Цитата сообщения Neveraskmyname уход за орхидеями

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Покупая Phalaenopsis в обычном магазине, вы гарантированно покупаете гибридную, адаптированную к домашним условиям, орхидею. Окрасом они могут быть от белого до очень тёмного фиолетового, с различного рода прожилками, точками и пятнами. Размер цветов может варьироваться от 2 до 13 см в диаметре. Количество цветов на одном цветоносе напрямую зависит от его разветвлений и общего состояния растения, как правило, оно варьируется от 3 до 40 штук. Могут быть с запахом или без.

Phalaenopsis - орхидея моноподиальная, т.е. она состоит только из стебля и листьев и имеет одну единственную точку роста (подробнее ...). Листья данного вида орхидей могут быть как короткими, так и длинными, как широкими, так и узкими, окрасом от светло- до тёмно-зелёного, кроме того, они могут быть покрыты красными, фиолетовыми, коричневыми и даже очень светлыми (практически белыми) пятнами и штрихами.


Уход за всеми гибридными представителями Phalaenopsis одинаков и не зависит их точного названия, тем более, что узнать его (если оно не было указано производителем), как правило, практически не возможно. Очень часто почти на 100 % одинаковые внешне растения у различных производителей могут иметь совершенно разные названия, или же не иметь их вовсе. Например, Phalaenopsis A 8001, Phalaenopsis LF 0054, Phalaenopsis A 1782 и т.п.

ТЕМПЕРАТУРА:

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму зависит от того, насколько ОПТИМАЛЬНО (наиболее ЭФФЕКТИВНО) происходит процесс ФОТОСИНТЕЗА при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней [подробнее о значении температур в жизни орхидей ...]. Для большинства гибридных представителей группы Phalaenopsis, массово попадающих в продажу, ОПТИМУМ находится в диапазоне от 18 до 22 °C, что делает их орхидеями умеренного содержания. В течение всего года растения рекомендуется выращивать под следующими условиями:

День: 20-24 °C;
Ночь: 15-18 °C.

В жаркое летнее время возможно повышение дневных температур и до + 30 °C и даже до + 35 °C, только орхидея при этом будет наращивать раза в 2 или 3 меньше новых клеток, нежели если бы содержалась хотя бы при + 24 °C. Повышенные температуры в совокупности с другими факторами (свет, влажность воздуха, частота полива) могут пойти и на пользу растению и во вред - перегрев корневой системы, ожоги листьев, остановка развития цветоносов, резкое увядание листьев и т.д.

Температура - "игрок" командный и в гордом одиночестве она мало что стоит, её влияние может усилить или замедлить какой-то процесс, но решающее слово всегда останется за работой всех факторов вместе.

Phalaenopsis относится к орхидеям, фотосинтез которых может протекать двумя путями: как C3 / C4 или же как CAM ФОТОСИНЕЗ. Какой из двух вариантов она предпочтёт, проживая на вашем подоконнике, угадать заранее достаточно сложно, тем более, что никто не застрахован от того, что зимой будет один тип, а весной и летом - другой. Будучи новичком в мире орхидей и не имея под рукой микроскопа, разобраться в таких тонкостях практически не реально, поэтому для орхидей данной группы предлагается УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОД из ситуации - ПОНИЖЕНИЕ НОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР, тем самым вы заранее перестрахуетесь на оба случая. Если ваш Phalaenopsis развивается по принципу CAM (что наиболее характерно для квартир с пониженной влажностью воздуха), то в течение дня его устьицы закрыты и дневные температуры ему не то, чтобы безразличны совсем, скорее они не играют ключевой роли, зато ночью, когда устьица откроются и через них начнёт входить и выходить углекислый газ (CO2), влияние температуры станет ключевым. Чем больше ваша орхидея сейчас поймает CO2, тем больше она сможет образовать новых клеток, а значит, или начать наращивать новые листья, или новые корни, или же цветоносы, а делать она это может только при температурах в диапазоне от 16 до 22-24 °C, причём при 16-18 °C это будет максимально возможное количество. Идеальный температурный режим максимально удовлетворяет и первому и второму варианту, так как умеренное содержание растение днём (до + 24 °C) создаёт идеальные температурные условия для C3 / C4 ФОТОСИНТЕЗА, а ночное понижение на 4 °C до 16-20 °C - в любом случае пойдёт на пользу CAM ФОТОСИНТЕЗУ. Придерживаясь данного режима, ваша орхидея всегда будет в выигрыше.

В жаркое летнее время возможны ситуации, когда разница между дневной и ночной температурами становится слишком большой, так как днём в лучах солнца растение очень сильно нагревается (до 33-37 °C), а ночью сильно остывает, даже если общая температура в комнате ночью + 24 °C, то разница уже будет 10 °C и более, на внутренней стороне листьев или цветоносах начинают появляться капельки воды, иногда вязкой структуры.

Во время отопительного сезона создать разницу между дневной и ночной температурами можно, во-первых, хорошо проветрив на ночь комнату, а во-вторых, закрыв окно шторами и положив на батарею мокрое полотенце, это не только снизит жар, но и немного повысит влажность воздуха рядом с растениями, что тоже подстегнёт процесс фиксации углекислого газа. Если ночная температура на улице не ниже + 16 °C форточку на ночь можно не закрывать совсем, особенно, если вы не спите в данной комнате.

В условиях орхидариумов, теплиц, оранжерей, террариумов и т.д. Phalaenopsis почти всегда работает с C3 / C4 ФОТОСИНТЕЗОМ, от чего наращивает зелёную массу намного быстрее, чем при CAM, а причиной такого поведения является ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА (от 70 %). За счёт неё устьицы на листьях открываются днём, начинается газообмен, одновременно с которым протекают и остальные реакции. Данное явление типично для Phalaenopsis(ов) в природной среде и является наиболее выгодным, так как образование новых клеток происходит в несколько раз быстрее, чем при CAM ФОТОСИНТЕЗЕ. Данное свойство растения также широко применяется для выращивания сеянцев и при реанимации больных растений, однако, многие любители орхидей не до конца понимают всей концепции переведения орхидеи с одного вида фотосинтеза на другой, зачастую создавая вместо благоприятных для роста, благоприятные для быстрой смерти условия (плохой свет при высокой влажности).


СВЕТ:

ПЕРВОЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ, что вам нужно будет усвоить перед тем, как с головой окунуться в мир орхидей: именно СВЕТ является ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ ЖИЗНИ любого растения и любой орхидеи в частности. Только благодаря ему происходят все химические реакции, заставляющие Phalaenopsis наращивать зелёную массу, корни и цвести. Именно он (свет) в первую очередь является в равной степени причиной и всего того "хорошего", и всего того "плохого", что происходит с вашей орхидеей. Как бы странно это не звучало, но это именно ТАК. Можно долго и нудно дискутировать на тему, почему вдруг ни с того ни с сего у моего растения сгнили все корни, поникли все листья, облетели цветы. Кто-то скажет, что вы его залили, кто-то предположит, что на растение напал грибок, перечислять возможные причины можно долго, но это будут ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРИЧИНЫ, а ГЛАВНАЯ - НЕДОСТАТОЧНЫЙ СВЕТ! При оптимально организованном освещении (все 12 месяцев в году) вы можете выращивать ваше растение даже в вазе с водой (гидрокультура), и ни разу не увидите на нём гнилых корней, за исключением разве что умирающих естесственным путём от старости (1-2 самых нижних раз в несколько лет). Зато в условиях плохого освещения может случиться и такое, что вы подвесите вашу орхидею на окошке вообще без какого бы то ни было субстрата и через какое-то время получите полный букет заболеваний и корней и листьев. Именно свет определяет, когда и сколько влаги нужно впитать корнями вашего растения, куда и в каком количестве её направить, как перераспределить вещества в тканях, то есть где образовывать новые клетки.


