Продолжаем разговор. В этот раз фотографий будет мало, зато буков много.

Итак, мы остановились на Дульсинее. и я обещала рассказать, кто она такая и как очутилась в Черногории.

О Сервантесе и Дульсинее.

Есть легенда, что Сервантес, будучи человеком служивым, попал однажды в плен к балканским пиратам, которые обосновались как раз на территории современной Черногории. История умалчивает, как обращались пираты с испанским дворянином - морили ли голодом в сырой камере, или наоборот - кормили на убой и спать укладывали на перинах, но легенда гласит, что была там одна девушка, которая обстирывала и кормила пленника. "Знает только рожь высокая, как поладили они," но Сервантес влюбился. А так как девушка по испански не "абларила", да и Сервантес в сербском ни бум-бум, короче, так и не узнал он имя своей возлюбленной. И называл её про себя Дульсинеей, что означает "Из Улциня" (D'Ulcine). Тот город, который мы теперь знаем как Улцинь, был основан аж в 5 веке до н.э., назывался римлянами Олциниумом, а венецианцами Дульсиньо. Вот такая вот история любви.

О высоком пока больше не будем, поговорим о том, без чего ни одно высокое не рождается - о еде.

О еде.

Верьте - не верьте, но черногорцы любят и умеют поесть. А так как Черногория находится и всегда находилась на перекрёстке морских и сухопутных путей из Азии в Европу, кухня её тоже представляет собой конгломерат азиатских, европейских, азиатских с европейской ноткой и европейских с азиатской ноткой блюд. Южные овощи - перцы, баклажаны, кабачки; огромное количество мяса; сыр и творог; креветки, мидии, рыба и прочие дары моря; мёд и фрукты составляют основу черногорской кухни. А если учесть, что промышленного производства в Черногории нет как такового, то еда превращается не только во вкусный, но и в полезный процесс.

Несмотря на близость богатой рыбой Адриатики, черногорцы, как и все балканцы, предпочитают мясо. И готовят его так, что можно просто умереть от восторга прямо за обеденным столом.

Быть в Черногории и не попробовать пршут? Преступление! Пршут (несмотря на всю аутентичность блюда, в названии прослеживается итальянское слово "прошутто") - это свиная нога, приготовленная методом холодного копчения. Порезанное тонюсенькими полупрозрачными ломтиками мясо просто тает во рту, оставляя после себя нежнейший аромат. Куда там легендарному хамону! Пршут едят просто так, как начинку для открытых и закрытых бутербродов, с сыром и без, как добавление в кашу и мамалыгу, его мелко режут в супы, оборачивают его ломтиками стейки (в это случае получается так называемый "негушский стейк"), фаршируют им плескавицы...

А вот так пршут продаётся. Если хотите - вам его нарежут.

Что такое плескавица? А плескавица - это мега-котлета, заказав которую в ресторане, можно ничего более уже не заказывать. Жаль, что в Черногорию проникла американская традиция сервировать мясные блюда картошкой-фри. Ну не то это, не то. Ну так вот, о плескавице. В давние времена её приготовляли, отбивая мясо до состояния фарша между двумя камнями, потом изобрели ступку и пестик для этих целей, тоже каменные. Работка, прямо скажем, не для слабых духом и телом. Поэтому ныне её приготовляют из мясного фарша, смешанного из взятых в равных пропорциях свинины и говядины. Фарш солят, добавляют от души перца и оставляют вылёживаться. Потом снова перемалывают, хорошо вымешивают и отбивают и только потом формируют из него здоровенные круглые котлеты, которые жарят на "роштиле" - специальной решётке для гриля. А если плескавицу сложить пополам, да положить внутрь ломтик пршута и ломтик сыра, то будет "пунена плескавица" - пища богов.

Мясо готовят на углях и сковороде; из плескавичного фарша лепят небольшие острые колбаски - "чевапчичи"; повсеместно можно попробовать "печенье" - это не сладкое блюдо, это мясо на вертеле; и пусть ягнёнка "под сачем" ("сач" по-сербски колокол, так называется что-то типа казанка, которым накрывают мясо при жарении на углях) можно попробовать не везде, но это это всё равно стоит сделать. А порция "мешане мясо", то есть мясного ассорти из плескавицы, чевапчичей, тефтелей, жареной колбасы и тому подобного, может насытить сразу двоих едоков.

Продающийся в каждом магазинчике хлеб очень вкусен, а там, где есть "пекара" (думаю, перевод не требуется, также называются и магазинчики, где торгуют свежей выпечкой) - ещё и горяч. Если успеете прийти за ним с утра.

Можно и нужно попробовать местный овечий сыр ("домачий сир"), известный также как кашкавал, творог ("свежи сир"), и сметану ("кисела павлака"), но за ними надо ехать на рынок, в магазине я видела только интернациональные сыры типа гауды и итальянские несъедобные разновидности пармезана. А ещё есть каймак. Блюдо, настолько распространённое от Адриатики до Каспия, что назвать его черногорским было бы неправильно. Увы, попробовать домашнего каймака нам не довелось, да и опасно это, покупать молочные продукты на такой жаре, но мы столько о нём слышали, что я непременно попробую найти рецепт и проготовить его сама.

