Так уж сложилось, что в нашем районе живет много турков. Можете мне не верить, но турецкие женщины почему-то пекут ближе к ночи. И тогда по всему кварталу витают умопомрачительные запахи. Они забираются в твой дом, не дают уснуть и бессовестно провоцируют пренебречь всеми правилами приличия и постучаться в соседскую дверь под любым предлогом, да хотя бы за солью! Ведь турецкая выпечка - это... ммммм....... мягкая, воздушная, ароматная... Кто ж от нее откажется? Я - ни за что! Поэтому, всем желающим
потребуется:
6 стаканов муки
1 пакетик (7г) сухих дрожжей
1 стакан теплого молока
1 стакан растительного масла
1 стакан минералки с газом
1 ст.ложка соли
2 ст. ложки сахара
Этот рецепт хорош для пиццы, пирожков и пирогов с соленой начинкой. Если хотите печь сладкие булочки, то просто добавляете больше сахара.
В просеянную муку всыпать дрожжи, перемешать.
Молоко, масло и минералку влить в миску, добавить соль-сахар,
муку и замесить тесто.
Накрыть влажным полотенцем или пищевой пленкой и оставить на час-полтора в теплом месте.
Поднявшееся тесто
еще раз хорошо вымесить, накрыть и оставить на часок.
Готовое тесто можно переложить в целлофановый мешок и отправить в холодильник, где оно может дожидаться своего часа 3-4 дня, нисколько не теряя свежести. Или же сразу испечь что-нибудь вкусненькое. Например, маковые рулеты и булочки.
Тесто раскатать в пласт, толщиной ок. 5 мм. Выложить маковую начинку (я брала готовую смесь),
свернуть рулетом.
Концы рулета соединить и защипнуть, чтобы получилось кольцо.
Ножом разрезать рулет на сегменты,
каждый кусочек немного вывернуть.
Второй рулет просто разрезать на булочки и разложить на противне. Я решила немного поиграться и пару штук "посадила" в центр кольца.
Оставить на полчаса для расстойки, смазать яичным желтком
и выпекать в прогретой духовке при температуре 180о до желаемого румянца.
Думала, что цветочек красивый будет, а получился поросенок какой-то.. Зато на разломе... ах....
Воскресенье, 10 Декабря 2017 г. 10:29
+ в цитатник
Секреты и советы для отличного урожая томатов. Собрано в сети. Если кто-то пробовал у себя на участке, поделитесь с нами! Секрет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Секрет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Секрет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Секрет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Мульчировать В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее Секрет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Секрет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Секрет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Секрет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
Воскресенье, 10 Декабря 2017 г. 10:24
+ в цитатник
Подбираем растения на следующий год. Красавица дейция. А вы знали, что она почти гортензия? Как сажать и как ухаживать. Дейция принадлежит к семейству гортензиевых. По своим ботаническим свойствам дейция — это вечнозеленый кустарник. В зависимости от сорта он может быть как раскидистым, так и прямостоячим. Срок жизни кустарника без пересадки и процедуры омоложения – приблизительно 25 лет. Главное достоинство дейции - продолжительное и богатое цветение. Начало бутонизации приходится на период конца весны-начала лета. Этот параметр во многом зависит от климатических условий региона произрастания. Как правило, кустарник дейция зацветает спустя 2 — 3 недели после полного схождения снежного почвенного покрова. Цветки на кустарнике белые, могут быть розового или лилово-пурпурного оттенка. Без запаха. Для дейции оптимальна весенняя посадка: период после оттаивания почвы, но до распускания почек. Самый лучший посадочный материал — с закрытой корневой системой. Он годен для посадки в менее сжатые сроки. Посадочный материал выкапывают вместе с комом земли на корнях, в случае необходимости его оставляют в прикопе, располагая наклонно в траншее и засыпая корни землей. Перед посадкой обрежьте поломанные ветви и корни саженца. Минеральные удобрения вносите осенью или незадолго до посадки, заделывая их в верхний слой почвы на глубину 10-15 см. Глубина посадочной ямы — 35-40 см, а на бедных почвах — на 15-20 см больше. Заполняют ее плодородной землей с добавлением минеральных удобрений (1 ведро компоста и 100 г нитрофоски на 1 яму). Площадь питания одного взрослого куста дейции составляет 0,6-1,5 кв. метра. Кусты сажают на расстоянии 1,5 м друг от друга. Красивого вам сада!
Ты Покровом покрываеши Русь мою многострадальную, Русь мою многораспятую, О Владычице Державная, Херувимов Пречестнейшая, Мати Господа Всевышнего, Погибающих Взыскание ! Умоли за землю Русскую Сына Своего Сладчайшего, Да воздаст Он нам по милости – Не по нашему неверию. Вижу – тучи собираются Слышу – вороньё раскаркалось. Только б Ты нас не оставила В час великий испытания. О Заступнице Усердная, Даруй грешным покаяние, Мне же, о Благословенная, Даруй благо наивысшее : Жить как Сын Твой заповедовал, Боль людскую за свою считать. Иеромонах Роман
Мы в компании «СеДеК» часто экспериментируем с разными методами выращивания овощных культур. Нам важно не только вывести сорт, но и посмотреть, как он будет себя вести в реальных условиях, которыми располагают огородники из разных регионов страны.