Фото: Активный рост корней
Подытожив всё выше сказанное, можно вывести главную мысль, которую вам (как новичку в мире орхидей) желательно заучить наизусть: в уходе за (моей) орхидеей СВЕТ может быть:

ДОСТАТОЧНЫМ и
НЕДОСТАТОЧНЫМ.
Все растения, попадающие к нам в дома через обычные цветочные магазины (и OBI в частности) - это ГИБРИДНЫЕ растения, которые берут своё начало (бабушки, ПРА-, ПРА- ... бабушки) от природных видов. Каждый из ныне существующих природных видов хотя бы раз, но участвовал в образовании какого-то гибрида, но не каждый такой гибрид (по тем или иным причинам) получил МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приходя в обычный цветочный магазин вы видите растения, в родословных которых на проверку встречаются всего-то от 4 до 6 природных видов, изучив световые предпочтения которых, вы сможете понять, как воздействовать на своё растение.


В природной среде обитания родоначальников вашей орхидеи В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ. Зима и лето различаются по количеству осадков, но не по освещению. Говоря другими словами, в течение 12 месяцев в году на Phalaenopsis воздействует одинаковое солнышко, в результате чего растение НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПЕРЕРЫВОВ В РОСТЕ, обмен веществ организован таким образом, что орхидея постоянно наращивает новые листья, корни и цветоносы. Это заложено в ней самой природой! А теперь вернёмся в наш климат. Мы имеет чётко разграниченные времена года. Зимой солнышко светит мало, греет плохо, в виду чего наши деревья и цветы сбрасывают листочки и засыпают. Весной интенсивность солнечного света возрастает - наша природа просыпается, отращивает новые листочки, распускаются цветочки и т.д. К осени интенсивность освещения падает - листья желтеют, краснеют и отваливаются. Мы наглядно видим, как РАЗНОЕ СОЛНЫШКО ВЛИЯЕТ НА НАШУ РОДНУЮ ФЛОРУ, поэтому не следует удивляться, что Phalaenopsis поведёт себя в наших условиях точно также, как и наша флора, т.е. весной будет активно наращивать зелёную массу, а осенью и зимой замирать, а иной раз (при очень плохом освещении) сушить листья, терять корни, подхватывать различные заболевания и т.д. Изменить наш климат мы не можем, зато мы можем хотя бы попытаться снизить отрицательное воздействие плохого зимнего освещения на наше растение. Для этого нужно сразу же определиться, что Phalaenopsis - группа очень большая, включающая в себя сотни тысяч различных растений, световые предпочтения которых совпадают условно на 70 %. Может случиться так, что вы купите две разных (допустим по цвету) орхидеи, поставите их на одно окошко, а по прошествии какого-то времени увидите, что одна и лучше растёт, и чаще цветёт. Вроде бы обе они относятся в Phalaenopsis, да вот только в образовании одной преобладают более светолюбивые природные виды, а в другой - менее. Отсюда и разное поведение. Каждый отдельный сорт индивидуален по-своему и имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, начиная от которой обмен веществ затормаживается и растение "засыпает", т.е. не растут новые листья и корни (пропадают зелёные или красные кончики корней). Это самый сложный период в жизни вашего растения, так как чем дольше растение содержится в условиях экстремально низкого освещения, там слабее оно становится и тем охотнее поражается различного рода грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями. Они не появляются ниоткуда, они в принципе всегда присутствуют в том или ином количестве в окружении вашего растения, это нормально. Заболевание начинается тогда, когда их число сильно возрастает, а плохое осенне-зимнее освещение - это самая что ни на есть благоприятная среда для этого. Кроме того, возвращаясь к истокам нужно вспомнить, что свет определяет, когда и сколько влаги должны впитывать корни орхидеи, т.е. именно он даёт корням сигнал, что именно сейчас (в данный момент) растению нужно всосать (допустим для простоты понимания) 5 мл воды, поднять её по сосудам "наверх" и перенаправить к сердцевине, так как именно там сейчас происходит активное деление клеток, т.е. образуются новые ткани. Что же происходит в зимний период, когда на наше растение воздействует освещение, ниже необходимой ему нормы. Мы поливаем нашу орхидею, а её корни влагу не впитывают, потому что сигнала нет. Корни лежат во влажном субстрате день, два, неделю. Хорошо, если параллельно часть субстрата просыхает из-за того, что батарея под окном нагревает подоконник, и она банально испаряется, а если нет, то мы В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ получаем МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ для массового размножения грибков, бактерий и т.д., да и просто разрушения тканей корня от длительного переувлажнения. Перечислять все возможные варианты развития событий при желании можно до бесконечности. Главное для вас (как для новичка) понять, что СВЕТ для вашей орхидеи нужно организовать таким образом, чтобы максимально приблизить его к природному, чтобы не получить в итоге через пару месяцев после покупки разлагающийся трупик вашего растения.


Рассмотрим все, имеющиеся у нас в наличие инструменты для обеспечения комфортного пребывания растения у нас в доме.

ЮЖНЫЕ ОКНА:

Сразу же можно отметить, что в ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ они имеют один большой плюс - это самое светлое место в доме (за исключением вариантов, когда вы живёте на нижнем этаже, а непосредственно перед окном растёт огромное дерево и т.д.). Год за год изучая различные сорта Phalaenopsis(ов), можно отметить, что (по весьма грубой прикидке) примерно для 50 % доступных в массовой продаже растений солнечного света здесь вполне достаточно для того, чтобы вообще не испытывать никакого дискомфорта в зимнее время, продолжая наращивать новые листья, корни и цветоносы. Обмен веществ у некоторых растений замедляется, но длиться это не очень долго, т.е. орхидея не успевает ослабнуть (и как следствие заболеть). Однако, помните, что и зима по освещённости бывает разная и окна разные, да территориальное расположение города тоже играет не последнюю роль. Поведение типично для многих, но отнюдь не для всех. Если вести разговор сухими цифрами, то для (по замерам люксимера) для Phalaenopsis(а) нужно от 8.000 до 25.000 Люкс, на южных окнах в ясные солнечные зимние дни примерно 7.000-12.000 Люкс, в пасмурные 2.000-3.5000 Люкс.

Коварство южных окон, как правило, проявляется в весенне-летний период, когда интенсивность солнечного света здесь ОЧЕНЬ СИЛЬНО возрастает, доходя порой даже до 70.000 Люкс. Однако, утверждать, что это будет обязательно губительно для растения будет несколько некорректно. Да. Такое жаркое солнце может вызвать ожоги листьев, но может этого и не сделать, и ответ кроется даже не в склонности одних сортов к более яркому освещению, ведущую роль здесь играет общая совокупность факторов. Как правило, охотней обгорают листья орхидей, субстрат которых на момент воздействия яркого солнышка был сухим или почти сухим, а происходит это потому, что под действием яркого солнышка с поверхности листьев начинает активно испаряться влага, сигнал на потребление воды корням усиливается, и если воды в субстрате нет (или мало), то (лишённые влаги) ткани листьев разрушаются. Выглядит это следующим образом:



В условиях хорошо политого субстрата шансы на обгорание снижаются. Хотя 100 % исключить вероятность нельзя, так как прямое солнце по мимо всего прочего нагревает и горшки, а возможности корневой системы не безграничны. Она действует отлажено только при определённых температурах, а при перегреве или отключается, или разрушается (справедливости ради нужно отметить, что визуально это может напоминать и засыхание и гниение).

Если листья вашей орхидеи начинают изменять свой окрас на жёлто-зелёные, фиолетовые, на них начинает появляться более светлый (а иногда и вдавленный) ободок, то возможно будет рациональней переставить растение на время летней жары за тюлевую занавеску на столик или полку возле окна. Однако, не лишним будет предварительно понаблюдать, как движутся прямые солнечные лучи по комнате, чтобы сократить перегрев листьев до минимума.


