для орнаментов это минус)
Набираем 50 пет. берем булавки и приступаем к разделению петель.Кромочную петлю всегда снимаю накид, 1 лиц.делаем накид,две лиц-помечаем их булавкой это будет линия реглана, накид, 2из, 4 лиц, 2 из.накид, (2 лиц, помечаем булавкой),накид, *2 из. 4 лиц,*повторить 5 раз 2из, накид, (2лиц,регланной линии)накид, 2 из, 4 лиц, 2 из, накид, (2 лиц регланной линии)1 лиц. накид, 1 лиц.
В изнаночном ряду накиды провязываем так что бы не было дыр, прибавку делаем только в лицивых рядах. В каждом 6 ряду делаю переплетение жгутов. Регланная линия = 28 см.к этому моменту на спицах должно быть:54петли переда.2 регланнын.66петли рукава, 2 регланные, 90 петель спинки, 2 регланные. 66 петель рукава, 2 регланные, 54 петли переда.
Затем петли рукавов и спинки снимаю на вспомогательную нить (нить должеа быть прочной) вязать будем 54петли левой и 54 петли правой полочки орнаментом 1. При этом убавляем петли для приталивания платья 5 раз в каждом 6 ряду. затем снова вяжем жгутами следим чтобы петли не сместились и жгуты совпали с кокеткой, не забывайте прибавить убавленные петли в том же порядке.Вяжем жгутами до линии бедра затем вяжем орнаментом 2.

теперь орнамент к белому платью.Немного о самом процессе вывязывания, темным цветом показан сам орнамент в каждой клетке одна петря и два ряда лицевой и изнаночные.

Как самому сделать кресло-качалку – чертежи кресло-качалки


Уютное и удобное кресло-качалка — вид мебели, предназначенный исключительно для спокойного и умиротворяющего домашнего отдыха. У большинства из нас такое кресло ассоциируется с долгими задушевными разговорами у камина за чашкой хорошего чая, с душевной теплой атмосферой. Идеальное кресло-качалка должно быть не только удобным, но и современным. Разумеется, можно отправиться за креслом-качалкой в мебельный магазин, но если вы хотите, чтобы оно было эксклюзивным, единственным в своем роде, можно попробовать сделать его и своими руками, тем более что кресло качалка чертежи без труда можно найти в открытых источниках.

Прежде чем приступать непосредственно к изготовлению кресла-качалки, следует определиться с необходимым набором инструментов. Для работы вам наверняка понадобятся:
обычная пила либо электролобзик;
дрель;
шуруповерт;
шлифовальная машинка;
наждачная бумага;
отвертки;
кисточка.

Из пород древесины для домашнего кресла-качалки хорошо подойдут хвойные породы, которые доступны по цене и достаточно долговечны. Если вы считаете, что мебель должна делаться на века и служить нескольким поколениям, лучше остановить свой выбор на дубе. Обивка для кресла обычно подбирается под конкретный интерьер и в соответствии со вкусами хозяев дома.
Кресло-качалка из стула

Самый простой способ сделать самостоятельно кресло-качалку – модернизировать обычный стул, приделав к его ножкам изогнутые полозья. Для полозьев потребуются два деревянных бруска, имеющих размер 50х40 мм. Чтобы кресло не опрокидывалось, сзади следует предусмотреть выемки. Чтобы прикрепить полозья к стулу, используются круглые шипы диаметром около двадцати миллиметров.

Следующий этап — изготовление подлокотников. Для этого нужна деревянная планка, которая привинчивается к ножкам с помощью болтов. Подлокотники крепятся к стойкам путем шипового соединения. Последний шаг — покрыть готовое изделие морилкой, краской или лаком, на ваше усмотрение.
Кресло-качалка с нуля

Помимо переделки старого стула, можно сделать эксклюзивное кресло-качалку и с нуля. Изготовление такой конструкции стоит начать с боковин, которые выпиливаются из древесины толщиной около 3-4 сантиметров с помощью электрического лобзика или обычной пилы. Для точного выполнения деталей необходимо предельно тщательно выполнить необходимые замеры, ориентируясь на чертежи. После выпиливания все детали обрабатываются фрезой.

После этого изготавливаются шаблоны для спинки и сиденья вашего кресла, а также для двух боковин и двух опор. Для такого популярного предмета мебели, как кресло-качалка, чертежи с указанием типовых размеров имеются в изобилии. Обычно боковые стороны делаются длиной 100 см, высота в наиболее высокой точке, где располагаются подлокотники, должна равняться 65 см. Длина опор, как правило, составляет около 80 см. Что касается сиденья и спинки, их размеры можно подбирать на свое усмотрение, но нужно учесть, что ширина сиденья должна быть не меньше 40 сантиметров, а промежуток между подлокотниками — не меньше 42 см.

В зависимости от размеров спинки и сидушки подбирается длина перемычек. Их длина должна соответствовать ширине сидушки. Таких перемычек понадобится пять — одна служит для соединения верхних опор, другая соединяет опоры посередине. Наконец, еще две выполняют роль опоры для сидушки. Наконец, пятая перемычка соединяет боковины сзади.

В передней части боковин имеется дополнительная перемычка, которая выполняет функцию подставки для ног и придает креслу необходимую устойчивость. Все детали изделия соединяются с помощью болтов, спинка и сидушка заполняются наполнителем и покрываются выбранной на ваш вкус обивкой.

 

очень понравилось с осинки

http://club.osinka.ru/topic-3046?p=5194577#5194577

Я не вполне довольна результатом. Потому что побоялась убавлять петли. точнее, я их убавила, но недостаточно.
Энтерлак обладает таким коварным свойством расширяться в 1,414 раза (корень квадратный из двух).
У меня к началу кокетки (вязала свитер снизу) было 180 петель.
А я убавила только до 150 петель, т.е. 30. Убавить еще 20 рука не поднялась. Ну, кокетка и широковата получилась.

Энтерлак. Круглая кокетка. Росток.

Итак, у нас есть желание связать круглую энтерлачную кокетку, и еще целый мешок идей по поводу аранов и прочих узоров для остальных деталей свитера.

Прежде всего, надо понимать, что энтерлачная кокетка должна в этом случае выполнять роль круглой норвежско-исландской кокетки.
Она должна напоминать жаккард, так как энтерлак не является самостоятельным узором. А поэтому количество петель в одном квадрате не желательно больше 8.

Я уже предложила 240 петель на спицах до кокетки (или, если вяжут сверху, то это кол-во петель по внешнему кругу кокетки) для прммера.

кокетка снизу .

Я сторонница вязания снизу. Разберем этот вариант.
Мы уже рассчитывали количество квадратов для 240 петель и 8 петель в квадрате. Оно составило 24.
Нам надо отметить линии реглана маркерами.
Принцип реглана: 1/6 часть – рукав, 2/6 части перед и спинка.