Так, кроме тепличного комплекса по испытанию различных сортов и гибридов, мы разместили на испытательном участке обычные гряды-короба, которые широко используются на многих дачных участках, имея ввиду, что далеко не все имеют возможность возвести высокую теплицу.
Выращиваем томаты в грядах-коробах
В ходе испытаний этот метод нам очень понравился: он ежегодно подтверждал свою высокую эффективность. В коробах мы выращиваем практически все культуры, но особое внимание хотелось бы уделить томату, как одной из самых любимых и распространенных овощных культур в нашей стране.
Кратко об особенностях выращивания культур в грядах-коробах
Расположение
Если участок расположен на склоне (а так очень часто бывает), направление гряд-коробов должно быть перпендикулярно направлению склона, чтобы гряды располагались в виде террас. Поверхность каждой гряды при этом должна быть строго горизонтальной.
Подготовка гряд
Проще всего использовать деревянные доски. Их легко изготовить, на них проще устанавливать укрытия, они аккуратно смотрятся, хорошо отгораживают грядки от междурядий. Идеальный размер гряды, который сложился за несколько лет испытаний – 120 х 600 см. Такую гряду легко «обслуживать», и она универсальна для разных культур. Кроме того, сорняки просто не приживаются на узких грядах, а из междурядий их удалить довольно просто обычной тяпкой или плоскорезом.
Междурядия
Они никогда не перекапываются. Это одна из главных приятных особенностей метода, которая высвобождает время и экономит силы. По широким проходам легко ходить с тачкой и ведрами, перемещать поливочный шланг. Необрабатываемая площадь дает дополнительный простор для развития корневой системы.
Урожай выращиваемого в грядках коробах томата «Непас 10»
Почва
Перед установкой коробов участок перекапывают и выравнивают его поверхность. Особенности обработки почвы требуют отдельного разъяснения, подробнее вы можете изучить этот вопрос на сайте www.SeDeK.ru. Поясним вкратце: к плодородной почве огорода добавляют компост, торф и речной песок, вносят фосфорные и калийные удобрения. При необходимости добавляют раскисляющие материалы, например, доломитовую муку.
Установка дуг
В качестве дуг можно использовать гибкие ветви орешника, обычные рейки. Мы используем железные дуги из толстой проволоки-катанки, а также из арматуры. На эти дуги очень удобно укреплять нетканый укрывной материал (например, лутрасил). А он необходим на всех этапах: весной, когда необходимо дать почве прогреться и сохранить влагу; летом, когда необходимо защитить растения от неблагоприятных погодных условий. В условиях средней полосы во второй половине лета укрывать растения нетканым материалом просто необходимо во избежание их поражения фитофторозом. Нетканое полотно закрепляют на двух деревянных планках, укрепленных вдоль коробов по вершинам дуг. Закрепленный таким образом лутрасил можно легко поднимать и опускать, в зависимости от погодных условий. Дополнительные рейки, укрепленные в верхней части дуг вдоль короба, позволяют удобно подвязывать растения.
Уход за грядами-коробами
В конце осени необходимо откинуть почву от стенок грядки к центру, чтобы в морозы короб не деформировался. На следующий сезон можно оставлять те же короба, обработав их препаратом, предотвращающим гниение материала. Они будут смотреться как новые. По Вашему желанию, вы можете покрасить или даже разрисовать их, если этого требует дизайн вашего участка.
Томаты сорта «Непас 14»
Какие сорта томатов лучше использовать для выращивания в грядах-коробах?
Посев семян томата на рассаду для последующей высадки в гряды-короба следует проводить в традиционные для этой культуры сроки – во II декаде марта. А высаживать растения в короба можно уже во II половине мая.
Растения высаживаются в гряды в 2 ряда на расстоянии 30-60 см друг друга. Расстояние зависит не только от компактности растения, но и от ваших возможностей: если вы не можете часто появляться на участке, чтобы вовремя пасынковать растения, то стоит оставлять между ними большее пространство. Расстояние между рядами 80 см. Подобное междурядие необходимо для рыхления почвы и окучивания растений. Межа между грядами позволит облегчить полив. Окучивание необходимо провести один раз, чтобы потом не травмировать корневую систему.
Томаты должны быть раннеспелыми, устойчивыми к перепадам температур и только детерминантными (т.е. ограниченными в росте). Их легко подвязывать к дугам, растения не перекрывают друг другу солнечный свет, пространство между ними хорошо проветривается. Среди штамбовых сортов выделяются «Вспышка», «Беталюкс», «Дачник СеДеК», «Розовый лидер». Ультраскороспелый сорт «Вспышка» дает урожай уже через 95 дней после всходов. За счет укороченных междоузлий невысокий куст бывает буквально облеплен вкусными плодами массой 80-120 г. Растение довольно компактное, что позволяет загущать посадки и увеличивать показатель урожайности с каждого квадратного метра. На такой грядке не будет места не только болезням, но и сорнякам.
Скороспелый сорт «Дачник СеДеК» отличается толстым, мощным стеблем, который надежно удерживает вес плодов. Этот сорт, благодаря высокой устойчивости к различным стрессам, неблагоприятным погодным условиям и высокой завязываемости плодов в прохладную погоду, пользуется большой популярностью во всех регионах России.
Кустовые сорта, такие как «Амурская заря», «Мечта огородника», «Ирина СеДеК», «Золотой», в отличие от штамбовых, дают более мощное растение. У сорта «Амурская заря» плоды розовые (они считаются особенно вкусными и сладкими), довольно крупные. И это при высоте растения всего в 60-65 см! Они идеальны для ранних, дачных, самых ароматных салатов. Сорт «Золотой» с лимонно-желтой кожицей и мякотью богат бета-каротином.
Очень интересны сорта новой серии «НЕПАС». Их названия – говорят сами за себя: НЕПАС – означает НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ. Но не стоит обольщаться. Конечно, они дают пасынки, но растение не разрастается слишком широко, как в случае с кустовыми сортами. Вы все же можете пасынковать растения, если хотите получить более крупные плоды. Не проводя пасынкования, вы не только увеличите время созревания плодов, но и увеличите их количество на кусте.
В серии «НЕПАС» 14 сортов, каждый из которых имеет свою отличительную особенность. Для приготовления салатов и свежего употребления выбирайте плоды «Непас», «Непас 2» (Малиновый), «Непас 3» (Розовый), «Непас 7» (Гигантский. Масса плодов 150-200 г, а это отличный результат для штамбового растения и открытого грунта), «Непас 12» (Крупный. Масса плодов 100-150 г), «Непас 14» (Сахарный. Название вполне понятно: этот сорт дает очень вкусные, «сахарные» плоды).
Для заготовок подойдут плотные плоды с высоким содержанием сухого вещества следующих сортов: «Непас 4» (Оранжевый сердцевидный. Имеет причудливую, очень декоративную форму плодов), «Непас 6» (Красный с носиком), «Непас 5» (Оранжевый с носиком), «Непас 8» (Морковный. Имеет удлиненную форму, отсюда и название), «Непас 9» (Удлиненный), «Непас 10» (Полосатый. Имеет очень декоративные круглые красные плоды в желтую полоску), «Непас 13» (Сливовидный).
Есть среди них и черри-томаты – «Непас 11» (Комнатный). Название ему дано не случайно – растение высотой 25-35 см очень удобно выращивать в горшке на подоконнике, на балконе или лоджии.
Статья размещена: Агрофирма «СеДеК» - 1 марта 2017
Генеральный директор Группы компаний «СеДеК» – Сергей Дубинин
Томаты — это одна из самых популярных овощных культур, поэтому они весьма часто встречаются на огородах. И какой же огород без томатного куста?! Действительно, в этом случае он выглядит как-то неказисто. Нередко у дачников проходят своего рода состязания на самый крупный плод, самый вкусный и так далее. Вообще, если вам удается из года в год выращивать томаты, получая высокие урожаи, искусно обходя ловушки в виде фитофторы и иных болезней и вредителей, то вы – настоящий огородник.
Нельзя сказать, что томаты – это культура со сложной агротехникой и повышенными требованиями к выращиванию, однако и совсем уж простушками томатные кусты не назовешь. Взять хотя бы вопрос удаления «лишних» листьев: вроде бы все банально просто – взял да оторвал или отрезал, а на деле выходит, что нужно соблюдать правила и чуть ли не учиться этому. Споры вокруг необходимости удаления листовых пластинок томатов и эффективности этого «мероприятия» не утихают до сих пор. Давайте разберемся, что, как и когда нужно делать, чтобы растениям не навредить, а помочь, обрывая листочки.
Обрезка нижних листьев томата.
Нужно ли обрывать нижние листья томатов?
Начнем с выяснения в целом необходимости этой процедуры, так ли это нужно растению, да и нам с вами? Мнений тут, как частенько бывает, два – нужно или вовсе не обязательно. Но о том, что томаты лучше вообще не трогать, часто говорят новички, дескать, зачем лезть в природу, растение самое решит, сколько и каких листочков на нем должно быть. Так говорят новички зачастую по той простой причине, что банально боятся навредить, ну – и от недостатка знаний, конечно. Профессионалы же своего дела в один голос твердят о том, что обрывать или обрезать листья томатов нужно, и это окажется полезным и растению и нам с вами.
В пользу того, что ряд листьев у томатов все же лишние и их нужно удалить, говорит то, что обычно чем больше на растении листочков и побегов, тем активнее эти самые растения испаряют почвенную влагу и поглощают питательные вещества только лишь для того, чтобы прокормить именно вегетативную массу и только лишь после этого уделяют внимание плодам. Следовательно, часто мощные кусты томатов, с обилием зеленой массы радуют хозяев небольшим урожаем, а сами плоды не всегда бывают вкусными.
Но и это еще не все, например, нижние листья томатов благодаря своему, порой довольно крупному размеру весьма ощутимо мешают нормальному перемещению и циркуляции воздуха у основания растений, следовательно, они банально тормозят испарение влаги с поверхности почвы и прилегающих к ним листовых пластинок, что создает благоприятную среду для развития грибной инфекции, в том числе и фитофторы.
