КАК СОХРАНИТЬ КУПЛЕННЫЕ ЗИМОЙ-РАННЕЙ ВЕСНОЙ РАСТЕНИЯ ДО ВЫСАДКИ В САД

Холодный старт

Началось… На календаре еще февраль, а в магазины, торгующие посадочным материалом, уже начали поступать первые растения. Сперва, робко и несмело, гладиолусы, георгины, лютики, лилии и бегонии. Но чем ближе весна, тем шире река поставок. И вот уже хосты, лилейники, герани, традесканции, астильбы, розы и многое-многое другое. Если не купить сейчас, то можно не купить вообще. К сожалению, это истина. Некоторые сорта приходят в ограниченном количестве, некоторые просто не дожидаются нас и тихо умирают от жары, влажности или каких-либо других причин.

Итак, купили мы растение. И корешок тронулся в рост, а на дворе - глубокий минус. И посадка в горшок не исправит положения - растение дает побеги, первые листочки... даже бутончики - и умирает.

Читать далее...

Для порядка на грядках

Делюсь одним из способов разметки при посадке семян и рассады.

Хорошо подходит для моркови,редиса,цветов.

Можно использовать и для любых растений,просто сажать не в каждую лунку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как "взбодрить" семена перед посевом

Пикировка рассады- общие рекомендации

Наставления о семенах от бывалых

для вас Galimax

Серия сообщений "Народные советы":
Часть 1 - Когда и как правильно поливать овощи
Часть 2 - Для порядка на грядках

Агропанель своими руками


Делаются очень просто - берем упаковку из-под торта, над паром размягчаем поддон для торта и делаем его выгнутым, вырезаем дырку в серединке и все готово.

"Агропанель" прошла полевые испытания: были посажены арбузы две недели назад, выдержали два заморозка до -1, пока живые , но вот сегодня у нас первый жаркий день и они выглядят как-то не очень... открыть, наверное, надо было.


В прошлом году для рассады клубники делались из донышек 5ти литровых бутылок.

Хорошо в этих "панелях" то, что можно не заморачиваться с расстоянием между растениями: куда надо туда и поставил, а в готовых в сторону не шагнешь.



Из комментариев:

* Понравилась идея ! Нужно будет осенью попробовать ! У меня земля тяжелая и сырая, а тут можно внутрь получше, порыхлее положить, а вокруг соломы и не переживать, что корням воздуха мало. Вот чем больше обдумываю,тем больше плюсов вижу!!!

* Хочу только предостеречь: для рассады или каких других растишек вроде помидор или огурцов изумительно - и вода в лунку стекает и подкормка прям к корням. А вот в этом году с 2х кустов разросшейся клубники еле сняла, тесно ей стало в такой дырочке.
Резала вместе с мужем это донышко, оно ж в центре жесткое. а так очень хорошо с остальных кустиков сняла, помыла и снова в дело. (Совет - может для клубники сразу сделать надрезы, как бы веером от центра?)

источник

Простые способы борьбы с тлей

Совет дается для плодовых кустарников, но хочу попробовать на одной плети огурцов. Если поможет - обработаю все. Количество муравьев значительно уменьшила (мелком "Машенька", другие средства не помогали), а вот от тли никак не избавлюсь.

Совет нашла здесь
Услышал от соседа по саду про подкормки ягодных кустарников, что, якобы, они помогают против тли. Решили мы с ним попробовать. В ведре воды растворили 1 столовую ложку суперфосфата, да добавили еще 1 стакан древесной золы. После такой подкормки черной смородины через некоторое время количество тли на верхушках побегов вроде бы уменьшилось.
Но я решил, что не будет вреда, если таким раствором опрыснуть зеленые побеги. И действительно, эффект значительно усиливался после внекорневой подкормки (1 чайная ложка суперфосфата + 1 столовая ложка золы на 1 литр воды).

Явление это общеизвестное. Одни садоводы объясняют это калийным отравлением тли, другие - отвердением молодых побегов вследствие отсутствия азота, из-за чего хоботок тли с трудом проникает в ткань растения. Мне кажется, что все это не так. К выводу я пришел после следующего наблюдения. Когда присмотрелся, увидел, что тля погибала, но не вся. Некоторые взрослые особи остались и продолжали жить, но новое поколение не появлялось.