Значит у нас должно получиться по 4 квадрата на рукав и по 8 квадратов на перед и спинку.

Из практики обычно на кокетку требуется 12-14 энтерлачных рядов.
( квадраты на 5-6 петлях для женщин и на 8 петлях для мужчин).
Так кокетка вяжется по кругу без швов, и вязание не поворачивается. то нужно очень внимательно следить за процессом
1. После того, как базовые треугольники набраны
Отметить середины переда и спинки и начала вязания.
Середина спинки будет точкой начала вязания.
2. Вывязать квадраты на сторонах треугольников, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме двух первых и последних квадратов от начала вязания.
Их нужно вывязывать обычным способом: набрать 8 петель, повернуть, провязать лицевой, повернуть, провязать 7 изн, и 2 вм. Изнаночной с петлей следующего треугольника.
3. Провязать круг квадратов обычным способом.
4. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 4-х первых и 4-х последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
5 Провязать круг квадратов обычным способом.
6. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 6-ти первых и 6-ти последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
7. провязать круг квадратов обычным способом.
8. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 8-ми первых и 8-ми последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
9. провязать круг квадратов обычным способом.
10. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 10-ти первых и 10-ти последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
Таким образом, мы связали росток в пределах энтерлачной кокетки. Так как у на получается плавное повышение к середине спинки.

Здесь не учтена необходимость убавления петель для уменьшения диаметра. Но это очень просто:

1. около 50% ширины кокетки вяжется без убавлений. (в данном случае – 5-6 энтерлачных рядов).
2. В 7-м энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают на стороне квадрата 7 петель. (на одну петлю меньше). , т.е 24х7= 168 петель на спицах
3. В 9-10-м энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают 6 петель, т.е. 24х6=144 петель на спицах.
4. В 12 энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают 5 петель; 24х5=120 петель на спицах.
5. в 14-м энтерлачном ряду пропуская первую косичку, набирают 4 петель; 24х4=96 петель на спицах- необходимое для воротника.
6. На этом убавки заканчивают, переходят к оформлению горловины.

кокетка сверху.
Если принять количество петель ворота – 96то по внешнему краю кокетки, до финальных треугольников, мы будем иметь 193 петли на спицах и 24 квадрата по 8 петель.

1.После того, как базовые треугольники набраны
Отметить середины переда и спинки и начала вязания.
Середина спинки будет точкой начала вязания.
2. Вывязать квадраты на сторонах треугольников, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме двух первых и последних квадратов от начала вязания.
Их нужно вывязывать обычным способом: набрать 4 петли, повернуть, провязать лицевой, повернуть, провязать 3 изн, и 2 вм. изнаночной с петлей следующего треугольника.

3. Провязать круг квадратов обычным способом.
4. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 4-х первых и 4-х последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
5 Провязать круг квадратов обычным способом.
6. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 6-ти первых и 6-ти последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
7. провязать круг квадратов обычным способом.
8. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 8-ми первых и 8-ми последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
9. провязать круг квадратов обычным способом.
10. провязать круг квадратов, провязывая протяжку вместе с петлей следующего треугольника, кроме 10-ти первых и 10-ти последних квадратов от начала вязания; их - обычным способом.
Таким образом, мы связали росток в пределах энтерлачной кокетки. Так как у на получается плавное повышение к середине спинки.

Здесь не учтена необходимость убавления петель для уменьшения диаметра.
Но это очень просто:
Провязав 96 петель горловины (можно начинать прямо с воротника гольф) ,после того, как базовые треугольники набраны
7. В 4 -м энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают на стороне квадрата 5 петель. (на одну петлю больше). , т.е 24х5=120 петель на спицах
8. В 6-м энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают 6 петель, т.е. 24х6=144 петель на спицах.
9. В 8 энтерлачном ряду, пропуская первую косичку, набирают 7 петель; 24х7= 168 петель на спицах.
10. в10- -м энтерлачном ряду пропуская первую косичку, набирают 8 петель; 24х8=192 петель на спицах.
11. вяжут еще 4 энтерлачных ряда квадратов по 8 петель.
12. Для вывязывания финальных треугольников набирают 9 петель на ребре, чтобы получились треугольники из 9 петель. 9х24= 216 петель на спицах
13. С учетом рисунка равномерно добавляют еще 24 петли.
14. Затем переходят к рисунку и вяжут реглан примерно 7 см и вяжут детали свитера: спинку, перед и рукава

 

с осинки 

http://club.osinka.ru/search.php?q=%E6%E0%EA%EA%E0...+%F8%E0%EF%EA%E0&start=645

Очень понравился на осинке

http://club.osinka.ru/search.php?q=%E6%E0%EA%EA%E0...%F8%E0%EF%EA%E0&start=1095

Жаккардовый берет и шарфик Glimpse из The Knitter 38. За отличный перевод шарфика моя благодарность vjazhulka
Пряжа для берета: брусничная - Семеновская Аэлита 781м/100г в две нити и одна нить кид-мохера турецкого 230м/25г, белая - Кашмира турецкая 300м/100г. Шарф - 1 нить Аэлиты + 1 нить мохера.
Для берета использовала спицы-коротышки Книт-про №3 с тросиком 40см, для шарфа Адди №4.
Расход пряжи: Аэлита - чуть больше 100г, Кашмира - около 50г и примерно 3 мотка мохера.

Девушки, т.к. есть просьбы об описании берета, расскажу коротенько как вязала.
Схему нашла в теме "Варежки"

Переделала ее вот таким образом

Схемка, конечно, не очень презентабельная. Для себя делала.
Красным выделены раппорты
Набирала 108 петель (9 раппортов веточек) из цепочки воздушных петель. Провязала несколько рядов(не помню сколько) лицевой гладью. Затем ряд для сгиба: 2 вместе лицевой, накид.и т.д. Дальше вязала веточки. Потом распустила цепочку из воздушный петель, надела освободившиеся петли на спицы, согнула вязание пополам, провязала ряд по 2 вместе лицевой, захватывая по 1 петле с каждой спицы.
Для расширения прибавила равномерно 60 петель. 168 петель на спицах (6 раппортов). Дальше по схеме.
Думаю, что пряжа потоньше лучше подошла бы для этого берета (Кауни, например).

 

 

очень понравилась на осинке

http://club.osinka.ru/search.php?search_id=e&q...0%FE%F7%EA%EE%EC&start=435

Пряжа Вита Коттон Коко в 2 нити, крючок №3
Диаметр дна 24 см, высота 32 см, шнурок и ручка - по 100 см

для донышка подойдет такая спираль, очень красиво и эффектно.