Кроме того, такие листочки томатов, если их не оборвать, при поливе или под воздействием дождевых капель, нередко склоняются до самой земли и даже касаются ее, что приводит к их загниванию, формированию очагов инфекции и развитию сопутствующих заболеваний. Замечено, что стартует фитофтороз томатов именно с нижних листьев и потихоньку поднимается по растению выше.
Какие листья томатов удалять?
Если нижние листья пожелтели и на них появились пятнышки, то удалять их необходимо просто незамедлительно. Это идеальная среда для развития большинства томатных болезней. Пожелтевшие нижние листочки томата, ко всему прочему, нередко являются своего рода маркером неверного ухода, то есть если они пожелтели, то это значит, что что-то вы делаете не так. При этом пожелтевшие листья уже, можно сказать, погибли, поэтому удалять их нужно незамедлительно.
Кроме удаления нижних листьев томатов как здоровых, так и пожелтевших, желательно удалять и листовые пластинки, которые начинают засыхать: тут совершено неважно где они расположены – в самой нижней части или чуть выше и под ними тоже имеются листочки. Листья томатов иногда засыхают просто в силу своего возраста: раз они более не нужны растению, то нужно помочь ему их удалить, иначе инфекция доберется и до них.
Помимо этого, можно совершать и прореживание середины куста томата, по типу прореживающей обрезки кустарников, но удалять при этом листья уместно с той стороны куста, которая обращена к северу. Это обеспечит лучшую проветриваемость куста томата и снизит риск возникновения различных грибных болезней и иной инфекции. Жирующие побеги, ели они растут с самого низа, также можно смело удалять, от них толку мало, а оттягивают они на себя воду и питательные вещества весьма сильно.
Необрезанные нижние листья томата, лежащие на грунте.
Плюсы удаления нижних листьев томатов
Итак, надеемся, стало немного яснее, с какой целью мы рекомендуем удалять нижние листочки томата, но мы не рассказали, какие плюсы этого удаления, а они несомненно есть.
Первый плюс – это то, что после удаления нижних листьев растение становится немного более открытым, воздушные массы свободно циркулируют у основания кустов, влага нормально испаряется с поверхности почвы и с листовых пластинок, риск появления фитофторы томата, а также иной инфекции резко снижается (но не исчезает полностью!).
Второй плюс – это то, что мы убираем листья томата, находящиеся в группе риска, поскольку, как мы выше уже упоминали, именно они первыми начинают обычно болеть, это плюс также и в пользу того, чтобы свести к минимуму риск появления фитофторы на вашем участке.
Плюс третий – мы удаляем лишние части вегетативной массы куста томата, следовательно, несколько снижаем испарение влаги самими растениями (то есть ее расход из почвы, что особенно актуально для дачных участков) и уменьшаем расход веществ на поддержание существования этих листочков, что приводит к тому, что эти самые вещества пойдут на формирование плодов.
Кусты томатов с обрезанными нижними листьями
Когда обрывать листья томата и как правильно это делать?
Итак, мы твердо усвоили, что удалять нижние листья с куста томата нужно, теперь давайте разберемся, когда это можно делать и, что немаловажно – как это делать правильно.
Твердо запомните, что спешить с удалением листьев томата ни в коем случае нельзя: так, если вы удалите их сразу после высадки рассады, то можете сделать только хуже, растения вполне могут остановиться в росте или сильно замедлиться. Удалять нижние листочки можно только тогда, когда рассада подрастет и окрепнет, для этого должно пройти от семи до десяти дней. Понять, что рассада томатов прижилась, можно по активизации ее ростовых процессов.
Перед тем как приступать к удалению листьев томата, осмотрите все растения, в первую очередь удалите те нижние листочки, которые по каким-то причинам начали засыхать и желтеть, тут риск появления инфекции выше, а уже потом переходите к удалению нижних листьев со здоровых растений.
В том случае, если вы все равно сомневаетесь в целесообразности удаления нижних листовых пластинок томата, советуем провести эту процедуру вначале с листьями, расположенными с северной стороны куста. Дело в том, что эти листочки, помимо того, что находятся внизу, так еще и расположены в тени, поэтому они практически не участвуют в процессах фотосинтеза, а следовательно, не нужны. Удалив их, вы точно не навредите растению.
При удалении листьев томата не спешите, соблюдайте некую этапность, например, удалив пару нижних листочков не забывайте о растении, следите за ним. Бывает так, что удаление листовых пластинок у томата провоцирует его на закладку новых соцветий, такие, при хорошем цветении растения до их появления, лучше удалить, поскольку это дополнительная и неуместная нагрузка на томатный куст. Оставить новые завязи можно лишь только в том случае, если цветение было до удаления листьев очень уж вялым, соцветий образовалось меньше, чем обычно или чем это типично для данного конкретного сорта томата.
Нижние листья томата старайтесь удалять, прижав черешок листа у основания и дернув его вверх, то есть вдоль стебелька, а не поперек его, как бы вырывая его из гнезда. При этом старайтесь поддерживать и стволик томата и не дергайте листок очень сильно, потому что есть риск отламывания или надлома стебля. Вниз листочки также тянуть нельзя, если так сделать, то вы сможете оторвать и кожицу стебелька, кожица потянется за оторванным листочком вниз и получится рана, в которую может довольно легко и весьма быстро попасть любая инфекция.