ЗАПАДНЫЕ ОКНА:

Более щадящий вариант для летнего времени, так как прямое солнце заглядывает сюда только после 2-3 часов дня (максимально на 4 часа, для сравнения на южном прямое солнце светит 6-8 часов к ряду), но зато и более тёмная альтернатива в зимний период. Переходя на цифры можно отметить, что летом люксимер здесь фиксирует от 20.000 до 40.000 Люкс, а зимой 5.000-8.000 Люкс, что в свою очередь может быть весьма благоприятно для многих сортов орхидей, не вызывая существенных остановок в росте и длительных перерывов в цветении.

ВОСТОЧНЫЕ ОКНА:

В двух словах можно сказать, что хороши для лета, но темноваты для зимы. Как правило, большая часть доступных в настоящее время сортов в период с конца октября и до середины марта не показывают здесь существенных признаков жизни, тихо "посапывая" в углу. В цифровом эквиваленте для зимы это 2.000-4.000 Люкс, для лета до 20.000 Люкс в утренние часы, ориентировочно от 8 утра до 12 дня (прямые лучи движутся от одного угла подоконника к другому).

СЕВЕРНЫЕ ОКНА:

В отношении исключительно только естественного освещения от окон это самый неудачный вариант, так как грубо можно определить, что темно и летом и зимой. В цифровом эквиваленте максимально для лета 7.500 Люкс, да и то не на каждом окне, зимой 300-500 Люкс. Лишь небольшая доля сортов действительно хорошо адаптируется и не показывает существенных сбоев в развитии.

Понять насколько плохо или хорошо вашему растению на том или ином окне можно только в сравнении. Многие любители орхидей, в распоряжении которых длительное время были только северные или восточные окна, после переезда на новую квартиру с западными или южными окнами зачастую бывают сильно удивлены, когда их любимец ВДРУГ начинает давать за раз 2-3 цветоноса и цвести не один (как было ранее), а два и более раз в год.


ПОМНИТЕ, ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ОРХИДЕИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА НЕЁ СВЕТ, а не частота или обильность полива, не быстрота просыхания субстрата и прочее - это вещи второго порядка. ОПТИМАЛЬНЫЙ СВЕТ - это САМОЕ ВАЖНОЕ в уходе за вашей орхидеей.

Среди людей, далёких от процесса посева или клонирования орхидей, не редко ходит миф о гормональном "закармливании" растений перед продажей, чтобы они побыстрее выросли и начали цвести. Якобы такие растения, попадая к нам в дома, быстро чахнут и потом годами не цветут. Как показала практика, к сожалению этот миф передаётся из уст в уста не только от новичка к новичку, но и от более опытных любителей. Чахлость и отказ от цветения вашего растения никакого отношения к гормонам не имеет (которые справедливости ради дают растениям один раз в жизни в самом младенчестве, т.е. за 5-6 лет до предполагаемой продажи), это всего лишь следствие НЕДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. В оранжерее, где выращивалась ваша орхидея, она круглый год содержалась в условиях, максимально приближенным к природным, т.е. СТАБИЛЬНОЕ ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, а добиваются этого достаточно просто, вы с лёгкостью можете повторить этот фокус и дома, поместил свой Phalaenopsis в период с конца сентября и до апреля под специальными (ориентированными на потребности растений) ФИТОЛАМПАМИ, спектр которых максимально благоприятен для фотосинтеза, т.е. содержит определённые синие и красные волны [подробнее об освещении орхидей ...]. Однако, не следует сразу же по окончанию прочтения эго раздела сломя голову бежать в магазин за лампами. Для начала попробуйте подобрать ей хорошее место на подоконнике, понаблюдайте за её ростом, а уж потом (если не заладится) переворачивайте квартиру с ног на голову и монтируйте на окнах лампы.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В отличие от своих природных сородичей гибридные Phalaenopsis(ы) к высокой влажности воздуха не требовательны и прекрасно растут в условиях обычных квартир. Влажность воздуха может варьироваться от 40 до 70 %. При более низком её показателе (например, в жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же приобретают желтоватый оттенок. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."


СУБСТРАТ:

Phalaenopsis - орхидея ЭПИФИТНАЯ, т.е. произрастающая не на земле, а на деревьях, к стеблю и веткам которого крепятся корешками. Она выискивает углубления в коре, где скапливается питательный гумус и как бы "присасывается" в том месте к дереву. Верхний слой корня настолько крепко придавливается к коре (а она вся в мелких трещинках), что складывается впечатление, что растение "присосалось". На самом же деле Phalaenopsis внутрь самого дерева не залезает и его соками не питается, а просто использует его как ОПОРУ, чтобы расти поближе к солнышку и иметь доступ к вкусному гумусу, который без дела валяется в углублениях коры большинства тропических деревьев.

После того, как орхидея прикрепится к стволу или веткам, она начинает выпускать в разных направлениях всё новые и новые корни, которые растут в воздухе, но достигая соседних веток (а иногда даже и соседних деревьев), также начинают активно искать углубления в коре, где есть вкусный гумус. Чем меньше найдено орхидеей таких залежей, тем больше и длиннее будут её корни.

Наблюдая за вашим растением, учитесь ПРАВИЛЬНО трактовать его знаки. Многие любители орхидей (и новички, и более "продвинутые") очень часто считают наличие длинных корней, лежащих на подоконнике или прокрадывающиеся украдкой в соседние горшки, показателем того, что орхидее всё в уходе нравится, и жизнью она довольна. Однако, это не совсем так. Растения, получающие отменное питание, отращивают достаточно скудную корневую систему, так как и такого (сравнительно небольшого) количества корней с лихвой хватает для сытой жизни, а вот если субстрат содержит мало запасов, способных питать орхидею, то она вынуждена будет искать всё новые и новые пути, выпуская новые корни как щупальцы. Это заложено в них самой природой, так как в родной среде обитания питательных скоплений гумуса не так много, на всех не хватает.


В практике ухода за орхидеей вы не раз столкнётесь с понятием "ВОЗДУШНЫЕ" корни - это именно те корни, которые отправляются в путешествие в поисках новых питательных мест. По своему внутреннему строению и обычный корень, сидящий в субстрате, и корень, висящий в воздухе в принципе одинаковые. Главная разницу составляет ТОЛЩИНА их внутренних слоёв [подробнее о строении корневой системы орхидей ...].

Корни, находящиеся на богатом питаием месте (в субстрате: здесь всегда доступ влаги и время от времени новое удобрение, или же микроорганизмы, живущие в коре, постепенно её разлагают, образуя вкусный "перегной" и прочие соединения), НЕ нуждаются в толстом слое веламена, влага почти не переводится и потребности в дополнительном резервуаре для неё нет. Зато "ВОЗДУШНЫЕ" путешественники со временем обрастают внушительным слоем веламена, особенно, если при поливе вода на них попадает редко, это способствует отмиранию клеток. Если у корней, живущих в субстрате веламен состоит из 1-2 слоёв клеток, то у воздушных он может доходить до 10, 15 и даже 19.

Корень орхидеи рождается одинаковым, а затем уже появляется разница в количестве мёртвых клеток. Чаще всего случается именно так, что одна часть корня находится в субстрате и имеет 1-2 клетки, затем на 10 см выходит из субстрата - на этом участке образуется более толстый веламен, снова заходит в субстрат (или в соседний горшок) и опять превращается в субстратный корень. Если при пересадке рассмотреть такой корень в микроскоп, будет хорошо видно, что он разный.