Здесь мастер-класс. Вяжется просто:
вяжите цепочку из пяти воздушных петель и с помощью соединительного столбика образуйте круг.
1-й круг: провяжите 8 столбиков без накида синей пряжей.
2-й круг: отметьте цветной нитью начало круга.* Над первым столбиком провяжите два столбика без накида белой пряжей, над вторым столбиком - два столбика без накида синей пряжей.* Повторите 4 раза.
3-й круг:* над двумя белыми столбиками провяжите три столбика без накида белой пряжей, над двумя синими столбиками - три столбика без накида синей пряжей.* Повторите 4 раза. Прибавки делайте , провязывая из одного столбика два в последнем столбике без накида.
Продолжая работу следите за цветами. Каждый последующий круг увеличивайте на восемь столбиков без накида до тех пор, пока диаметр прихватки не станет 16 -18 сантиметров.

C осинки 

http://club.osinka.ru/search.php?search_id=e&q...0%FE%F7%EA%EE%EC&start=795

"ленивый" жаккард, кауни черная пряжа и серо-черная, спицы 2,5. невесомая вещь получилась - 476 граммов вместе с замком, немного колет, но не на голое же тело носится

 Очень люблю разглядывать в инете старинные изделия из бисера, особенно сумочки. Поскольку купить старинную сумочку пока не удалось, пришлось её себе самой связать. Как пела Вера Матвеева:

"Блестит в руках иголочка,
Стоит в окне зима.
Стареющая Золушка
Шьет туфельку сама..."

стихи Давида Самойлова

Теперь я счастливый обладатель "настоящей старинной" сумочки. Она хоть и мной связанна, но по образцу настоящей антикварной. За картинку-прототип отдельное большое спасибоjulia_72
размер бисера около 2 мм (это №12по чешским меркам), нитки х/б №20 для вязания крючком, крючок 0,60

описание работы под катом

Вязать сумочки крючком с бисером удобно по кругу столбиками.
Сперва часть бисера по задуманному рисунку набирают на вязальную нитку. Для набора бисера я пользуюсь тонкой бисерной иглой с петелькой из тонкой капроновой нитки. Отрезок нитки заправляется в иглу концами навстречу друг другу. В образовавшуюся петельку заправляется вязальная нитка. Бисер набирается иголкой, сдвигается на тонкую нитку, а с неё на вязальную


Чтоб не ошибиться при наборе рисунка, я подклеиваю под набираемый ряд стикеры для записок. Они легко отлипают и переклеиваются под следующий ряд.


После каждого набранного ряда я нанизываю кусочки тонкой бумаги. Они мне очень помогают проверять правильность набора и правильность вязания потом. Если набор бисера повторяется два раза (или больше), прикладываю набранные участки к первому, так удобней вылавливать ошибки.

Весь бисер для сумки набирать не обязательно. На мотке ниток может оказаться случайно узел и тогда бисер прийдётся перенабирать. Я обычно набираю от 5 до 10 рядов (зависит от ширины сумки и настроения), провязываю их, отрезаю нитку, набираю новую порцию бисера, привязываю нитку к работе и продолжаю вязать и т.д.

Существуют два варианта провязывания бисера столбиком, хотя казалось бы столбик он и в Африке столбик. Разница заключается в том, на каком этапе провязывания столбика включать в работу бисер.

Рассмотрим сперва способ, который встречается часто в русскоязычном интернете и в русской бисерной литературе, например в книге “БИСЕР” Т.А.Канурской и Л.А.Маркман.
Бисерину придвигаем вплотную к крючковой петле, а затем провязываем столбик – крючок вводим под обе дольки петли, захватываем нитку за бисериной и вытаскиваем петлю на крючок, на крючке получилось две петли, захватываем опять нитку и провязываем в две петли на крючке.


В англоязычной литературе и англоязычном интернете, например у Энн Бенсон www.beadpatterncentral.com/flatstitchpdf.pdf
описан другой способ, бисер включается в полотно меджу петлями столбика - крючок вводим под обе дольки петли, захватываем нитку и вытаскиваем петлю на крючок, на крючке получилось две петли, потом только придвигается бисерина, захватывается нитка за бисериной и провязывается в две петли на крючке.

Когда я вязала образцы этими двумя способами, мне показалось, что полотно выглядит абсолютно одинаково, только бусины развёрнуты в разные стороны. Мне было удобней вязать по английскому описанию, все свои предыдущие сумочки я вязала по нему (с бисером между петлями столбика).

Казалось бы, зачем тогда я так долго рассказываю о двух способах, можно было бы обойтись описанием моего любимого "английского"...но как показывает опыт, иногда нам в одной и той же работе очень нужны оба способа, например при вязании так называемого открытого или плоского полотна (т.е. когда вяжем не по кругу, а в обе стороны).

В литературе и в интернете я читала, что плоское полотно можно вязать, набирая бисер для каждого ряда отдельно - провязать ряд, обрезать нитку, привязать новую нитку с бисером к началу работы справа, опять провязать ряд, обрезать нитку и так для каждого ряда.
Но можно нитку после каждого ряда и не отрезать. В одну сторону вязать как обычно (вводя крючок от себя), в другую сторону полотно развернуть бисером к себе и вязать, вводя крючок на себя.
У меня в альбоме на "семье" есть пошаговое описание с картинками
show.7ya.ru/private.aspx

Этот способ иногда называют "рачьим шагом", хоть мне такое название кажется не совсем удачным. В вязании на спицах "рачьим шагом" называют вязание слева направо, когда закрывают край полотна. В нашем же случае вязание идёт справа налево (как и обычное вязание крючком от себя), только полотно развёрнуто к нам стороной с бисером. Если проводить аналогию с вязанием на спицах – это как лицевая и изнаночная сторона.
Я бы предложина сторону с бисером называть лицевой, а сторону без бисера изнаночной. Тогда обычное вязание крючком по кругу с бисером - это будет вязание с изнаночной стороны или изнаночные ряды (к нам обращена сторона без бисера). Вязание же крючком на себя – это вязание с лицевой стороны или лицевые ряды.
Если вязать лицевые и изнаночные ряды одним и тем же способом, то вертикальная линия рисунка будет волнистой, так как в одном ряду бисер наклонён вправо, в следующем влево. Бороться с этой "бедой" во всех известных мне источниках советовали только отрезанием нитки после провязывания каждого ряда, так удаётся вязать в одну и ту же сторону.

Однажды мне пришла в голову простая мысль! вязать изнаночные ряды (крючок от себя) "русским" способом, а лицевые ряды "английским". Если вы помните, я говорила, что в моих образцах эти способы внешне отличались только наклоном бисера. Этот то наклон нам и надо было изменить через ряд.

Для проверки гипотезы я связала начало "старинной" сумочки из двух плоских деталей. Всё получилось замечательно. В изнаночных рядах я вводила бисер перед провязыванием столбика, а в лицевых – между петлями столбика. Мне так показалось удобней. Хотя теперь я бы вязала наоборот, потом раскажу почему. Вот как выглядит результат на картинке.

