Гидрокостюмы
Основное назначение костюма - поддержание нормальной температуры тела.

Существуют следующие костюмы:

Мокрые гидрокостюмы
Наряду со всем остальным подводным оборудованием то, в чем вы находитесь под водой, очень сильно определяет степень комфортности. От того, насколько вы будете уютно себя чувствовать, зависит ваше желание находиться под водой. Это напрямую относится к одежде аквалангистов - гидрокостюмам. Принцип, по которому происходит сохранение тепла, заключающийся в том, что тонкий слой воды проникая в пространство между телом и костюмом и быстро согревается от температуры тела, и дал название - "мокрый" гидрокостюм.

Материалы
"Мокрые" идрокостюмы (Wet Suits) для дайвинга можно подразделить на несколько типов по материалу изготовления.
Lycra - из лайкры, предназначены для очень теплой воды (24-30 градусов), т.к. теплозащитные функции почти отсутствуют. Основное назначение - уберегать дайвера от медуз, кораллов, а также небольших механических повреждений.
Триламинат - новый комбинированный материал, использующийся при изготовлении гидрокостюмов. По своей теплозащите эквивалентен неопреновому костюму с толщиной 2,5 мм. Этот комфортабельный материал в противоположность неопрену не сжимается, и обладает практически нулевой плавучестью, что не требует применения грузов. Обладает ветрозащитными свойствами и может пропускать влагу только наружу.
Пористый неопрен - основной (классический) материал гидрокостюмов. Идея использования неопрена состоит в том, что это достаточно эластичный материал, практически не сковывающий движения и дающий возможность формирования в неопрене слоя с низкой теплопроводностью - воздушного слоя (пузырьков воздуха). Неопреновые гидрокостюмы, в зависимости от температуры воды, выпускаются различной толщины. Встречающая толщина гидрокостюмов - от 2 мм до 7,5 мм, с шагом 0,5 мм. Обычно их делят на три категории - 3, 5 и 7 миллиметров, для теплой, умеренной и прохладной воды. Но это деление условно, т.к. у каждого свои представления об этих температурных категориях. Существуют некоторые усредненные рамки для использования гидрокостюмов или, как их называют, "комфортные зоны": 3 мм - 21-30 градусов, 5 мм - 18-24 градусов, 7 мм - 10-21 градусов. Есть также модели костюмов с комбинированной толщиной - 7/5 мм, 5/3 мм, 3/2 мм. От толщины костюма зависит эластичность - чем толще ваш костюм, тем меньше ваша свобода движений.


Фасон
Следующие различия гидрокостюмов заключаются в их стилях исполнения.
Короткие гидрокостюмы (Shorty) - модели гидрокостюмов с открытыми руками и ногами, предназначенные для погружений в теплых водах. Однако в этом случае открытые участки не защищены от поражения морскими организмами, особенно в тропиках.
Long John/Farmer John - полукомбинезон. Это - часть раздельного гидрокостюма. Раздельный костюм состоит из куртки и штанов и полукомбинезона. Практически все современные модели таких костюмов используют стиль "Long John" для дополнительной защиты груди и спины. Некоторые модели 7 мм костюмов, предназначенных для холодной воды, имеют дополнительное утолщение неопрена по позвоночнику и на пояснице.