Если вы достанете корень из субстрата, он повесит какое-то время в воздухе, то постепенно обрастёт более толстым веламеном и его со спокойной совестью можно будет называть "воздушным". Равно как и изначально "воздушный" корень вполне неплохо может обосноваться в субстрате, прикрепится к коре и наравне со всеми массово всасывать воду. В основе своей они все одинаковые!

При выращивании Phalaenopsis(а) В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (т.е. НА ОБЫЧНОМ ПОДОКОННИКЕ) предоставить ему ствол дерева, где бы в расщелинах коры он мог найти себе пропитание, мы не можем, поэтому как альтернатива было (когда-то очень давно) придумано содержать орхидеи в горшке. Мы засыпаем субстрат, опускаем в него корни, орхидея оплетает им наиболее перспективные в плане доступа воды и питания кусочки - ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ В СУБСТРАТЕ (примерно также, как если бы она была на дереве), и система функционирует. При каждом поливе субстрат размокает, немного вбирает в себя влагу, а затем постепенно выдаёт её корешкам. Время от времени мы разбавляем водой удобрение - орхидея питается.

Первый и самый главный вопрос: "Почему в магазине орхидея растёт в коре, а у меня дома должна расти в каком-то там субстрате?"

Ответ здесь очень прост. В магазин растение попадает из оранжереи, где оно росло от малыша до первого цветения порядка 5-8 лет (зависит от сорта или вида). Это очень большой срок! Оранжереи делают всё, чтобы как можно быстрее довести растение до состояния первого цветения, а значит, и продажи. Они устанавливают дополнительное освещение, фильтрующие воду установки и многое, многое другое. Как мы уже говорили выше, основная функция субстрата - вобрать в себя воду, а затем её отдать, и именно здесь мы подходим к первому отличию: вода в оранжерее - это мягкая, отфильтрованная обратным осмосом вода, которая не содержит большого количестве ненужных солей, её pH 5,5-6, там нет хлорки, она как можно ближе имитирует природный климат. А теперь сравните, что течёт из-под крана у вас дома - это хлор, это кальций, вода жёсткая, pH в лучшем случае 7,2, в худшем 8. А ведь ВОДА и СВЕТ - это то самое необходимое, без чего жизнь вашего растения невозможна.

Если у вас стоит дома хорошая очистительная установка, вы можете без всяких угрызений совести высаживать орхидею в ЧИСТУЮ КОРУ и не называть её субстратом, а вот если нет и полив предполагается "чем Бог послал", то окружение для корней орхидеи нужно готовить с умом.

Если в деле выращивания орхидей вы новичок, лучше идите прямиком в магазин и покупайте готовую смесь, предварительно изучив упаковку на предмет, какой там pH. Чтобы корешки вашей орхидеи могли без болезненно пить воду и принимать в себя минералы от удобрения, кислотность субстрат должна быть от 5,5 до 6,5 pH. Если данный на упаковке совпадают, смело берите!

Не пугайтесь ТОРФА, он специально подкладывается в субстраты из расчёта, что хозяин орхидеи будет поливать её обычной водопроводной водой, pH которой 7,2-7,8. При каждом поливе pH будет возрастать, пока не дойдёт до границы, после которой корни перестанут поглощать из окружающей среды большую часть необходимого для жизни питания, например, железо. Его нехватка - это желтеющие листья, ужасные пятна, слабый рост и т.д. Ничто не проходит бесследно, а ТОРФ поможет субстрату - он замедлит повышение pH и хорошее самочувствие орхидеи продлится до следующей пересадки через 2-3 года. Это полезная добавка, и она вас ещё ни раз выручит в жизни.

Очень часто, открывая пакет с покупным субстратом, нам в глаза бросается очень маленькое содержание коры (в традиционном её понимании) и очень большое содержание торфа, однако, первое впечатление часто обманчиво. Не всё то, что на первый взгляд кажется торфом, на самом деле им является. Очень часто за торф новички ошибочно принимают кору очень мелкой фракции (от 0 до 7 мм) и вытяжки более глубокого слоя коры дерева [подробнее о субстратах для орхидей ...].

Наиболее рекомендованная смесь:

60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);
20 % мха сфагнум или торфа;
15 % пенопласта;
5 % древесного угля.
При выборе субстрата нужно ориентироваться не только на качество той воды, которой вы намерены своё растение поливать, но и на те условия, в которых вы собираетесь её содержать. Для солнечных окон подойдут более влагоёмкие смеси, так как здесь все стрессы в жизни орхидеи происходят в основном из-за того, что её вовремя не полили, она перегрелась и ослабла, хотя могла бы вместо того на имеющемся солнышке выпустить новый лист или цветонос. Для тёмных окон нужны более воздушные смеси, так как орхидея здесь растет только, когда светит определённое солнышко, а оно не всегда одинаково в течение всего дня (на западе - самый пик в 15:00-17:00 часов, а на востоке - 09:00 - 12:00 часов), орхидея то растёт, то замирает, отсюда и более долгое усвоение имеющейся в субстрате воды. Его более высокая воздушность (рыхлость) позволит вам в условиях не оптимального освещения перестраховаться на сличай нежелательного загнивания орхидей.

ПЕРЕСАДКА:

Пересаживать Phalaenopsis необходимо каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея, успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Так например, от частых поливов критически повышается его pH, а кора разлагается, теряя свою воздухопроницаемость, в свою очередь остатки удобрения накапливаются, что приводит в последствие к засолению субстрата. Лучшим временем для пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование ПРОЗРАЧНЫХ горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений. Подробнее о пересадке читайте здесь (подробнее ...).


ПОЛИВ:

При уходе за орхидеями вам ни раз и даже ни два придётся столкнуться с мнением, что все ошибки в уходе за орхидеями возникают только из-за частого полива. Скорей всего вы и сами рано или поздно придёте к такому же мнению, однако, оно не совсем верное. Подумайте сами, если причина всех без в частом поливе, то как может выращиваться Phalaenopsis в условиях гидрокультуры, когда его корни все время находятся не просто во влажном субстрате, а натурально в воде. Причём гидрокультура в отношении этого, да и многих других видов орхидей успешно применяется с 1960-х годов, т.е. уже более 50 лет. СОВПАДЕНИЕ? А вот и ни чуть!

Орхидея, как и любой другой живой организм, состоит из клеток. Они везде - из них состоят корни, листья, цветоносы, бутоны, цветы. В общем - ВСЁ! Клетки состоят из воды, причём вода именно доминирующая составляющая клеток, т.е. любой человек, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, понимает, что жизнь растения БЕЗ ВОДЫ невозможна. Более того, именно ВОДА и является ПРОФИЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ, влияющим на все жизненно важные процессы, происходящие внутри орхидеи. Главных фактора всего два - это ВОДА и СВЕТ! Без них жизнь невозможна, если температура или влажность воздуха влияют на процессы косвенно, то свет и вода и прямо, и косвенно, и как угодно. Их взаимосвязь настолько тесная, что рассматривать их по одиночке практически невозможно, но тем не менее, любителям орхидей (и новичкам, и многим более опытным) это удаётся. Они рассматривают полив как однобокий процесс, не учитывая влияние света на это действие. Как следствие - гнилые корни, вялые листья и т.д.

ПОЛИВ орхидеи был, есть и будет всегда ТЕСНО СВЯЗАН С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ и общей температурой содержания (а температура, в первую очередь - это следствие воздействия определённой интенсивности освещения, так как солнце нагревает нашу планету, если оно светит ярче - температуры выше, и наоборот). Чем оба эти фактора (свет и температура) выше, тем чаще и обильнее нужно (а точнее вам придётся) поливать ваше растение. Почему? Элементарно!