Избыток фосфора, калия и микроэлементов (из золы) при недостатке азота, видимо, повлиял на регенерацию тли. Поэтому и прекратился процесс размножения. Если это так, то открываются обнадеживающие перспективы в борьбе с тлей доступными и безвредными средствами.
Ведь с помощью химических средств или настоев, отваров трав можно тлю уничтожить, но только одно поколение. Ее способность перелетать и чрезвычайная плодовитость делают борьбу с ней бесконечной. А вот значительное сокращение численности тли за счет снижения ее плодовитости - это именно то, к чему стремится каждый садовод.

Особенности удобрения капусты

Любой разновидности капусты требуются в первую очередь азотные удобрения. Не важно, какого они происхождения – минерального или органического. Тем не менее, на одних азотных удобрениях далеко не уехать. Иногда кочаны вообще могут не завязаться, если не подкормить суперфосфатом.

Особенно чувствительны к фосфору цветная, брокколи и поздние сорта белокочанной капусты. Средние сорта белокочанной и краснокочанная капуста сильнее реагируют на внесение калия.

Читать далее...

Разумное земледелие. И еще о подкормках.

Сейчас все популярнее становится отказ от применения каких-либо химических препаратов,даже для защиты растений , так и для подкормки. Нашла очень интересный совет, сама еще не пробовала но поделюсь с вами.
Читать далее...

Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина


Приближается "Золотая Неделя Посева", - с 26 мая по 4 июня, когда самое время в открытый грунт сажать ВСЁ: и рассаду, и семена, и холодостойкие культуры, и теплолюбивые.
На грядках и в действующих цветниках всё просто, а можно ли подготовить к этому времени дернину? Ведь, наверно, у каждого найдётся место в саду, заросшее травой, на месте которого хотелось бы что-то посадить и вырастить во всей красе.


читаем далее

Большинство огородников, применяющих компостирование в кучах, убеждены, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Компостирование осуществляется с целью получения этого продукта. При этом не учитываются потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче, при разложении органики, теряется, прежде всего, углекислый газ. В угоду получения гумуса. Таким образом, противопоставляется углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает, минерального питания, то растения будут слабые, недоразвитые. Если не хватает углекислотного питания, будет то же самое. Для получения максимального урожая нужно чтобы оба типа питания осуществлялись в максимальной мере. Вы прекрасно знаете, что если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Тогда зачем создавать переизбыток минерального питания, если ограниченное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.
В моем варианте компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек.

Читать далее...

Анализируя свою частную переписку, вопросы, задаваемые в клубе картофелеводов и клубе органического земледелия, увидел такой факт – большинство написавших мне не увидели суть технологии, которую я применяю на своем участке. Отсюда противопоставления и вопросы. Многие из них коротко можно свести к такой формуле: «что лучше, компостные кучи или мульча на грядках и дорожках?». Доказывать правоту при такой дилемме все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть». Остроумно, но бессмысленно. На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: Основа моей технологии в КОМПОСТИРОВАНИИ растительных остатков в дорожках и на грядках. Другими словами, я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки.  

Читать далее...

Как по внешнему виду растений определить их потребность в питательных элементах.

Дефицит минерального питания возникает, когда растения не получают необходимых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, кальций, магния и серу, железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор).
Можно научиться точно, распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при визу¬альном осмотре.
И помогут в этом помидоры.
Если в вашем огороде помидоры растут вместе с другими культурами, внимательно наблюдайте за помидорами.
Они сразу отреагируют на отсутствие определенных элементов питания в почве.
Сведения, полученные от наблюдений за томатами, помогут обработать с таким же успехом другие культуры.
И так, что же может быть:

АЗОТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (азотное голодание)
Признаки:
Общее пожелтение всего растения, включая жилки листа, слабые, плохо развивающиеся стебли и листья, отмирание старых листьев, отсутствие плодов.
Коррекция: 450-500 г нитрата аммония (аммиачной селитры) на узкую гряду длиной 9-10 м.

ФОСФОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Признаки:
Тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения, темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, красно-пурпурные оттенки листьев, темный, иногда почти черный цвет засыхающих листьев, красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев, багрянистые с фиолетовым отливом пятна на нижней стороне листьев между жилками, недостаточное количество и плохое качество плодов.
Коррекция: 225-250 г диаммоний-фосфата на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Признаки:
Краевой ожог листа или листьев, бурые, сухие пятна на листе и между жилками, плоды плохого качества, плохой рост корней, стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.
Коррекция: 450-500 г хлорида калия на узкую гряду длиной 9-10 м.

ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ
Признаки:
Отмирание верхушечных почек у растений, быстрое и сильное завязание, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев, бледная окраска и слабое развитие растений, плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев, плохое цветение и плодоношение,
Коррекция: 450-500г нитрата кальция (кальциевой селитры) на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
Признаки:
Желтые пятна между жилками взрослых листьев, позднее эти пятна высыхают, цве¬ты желтеют и отпадают, плоды плохой формы и слабо развиты, на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.
Коррекция: 450-500 г сульфата магния (так называемой английской, или горькой, соли, содержащей 11-131 магния) на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА
Признаки:
Листья приобретают бледно-зеленую окраску, ткань их не отмирает.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МЕДИ
Признаки:
Потемнение кончиков листьев.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК БОРА
Признаки:
Отмирает верхушечные почки и корешки, листья опадают, растения не цветут.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быстрее предпринять меры по устранению дефицита.
Внесите нужный питательный элемент и полейте культуру.
Не повторяйте корректирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.
Корректировать дефицит питания нужно в дополнение к регулярной программе подкормок, но не вместе с ней.
Не добавляйте дополнительные питательные вещества к вашей обычной питательной смеси.
Вместо этого внесите корректирующее удобрение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с последующим отдельным поливом.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицирует 31-нык раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем.
Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см,
сверху сделать повязку из мешковины.
За лето эту операции проделать 2-3 раза.
Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Источник:http://www.freeseller.ru

 

Это сообщение о ПИТАНИИ всех многолетних садовых культур, о том как поддержать их весной (яблони, груши, сливы и т.д.)
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни, и ни одно из них не может заменить другое.
 Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, потому ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания. К внекорневым подкормкам, обычно, прибегают в тех случаях, когда надо быстро восполнить нехватку какого-либо элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5-7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла.

Читать далее...

 

Партенокарпические или пчелоопыляемые? выбираем гибриды огурца.

Партенокарпия – образование плодов без опыления. Для защищенного грунта лучше подходят партенокарпические формы, так как формирование урожая у них не зависит от насекомых-опылителей, которые довольно редко посещают наши малогабаритные теплицы. Под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте с одинаковым успехом можно возделывать как паренокарпические, так и пчелоопыляемые гибриды.

     Партенокарпические гибриды сейчас пользуются намного большим спросом по сравнению с пчелоопыляемыми гибридами. На фоне все возрастающей популярности партенокарпических форм уместен вопрос: а нужны ли пчелоопыляемые огурцы? Ведь есть большое количество партенокарпиков для открытого и защищенного грунта, плоды которых в случае опыления остаются товарными, не раздуваются. На такой вопрос уверенно отвечаем: нужны. Во-первых, зеленцы пчелоопыляемых гибридов более полезны, так как обладают за счет формирующихся семян повышенным содержанием биологически активных веществ, витаминов и углеводов. Во-вторых, среди группы пчелоопыляемого огурца есть уникальные генотипы, характеризующиеся высочайшими засолочными и вкусовыми качествами, комплексной устойчивостью к болезням, холодостойкостью, теневыносливостью, суперпучковостью и многими другими ценными признаками. Исключать из селекционной работы такие формы просто недопустимо. На их основе построены лучшие гибриды огурца. Современные пчелоопыляемые гибриды селекции Агрофирмы Манул – женского типа цветения; для качественного опыления к ним нужно подсевать 10 % опылителя. Селекционно-семеноводческая фирма «Манул» вкладывает в пакетики пчелоопыляемых гибридов окрашенные семена опылителя. На таких пакетиках есть специальный символ – желтое семечко в розовом квадрате, и текст: «окрашенные семена – опылитель».