Отделка
Обычно идрокостюмы для дайверов имеют двухстороннюю отделку неопрена капроном. Внешний слой - для укрепления неопрена и некоторой его защиты от внешних воздействий. Внутренний - для легкого одевания и снимания. У гидрокостюмов, предназначенных для подводных охотников, находящихся в воде длительное время, внутренняя отделка капроном отсутствует, что обеспечивает очень плотное прилегание неопрена к телу и практическое отсутствие воды внутри. Такие костюмы достаточно тяжело одевать, и одевают их преимущественно с мылом или шампунем. Такое неудобство с одеванием компенсируется тем, что такие костюмы хорошо греют, да и торопиться охотникам некуда. Эти гидрокостюмы иногда встречаются под названием "гидрокостюмы с открытыми порами".
Для аквалангистов больше приемлем другой вариант - внутренняя отделка плюшем. Гладкий, мягкий, эластичный и теплый материал сочетает в себе очень полезные качества - легкое одевание и снимание, уменьшение циркуляции воды.
Обтюраторы (манжеты из голого неопрена) - их наличие уменьшает циркуляцию воды повышая тем самым тепловые характеристики. Кстати, они требуют более бережного обращения, иногда для легкости "пролезания" через такие обтюраторы на кисти рук и стопы ног надевают целлофановые пакеты, которые потом, конечно же, снимают.
Для легкости надевания используются застежки-молнии. "Молния" может расстегивать гидрокостюм полностью или частично, а также может отсутствовать вообще. Чем короче "молния", тем меньше мест проникновения воды внутрь. Современный неопрен достаточно эластичен, что позволяет надевать костюмы без "молний" и без особого труда.
Полусухой гидрокостюм - вид гидрокостюма для прохладной и холодной воды; вода внутрь практически не попадает. Герметизация осуществляется за счет обязательных обтюраторов на руках и ногах, обтюрации по горлу за счет шейной манжеты и герметичной "молнии".
Titanium - новомодное введение. Считается, что гидрокостюмы с титаном теплее на 20%, чем такие же без титана. Идея новшества в том, что титан, который не разъедается в морской воде, отражает излучение тепла снова в тело. Это достаточно сомнительная цифра, титан не должен иметь такой эффект при использовании. Титановые нити в костюмах имеют скорее рекламный эффект.
Выбор гидрокостюма в первую очередь зависит от климатической зоны и температуры воды тех мест, где вы планируете погружаться, а также от вашей восприимчивости к различным температурам. Практически все гидрокостюмы для дайверов изготовлены с соответствующим качеством, и поэтому вы можете выбирать гидрокостюм как модельную одежду, в которой вы будете хорошо смотреться. Дизайн костюмов зависит от фирм-производителей.

Размер и подгонка
Ваш гидрокостюм должен очень хорошо сидеть на вас и очень точно подходить по размеру. Только тогда он обеспечит вам тепло и комфорт. Отсутствие циркуляции воды не даст вам замерзнуть. Надев гидрокостюм первый раз, вам покажется, что он очень сильно сковывает и стесняет движения. Но, если вода будет "гулять", то все положительные качества современных костюмов сойдут на "нет".

Сухие гидрокостюмы
Вы получили удостоверение подводного пловца, испытали прелести первых погружений и теперь мечтаете наслаждаться красотами подводного мира, но одна поездка в год к теплому морю - это все, что вы можете выделить себе во время отпуска. Местные российские водоемы тоже интересны, но вода в них холодная! Многие зарубежные подводные пловцы используют сухие гидрокостюмы для холодной воды, но вы слышали, что они громоздки, трудны в использовании и очень дороги. И, во всяком случае, они - только для суперменов, верно? Нет! Сегодняшние сухие костюмы удобны, просты в использовании и надежны, и имеют хорошее соотношение цена / количество погружений.

Как работает сухой костюм
Предназначение сухого костюма точно соответствует его названию - сохранять тело, на которое надет гидрокостюм, сухим под водой. Основная цель - тепло. Даже в тропических водах длительное пребывание под водой без гидрокостюма может привести к переохлаждению. Поэтому неудивительно, что при температуре воды меньше 21 градуса (при такой температуре уже используется термин "холодная вода") потеря тепла может быть достаточно быстрой. Система защиты от переохлаждения, предотвращающая прямой контакт кожи подводного пловца с водой, более эффективна, чем та, которая допускает такой контакт. Мокрый гидрокостюм изолирует, пропуская в себя лишь небольшое количество воды, которая нагревается телом аквалангиста. Сухие костюмы, наоборот, сохраняют воздушную прослойку между телом подводного пловца и внешней, водонепроницаемой оболочкой костюма. Эффективность сухого костюма усиливается теплоизолирующим бельем, одеваемым под сухой костюм. Белье изготавливается из специальной ткани, обладающей односторонней пропускной способностью для влаги, выделяемой в процессе жизнедеятельности человеческим телом.