Чем ярче светит солнышко, тем быстрее идёт процесс фотосинтеза орхидеи и тем больше воды требуется растению для образования всё новых и новых клеток. Если солнце будет ярким, а воды не будет, то орхидея начнёт есть саму себя, забирая уже имеющуюся у себя внутри воду из одних тканей для образования других - новых (желтеют нижние старые листья). Вроде бы звучит хорошо, как замкнутая система, там взяла, туда пустила, да и пускай бы она себе там и крутилась на внутреннем резерве, да только есть одно НО, в процессе жизнедеятельности часть воды выходит в окружающую среду, это необходимое "условие" некоторых химических реакций, протекающих внутри, и без этой потери никак не обойтись. То есть рано или поздно идея будет трещать по швам, воды станет всё меньше и меньше, пока орхидея не умрёт.

Корневая система орхидей хоть и обладает рядом особенностей, но в принципе такая же, как и у большинства других растений [подробнее о строении корневой системы орхидей ...], основная разница заключается в верхнем слое - ВЕЛАМЕНЕ. Он состоит из мёртвых клеток, которые не могут сами по себе всасывать воду, она затекает туда по собственной инициативе, медленно двигаясь по капиллярам, пока не достигнет другого слоя, где дальнейшее продвижение внутрь уже идёт с участием самой орхидеи, т.е. именно здесь орхидея решает сама - принять ей эту воду или нет. Что же заставляет орхидею так делать? СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ! Именно он решает, когда и сколько воды нужно корнями в себя вобрать, сколько воды поднять по стеблю наверх, в какие химические реакции её использовать и что на её основе нарастить (новый лист, цветонос или новый корень). Как бы прискорбно это не звучало, но именно данный момент постоянно упускается из виду не только новичками, но и более опытными любителями орхидей. Орхидея поливается, например, раз в неделю или раз в 10 дней, абсолютно не принимая во внимание такую особенность, что солнечный свет не только в разное время года разный (зимой один, летом - другой), но и каждый день меняется (сегодня идёт дождь и пасмурно, а завтра будет жара и очень солнечно). Воздействие разного по интенсивности солнышка заставляет орхидею по-разному впитывать воду. На ярком солнце - к корешкам без отдыха идёт запрос на новую воду, а в пасмурную погоду наоборот - потребности в воде нет и она так и стоит БЕЗ ДВИЖЕНИЯ на границы между веламеном и более глубоким слоем.

Если вы хотите научится ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ВАШУ ОРХИДЕЮ, то вам нужно заучить наизусть, что СВЕТ И ВОДА - это КОМАНДА, и один без другого не может!

Когда вы покупаете орхидею, то почти всегда находите в горшке бирочку, где написано, какую орхидею вы купили, какое ей нужно солнышко, какая температура и полив. Чаще всего в качестве полива указано 7-10 дней. ВНИМАНИЕ! Данная цифра дана поставщиком из расчёта, что вы действительно будете содержать вашу орхидею именно под тем освещением, которое ей нужно для нормально развития. Давая вам рекомендацию к поливу, он не учитывает, что вы поставите свою орхидею куда придётся (а как показала практика, обычно в том "как придётся" солнечного света раза 2-3 меньше, чем нужно орхидее), а поливать будете именно так, как будто бы она получает хорошее солнце. Поставщик не дурак, он просто надеется, что вы будете достойно ухаживать за вашим растением, т.е. внимательно прочтёте всю бирку, а не только то место, где указан полив. Если на вашу орхидею будет воздействовать именно тот свет, который ей требуется по норме, то она действительно будет выпивать всю воду из субстрата за 7-10 дней. А теперь оглядите придирчиво выбранное вами место, насколько одинаковое солнце здесь светит? Сегодня жарко и солнечно, а это значит, что именно сегодня орхидея будет хлебать воду так, как будто бы она год бродила по пустыне без капли во рту, а на завтра в плане частые грозы, небо будет затянуто тучами, и в лучшем случае в течение 1-2 часов будет благоприятное для питья время, т.е. ваша орхидея с равной вероятностью может выпить всю воду из субстрата и за 3-4 дня и за 15-20 дней, смотря, какая погода будет за окном, виду чего ориентир 7-10 дней несколько теряет свой смысл. На что же ориентироваться при поливе? Во-первых, нет смысла в очередном поливе, если от старого ещё осталась влага в субстрате, т.е. поливать надо, КОГДА КОРА, в которой сидит ваша орхидея, действительно СУХАЯ. Вроде бы всё просто, но и здесь не без подводных камней. Идеальный полив - это когда вся влага, находящаяся в субстрате, будет орхидеей выпита, но это идеал, и в условия обычного подоконника такого не бывает. Находящаяся на поверхности горшка кора может нагреваться под действием солнышка и испарять часть влаги в окружающую среду, равно как и низ горшка может нагреваться под действием батареи, т.е. СУБСТРАТ ПРОСЫХАЕТ НЕРАВНОМЕРНО - на поверхности и внизу быстрее, так как там часть воды просто напросто испаряется. Если в уходе за орхидеями вы новичок и каких-то своих персональных ориентиров у вас нет (а со временем они придут сами, и глядя на свою орхидею вы будете точно знать, нужно ли её сейчас поливать или нет), то вы можете:

воткнуть в середину горшка деревянную палочку, и как только вам будет казаться, что субстрат уже сухой, доставайте её и глядите, а сухая ли она, если где-то в середине будет влажно, то поливать ещё рано;
ориентироваться по весу горшка - примерно навскидку запомнить, насколько он был тяжёлым сразу же после полива, и какой стал сейчас, если он очень лёгкий - надо поливать;
расковырять субстрат пальцем и проверить, как там дела внутри.


Если, несмотря на полив по мере полной просушки субстрата, корни вашей орхидеи всё равно начали гнить, то вы можете с 90 % уверенностью считать, что СВЕТ, при котором выращивается ваша орхидея, НЕДОСТАТОЧЕН. При этом совершенно не обязательно, что свет недостаточен все 12 месяцев в году, он может быть таким, например, только осенью и зимой [подробнее о гниении корней ...].

Подводя итог ко всему выше сказанному, можно сказать, что ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - это залог успеха в выращивании орхидей, и именно на это вам нужно обратить самое пристальное внимание, если вы угадаете с освещением (не временно, а все 12 месяцев в году), то вы сможете держать вашу орхидею даже в стакане с водой, периодически её подменивая, и ни разу не увидите на ней ни одного гнилого корня, разве что только, умирающие от старости.


В принципе, вы можете бросить вашу орхидею, где придётся, и просто поливать пореже, только готовьте себя морально сразу, что следующее, что будет беспокоить вас в ближайшие годы - это вопросы типа "Почему часто желтеют листья?", "Отчего моя орхидея уже больше года не цветет?", "Сколько живут орхидеи?", "Почему у моего растения всего 5 цветочков на цветоносе, а у соседки 25?" и многое, многое другое. Заставлять растение подстраиваться под заведомо плохие условия содержания, т.е. содержать её все время под лёгким стрессом, и действительно успешно выращивать - это две разные вещи!

КАЧЕСТВО ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ также играет не мало важную роль в уходе за Phalaenopsis(ом), так как именно из-за неё вдруг в одночасье могут почернеть и усохнуть все корни, появится различного рода пятна на листьях и многое, многое другое. Подробнее о поливе орхидей желательно ознакомится здесь ...

Способ полива - дело индивидуальное и зависит от ваших персональных предпочтений и возможностей. Лучше всего перепробовать все варианты и выбрать наиболее подходящий лично для вас. Отлично зарекомендовал себя способ полива при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), он позволяет не только хорошо промыть ваше растение от грязи и пыли (а чистые устьица - это залог здоровья вашей орхидеи, так как через них постоянно идёт газообмен), но и приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения [подробнее о поливе орхидей ...]. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.