     Пчелоопыляемых огурцов много, летние пчелоопыляемые пучковые гибриды (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Теремок, F1 Азбука, F1 Компас и др.) отличаются от других следующими признаками: обилием завязей, их крупными размерами, что позволяет собирать даже неопыленные завязи в небольшие банки для консервирования (мини-пикули). F1 Капитан и F1 Желудь обладают новым ценным признаком – замедленным ростом плодов, предупреждающим их перерастание. Эти технологичные гибриды с высокими засолочными качествами созданы для промышленного и любительского консервирования (пикули) и засола (корнишоны).  

Серия сообщений "сад огород":
Часть 1 - Как выбрать семена перца сладкого.
Часть 2 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
...
Часть 12 - Партенокарпические бугорчатые гибриды с одновременным наливом большого количества зеленцов на растении
Часть 13 - Как определить пол у огурца.
Часть 14 - Партенокарпические или пчелоопыляемые? выбираем гибриды огурца.

На создание одной тыквенной скульптуры у Ray Villafane и Andy Bergholtz потратили от трех до пяти часов. Увидеть результат их тесного сотрудничества можно в венецианском ночном клубе TAO в Лас-Вегасе!

СМОТРЕТЬ ВСЕ СКУЛЬПТУРЫ

МОЙ ЛИЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К НИЖЕОПИСАННОМУ Хоть я и сторонник многих экспериментов, но от этого воздержусь

как Вы уже поняли из моих рассказов ,сад-огород меня привлекает не столько как результат на еду а как то что больше глаз радует.Вот по осени на одном из английских сайтов я прочитала занимательную вещицу:

Подвесные контейнеры для помидор (вверх-тормашками)

Если вы хотите удивить ваших соседей по деревенской или дачной жизни, то самое простое это вырастить помидор вверх тормашками, который будет висеть у вас на крыльце и радовать вас своим нестандартным видом. Также, выращивание томатов в вертикальном контейнере дает много преимуществ. Помидоры в таком контейнере будут больше получать солнца,  следовательно раньше созреют и будут более вкусными.  Вам не надо будет удалять сорняки, томаты  не смогут клевать соседские куры.

Изготовление такого контейнера вроде и кажется простым делом, что там такого взял мешок,  насыпал в него земли, прорезал отверстие, посадил в него рассаду помидора и жди урожая. Но не думайте что так все просто.

Для того чтобы в вертикальном контейнере  созрели помидоры,  воспользуйтесь нашими советами

Внекорневые подкормки
Внекорневые подкормки способствуют повышению урожая и экономии удобрений. Конец мая – июнь – время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов. А людям, их возделывающим, – продукты питания.
Процессы роста, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая 6удущего года.
Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям о6еспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.
Не только через корни.
Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений – их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удо6рения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву. При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют о6разование плодов.
Осо6енно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система ра6отает плохо. Внекорневые подкормки способствуют 6локировке развития вредителей и 6олезней, вы ра6отке устойчивости растений к ним.
И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.
У разных растений свои вкусы.
На овощных культурах. Внекорневую подкормку, огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15-20 дней 3-4 раза за лето.
При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды ): аммиачной селитры – 50 г, хлористого или сульфата калия – 100 г, 6орной кислоты – 5 г, сернокислого марганца – 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания, светлую жидкость, используют для опрыскивания.
Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. что6ы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1-2 растения, и если через З-4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.
На плодовых культурах, эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удо6рений находится на поверхности листьев.
С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудо6рения – марганец, цинк, магний, 6ор, медь, молибден, железо и другие элементы . Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения.
При нехватке азота – прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора – прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия – листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна.
Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость.
Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния – на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора – появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка – на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца – старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди – отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.
Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30-50 г азотных удобрений, 200-250 г суперфосфата, 50-70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5-10 г сернокислого марганца, 5-10 г сернокислого цинка, З-5 г медного купороса, 10-15 г борной кислоты, 1-3 г молибденового аммония.
Можно заменить препараты золой, которая содержит многие микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3-5 суток, ежедневно перемешивая массу. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через З-4 слоя марли.