Бисер в каждом ряду развёрнут в одну и ту же сторону, на фото изнанки видно, что всё без обмана, нитка после каждого ряда не отрезалась :-)

Важное дополнение - вязать дно из двух плоских половинок вовсе не обязательно, более того, гораздо удобней вязать дно сразу по кругу, эти две плоские детальки я связала только для проверки техники вязания плоского полотна

Затем я продолжила вязать сумочку уже по кругу, сшив две части донышка.

Если вязать с бисером по кругу по спирали (как толстый жгут), рисунок в каждом следующем ряду будет смещаться на пол шага. Для вязания без узора или с узором идущим сплошной полосой по кругу это смещение не мешает. Если мы хотим получить картинку, где бисерины в рядах расположены точно одна над другой, вязание каждого ряда надо заканчивать соединительным столбиком (его ещё называют полустолбиком)


потом вязать воздушную петлю для подъёма

и только потом начинать вязать новый ряд. Первый столбик нового ряда провязывается в точно ту же петлю, в которую мы провязывали соединительный столбик для окончания ряда

Поскольку я вязала изнаночные ряды в начале "старинной" сумочки по русскому описанию (с бисером перед столбиком), то так и продолжила вязать по кругу... и тут ряду на 10-м замечаю, что узор "заваливается" тихо в сторону. Чем больше рядов я провязывала, тем сильней этот "завал" просматривался, хоть делала вроде всё правильно - заканчивала ряд соединительным столбиком и провязывала возд. петлю для подъёма... я немного расстоилась, жаль было многочасовой работы. Если б узор в сумке был равномерно по кругу, то может я бы так и оставила всё, наклон тогда в глаза не бросался бы сильно. Но у меня цветочки планировались по середине сумки. Долго не могда понять, что я делаю не так, вроде вяжу как всегда, а потом дошло... обычно я вязала "английским" способом, а сейчас "русским". Тогда я попробовала верхние ряды в сумке вязать с бисером между петлями столбика и рядочки выстроились ровненько, как на параде, без всякого наклона. Для меня это был сюрприз. Вот как это безобразие выглядело с лица и с изнанки


Кроме завала рисунка в середине сумки, ещё и переход от ряда к ряду виден был сильней, чем обычно, пришлось «задекорировать» шов - вышить по нему ряд бисера. Потом я увлажнила вязание и попыталась вытянуть косую часть сумки немного «веритикальней», закрепила в таком положении булавками на корковой доске и высушила.

На следующем фото вид сумочки сбоку – исправленный вариант


Век живи, век учись... Оказывается по образцам всего в несколько рядов высотой не всё можно заметить или я невнимательно смотрела :-(

В следующей сумке, если прийдётся вязать плоский участок, попытаюсь изнаночные ряды вязать по англ. описанию, а лицевые по русскому. Если уж совсем неудобно будет, можно в плоской части развернуть бисер в другую сторону, думаю тоже может быть "приемлемо".

Кто осилил эту «Войну и Мир», поздравляю! Будут вопросы (может я что забыла или пропустила), спрашивайте

По вопросу как такие сумочки носились в старину, есть чудное фото на одном голландском сайте www.kralenwerk.nl/ там женщины в станинных платьях с бисерными сумочками на поясах (примерно на середине страницы)
Я тоже на себе сфоткала, муж правда прокоментировал, что надо было уж и платье старинное одеть, но мне было лень, старинный костюм на мне дорисуйте сами в воображении :-)
 

Светильник Бамбуковая роща

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43884763679/Svetilnik-Bambukovaya-roscha

Давным-давно, когда в нашем городе не было ИКЕИ, я захотела сделать себе в спальню (в тот момент еще пустую обшарпанную комнату с бумажными обоями в цветочек) светильник в китайском стиле.
Первоначальные опыты были проведены на более мелком объекте - абажуре. Изготовила я его из обычных пластиковых уголков, которые продаются в любом строительном магазине.



Уголки клею внахлёст на суперклей. Сверху угол маскируется кусочком кожи / бархатной бумаги и т.д. Получается быстро и достаточно симпатично.

Этап второй. Обклеиваем стороны калькой с заранее нанесенным рисунком (или разрисовываем, или обиваем тканью – в зависимости от лени и уровня владения кистью).  Ещё и рисунок менять можно, если надоест.





Для крепления на потолке два кусочка того же уголка приклеиваются по диагонали, в них сверлятся 2 отверстия и завязываются шнурки. петли одеваются на патрон снизу с разных сторон.
Схема крепления и маскировки угла:
 

Paper Cutouts

Источник:http://fotki.yandex.ru/users/abonny/

Читать далее...

Взяла с http://sheru.ru/modeli-shemy-stati-o-vjazanii/croc...rjuchkom.html?source=subscribe

Размер майки на схеме: 44.
Вам потребуется: 100 г пряжи "Виста" (43% хлопка, 57% вискозы, 430 м/100 г) черного цвета; 50 г пряжи с люрексом "MAXI Metallic" (100% хлопка, 540 м/100 г) голубого цвета; крючок № 2.
Основные узоры: тесьма по схеме 1; узор по схеме 2.
Выполнение: Вязание крючком. Основная пряжа в изделии - пряжа черного цвета; пряжа для соединения тесьмы в полотно - пряжа голубого цвета.
Перед: состоит из трех деталей - центральной и двух боковых.

Центральная деталь - выполнение этой детали требует определенных навыков и аккуратности. Поэтому рекомендуем вам придерживаться данных ниже рекомендаций.

Работу разбить на несколько этапов:
1. Сделать выкройку детали в натуральную величину.
2. Связать крючком по сх. 1 пряжей черного цвета 4 пары полос тесьмы. Длина полос: 70 см, 75 см, 80 см и 85 см, их расположение указано на выкройке.
3. Выложить полосы на заранее выполненную выкройку на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
Зафиксировать их иголочками (или приметать к выкройке нитью контрастного цвета для удобства), с помощью иглы по изн. стороне сшить тесьму в местах переплетения - смотрите фото маечки.
4. Придать вид законченности детали (придерживаясь фото), заполнив некоторые промежутки между полосами пряжей голубого цвета с помощью иглы (придерживаясь сх. 3 и по фото).

Правая боковая деталь: сделать выкройку этой детали в натуральную величину. Набрать крючком цепочку из 19 в. п. + 1 п. подъема (3 рап.) и вязать ровным полотном узором по сх. 2.
Через 20 см от наборного края выполнить расширении и зауживание детали справа, подкраиваясь к центральной части переда, а слева на высоте 30 см от начала работы выполнить сокращение для проймы - закрыть 1 рап. и в следующем ряду еще 0,5 рап.
Все петли должны быть закрыты на высоте 6 см от начала проймы.
Левую боковую деталь вязать крючком также, но в зеркальном отражении.
Сшить между собой все детали переда.