Как уже было не однократно указано, ВСЕ БЕДЫ, СЛУЧАЮЩИЕСЯ С РАСТЕНИЕМ ПРОИСХОДЯТ ИЗ-ЗА НЕОПТИМАЛЬНО ПОДОБРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, поэтому, если вы не уверены в своём, после каждого полива удаляйте скопления воды из сердцевины и пазух между листьями при помощи бумажных салфеток или платочков. У условиях недостаточного освещения (а особенно осенью и зимой) скопления воды очень плохо испаряются, да и самими листьями не впитываются (опять же нет сигнала на впитывание), что может привести к развитию гнили и как следствию потери верхнего или какого-то другого листа [подробнее о гниении точки роста ...].

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОЛИВА:

Вы принесли вашу орхидею домой, придирчиво осмотрели её субстрат через стенки прозрачного горшка и пришли к выводу, что он уже сухой, вроде бы можно поливать. Однако, для очистки совести возьмите деревянную палочку, воткните её в субстрат, подержите так 30 минут, а затем достаньте. Если она местами влажная - поливать ещё рано. Подождите еще 1-2 дня и проверьте ещё раз. Когда же палочка будет полностью сухой - поливаем. Способ полива здесь роли не играет. Так как воду растения пьют только днём, то и вы поливайте свою орхидею утром или днём, чтобы полученная влага сразу же пошла в дело. Если сейчас вечер, не суетитесь, растение вполне может какое-то время посидеть полностью сухим, с ним ничего не случится. Польёте следующим утром. Сразу же после полива воткните деревянную палочку обратно в субстрат и в течение следующей недели ориентируйтесь по нет. Как видите, всё предельно просто!

ОПРЫСКИВАНИЕ:

При первом знакомстве с орхидеями у многих начинающих любителей наряду с поливом и влажностью воздуха также встаёт вопрос об опрыскивании растения. Кто-то где-то видел, кто-то где-то слышал, что нужно регулярно опрыскивать орхидее листочки, и это принесёт только пользу. Давайте разбираться подробнее. Перед тем, как что-то сделать для растения, нужно хотя бы для себя лично понять, ДЛЯ ЧЕГО Я ЭТО ДЕЛАЮ? Наиболее часто встречающийся среди новичков (да и не только) ответ: "У нас очень сухо, я повышаю влажность воздуха!" Допустим, что данная процедура в принципе способна повысить влажность воздуха вокруг растения НА ПАРУ МИНУТ. Что за это время успеет сделать для себя полезного ваша орхидея, или вы собираетесь каждые 10-15 минут плясать вокруг неё с пульверизатором, опрыскивая по мере просушки листвы?

Для того, чтобы такое кратковременное повышение влажности смогло принести пользу вашей орхидее, одного опрыскивания листьев недостаточно, их нужно ОПРЫСКИВАТЬ В ОПРЕДЕЛЁННОМ МЕСТЕ и ПРИ ОПРЕДЕЛЁННОМ ОСВЕЩЕНИИ.

Вернёмся к особенностям строения нашего растения. НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ (та, которая смотрит вниз на субстрат) ЛИСТА сосредоточены УСТЬИЦЫ, через которые происходит газообмен растения с окружающей средой. Как мы уже неоднократно говорили, это очень важные органы растения, именно от их слаженной работы зависит нормальное функционирование всего растения. Как только на них попадает вода, они открываются и начинают работать. Это их свойство активно применяется при поливе орхидей душем, просто тёплым или "горячим", здесь сейчас не важно. Если устьицы открываются ДНЁМ, когда на орхидею действует хорошее (достаточно для активного роста) освещение, то они способны уловить большее количество углекислого газа, из которого в итоге образуются новые клетки листочков, цветоносов или корней, и не только собрать его, но и сразу же начать перерабатывать, чтобы быстрее получить новые клетки. Отсюда мораль: опрыскивать орхидею нужно только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ ЛИСТЬЕВ. Количество фиксируемого устьицами углекислого газа напрямую зависит от "количества" получаемого солнечного света, так например, если днём было пасмурно, то ночью углекислого газа соберётся ничтожно мало, так и днём, если солнце плохое, то открывшаяся устьица ничего не соберёт, соответственно, какой смысл в её открытии? НИКАКОГО! Это бессмысленное действие с вашей стороны, более того, вода по листьям будет струится вниз к субстрату, делая его ещё более влажным, что опять же в условиях плохого освещения - вред для растения. Говоря другими словами, если вы хотите принести вашей орхидее пользу, опрыскивая ей листья, то делайте это только ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ, руки прочь от пульверизатора ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ!

По мимо опрыскивания внутренней стороны листа, смотрящей на субстрат, в ЖАРКОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ иногда имеет смысл ОПРЫСКИВАТЬ И ВНЕШНЮЮ, для её охлаждения. Попавшая на листья вода начинает активно испаряться и температура листа снижается. Однако, никогда не делайте этого на прямом солнце, иначе оно просто выжжет ткани листьев под каплями воды. Орхидея может получить тяжёлый ожог.

Не следует прибегать к такому охлаждению листьев в ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, когда растения нагреваются не в лучах солнца, а от батареи. Вода по "гладким" листьям стечёт в пазухи между листьями (и сердцевину в частности) и останется там стоять, постепенно разрушая ткани и вызывая гниль.

Вода для опрыскивания должна быть не ниже + 18 °C, желательно мягка, дистиллированная или пропущенная через фильтр, чтобы как можно меньше грязи (например, отложения кальция) оставалось на листьях после её испарения.

ПОДКОРМКА:

Как и в отношение любого другого растения искусственная подкормка Phalaenopsis(а) не является жизненно необходимым фактором для его гармоничного роста и развития, так как большинство необходимых микроэлементов орхидея в состоянии получать из окружающей среды самостоятельно. Тем не менее, практика показала, что орхидеи, которые регулярно и сбалансировано удобряются, растут намного быстрее и намного обильнее цветут, порождая большее количество цветов.


При оптимальных условиях содержания растения (и в первую очередь в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ), его развитие происходит равномерно в течение всего года (постоянно растут корни, новые листья, цветоносы и т.д.), следовательно, и потребность в питательных веществах не прекращается, поэтому удобряют Phalaenopsis на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Выбор концентрации дело слишком индивидуальное, одни сорта более чувствительные к калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, другие - менее. Лучше всего придерживаться политики более разбавленного удобрения, нежели концентрированного.


Самым чувствительным местом корня является его кончик. Можно даже сказать, что его состояние может служить вам самым верным индикатором в отношении концентрации использованного удобрения. Если он вдруг почернел и засох -это 100 %-но точно говорит вам о том, что дозировка была слишком высока и в следующий раз раствор нужно делать слабее. При этом не следует забывать, что обычная водопроводная вода уже содержит в себе почти всю таблицу Менделеева, а разведённое в ней удобрение ещё более увеличивает содержание солей, поэтому регулярное почернение кончиков вам настойчиво намекает на то, что либо нужно воспользоваться хорошим угольным фильтром, либо купить в магазине банку дистиллированной воды и в ней готовить удобрение.

Процесс удобрения орхидеи представляет собой следующее - в тазик наливают мягкую или отфильтрованную воду (в идеале вообще дистиллированную) и на 20-30 минут помещают туда горшок с орхидеей. Перед данной процедурой орхидею нужно в обязательном порядке полить, так как сухие корни могут легко обгореть, особенно, если они лежат на поверхности субстрата.