Типы сухих гидрокостюмов
У сухого костюма две основных - оболочка (собственно гидрокостюм) и поддевка (теплоизолирующее белье) и несколько дополнительных, увеличивающих эффективность сохранения тепла. В производстве оболочек современных сухих гидрокостюмов используются пять материалов, каждый с различными свойствами.
Гладкая внешняя поверхность гидрокостюма, изготовленного из польдуры, специально разработанного полимерного материала, обладает повышенной износостойкостью и не адсорбирует вещества, присутствующие в загрязненной или зараженной воде. Триламинат - многослойный материал, состоящий из кевлар-бутил-нейлона. Отличается малой массой и компактностью в сложенном состоянии.
Вулканизированные резиновые костюмы производятся из эластичной и прочной натуральной резины методом вулканизации, так как все соединительные швы выполняются методом вулканизации, то костюм представляет собой единое целое. Такие костюмы чрезвычайно долговечны, но дороги. Ни один из этих трех материалов не обеспечивает большую теплоизоляцию без поддевки и не увеличивает плавучесть. Это гидрокостюмы так называемого мембранного типа.
Костюмы из вспененного неопрена созданы из пористого резиноподобного материала, с двух сторон дублированного тканью, подобного используемому в мокрых костюмах. Отличаются высочайшей степенью теплозащиты и высокой положительной плавучестью. Они требуют меньшего количества теплоизолирующего белья для поддержания тепла. Ячейки в неопрене разрушаются постоянными расширениями и сжатиями на глубине, так что жизнь этих костюмов ограничена несколькими сотнями погружений. Компрессионный неопрен - материал, который является исключительно жестким и износостойким.
Сухие костюмы имеют водонепроницаемые латексные или неопреновые манжеты вокруг шеи, и запястья (ботинки являются частью костюма), и застежку-молнию для надевания и снимания.
Эти водонепроницаемые застежки-молнии были первоначально разработаны для использования в космических скафандрах и работают очень хорошо, если с ними аккуратно обращаться. Большинство застежек-молний располагается на спине поперек плеч или на передней стороне костюма.
Другие основные особенности оболочки сухого костюма - клапаны для стравливания и подачи воздуха. Клапан поддува, подобный инфлятору компенсатора плавучести, соединен с дополнительным шлангом низкого давления, выходящим из регулятора. Подводный пловец добавляет воздух в костюм, вдавливая центр круглого клапана, обычно размещенного на груди. Для стравливания воздуха, вместо шланга инфлятора со стравливающим клапаном, сухой костюм имеет большой стравливающий клапан с возможностью автоматического сброса. Хотя объем воздуха внутри костюма используется для управления плавучестью под водой, сухой костюм - не замена компенсатору. Аквалангистам также необходимы компенсаторы - для удобства зависания на поверхности воды и создания положительной плавучести в случае, если костюм протек.
Сухие костюмы легко приспосабливаются к различной температуре воды - изменением толщины и типа используемого нижнего белья. Подходящий материал для теплоизолирующего белья - изготовленный с использованием ткани типа Polartec, Thinsulate. Шерсть и шелк менее дороги, но также и менее эффективны.
Капюшоны и перчатки - необходимые аксессуары для любой системы защиты от холодной воды. В большинстве случаев вы можете носить те же самые, которые вы использовали бы с мокрым костюмом, но разработанные специально для сухих костюмов наиболее эффективны.
Производители типа DUI, Harvey's и Viking продавали сухие костюмы в течение нескольких десятилетий, но за последние несколько лет появилось множество других производителей. Это связано с повышением спроса на удобные в эксплуатации и доступные костюмы.
Использование сухого костюма
В связи с тем, что сухой костюм использует воздух для изоляции, управление плавучестью под водой немного отличается от обычного. Все подводные пловцы, независимо от их уровня и опыта, требуют дополнительного обучения прежде, чем погружаться в открытой воде в сухом костюме. Стандартный курс обучения погружениям в сухом костюме включает 6-8 ч работы в классе, 1 или 2 сеанса в бассейне, и 2 - 3 на открытой воде. Независимо от материала или модели используемого сухого костюма, требуется одинаковый базисный набор навыков: одевание, регулировка плавучести, аварийная ситуация, снятие и обслуживание костюма.