Проводить удаление нижних листьев томата желательно не в пасмурную и прохладную погоду, как почему-то это делают очень многие, а, напротив, в солнечный и погожий денек, но обязательно с утра (часов в 7-8 утра, когда солнышко уже вовсю светит), когда растения в максимальном тургоре. Дело в том, что в солнечный день ранка, оставшаяся на месте бывшего листа, затянется гораздо быстрее, чем в пасмурную, и риск попадания в ранку инфекции будет минимальным.
Приступая к удалению нижних листьев у томата, не стоит слишком уж усердствовать, тут действует главное правило – не навредить. Удалять листочки можно не более двух раз в неделю за один прием удаляя или вырезая два или три листа, не более. Только такое удаление листовых пластинок не будет слишком сильно травмировать растения, и они переживут эту процедуру без проблем.
Основное правило при удалении нижних листьев томата, которое твердо нужно усвоить, следующее: в том случае если в кисти до сих пор не завязались плоды, то на побегах, на которых размещена сама кисть, желательно удалять не более одного нижнего листочка, а вот если все плоды в кисти уже завязались, то ниже данной кисти можно выломать абсолютно все листовые пластинки, оставив буквально пучок листочков только лишь на макушке. Но только именно ниже кисти, нижние листья томата, а не верхние.
Первую волну удаления листьев можно смело провести после того, как сформируется вся завязь, а вторую волну можно провести, когда томаты окончательно сформируются и начнут окрашиваться. Таким образом, максимальное количество питательных веществ мы направим в плоды, но одновременно с удалением листовых пластинок важно умерить количество поливов, иначе избыток влаги может вызвать растрескивание плодов. Если идут дожди, то от поливов томатов нужно отказаться совсем и почаще рыхлить почву у основания растения, чтобы увеличить испарение и не допустить застоя влаги.
Куст томата с плодами и обрезанными листьями
Итак, как мы с вами поняли: удалять нижние листья томатов не только можно, но и нужно, таким образом вы можете решить кучу проблем – обеспечить доступ питания и влаги к плодам, улучшить их вкус и массу, повысить урожайность и даже свести риск появления грибной инфекции к минимуму. Главное при этом – все делать правильно и вовремя.
Свежий томат (я его не варю) закрываю на зиму как в банки, так и в бутылки
Консервирую с помощью салициловой кислоты.
Помидоры помыть, порезать, перекрутить мясорубкой. На одно ведро готового томата нужно 150-170 гр соли и 1 ст. л. салициловой кислоты. Так как салициловая кислота по консистенции "воздушного" снега, её проблематично растворить в большом объёме. Поэтому томат налить в меньшую посуду (у меня литровая кружка) и в неё насыпать салициловую кислоту. Ложкой растереть кислоту до полного растворения и вылить в ведро с томатом. Хорошо перемешать и разлить в чистые банки, закатать крышками, которые предварительно были ошпарены кипятком. Свежий томат я ещё закупориваю в стеклянных пол-литровых бутылках. Бутылки не доливаю до верха на 5-7 мм. и это пространство заполняю подсолнечным маслом. Закрываю крышками на резьбе.
Зимой свежий томат использую как острый соус к мясу. Добавляю в томат молотый чеснок и красный молотый перец. Сейчас я стала делать проще. Покупаю соус "Чили" (бутылочка 200 гр.) - это остро-жгучий соус и разбавляю на пол-литра томата. Получается острый, пикантный соус. Незаменимая добавка к шашлыку. Кроме этого со свежим томатом делаю хреновую заливку. Перекручиваю хрен на мясорубке и разбавляю свежим томатом. Источник: http://www.stranamam.ru/post/5991457/
Опубликовала Татьяна Векленко в группе Люблю готовить
Георгины однолетние: инструкция по посадке и уход в открытом грунте. Ошибки при выращивании однолетних георгинов, болезни и вредители
08.02.2017 21:51Автор: Юлия Кривенко
Однолетние георгины вносят яркие краски в осенние дни. А уход за ними настолько прост, что только ленивый садовод не выращивает георгины на участке.
К тому же, посадив однажды однолетние георгины, их клубни можно сохранить для ежегодной посадки. Как это делать?
Секреты посадки однолетних георгинов
Не каждый садовод знает, что выращенные из семян цветы образуют клубни, которые можно сохранить до весны. Но делать это нужно правильно, так как во время хранения клубни могут высохнуть или заболеть. Сохранить клубни до посадки можно во влажных опилках или песке. Ящики с растениями устанавливают в подвале или другом холодном месте до наступления тепла.
Но что делать, если не хочется хранить клубни или нет подходящих для этого условий? Культивировать георгины можно как однолетние растение. В условиях сурового климата, когда холода наступают нежданно, а на выкопку клубней нет времени, поступают именно так.
Посадку однолетних георгинов проводят рассадой, которую выращивают заблаговременно. Приступать к посеву семян лучше в марте или начале апреля.
1. Подготовка емкостей для рассады. Контейнеры очищают от пыли и промывают в горячей воде. Чтобы нежные всходы не страдали от избытка влаги, обязательно проделывают дренажные отверстия на дне контейнера.
2. Подготовка семян. Семена георгинов замачивают в теплом растворе стимулятора роста на 12 часов. Это помогает ускорить процесс прорастания.