Спинка: состоит из трех частей - нижней, средней и верхней.
Нижняя часть выполнена следующим образом:
- связать крючком пряжей черного цвета 4 полосы тесьмы длиной по 40 см, выполненные по сх. 1;
- выложить полосы на заранее выполненную выкройку на расстоянии 1,5-2 см друг от друга;
- зафиксировать их иголочками (или приметать к выкройке нитью контрастного цвета для удобства);
- с помощью иглы заполнить промежутки между полосами пряжей голубого цвета (придерживаясь сх. 3 и по фото).
Верхняя часть выполнена так же, как нижняя, но выкладывать полосы из тесьмы (размеры полос - 30 см, 35 см, 40 см, 45 см) необходимо, образовывая изгиб (см. фото).

Средняя часть - набрать цепочку из 85 в. п. + 1 п. подъема (14 рап.) и вязать ровным полотном узором по сх. 2. Через 30 см от наборного края выполнить сокращения для пройм - закрыть с обеих сторон по 1 рап. и в следующем ряду еще по 0,5 рап.
Одновременно с проймой выполнить сокращения под верхнюю часть спинки - закрыть средние 6 рап. узора и по обе стороны от них в каждом ряду 5 раз по 0,5 рап. (или придерживаясь выкройки в натуральную величину и подкраиваясь к верхней детали спинки). Все петли должны быть закрыты на высоте 6 см от начала проймы.
Сшить между собой все детали спинки.

Сборка: выполнить боковые и плечевые швы.
Обвязать крючком 1-им р. ст. б/н и 1-им р. "рачьего шага" (ст. б/н слева направо, см. стр. 4): вырез горловины - пряжей голубого цвета, низ изделия и проймы - пряжей черного цвета.

Взяла с http://uzor4ik.ru/index.php?num=117

Размеры: 36/38 (40) 42/44

Вам потребуется: 300 (350) 350 г белой, 150 г зелёной, по 100 (100) 153 г фиолетовой, светло-зелёной, сиреневой и розовой пряжи Merino-Superwash (100% овечьей шерсти, 160 м/50 г); крючок № 3,5; круговые спицы № 3.

Жаккардовый узор: число петель кратно 8 + 1+3 возд. п. подъёма. Вязать ст. с/н по счётной_схеме. Начинать с 3 возд. п. подъёма вместо 1-го ст. с/н (= петля перед раппортом), повторять петли раппорта. Выполнить 1 раз с 1-го по 63-й р.

Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.

Плотность вязания, жаккардовый узор: 23 п. и 10.5 р. = 10 х 10 см.

Спинка:

крючком белой нитью связать цепочку из 105 (113) 121 возд. п. + 3 возд. п. подъёма и вязать жаккардовым_узором = 13 (14) 15 раппортов + 1 начальная петля.

Через 38 см = 40 р. от наборного края оставить для пройм с обеих сторон 6 п. и убавить в каждом ряду 4x2 п., провязывая 3 ст. с/н вместе = 77 (85) 93 п.

Через 55 см = 58 р. (56 см = 59 р.) 57 см = 60 р. от наборного края оставить для скосов плеча с обеих сторон 5 (6) 7 п. и в каждом ряду 1 х 5 (6) 6 и 1 х 4 (5) 6 п.

Одновременно оставить для выреза горловины средние 27 (29) 31 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления убавить с внутреннего края в каждом ряду 3 х 2 п., провязывая 3 ст. с/н вместе.

Через 58 см = 61 р. (59 см = 62 р.) 60 см = 63 р. от наборного края работу закончить.

Для планки по наборному краю на круговые спицы белой нитью набрать 128 (136) 144 п. и вязать резинкой. Через 9 см от начала планки все петли закрыть по рисунку.

Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 49,5 см = 52 р. (50,5 см = 53 р.) 51,5 см = 54 р. от наборного края оставить средние 17 (19) 21 п. и в каждом ряду 2 х 2 и 7 х 1 п.

Рукава:

крючком светло-зелёной нитью связать цепочку из 49 (57) 57 возд. п. + 3 возд. п. подъёма и вязать жаккардовым_узором, начав со 2-го р. = 6 (7) 7 раппортов + 1 начальная петля.

Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в следующем 2-м р. 1 х 1 п., в каждом 3-м р. 9 (11) 9 х 1 п. и в каждом 2-м р. 4 (0) 4 х 1 п. = 77 (81) 85 п., включая прибавляемые петли в узор.

Через 37 см = 39 р. от наборного края оставить для оката рукава с обеих сторон 4 п. и убавить в каждом ряду 3x2, 7x1 иЗх 2 п. Через 50,5 см = 53 р. от наборного края работу закончить.

Для планки по наборному краю на круговые спицы белой нитью набрать 62 (66) 70 п. и вязать резинкой. Через 5,5 см от начала планки все петли закрыть по рисунку.

Сборка: выполнить плечевые швы; для воротника по вырезу горловины на круговые спицы белой нитью набрать 140 (148) 156 п. и вязать круговыми рядами резинкой. Через 24 см от начала воротника все петли закрыть по рисунку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Взято с  http://uzor4ik.ru/index.php?num=196

Размер 46

Модель выполнена крючком.

Вам потребуется: по 200 г шерстяной пряжи белого и голубого цвета, а также 250 г серой меланжевой буклированной нити; крючок № 3; 3 пуговицы; иголка с большим ушком.

Для начала выполните качественную рабочую выкройку с втачным рукавом (рис. 12), откорректировав ее по своим меркам. Затем свяжите образец по схеме 12 и с его помощью сделайте расчет вязания горизонтальных вытачек, боковых скосов, контуров пройм и выреза горловины. Прием выполнения горизонтальных вытачек и оката рукава смотрите на схемах_12_а и 12_б.

Свяжите детали полочек, спинки и рукавов сеткой по схеме_12 - основой из горизонтальных полосок шириной по два ряда. Чередуйте цвет пряжи в следующем ритме: * белый, голубой, серый, голубой, белый, серый, голубой, серый *.

Не забудьте на правой полочке сделать отверстия для пуговиц!

Затем протяните сквозь ячейки (отверстия) вертикальные полосы нитью в два сложения, чередуя цвет
пряжи в том же ритме, что и при вязании горизонтальных полос. Иголку с ниткой каждого цвета пропускайте два раза подряд: попеременно над и под воздушными петлями между столбиками с накидом, затем еще раз вдоль соседнего ряда без смещения. Соедините детали вдоль боковых и плечевых швов.

Втачайте рукава в открытые проймы. Выполните обвязку крючком по периметру изделия узором по схеме 12_в. Пришейте к левой полочке пуговицы.

http://my5hobbies.ru/publ/vjazanie_krjuchkom/model...et_s_glubokim_vyrezom/9-1-0-27

Размеры: 36/38 (40/42) 46/48

Вам потребуется: 350 (350) 400 г темно-коричневой, 300 (300) 350 г бежевой (100% овечьей шерсти, 80 м/50 г), 300 (350) 350 г светло-бежевой меланжевой и 250 (250) 300 г коричневой меланжевой пряжи (100% овечьей шерсти, 80 м/50 г); крючок № 5; разъемная застежка-молния длиной 35 (40) 40 см.