Я фанат мяса, но обойти вниманием свежайшую рыбу будет тоже неправильным. Пресноводная и морская, жареная и варёная, фаршированная и в соусе - но одинаково необыкновенно вкусная. В качестве закуски можно отведать небольших кальмарчиков на гриле или "хоботницу", то есть осьминога, с рисом. А можно просто сварить купленных на рынке здоровенных креветок и слопать их с большим аппетитом.

....мимоходом О креветках.

Мы привыкли думать, что всякая ракообразная живность, будучи в сыром виде, имеет серо-зелёный цвет, а будучи сваренной - красный. Оказывается, это не так. Я лично покупала на рынке зелёных креветок (такая дура с ладонь величиной и усы сантиметров двадцать) и их розовых собратьев. И те, и другие были сырее сырого. Как объяснил мне продавец - это просто разные виды.

На вкус они примерно одинаковые, а после варки стали ещё и  внешне похожими - розово-оранжевыми.

А что, вегетарианцам в Черногории делать совсем нечего? Ничего подобного, для них есть большой выбор овощных блюд от популярного на всех Балканах (и в Чехии тоже, но я же говорила, что Черногория это перекрёсток кулинарных дорог) шопского салата до турецких "имам баялды" (если просто, то это фаршированные баклажаны) и мусаки. А уж фруктов - просто завались. Какие там персики - это же сказка!

О порциях.

Голодными точно не уйдёте.

Скромный шницель по-венски даже меня поразил своими размерами..

Это пицца готовилась и подавалась на одного.

Что не съели - можно попросить  завернуть с собой.

Говоря о еде, нельзя не упомянуть о напитках.

О воде.

С водой в Черногории напряжёнка. Достаточно сказать, что некоторые города до сих пор живут без центрального водопровода, а там, где центральное водоснабжение есть, порой не бывает воды. Канализация есть, а воды нет. На этот случай в любом дворе закопан танк кубов этак на пятнадцать, куда в любой момент готовы накачать нормальной питьевой воды шустрые молодцы, чьи машинки с цистернами колесят по всему городу.Позвонил - через пару часов привезли. С машины снимается бензиновая помпа, и через пятнадцать минут семь кубов (обычно у них такая цистерна) перекачаны в танк. Такую воду не рекомендуют пить. Стирать, мыть посуду, самим мыться нормально, а для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную воду. Мало ли что.

О кофе и чае.

Черногорцы не пьют чёрного чая.  Есть травяные сборы, есть ромашковый чай, есть мятный, есть фруктовый, но чёрного чая в привычном виде вы не найдёте. Ну, может быть импортный пакетированный, типа Милфорда или Гринфилда. Зато кофеману здесь раздолье, кофе начинает и заканчивает любую трапезу и любые переговоры. Чёрный турецкий кофе. Впрочем, кофе можно найти и виде коктейлей с мороженым, и в виде банального американо (хотя и значительно реже).

О соках плодовых.

В ресторанах подают огромное разнообразие свежевыжатых соков. Кроме привычных нам яблочного и соков разнообразных цитрусовых, там можно найти дынный, арбузный и персиковый. Свежевыжатые! И это не шутка, с мякотью и всем таким. Мы брали, вкусно!

Соки пакетированные не отстают в разнообразии от ресторанных (хотя большинство соков пакетируются в соседних Хорватии и Сербии) - клубничный, смородиновый, сборный из овощей, морковный, и это не считая традиционных яблочного, персикового, апельсинового, ананасного. Есть, кстати, целая серия соков и соковых смесей без сахара.

О пиве и вине.

В Черногории много пьют, но пьяных нет, да и похмелья, вне зависимости от количества выпитого, не бывает. Видимо потому, что безжалостное солнце выпаривает из организма все следы алкоголя.

Любителя пива мне порадовать нечем. Есть два или три местных сорта, самое распространённое среди них Nikšićko (Никшичко) - унылое-преунылое, некрепкое, не горькое, не сладкое, не кислое, какое-то безвкусное. Но стоит недорого, а запотевшая баночка на жаре спасла не одну жизнь.  Чуть лучше "точене Никшичко", разливное то есть. Есть ещё два варианта пивного кулера на основе того же Никшичко - лимонный и грейпфрутовый, судя по этикетке там присуствует даже натуральный сок в немалых количествах. На жаре неплохо утоляет жажду, на вкус - так себе, более ничего о них сказать не могу.

Зато любитель вина будет приятно удивлён вкусным, полным, чуть жёстковатым красным Вранацем (Vranac) и белым ароматным Крстачем (Krstac), а также ещё несколькими сортами местных вин. По цене, кстати, все эти вина вполне доступны, по вкусу подходят к любым блюдам от самых банальных до самых изысканных, дефицита в магазинах не наблюдается, беда только в одном - нигде, кроме Черногории, эти вина не производятся, и если Вранац ещё можно найти в российских магазинах (я его лично там видела и даже покупала - литровый пакет типа молочного - ничего общего с оригинальным Вранацем), то Крстач или Перла Нера нигде более не продаются.. Так что вот ещё один вариант черногорского сувенира.