3. Обеззараживание грунта. Для выращивания рассады выбирают нейтральный рыхлый субстрат. Если используется огородная земля, то перед посадкой ее нужно продезинфицировать в духовке и полить раствором марганцовки.
4. Посев семян. Подготовленным субстратом наполняют емкости для рассады, слегка увлажняют почву и равномерно распределяют по ней семена. Они довольно крупные, что облегчит процесс. Присыпают семена почвой.
5. Проращивание. Емкость с семенами накрывают стеклом и убирают на свет. Семена всходят довольно быстро, уже на третий день можно заметить первые ростки.
Как только появилось много ростков, стекло аккуратно убирают. Далее уход за саженцами однолетних георгин простой. Молодые ростки нуждаются в регулярном поливе. Когда сенцы выпустят по паре настоящих листьев, их пикируют в отдельные емкости. Если этого не сделать, то кустик будет расти только вверх.
Пикировку саженцев проводят в отдельные просторные емкости. Для пересадки используют рыхлый питательный грунт. Саженца георгин заглубляют до семядольных листьев.
Через две недели можно провести первую подкормку саженцев. Лучше выбрать комплексное минеральное удобрение для цветочной рассады. После подкормки ростки довольно быстро развиваются и нуждаются в прищипке. Если все сделано правильно, то рассада получится крепкая и легко перенесет пересадку на постоянное место.
Как ухаживать за однолетними георгинами в открытом грунте
Перед тем как высаживать рассаду на клумбу, важно определиться с местом выращивания. Георгины предпочитают открытые солнечные участки, что позволяет им полноценно цвести. Почва на участке должна быть нейтральной и довольно рыхлой. Грядку обязательно перекапывают с добавлением зрелого перегноя и песка.
Георгины – очень любят тепло. Высаживают их в открытый грунт в конце мая, когда ушла последняя волна заморозков. Участок под георгины выравнивают и делают лунки. Расстояние между лунками зависит от сорта георгин, так как некоторые кусты вырастают довольно высокими и пышными. Оптимальным считается расстояние от 30 до 60 см между кустами.
После высадки рассаду слегка притеняют, чтобы она быстро адаптировалась к новому месту, а палящее солнце не травмировало нежные лепестки. Через несколько дней укрытие снимают.
Полив и подкормки
Однолетние георгины – неприхотливые цветы, которые могут обойтись без дополнительных подкормок, но цветение их будет не таким ярким. Чтобы цветение было обильным, георгины выращивают на плодородной почве с применением комплексных подкормок.
1. Первый раз растение подкармливают через две недели после высадки рассады. Используют настой коровяка, который готовят из расчета 2 ведра навоза на 7 ведер воды. Настаивают смесь в течение одной недели. Перед поливом раствор разводят водой в соотношении 3:7. На каждый куст расходуют до 2 литров настоя.
2. Второй раз георгины подкармливают в период бутонизации. В этот момент для растения наиболее важен фосфор и калий. Подкормку делают комплексным минеральным удобрением для цветов.
3. Третий раз подпитывают цветы в конце августа, чтобы вызрели клубни. Для этого их поливают раствором сульфата калия. Но если хранить клубень нет необходимости, то третью подкормку можно опустить.
Поливают георгины часто, но совсем немного. Главный секрет успешного выращивания этого цветка – увлажнение почвы на 25-30 см вглубь. Если грунтовые воды залегают слишком высоко, то необходимо обеспечить их отвод или хорошо дренировать лунку при посадке.
Борьба с вредителями
Георгины могут поражаться гусеницами, слизнями, грибковыми заболеваниями и гнилями.
В качестве профилактических мер участок под георгины с осени хорошо перекапывают и известкуют. Это поможет справиться не только с гусеницами, но и убережет растение от фузариоза. Признаками этого опасного заболевания является увядание верхушечных побегов и бутонов, при этом нижние побеги становятся бурыми. Как только появились первые признаки заболевания, кусты обрабатывают комплексными препаратами против грибковых заболеваний.
Кроме того, георгины часто страдают от гнилостных заболеваний, если неправильно выбран участок для их выращивания. Первыми признаками болезней служит увядание растения, появление пятен на листьях и побегах. При таких симптомах применяют фунгициды.
Ошибки садоводов при выращивании георгинов
Несмотря на то что все условия выращивания соблюдены, многие садоводы недовольны цветением георгинов. Цветы распускаются слабо, некоторые бутоны остаются недоразвитыми. В чем причина?
Все дело в том, что однолетние георгины образуют пышный куст. Из каждой пазухи листа развиваются новые побеги, которые со временем зацветают. Этим объясняется продолжительное и обильное цветение георгин. Но в условиях России полноценно развиваться успевают только центральный побег и верхние боковые побеги. На них бутоны образуются раньше всего, они и успевают цвести. Но цветение их не очень яркое. Почему так происходит?
Растение тратит все силы на образование нижних боковых побегов, что замедляет цветение основных. Чтобы этого не происходило, в самом начале развития растение регулярно пасынкуют. Каждую неделю нижние боковые побеги выламывают, придавая растению форму такую форму куста: центральный побег и 3-4 боковых. Если этого не делать, то куст вырастает растрепанным, цветение задерживается, часть бутонов остается недоразвитой.