Рельефный узор. 1-й р.: ст. с/н. 2-й р.: 1 ст. с/н, * выполнить 2 раза 1 рельефный ст. с/н спереди (связать 1 ст. с/н, при этом ввести крючок спереди вокруг ст. с/н предыдущего ряда), 2 рельефных ст. с/н сзади (связать 1 ст. с/н, при этом ввести крючок сзади вокруг ст. с/н предыдущего ряда), повторять от *, в конце выполнить 2 рельефных ст. с/н спереди, 1 ст. с/н. 3-й р.: 1 ст. с/н, 2 рельефных ст. с/н сзади, * 2 рельефных ст. с/н спереди, 2 рельефных ст. с/н сзади, повторять от *, закончить 1 ст. с/н. 4-й р.: 1 ст. с/н, * 2 рельефных ст. с/н сзади, 2 рельефных ст. с/н спереди, повторять от *, в конце выполнить 2 рельефных ст. с/н сзади, 1 ст. с/н. 5-й р.: вязать, как 2-й р. Повторить 1 раз с 1-го по 5-й р., затем повторять со 2-го по 5-й р., при этом заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема.

Последовательность чередования полос в основном узоре: * по 2 р. темно-коричневых, светло-бежевых меланжевых, бежевых, коричневых меланжевых, повторять от *.

Основной узор, темно-коричневая нить: ст. с/н, при этом заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема.

Плотность вязания, рельефный узор: 15 п. и 11 р. = 10x10 см.

Спинка: связать цепочку из 76 (80) 88 возд. п. + 3 возд. п. подъема и вязать рельефным узором. Через 36,5 см от наборного края оставить для пройм с обеих сторон 8 (10) 12 п. Закончить через 56,5 (60) 62 см.

Левая полочка: связать цепочку из 38 (40) 44 возд. п. + 3 возд. п. подъема и вязать рельефным узором. Через 11 см = 12 р. от наборного края оставить для прорези кармана с 12-й - 29-ю (с 14-й - 31-ю) с 16-й - 33-ю п. Для мешковины кармана связать цепочку из 18 возд. п. + 3 возд. п. подъема и связать 11 см основным узором. Ввести в работу петли мешковины кармана вместо оставленных петель прорези и продолжить вязать на всех петлях по узору. Выполнить с правой стороны пройму, как на спинке. Через 36,5 (40) 42 см от наборного края убавить для скоса выреза с левой стороны 1 п., в каждом ряду 4 (4) 5x1 п. и и в каждом 2-м р. 7 х 1 п. Закончить на высоте спинки.

Правая полочка: вязать симметрично.

Рукава: связать цепочку из 46 возд. п. + 3 возд. п. подъема и вязать рельефным узором. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 7-м р. 7 х 1 п. (в каждом 4-м р. 12 х 1 п.) в каждом 4-м р. 10 х 1 п. и в каждом 2-м р. 5 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Закончить через 52,5 (52,5) 53,5 см от наборного края.

Сборка: выполнить плечевые швы; рукава сложить пополам и втачать. Выполнить остальные швы. Обвязать темно-коричневой нитью вырез горловины, края полочек и прорези карманов по 1 р. ст. б/н и "рачьего шага" (ст. б/н слева направо). Пришить мешковины карманов. Вшить молнию.

 

Взято с сайта http://my5hobbies.ru/publ/vjazanie_na_spicakh/mode...zorom_quotkletkaquot/15-1-0-72

Размеры: 36/38 (40/42)

Вам потребуется: 250 (300) г белой и 150 (200) г коричневой пряжи Pulcino (50% мериносовой шерсти, 15% королевского мохера, 35% акрила, 100 м/50 г); спицы № 5-5,5; круговые спицы № 5-5,5.

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.

Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.

Жаккардовый узор: вязать лиц. гладью по счетной схеме, на которой приведены лиц. и изн. р. Свободно протягивать нерабочую нить по изнаночной стороне.

Плотность вязания. Жаккардовый узор: 16-17 п. и 20 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 16 п. и 22 р. = 10 х 10 см.

Перед: белой нитью набрать 77 (83) п. и связать 8 см резинкой. Затем вязать лиц. гладью жаккардовым узором. Для этого после кром. повторять петли раппорта и заканчивать 3 п. после раппорта и кром. Через 31 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х 2 и 2 х 1 п. = 59 (65) п. Через 47 см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 21 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2 и 3 х 1 п. На высоте выреза 5 см закрыть оставшиеся 11 (14) п. плеча с каждой стороны.

Спинка: белой нитью набрать 75 (81) п. и связать 8 см резинкой. Затем вязать лиц. гладью коричневой нитью. Через 31 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 3 х 2 и 2 х 1 п. = 59 (65) п. Через 50 см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 27 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п., затем оставшиеся 11 (14) п. плеча с каждой стороны.

Рукава: белой нитью набрать 39 п. и связать 8 см резинкой. Затем вязать лиц. гладью, при этом в 1-м р. прибавить 1 п. = 40 п. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 10-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 4 х 1 п. = 56 п. Через 44 см от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п., снова в каждом 2-м р. 2 х 1, 2 х 2,1 х 3 п. и затем оставшиеся 16 п.

Сборка: выполнить плечевые швы; по краю выреза горловины набрать на круговые спицы белой нитью 84 п. и связать 6 см лиц. гладью, затем 12 см резинкой. На высоте воротника 18 см петли свободно закрыть. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава.

Синий жакетик

 

МК кошелек

Оригинал http://house-of-a-cat.blogspot.com/2011/09/blog-post_09.html

Первый раз пишу МК, так что не судите строго.
Надеюсь все будет понятно, если возникнут вопросы, задавайте :)



Нам потребуется :
Ткань на лицевую часть кошелька
Ткань на внутренности
Маленький кусочек "технической" ткани, любой примерно подходящий по цвету, я взяла просто белую бязь.
Синтепон
Косая бейка(я взяла х/б бейку "Гамма")
Замок молния (15-20см)
Пуговица

Из лицевой ткани кроим кусочек размером 21х16см. Если боитесь промахнуться при стежке, прибавьте еще по 1 см (22х17см). Второй , такого же размера , из ткани для внутренностей :)
И из синтепона.

Складываем "пирог" и хорошенько проглаживаем утюгом. Если боитесь что при стежке пирог перекосит или сдвинет, пройдитесь наметочным швом скрепив слои. Не стягивайте наметку плотно(!)

Я делала свободную стежку, с помощью специальной лапки. Вы можете использовать обычную, и отстрочить крест накрест частыми линиями (например как сетка рабица)))

После того как соединили все слои, обрезаем наш кусочек до размера 20х15см.
Перейдем на внутренности.
Выкраиваем детали таких размеров:
11х5,5 см 4 шт.
11х4 см 1 шт.
11х8,5 см 1шт
11х3 см 1 шт.
13х20 см 1 шт
14х4,5 см 1 шт.
и одна деталь из "технической" ткани 11х20см

Берем детали 11х5,5 см , обрабатываем и подгибаем с одной длинной стороны. Это у нас будут кармашки для карточек и визиток.