При уходе за Phalaenopsis желательно использовать специализированное удобрение, имеющее на упаковке пометку "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. В аннотациях к удобрениям всегда пишется содержание в них таких важных для любого растения элементов, как азота, фосфора и калия (NPK). Так например, удобрение NPK = 4-6-6 применяется для стимуляции цветения орхидеи, а NPK = 4-3-3 наоборот, для наращивания зелёной массы растения. В виду чего желательно иметь в своём арсенале хотя бы два разных удобрения и во время наращивания новых листьев подкармливать орхидею удобрением с более высоким содержанием азота (N), а во время наращивания цветоносов - удобрением с более высоким содержанием фосфора (P). Или же всегда пользоваться универсальным, содержащим все эти элементы в одинаковой пропорции, например, NPK = 1-1-1, 3-3-3, 10-10-10 и т.д.

Не следует удобрять больные и ослабленные растения, так как они могут не справиться с большим притоком микроэлементов, что в свою очередь может ухудшить их и без того плохое состояние. Особенно это важно в отношение растений с повреждённой корневой системой и только что пересаженных орхидей!

Орхидеи устроены таким образом, что впитывать полезные вещества они могут не только через корни, но и через поры листьев, поэтому наряду с обычной корневой подкормкой можно (если очень хочется) удобрять растения и по листу. Для этих целей берётся сильно разбавленное удобрение (1/4 или 1/6 от обычной концентрации) и опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего опрыскивать внутреннюю сторону листьев, так как именно там сосредоточено наибольшее количество пор. Однако, здесь нужно помнить, что не все полезные элементы могут усваиваться таким образом, как например, кальций [подробнее об удобрении орхидей ...].

ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!


ПЕРИОД ПОКОЯ:

Жизненный цикл Phalaenopsis(ов) не предусматривает никакого периода покоя, в природе на растения в течение 12 месяцев в году воздействует практически одинаковое по своей интенсивности солнышко, поэтому растения всегда находятся в движении: наращивают новые корни, листья или же цветут, но как правило, они делают все эти ТРИ ПРОЦЕССА ОДНОВРЕМЕННО, чего не скажешь о наших подоконниках, куда яркое солнышко заглядывает, как правило, только с марта по сентябрь, а всё остальное время находится на границе или ниже неё. Каждое растение имеет свою собственную световую границу, ниже которой обмен веществ в соке растения затормаживается, и оно как бы "засыпает", т.е. больше не наращивает ни новые корни, ни новые листья, ни цветоносы. Если растение незадолго ДО наступления зимы успело зацвести, то на состояние уже сформированных цветов плохая освещённость не повлияет, равно как и листья останутся зелёными, а не пожелтеют и не отвалятся. Точнее, всё лежит в ваших руках, и именно от вас зависит, будет ли с орхидеей всё в порядке или же к весне от неё ничего не останется.

ПЕРВОЕ, что вам нужно понять и запомнить - КОРНЕВАЯ СИСТЕМА "СПЯЩЕГО" РАСТЕНИЯ НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ВЛАГУ. Эпифитные корни данного вида орхидей имеют сложную многослойную структуру, как в принципе и любая другая корневая система, да вот только её верхний слой состоит из мёртвых пористых клеток - ВЕЛАМЕНА, который самостоятельно не всасывает влагу, она в него пассивно затекает через пустоты и только на более глубоких слоях происходит уже непосредственно всасывание. Однако, и тут не всё просто, для того, чтобы стенки клеток начали проталкивать воду внутрь и поднимать её наверх к листьям орхидеи нужна специальная СИЛА, которая появляется только, когда на листья орхидеи воздействует определённое ОСВЕЩЕНИЕ, которого в период с октября по март в наших широтах на большинстве подоконников просто нет, т.е. вы поливаете вашу орхидею, вода в верхний слой корня затекает и остаётся там сидеть, не двигаясь ни вперёд, ни назад. Если ваш Phalaenopsis сидит в хорошо воздухопроницаемом субстрате, то через какое-то время вода начнёт из веламена испаряться, медленно, но начнёт, а вот если же нет, то этот слой корня НАЧНЁТ РАЗРУШАТЬСЯ. Многие новички в мире орхидей приписывают данное событие появлению грибковой или бактериальной инфекции, что в принципе также возможно, но грибки и бактерии, способные вызвать гниение корневой системы не появляются из ничего, они всё время сопровождают ваше растения, живя с ним по соседству, и как только в верхнем слое веламена начинается застой влаги (которая вызвана тем, что на ваше растение воздействует плохое зимнее освещение) эти самые грибки и бактерии начинают активно размножаться, поэтому и вспыхивает болезнь. Корни могут начать гнить и без их помощи, и приведёт это в итоге всё равно к тому же самому результату - ПОТЕРЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Подводя итог ко всему выше сказанному, получаем, что НЕТ ВНЯТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - НЕТ ПОЛИВА!

МАССОВОЕ ГНИЕНИЕ КОРНЕЙ - это РЕЗУЛЬТАТ в первую очередь ПЛОХО ОРГАНИЗОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, а уже потом плохого субстрата или частого полива. Если вы будете держать ваше растение зимой на южных окнах или же подвесите над ним дополнительное освещение в виде ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей ...], то хоть в чистом торфе, хоть в чистом мху, не пересыхая, ваша орхидея прекрасно будет наращивать новые корни, листья и цвести.

Вернёмся к нашему "спящему" растению. Допустим, что у нас нет южных окон, да и устанавливать какие-то там лампы ради одной орхидей не особо то и хочется. Что делать нам тогда? А очень просто. Нам нужно понять, что полив нашего растения зимой - это не его питание, а поддержание корней в тонусе, чтобы они не начали сохнуть раньше времени, хотя в принципе, если вы будете содержать вашу орхидею при 16-18 °C и не будете поливать зимой вообще, она не только не потеряет корни, но и листья останутся в первоначальном (не вялом) состоянии. И здесь мы подходим ко ВТОРОМУ не менее важному моменту. Растения устроены таким образом, что они не только пьют воду через корни, но и испаряют её с поверхности листьев, на количество "потоотделений" влияет как всегда свет, температура и влажность воздуха. Так как наша орхидея "спит", то влияние света нам в данный момент не так уж и важно, остаётся температура и влажность воздуха. На обычном подоконнике влажность воздуха (особенно вблизи батарей) низкая, и чем она ниже, тем больше влаги теряется растением через листья, и наоборот, чем влажность воздуха выше, тем меньше влаги выходит. Она является как бы естественным барьером, между листом снаружи и листом внутри. Примерно тоже самое и с температурой, чем она выше, тем "потоотделения" больше. А вот теперь внимательно посмотрим на нас подоконник, что же за климат окружает наш Phalaenopsis там зимой - это сухой воздух от батареи, понижающий влажность воздуха на окне и автоматически повышающий количество испарений с поверхности листьев, увеличивающий температуру до 24-25 °C, чем опять заставляет нашу орхидею как можно больше "потеть", т.е. мы имеет всё то, что идёт сейчас нашему растению во вред. Света мало, и наша орхидея не пьёт воду, влажность низкая, температура относительно высокая - она выделяет влагу, т.е. вода выходит, а через корешки не восполняется. Чем же нам это грозит? Во-первых, орхидея начнёт тянуть влагу из всех доступных ей мест к листьям, а доступно ей не так уж и много - цветы, бутоны и корни. Они начинают сохнуть. Как только в них останется совсем мало влаги, начнут массово подсыхать нижние листья. На вопрос: "Кто виноват, и что делать?" Можно ответить двояко: самое правильное - УВЕЛИЧИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ, чтобы наша орхидея проснулась и начала нормально пить, но, как мы обозначили выше, если нам лень ради одного растения покупать и устанавливать лампы, то мы должны убрать орхидею подальше от батареи или накрыть батарею мокрым полотенцем и понизить температуру хотя бы до + 20 °C, нашей орхидее уже будет полегче.