Сухой костюм более универсальный и теплый, чем мокрый. Один сухой костюм может использоваться при широком спектре температур воды с изменением толщины и типа используемого нижнего белья. Некоторые аквалангисты даже предпочитают сухой костюм и для воды с температурой выше 21 градуса. Высокая стоимость сухого костюма часто является главным устрашением против его приобретения. Наименее дорогие сухие гидрокостюмы продаются за $700 - $900, верхний диапазон - более чем $3 000, включая соответствующее теплоизолирующее белье. Для сравнения - 7 мм мокрый костюм - необходимая толщина для аналогичной тепловой защиты - будет стоить почти столько же, сколько наименее дорогие сухие костюмы. Сухой костюм позволяет сделать не только большее количество погружений и более длительное пребывание под водой, но и получить большее удовольствие. Это объясняет, почему многие из сегодняшних "холодноводных" аквалангистов, новичков и более опытных, переключаются на сухие костюмы.

Материалы
спирт или средство для мытья стекла
салфетка
грунтовка
краски
клей
пастель
лак

Способ изготовления
Обязательно, перед работой, изделия следует обезжирить, чтобы потом не отпадали клочья краски.Делать это можно спиртом,средством для мытья стёкол или водкой.
Нанести грунтовку при помощи губки,чпокающими движениями.последний раз прочпокивать очень нежно, чтобы грунт лёг равномерно и гладко.Просушить.Грунтом может служить акриловая грунтовка, или акриловая краска из художественного магазина, грунтовка, или водоэмульсионная краска из строительного магазина.
Покрасить изделие, или место приклеивания фрагмента.Просушить. Краска может быть акриловая из художественного магазина, или водоэмульсионка из строительного магазина. разницу не заметила,разве в деньгах.Всё, что в художественном магазине, очень дорогое.В строительном много и гораздо дешевле.Ещё я покупаю в строительном маркете концентрированную краску в 100мл упаковке, которую добавляют в водоэмульсионную для придания цвета.У меня пока 3 цвета чёрный коричневый и зелёный.Со временем надеюсь увеличивать оттенки,очень удобно, особенно если закрашивать большую поверхность.
Из салфетки вырезать нужный фрагмент, затем разделить салфетку на 3 слоя. Нам нужен только верхний слой,который с рисунком.Вырезать легче, когда салфетка не разделена.Ножницы должны быть очень острыми и с короткими лезвиями, по типу медицинских.Ещё желательно иметь маникюрные с загнутыми концами, чтобы вырезать внутри фрагмента мелкие детальки.
Затем фрагмент приклеиваем.Клей может быть акриловый из художественного магазина, или ПВА,который нужно разводить наполовину водой, чтобы легче было клеить.Разница только в цене.Прикладываем фрагмент,в центр его наносим небольшую лужицу клея и пальцем аккуратно дугообразными движениями продвигаем клей по салфетке по кругу, продвигаясь к краям.При намокании салфетка растягивается.Не пугайтесь1 Если клея мало подливайте.Для того чтобы легче было клеить, я салфетку предварительно проглаживаю и сбрызгиваю лаком для волос.Сушу и клею.
Когда салфетка высохла, можно немного облагородить картинку. Подрисовать пастелью, или как подсказала натаха красками.НО!Желательно купить в художественном магазине замедлитель высыхания.Я очень благодарна натахе, за то что подсказала такое шикарное средство.Я капаю 1/2 капельки средства и 1/2капельки краски, соединяю их, затем на кончике кисточки наношу на изделие и пальчиком тщательно растушёвываю.Получаются очень нежные оттенки.
После полного высыхания наносим лак.В художественных магазинах есть акриловый глянцевый, акриловый матовый.Они дорогие. В строительных маркетах гораздо дешевле.Я имею яхтный лак, он очень устойчив к влаге, его недостаток, он немного желтит, но на разделочные доски, он незаменим.Есть паркетные и мебельные лаки бесцветные.Выбор за вами.Лаком покрываю несколько раз очень тонким слоем, чтобы не было подтёков,притом каждый раз просушиваю не меньше суток.Если покрыть не досушив, лак растрескается.
Никогда не сушите изделия около нагревательных приборов, изделие может перекосить Я однажды просушила разделочную доску и она стала дугообразной. Спасли, но зачем рисковать?
Как спасали?Выгнутой стороной поставили над кастрюлей с кипящей водой, на несколько часов.