Уход за высокорослыми однолетними георгинами несколько отличается. Помимо выщипывания боковых побегов, удаляют все нижние листья на высоте до 45 см.
Однолетние георгины, выращенные по всем правилам, обязательно порадуют ярким и запоминающимся цветением.
Особенности посадки плетистых роз: виды опор. Как правильно осуществлять уход за плетистыми розами, полив, подкормки
Плетистые розы – одна из разновидностей садовой розы.
Эти растения с многочисленными душистыми цветками идеальны для вертикального озеленения любого участка.
Чтобы цветение было продолжительным и обильным, плетистые розы важно правильно посадить и обеспечить за ними соответствующий уход.
Выбор места для посадки плетистых роз
"Царица цветов" предъявляет высокие требования к условиям выращивания. При выборе участка для этой культуры обязательным условием является хорошая прогреваемость и освещенность территории. В тени вегетация роз и их цветение сильно снижается. Неподходящим местом для плетистых роз будут низины, в которых низкая циркуляция и повышенная влажность воздуха усиливают заражение растений грибковыми заболеваниями. В этом случае необходимо провести дренаж грунта, а розовые кусты сажать на возвышенных грядах.
По составу оптимальными для плетистых роз будут суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией ( рН=6,2-6,5). Щелочные почвы способствуют развитию у роз хлороза. Песчаные или глинистые грунты необходимо адаптировать для посадки роз (добавить при перекопке песок или глину, а также перепревший компост и костную муку.)
Как правильно выбрать и подготовить саженцы плетистых роз к посадке
При выборе посадочного материала следует обратить внимание на сортовые признаки растения (размер и форма куста, цветков, окраска, морозоустойчивость, сроки цветения, устойчивость к заболеваниям и т.д.) и внешний вид саженца (побеги должны быть без вмятин, сухих пятен, признаков плесени, упругими и крепкими на ощупь).
В продаже бывают саженцы с закрытой (в контейнерах) и открытой корневой системой, привитые на шиповник и корнесобственные.
Розы в контейнерах лучше приобретать облиственными – так проще судить о здоровье растения (при слабых или больных корнях саженец выглядит угнетенным, побеги тонкие, листья бледные и поникшие).
Прежде чем посадить купленные растения, их необходимо правильно подготовить. Если были приобретены кустики с открытой корневой системой, то за 1-2 дня до планируемой даты посадки их погружают в воду, в которую можно добавить Циркон или Эпин. После этого у них обрывают листья, а веточки и корни обрезают до 25-30 см.
На привитых саженцах удаляют почки, расположенные ниже места прививки, иначе развивающаяся из них поросль подвоя будет "глушить" сортовые побеги.
Для защиты корней их обмакивают в глиняную смесь (консистенция жидкой сметаны) с добавлением бактерицидного средства и стимулятора роста (на 10 л глиняной «болтушки» берут 1 таблетку гетероауксина и 3 таблетки фосфоробактерина). Или можно продезинфицировать саженцы, замочив их целиком на 30 минут в 3-% растворе медного купороса.
Посадка плетистых роз (фото)
Посадочные ямы для плетистых роз делают размером 0,5х0,5м на расстоянии 1 м друг от друга. На дно лунки насыпают холмик из смеси садовой земли, удобрений и перепревшего навоза или компоста, на него ставят подготовленный саженец и расправляют его корни.
Расположение корней саженца плетистой розы в посадочной яме
Яму засыпают землей, периодически несильно уплотняя ее, и обильно поливают.
При посадке саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах) рекомендуется не разрушать земляной ком, а перевалить растение в посадочную яму (во избежание травмирования корней) и засыпать подготовленной землей.
Важно!Привитые розы сажают на такую глубину, чтобы место прививки было ниже уровня земли на 10 см. Шейку корнесобственной розы заглубляют на 5 см.
При посадке плетистых роз важно предусмотреть установку опоры. В качестве нее используют перголы, арки, столбы, сетчатые металлические конусы, которые располагают на расстоянии не менее 30 см от растения.
Примеры опор для плетистых роз
Если планируется использовать розы для декорирования стен зданий или других построек, то сажать их следует на расстоянии 55-60 см от стены и других растений для предотвращения угнетения корневой системы и истощения розового куста. Корни при посадке в этом случае укладывают в посадочной яме в противоположном направлении от стены строения.
Посадка плетистых роз у стен строений
Когда сажать плетистые розы
Сроки посадки плетистых роз зависят от климатических условий региона. В средней полосе России оптимальным периодом высаживания будет сентябрь – первая декада октября. До наступления устойчивых заморозков молодые саженцы успеют пустить новые корешки и адаптироваться.
Если посадка планируется весной (особенно это актуально для корнесобственных роз), то лучшее время для этого мероприятия – с середины апреля и до третьей декады мая, когда почва прогревается до +10-12С. Перед высаживанием побеги саженцев обрезают до 20-30 см, оставив при этом на каждом кусте 3-4 сильных побега. После посадки почву под кустиками поливают, окучивают и накрывают пленкой. Ее нужно каждый день приоткрывать для проветривания саженцев, постепенно увеличивая интервалы. Так молодые розы закаливаются. После того как угроза заморозков закончится, укрытие можно убрать.