На "технической" детальке отмечаем середину.

Начинаем к ней пришивать кармашки для визиток. Берем детальку 11х4см и с правой короткой стороны прикалываем булавочками. Пришиваем по периметру строчкой зиг-заг.

Берем один кармашек и пришиваем по трем сторонам , строчкой зиг-заг ( я отступала от края примерно 1,5 см)

И таким образом пришиваем все кармашки. Не заходите за отмеченную середину детали.

Шьем кармашек для мелочи. Это детали 11х8,5см и 11х3см и замок молния.

На фото детали лежат так как они должны сшиваться.
Пришиваем сначала большую детальку

Отворачиваем и отстрачиваем двойной строчкой.

Точно так же пришиваем маленькую детальку и отстрачиваем

С изнаночной стороны отмечаем 10см, излишки отрезаем.

Прикалываем нашу детальку к "техническому" кусочку))) Не обрезайте замок (!!!)
Пришивать зиг-загом начинаем не захватывая замок.

Прошлись по периметру. Не доходя до молнии останавливаемся и не поднимая иглу (чтоб не прерывать пришивание) открываем замок. Прошиваем.

Берем 10см косой бейки и закрываем середину.Там у нас минимум две строчки зиг-заг и их надо спрятать.

Так же косой бейкой обрабатываем одну длинную сторону. В процессе пришивания можно (нужно!))) отрезать излишки замка молнии.

Так же косой бейкой обрабатываем одну сторону детали 13х20см

Скалываем наши детальки с лицевой деталью кошелька.
Я прохожусь зиг-загом чтоб соединить кармашки.

Шьем клапан. Деталь 14х4,5см.

С лицевой стороны слева отмечаем середину и пристрачиваем наш клапан в край, чтоб он никуда не убежал.

Начинаем обрабатывать края нашего кошелька косой бейкой.
Оставьте свободный хвостик см 10 и начинайте пришивать ближе к углу.

Дойдя до той стороны где у нас свободный хвостик, не пришивайте бейку полностью, достаточно 2-3 см.
Делаем диагонильную разметку. Проследите чтоб точки 1 и 2 совпали.
Эта часть сложновата, но зато у нас не будет 25 слоев бейки)))

Соединяем бейку по разметке

Обрезаем лишнее и пришиваем ее до конца.

Срезаем излишки ткани и хвостик молнии. Подгибаем бейку и приметываем. Следите чтоб с внутренней стороны кошелька все строчки были спрятаны под бейку.

Прошиваем.
Пробиваем петлю на клапане и пришиваем пуговку.
Кошелек готов :)

 

 

Жакет с широким воротником 

 

Ragna - исландская кофта на молнии

дизайнер Ведис Йонсдоттир для Istex

Несколько слов от себя.
Описание переведено так, как написано дизайнером - в расчёте на пряжу Лопи. К сожалению, не знаю аналогов этой шерсти, могу лишь показать её на фото и описать свойства: грубоватая на ощупь, абсолютно не эластична, слабо крученая, ворсистая. Похожа на добротную, деревенскую пряжу. Из Лопи получится "так, как на картинке", стоячий воротничок, например. Из другой пряжи, увы, такого эффекта может не быть.
Резинка и воротник вяжутся из толстой Алафосс Лопи, а сама кофта из более тонкой Лёгкой Лопи. На фото - слева Алафосс Лопи, справа - Лёгкая Лопи.

Размеры:
S (M L XL)
Объём груди 89 (94 98 103) см
Длина изделия до проймы 36 (38 40 42) см
Длина рукава до проймы 46 (47 48 49) см

Пряжа:
Алафосс Лопи - 100 граммов в мотке, длина нити 150 м.
А - чёрный 2 (2, 2, 2) мотка
В - светло-серый 1 (1, 1, 1) моток

Лёгкая Лопи - 50 граммов в мотке, длина нити 100 м.
С - чёрный 6 (7, 7, 8) мотков
D - светло-серый 2 (2, 3, 3) мотка

Спицы:
Круговые №6 - 40см и 80см
№4.5 - 40см и 80см
Носочные спицы №4.5 и №6.
Замок-молния с двумя бегунками.

Плотность вязания:
Лёгкая Лопи: 10 на 10 см = 18 петель и 24 ряда свободного вязания на спицах 4.5.

Обозначения:
лиц. - лицевая
изн. - изнаночная

Метод:
Лиф и рукава вяжутся отдельно вкруговую. Затем петли лифа и рукавов собираются на одни спицы. Круг начинается и заканчивается изн. петлёй. Эти две петли разделяют левую и правую полочки лифа. Молния пришивается на швейной машине вдоль образовавшихся столбиков изн. петель, после чего полочки разрезаются вдоль молнии.

Лиф:
Наберите 150 (158, 162, 170) петель из Алафосс Лопи цвета А на круговые спицы №6. Вяжите рядами (не вкруговую) резинку *2 изн, 2 лиц.* 2 изн 11 (11, 12, 12) см.
С лицевой стороны вязания: перейдите на Лёгкую Лопи цвета С и спицы 4.5. Наберите 2 дополнительные петли, которые вяжите изн. на протяжении всего вязания (они являются первой и последней петлями круга) и соедините вязание в круг. Вяжите лиц., равномерно прибавляя в этом ряду 9 (9, 13, 13) петель. На спицах теперь 161 (169, 177, 185) петель. Вяжите пока длина лифа не достигнет 36 (38, 40, 42) см от начала вязания.

Рукава:
Наберите 32 (32, 36, 36) петель из Алафосс Лопи цвета А на спицы №6. Соедините в круг и вяжите резинку: *2 лиц. 2 изн.* 14 см. Перейдите на Лёгкую Лопи цвета С и спицы 4.5. Вяжите лиц., равномерно прибавляя в этом ряду 28 (32, 32, 36) петель. На спицах теперь 60 (64, 68, 72) петель. Вяжите пока длина рукава не достигнет 46 (47, 48, 49) см от начала вязания. Переведите 10 (10, 12, 12) петель на дополнительную спицу или булавку. На спицах останется 50 (54, 56, 60) петель.
Свяжите второй рукав таким же образом.

Кокетка:
Соедините лиф и рукава на самые длинные круговые спицы №4.5 Лёгкой Лопи цвета С следующим образом.

Свяжите петли правой полочки 36 (38, 39, 41).

Переведите следующие 10 (10, 12, 12) петель переда на дополнительную спицу или булавку.

Далее присоедините петли первого рукава 50 (54, 56, 60).

Свяжите петли спинки 69(73, 75, 79).