Вина везут также из соседней Сербии и Македонии. Не мудрствуя лукаво, мы охлаждались в сорокаградусную жару белым македонским (полтора литра за три евро) - на удивление свежим, вкусным, хотя и очень простым вином, охлаждённым чуть не до льда. Один раз мы забыли бутылку в морозилке, и она сказала ночью "пум".

Увеличиваем градус...

О ликёрах и ракии.

Если американец пьёт виски, русский - водку, англичанин - джин, грек - узо, то черногорец (как и иные балканцы) балует себя ракией. Сама не пила, врать не буду, я больше по винцу, а вот по словам мужа "голова не болит, а если холодненькая, то можно и литр выпить". Крепость эттой штуки - 50-60 градусов, пахнет самогоном с виноградной нотой, довольно приятно, пьётся легко, употребляется под любую закуску в сильно охлаждённом виде. Похмелья не вызывает. Впрочем, желания попробовать лично у меня - тоже.

Зато местные настоечки - мнямочки! "Горький лист" (Gorki List) горек настолько, что волосы встают дыбом, он прекрасен в чае, а марасковский "Пелинковач" (ладно, ладно, хорватский это завод) да с лимончиком...  Короче, бутылочка у меня стоит, ждёт своего часа.

Поскольку никто из нас особо не любит сладкие ликёры, то попробовали хорватский cherry brandy - жутики, хотя кому-то может прийтись по вкусу - очень сладкий, даже приторный, густой, тёмно красный с сильным запахом вишнёвой косточки.

Уфф, ладно, заканчиваем спиртную тему. Поговорим немного о самом главном плоде земли черногорской...

...Об оливках, маслинах и когнитивном диссонансе.

Я большой любитель маслин (то есть чёрных плодов), покупаю их огромными партиями, банку могу съесть за один присест, ну, вы поняли. А к "оливкам" (зелёным) отношусь как-то не очень. И каково же было моё удивление, когда я не заметила, как сметала в один присест банку здоровенных, вкуснющих "зелёных". А протом ещё одну. И ещё (тут красный-красный смайлик)... Народ, они кардинально отличаются от того, что продают у нас! У нас кисловатые, твёрдые как подошва, а там нежные и мягкие, солёно-кисленькие.

Совсем когнитивный диссонанс и разрыв шаблонов настиг меня, когда я купила себе банку "чёрных". Вот это было разочарование. Я привыкла к тёмным плотным плодам, а в банке были МЯГКИЕ ягодки сизо-фиолетового цвета, напоминающие по консистенции мочёную смородину, только без косточек. Нет, я знала, что маслины не чёрные, они сизые, а для чёрного цвета их подкрашивают. Но такая засада - чёрные совсем не упругие, а очень мягкие - меня подкосила. Вот.

Оливковые деревья растут в Черногории повсюду, склоны гор покрыты оливковыми рощами, в каждом дворе есть оливка. Старая, молодая, неважно, все они когда-нибудь дадут плоды. Их запрещено вырубать, об этом даже в договоре купли-продажи земли есть пункт. Найти это дерево очень просто - самое страшное дерево это и есть оливка. У неё отмершие ветки не остаются в стволе пеньками, а опадают со временем, из-за чего весь ствол в круглых "дырках".

Соответственно, оливки и оливковое масло - основная статья экспорта Черногории. Оно не такое, как то, которое стоит на полках наших магазинов. Как минимум, свежее (я покупала масло, просто для жарки, потому что там обычного подсолнечного не найти, сделанное в июле 13-го, а приехали мы а августе), как максимум - вкуснее. Чисто барский сувенир - масло Barske Zlato.

Есть легенда, что в Старом Баре растёт и плодоносит оливковое дерево, которому две тысячи лет - не самое старое оливковое дерево на планете, на Крите растёт оливка, которой от трёх до пяти тысяч лет. Но посмотреть на это старое дерево пускают за полтора евро

Продолжение следует....

Серия сообщений "От порога до края земли.":
Часть 1 - Злин - место на краю географии, или Обувная столица Чехии.
Часть 2 - А из нашего окна прогимназия видна...
...
Часть 5 - Вы хочете моря? Его есть у меня!
Часть 6 - Чёрные горы под белым солнцем. Путевые заметки. Часть 1.
Часть 7 - Чёрные горы под белым солнцем. Путевые заметки. Часть 2.
Часть 8 - Чёрные горы под белым солнцем. Путевые заметки. Часть 3.
Часть 9 - Чёрные горы под белым солнцем. Путевые заметки. Часть 4.
Часть 10 - Можжевеловый Сайлент Хилл.
Часть 11 - Шторм, который не состоялся.