 

Недавно реализовалась у меня такая идея, сделал миниатюрную фляжку из стекляной бутылочки 100мл.

Коротко опишу технику. Плоскую стекляную бутылочку покрыл тонким слоем (2мм) пластилина. По нему выложил рисом орнамент. Зафиксировал рис прозрачным лаком, потом раскрасил. В центре не единица перевёрнутая, а Руна - Лагуз.

На момент съёмки пробка была не доделана. Пробку обтянул тканью и зафиксировал её нитками, после чего раскрасил акрилом.

Бутылка из под вина с широким горлышком. Обмотала её обычной бечёвкой в один слой на клей Момент. Вознибыло много, клей приклеивал бечёвку не к стеклу, а к пальцам и размазывался по готовой поверхности. С искусственными фруктами-орехами тоже пошло не сразу. Они на Моменте держаться отказались. Садила их на контакт-гель, пальцам было ещё противнее. Пока не высохнет, надо держать очень сильно прижимая. Хвостики фруктов замаскировала жгутиком из бечёвки и цветочком. Горловина вазочки также оклеивается искусственными цветами (чем они легче, тем лучше) и фруктами. На дно вазы приклеила круг из войлока, соответствующего диаметра, так ваза не скользит, не шумит и не царапает поверхности. Чтобы уравновесить композицию, по низу тоже пришлось приклеить цветы и колечки из бечёвки. Колечко делаем так: сворачиваем из верёвки кольцо нужного диаметра, оставшимся длинным концом верёвки обматываем колечко обмёточным швом, конец закрепляем клеем. Колечко клеим вниз швом, чтобы не было заметно. Заценяйте!!!

С возрастом приходит время носить очки. К очкам нужен и чехол. Когда я пошла, выбирать в магазин чехол к очкам то, к сожалению, подобрать чехол, который бы мне нравился я не смогла. Все чехлы однообразные и цвета у них какие-то мрачные. Тогда я решила купить самый невзрачный и не дорогой и сделать декупаж чехла.

К сожалению фотографий, сделала мало, но я постараюсь описать, как я это делала.

Нам понадобиться: белая акриловая краска (интерьерная), цветные акриловые краски (интерьерные), клей ПВА, салфетка с узором или рисунком трехслойная, кисти и губка. Еще понадобится наждачная бумага нулёвка и аэрозольный акриловый лак.

1. Сначала чехол нужно обезжирить (можно спиртом или водкой). Берем губку и красим чехол белой акриловой краской в 2-3 слоя. Между первым и вторым слоем краски дожидаемся полного высыхания.

После полного высыхания затираем наждачной бумагой, чтобы поверхность стала относительно гладкой.

2. Берем салфетку и вырываем из нее понравившиеся фрагменты, намечаем их расположение. Отделяем нижние 2 слоя салфетки и используем только верхний слой. Клей ПВА разводим немного водой, чтобы он не был слишком густым.

Фрагменты лучше вырывать, чем вырезать. Когда фрагмент вырван его рваные края лучше маскируются красками и их менее заметно.

3. Клей ПВА разводим с водой, соотношение клея с водой 2:1 и начинаем кисточкой от центра фрагмента аккуратно приклеивать. Клей наносим сверху на фрагмент. После приклеивания фрагментов оставляем все до полного высыхания.

4. Когда все высохло, берем кисточку или губку, акриловые краски, подбираем цвет в тон салфетки и закрашиваем белый фон. Оставляем высыхать.

5. Покрываем акриловым лаком в 2 слоя. Между первым и вторым слоем лака дожидаемся полного высыхания. Аэрозольный акриловый лак очень быстро сохнет и между слоями его не надо зачищать наждачной бумагой. Он дает хороший блеск и стойкий.

В итоге получился веселенький чехол для очков и такой в единственном экземпляре.