Переведите следующие 10 (10, 12, 12) петель на дополнительную спицу или булавку.

Присоедините петли второго рукава 50 (54, 56, 60). Продолжайте вязать левую полочку 36 (38, 39, 41).

На спицах 241 (257, 265, 281) петель.Теперь вяжите узор лиц. и изн. петлями, делая убавления согласно схеме.

Перейдите на более короткие спицы когда это станет необходимым. По окончании схемы на спицах 63 (67, 69, 73) петель. Закройте две изнаночные петли посередине. На спицах 61 (65, 67, 71) петель.  


Обозначения петель сверху вниз:
1 - цвет С лиц. петли; 2 - D лиц. петли; 3 - D изн. петли; 4 - D две вместе изн.; 5 - С две вместе лиц. вправо; 6 - С две вместе лиц. влево; 7 - нет петли (убавленные петли).

Схема узора состоит из 50 кругов. Подробности вязания схемы:

1 (первый) круг на спицах 241 (257, 265, 281) петель
2 круг не вязать для размеров S (M, L)
3 круг не вязать для размера S
4 круг не вязать для размера S
21 круг на спицах 211 (225, 232, 246) петель
27 круг на спицах 181 (193, 199, 211) петель
28 круг не вязать для размеров S (M, L)
32 круг не вязать для размеров S (M)
36 круг на спицах 152 (162, 167, 177) петель
43 круг на спицах 123 (131, 135, 143) петель
46 круг не вязать для размеров S (M)
47 круг на спицах 94 (100, 103, 109) петель
50 круг на спицах 63 (67, 69, 73) петель

Воротник:
Перейдите на Алафосс Лопи цвета В и носочные спицы, вяжите рядами резинку: *2 лиц. 2 изн.* 2 лиц. Для размера S добавьте 1 петлю в первом ряду, а для размеров (M, L, XL) равномерно уменьшите в первом ряду на (3, 1, 5) петель. На спицах 62 (62, 66, 66) петель. Вяжите резинку 8 см. Закройте все петли: лицевые - лицевыми, изнаночные - изнаночными.

Сборка:
Соедините петли пройм с дополнительных спиц трикотажным швом.

Вшейте молнию следующим образом: на швейной машине пристрочите молнию два раза по лицевой стороне изделия. Затем постирайте изделие, разложите и высушите. Разрежьте петли вдоль молнии и обвяжите разрезанные края крючком по лицевой стороне.

У меня, собственно, и колокольчики готовы. Да и белая размахайка тоже. ))

Сказочная летучая мышь из папье-маше.Игрушка

После просмотра фильма "Волкодав", где одним из героев было существо, срисованное авторами с летучих лисиц, для меня же это - сказочная летучая мышь, - захотелось попробовать сделать что-то похожее. И... в итоге - вот что у меня получилось:

ЛИСТАЕМ ДАЛЬШЕ

Сказочная летучая мышь из папье-маше.Игрушка

После просмотра фильма "Волкодав", где одним из героев было существо, срисованное авторами с летучих лисиц, для меня же это - сказочная летучая мышь, - захотелось попробовать сделать что-то похожее. И... в итоге - вот что у меня получилось:

ЛИСТАЕМ ДАЛЬШЕ

Вязаная женская туника "Сияние белого" Вязаная крючком ажурная туника.

Размер: 36/38(40/42, 44/46).

Материалы: 700 (750/800) г белой пряжи (70%микрофибра, 20%лен, 10% полиамид, 125м/50г) крючок № 4 ок. 30 бисерин и бусин.

Арочный узор: наборное число в.п. кратно 8 +1+1 (для подъема) . Вязать по схеме 1. Каждый ряд начинать с 1 или 3 в.п, заменяющих 1 ст.б/н или 1 ст. с/н (по схеме). Начинать работу петлями до раппорта, повторять раппорт необходимое количество раз, заканчивать работу петлями после раппорта. Повторить 1-5 р. 1 раз, затем повторять в высоту 2-5р.

Решетчатый узор: число петель начального ряда кратно 6+1+3 (для подъема). Вязать по схеме2, начиная вязание от ст. б/н. В начале ряда заменять 1 ст. с/н 3 в.п. Повторить 1 раз 1-3-р., затем повторять в высоту 2-3 р.

Плотность работы: арочный узор: 20 (начальных) п. ?10.5 р. = 10?10см решетчатый узор: 22 (начальных) п. ?8р. = 10?10см

Спинка.

Набрать 89(97/105) в.п. +1 (для поворота) и вязать арочным узором от талии вверх. Для проймы через 15 см= 16р.от начала работы недовязать в конце р. 1 раз 4 п. и 4 раз по 2 п. Вязать на оставшихся 65(73/81) п. на высоту 34(36/38) см = 36(38/40)р. от начала работы. Для нижней от талии части набрать по низу верхней части 85(97/103)п. ст. б./н и вязать решетчатым узором. Через 5 р. в следующем ряду вязать в арках вместо 2-х в.п - 3 в.п. Через следующие 8 р. в арках вязать по 4 в.п. и через 8 р. вязать по 5 в.п. Через 42.5(45/47.5)см = 34(36/38) р. от начала работы в следующем р. между двойными ст.с/н над 1 в.п. выполнить пико (3 в.п. и 1 ст.б/н в 1-ю в.п.).

Перед.

Вязать аналогично спинке, но с разрезом и вырезом для горловины. Для разреза через 5.5(7.5/9.5) см = 6(8/10) р. от начала работы разделить работу посередине и вязать обе стороны раздельно. Для горловины через 14(16/18)см = 15(17/19)р. для закругления оставить недовязанными в конце р. 1 раз 4п. и в каждом р. 6 раз по 2 п. Оставшиеся 17(21/25) п. плеча закрыть на той же высоте, как на спинке.

Рукав.

Набрать 65(73/81)п. + 1 (для подъема) и вязать вверх арочным узором. Для оката рукава через 4 см =4р. оставить недовязанными с обеих сторон 1 раз 4 п. и в каждом р. 13 раз по 2 п. Через 18см =19р. остановить работу на оставшихся 5(13/21)п. Для нижней части набрать по нижнему краю верхней части 67(73/79) ст. б/н и вязать решетчатым узором. Через 7 р. в следующем р. вместо 2 в.п. арки вязать 3 в.п. Через 8 р. вязать по 4 в.п. и через 10 р. – по 5 в.п. Через 37.5(37.5/36) = 30(30/29)р. выполнить 1 ряд, как окончательный по спинке ( с пико). Сборка. Выполнить плечевые швы. Выполнить швы рукавов и боковые швы. Вшить рукава в пройму. Горловину обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьим шагом» (ст.б/н слева направо). Пришить по нитке нанизанных бусин (ок.15шт.) на каждую сторону разреза выреза горловины.

(Из журнала Lea Trends 735)

Вложение: 3873579_topiki_bolero.doc

мечтаю ь путешествиях