Также при выборе даты посадки стоит учитывать особенности сорта высаживаемого растения. Некоторые сорта, несмотря на раннюю посадку, зацветают позднее.
Как ухаживать за плетистыми розами (фото)
Уход за плетистой розой состоит в поливе, внесению подкормок, обрезке и вырезке дикой поросли, подготовке к зиме, борьбе с вредителями и болезнями.
Полив
Плетистые розы не любят большого количества влаги, поэтому поливают их 1 раз в неделю из расчета 10-20 литров воды на 1 куст. Если погода стоит засушливая, то поливать растения надо по мере высыхания почвы. Плетистые розы достаточно засухоустойчивы, однако при недостатке влаги прекращается рост побегов, происходит измельчание цветков, осыпание листвы. Полив лучше проводить вечером, чтобы снизить испарение влаги из почвы. Для предотвращения растекания воды вокруг приствольного круга целесообразно сделать небольшой земляной вал. Чтобы сохранить влагу в почве и улучшить аэрацию корней, землю вокруг куста рыхлят и мульчируют измельченной корой деревьев, соломой, перепревшим навозом или листовым перегноем. Толщина слоя должна быть не менее 5 см.
Обрезка
Одним из основных условий интенсивного роста побегов и обильного цветения роз является их обрезка. В апреле (до распускания почек) проводят основную обрезку: удаляют больные, слабые и мертвые (имеют бурую и морщинистую кору) побеги. Все срезы обрабатывают садовым варом. У мелкоцветковых плетистых роз оставляют здоровые однолетние побеги, подрезая их лишь слегка (на них будут образовываться соцветия в текущем году). У крупноцветковых роз цветочные почки образуются на побегах текущего года. Всвязи с этим для стимулирования роста новых побегов 2-3 летние ветки укорачивают на 2/3.
Обрезка плетистой розы
После обрезки розы опрыскивают растворами медьсодержащих препаратов (медный купорос, фундазол) и плети привязывают к опорам.
Подкормка плетистых роз
В первой год вегетации молодые плетистые розы не нуждаются в дополнительной подкормке, если в посадочные ямы были добавлены удобрения. В последующие годы минеральные и органические удобрения чередуют.
После снятия зимнего укрытия весной и проведения обрезки для наращивания лиственной массы вносят азотные удобрения (например, аммиачная селитра – 30г/м2).
Следующую подкормку проводят в период бутонизации и цветения раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или комплексным минеральным удобрением для роз (Кемира, Агрикола, Florovit, Fertika и др.).
В конце августа из «меню» роз исключают азот, чтобы не усиливать вегетацию растения перед зимовкой.
Для вызревания побегов и их лучшему сохранению зимой растения подкармливают удобрениями с содержанием фосфора и калия (например, 30-40 г/м2 суперфосфата и калийной соли).
Такая система питания плетистых роз способствует правильному их развитию, повышает устойчивость к болезням, способствует обильному и качественному цветению, повышает зимостойкость.
Укрытие на зиму
Плетистые розы требуют зимнего укрытия. Перед этим плети снимают с опор, проводят санитарную обрезку, опрыскивают фунгицидными растворами. Укрытие роз устраивают из лапника, сухих листьев или торфа. Поверх этого покрывают лутрасилом, пленкой или рубероидом.
Если вам нужно распечатать на домашнем принтере чертеж (или что-то у чего есть точный размер) и сделать это нужно на листах А4 – тогда эта статья для вас. Мы научимся делать печать постера с сохранением реальных размеров или же в нужном нам масштабе. Что нам для этого понадобится? Нужно чтобы наш чертеж был в формате PDF. Конвертировать любое изображение в PDF думаю не составит труда, поэтому останавливаться на этом не будем. Также нужно скачать бесплатную программу для просмотра и редактирования PDF документов под названием PDF-XChange Viewer.
Как вы уже, наверное, знаете – распечатать чертеж на листах А4 без использования инженерных программ в нужном нам масштабе с сохранением всех размеров в миллиметрах задача непростая. Но способ, которым мы будем это делать позволяет всего в несколько кликов решить эту проблему! И главное, не требует от вас никаких дополнительных знаний и навыков.
Итак, начнем. Открываем наш чертеж программой PDF-XChange Viewer. И сразу же жмем Ctrl+P или кнопочку Печать.
В правой части экрана в окне предпросмотра видим только часть нашего чертежа. Только то, что уместилось на один лист А4. Нам нужно в выпадающем списке Масштабирование страниц выбрать пункт Разделять все страницы.
Если вам нужен масштаб неоригинальный 100%, а свой - можете задать его в поле масштаб. Но я оставлю оригинальный размер чертежа.
Теперь в правой части экрана можете нажать ссылку Составной вид и увидите как программа разбила наш чертеж на 18 листах А4. После распечатки и склеивания всех листов вы получите чертеж в оригинальном размере. Для удобства можете поставить галочки напротив пунктов «автоцентрирование, метки страниц и засечки». Тогда на каждом листе будут метки для точного наложения листов друг на друга. Вот и все! Надеемся информация из этой статьи оказалась для вас полезной.
Обрезка нижних листьев томата.