ЦВЕТЕНИЕ:

В условиях оптимального константного (т.е. когда оно одинаково все 12 месяцев в году) освещения находится в цвету орхидея может практически круглый год, регулярно пробуждая "спящие" почки на цветоносах и порождая новые (т.е. цвести с 2, 3 и более цветоносов одновременно или же один отцветает - его догоняет другой). В общем по группе продолжительность цветения варьируется от 10 дней и до 6 месяцев.

В условиях наших широт, когда хорошее солнышко появляется в конце марта и светит примерно до октября взрослое, уже способное к цветению растение, должно хотя бы раз в год давать хотя бы один цветонос. Если не происходит и этого, то:

или орхидея БОЛЬНА (плохая корневая системы, повреждена точка роста и т.д.),
или же УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ (в первую очередь СВЕТ) нужно менять.
Не ждите быстрого цветения от орхидеи, которая оставалась полностью без корней. Первое время все её силы будут направлены на их восстановление, чтобы они могли оснащать водой все имеющиеся листья, и только потом у неё появится желание зацвести. Если же у растения была повреждена точка роста, то силы направляются на отращивание боковых отростков, что в свою очередь также может значительно отодвинуть момент цветения.

В случае отменного здоровья отказ от цветения весной и летом можно расценить, как НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ или же ОТСУТСТВИЕ НОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, из-за чего устьицами растения запасается малое количество углекислого газа, и оно решает использовать эти крохи в пользу наращивания зелёной массы, а не цветения. В условиях пониженной влажности воздуха очень важно, чтобы ночная температура содержания была не выше хотя бы + 24 °C. Простимулировать Phalaenopsis на цветение ВЕСНОЙ достаточно просто. Как только ночная температура содержания установится на отметке 15-16 °C, орхидею можно вынести на открытый воздух (на балкон или в сад), и примерно через 10-14 дней она выдаст хотя бы один цветонос, а происходит это от того, что:

весной увеличивается ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ (чем лучше светит солнце днём, тем больше углекислого газа в потенциале смогут ночью собрать УСТЬИЦЫ),
орхидея из неоптимального температурного режима хоть и на время, но была помещена в идеальные условия (при 16-18 °C ночью в потенциале улавливается самое большое количество углекислого газа).
Говоря другим языком, условия улучшаются с двух фронтов одновременно, из-за чего образуется большое количество новых клеток именно у "цветочных" почек, а не листьев или корней, так как для их массового роста температура слегка холодновата, они (как бы) уступают свою очередь цветоносам.

Данный вариант стимуляции можно также применять ЛЕТОМ и РАННЕЙ ОСЕНЬЮ, только скорей всего она займёт больше времени, так как ЛЕТОМ ночью жарко, а осенью свет не возрастает, а убывает. Такого идеального совпадения факторов, как весной, уже нет.

Однако, здесь нужно помнить, что такой "способ" приведения к цветению - мера вынужденная, и в долгосрочной перспективе не годится. Условия содержания нужно оптимизировать, чтобы они в течение всего года были хорошими, а не только 2-3 недели весной. Постоянное пребывание в стрессовом состоянии рано или поздно ослабит любое, даже очень крепкое растение!

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

Для того, чтобы разобраться, что же делать с орхидеей после того, как она отцвела, перво-наперво нужно понять, КОГДА же наступает этот грустный (или наоборот, счастливый) момент. Помимо цветов и бутонов каждый цветонос у Phalaenopsis(а) имеет растущий КОНЧИК, и пока он ЗЕЛЁНЫЙ, всегда существует вероятность, что он начнёт расти дальше, образуя всё новые и новые бутоны.



Это может произойти:

ещё во время цветения,
в течение 1-3 месяцев после опадания последних цветов,
или НЕ произойти НИКОГДА.
Принимая во внимание ВСЁ выше обозначенное, полагается считать, что ваша ОРХИДЕЯ ОТЦВЕЛА, если КОНЧИК её ЦВЕТОНОСА ПОЖЕЛТЕЛ, ПОЧЕРНЕЛ или же ЗАСОХ.



После цветения цветонос у орхидеи можно УДАЛИТЬ:

ПОЛНОСТЬЮ под самое основание или же
удалить только ЕГО ВЕРХ (где были старые цветы).
На каждом цветоносе у Phalaenopsis(а) имеются так называемые "СПЯЩИЕ" ПОЧКИ (МЕРИСТЕМЫ), укрытые защитной чешуйкой. В зависимости от длины цветоноса их может быть 3-4 и более штук. Теоретически КАЖДАЯ из этих почек может рано или поздно пойти в рост и образовать БОКОВОЙ ЦВЕТОНОС или же ДЕТКУ. Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих самых почек, где-то на 1-3 см над ними (как позволит длина цветоноса). Однако, сама по себе процедура подрезания цветоносов НЕ ГАРАНТИРУЕТ вам того, что почки проснутся, обрезанный цветонос может просидеть год без движения и благополучно засохнуть от старости. Такое тоже не редко бывает. Кроме того, во многих случаях старые цветоносы ТОРМОЗЯТ развитие новых, так как орхидея кидает все свои резервы на поддержание жизнедеятельности старых.


Образование деток - дело деликатное, так как для этого нужно иметь определённую склонность к тому, например, наследовать её от таких природных орхидей, как Phalaenopsis cornu-cervi, Phalaenopsis equestris или Phalaenopsis pulchra, которые дают потомство (по 2-3 штуки) на каждом своём цветоносе, образуя красивые декоративные заросли. Некоторые природные виды, наоборот, тяжело заставить дать детку даже с использование гормонов роста.

Если не принимать во внимание данную склонность, заложенную глубоко на генетическом уровне, то наиболее охотно детки растут в тёплом влажном климате, а цветоносы - в умеренном. Так например, с вероятностью в 90 % при содержании орхидеи при 16-18 °C появится цветонос, а от + 25 °C скорей детка.



Увядая, старый цветонос может изменять свою окраску не только на традиционную жёлтую или коричневую, но и на красную или даже ярко-фиолетовую.
Кроме того, при необходимости после цветения орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. Общая продолжительность нахождения растения в сухом состоянии напрямую зависит от температуры окружающей середы: чем она выше, тем короче будет данный период [подробнее о пересадке орхидей ...].

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, ВЕГЕТАТИВНО, т.е. за счёт отделения БОКОВЫХ ОТРОСТКОВ - ДЕТОК, вырасших из меристем ("спящих" почек) на стебле или цветоносах орхидеи. Когда у них отрастут свои собственные корни (хотя бы 3 штуки по 4-5 см каждый) их можно будет снять с материнского растения и посадить самостоятельно.

Большие крупные экземпляры с множеством "воздушных" корней, растущих высоко по стеблю, можноо ПОДЕЛИТЬ НА ЧАСТИИ, но делать это рекомендуется только в том случае, если бы точно уверены, что на стебле предполагаемой нижней части орхидеи ещё остались живые почки, способные дать новые отростки. Если из каждой пазухи между листом и стеблем уже вырастали цветоносы, то и деток она уже дать не сможет, соответственно, такое деление не имеет смысла. В итоге вы получите болеющий от деления верх и не способный к дальнейшему размножению низ..


В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение..

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ::

Большинство гибридных представителей данного вида орхидей специально выводят для выращивания в условиях городских квартир, поэтому для нормального самочувствия и хорошего роста содержать растения в летний период на открытом воздухе (на балконе или в саду) не обязательно, а новичкам даже просто не рекомендуется, так как не имея опыта в общении с орхидеями, такой эксперимент может принести куда больше вреда растению, чем пользы..

ОШИБКИ В УХОДЕ::

Подробнее о всех заболеваниях, возникающих при уходе за орхидеями, и Phalaenopsis(ом) в частности, вы узнаете, посетив разделл "Заболевания орхидеи"", а именно::

Проблемы цветенияя
Проблемы с листьямии
Проблемы с внешней частью растения (стеблем))

1.


2.


3.


4.


5.


6.