Теперь можно приступать к узким лепесткам. Для начала намечаем пальцами ромбик. И также как у широковатого лепестка не затрагиваем стеком ножку. Форма лепестка раскатана, можно делать фактуру при помощи молда, прикладываем лепесток по центру и немного прижимаем. Так же стеком с большими шариками, в данном случае шариком поменьше, намечаем изгиб лепестка, далее стеком намечаем выемку для проволоки. В данном случае проволоку вкладываем во всю длину ножки, окунаем петельку в латексный клей и вкладываем проволоку в ножку лепестка. Загибаем лепесток под углом 90 градусов, сушим лепесток. Далее делаем таким же образом еще два лепестка.

Лепестки немного подсохли, приступаем к покраске. На нашей палитре два цвета: белила цинковые, и краплак фиолетовый. Для покраски необходимы две кисти, первая кисть для нанесения краски, и вторая кисть для растушевки. Начинаем с широких лепестков, первой кистью берем немного белой краски, и наносим краску по краю лепестка. Теперь cухой кистью растушевываем краску. Также растушевываем белую краску с обратной стороны лепестка по краешку и совсем слегка. После того как растушевали белую краску. У основания лепестка наносим немного розовой краски и сухой кистью растушевываем краску по лепестку. На этом покраска лепестка закончена. Таким же образом окрашиваем все оставшиеся лепестки. И так лепестки покрашены и можно приступать к покраске серединки.

Той же масленой краской цвета краплак фиолетовый прочный наносим краску на края серединки. Цвет у серединки орхидеи очень насыщенный поэтому наносим большое количество краски и растушевываем сухой кистью. После того как серединка и лепестки покрашены, можно приступать к сборке цветка.

Отрезаем не большой кусочек тейп ленты и разделим тейп ленту вдоль на две части. Берем два широких лепестка и прикладываем их к друг другу. Заметьте там где скос у лепестков меньше расстояние между лепестками тоже меньше. Под лепестками там где проволока без глины прикладываем тейп ленту и соединяем лепестки обматывая тейп ленту по всей длине проволоки. После того как два лепестка соединены прикрепляем серединку. Серединка должна находиться в той части где расстояние между лепестками больше. Таким же образом закрепляем серединку тейп лентой к проволоке.

На следующем этапе мы наносим немного клея под лепестками с двух сторон. Берем глину не большой кусочек. Этот кусочек делим на две части и прикладываем к тем местам где мы нанесли клей. Эта глина помогает зафиксировать все лепестки. Теперь еще наносим немного клея с верху на кусочки глины. Сначала наносим на кусочек глины который находится напротив серединки. Теперь берем один из длинных лепесточков и прикладываем немного прижимаем к кусочку глины под лепестками. Таким образом лепестки одновременно фиксируются. Также наносим клей с другой стороны и здесь прикладываем еще два лепестка также под большими лепестками. И закрепляем все лепестки тейп лентой.

После того как все лепестки и серединка скреплены тейп лентой и полимерной глиной, обратите внимание что в центре цветка есть не большой столбик. Теперь нам необходимо увеличить столбик в середине цветка. Для этого мы наносим клей на маленький столбик и еще дополнительно не большое количество полимерной глины прикладываем в центр цветка. Поправляем форму стеком. Столбик готов.

На этом уроке мы создадим веточку орхидея.

Сделаем не большую веточку и для этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы: стек основной, стек с маленькими шариками, стек с большими шариками, скальпель, молд фактура орхидея из двух частей, полимерная глина, проволока номера: двадцать два на двенадцать и двадцать четыре на двенадцать, латексный клей, разбавитель , флористическая пена, круглогубцы, маникюрные ножницы, масленые краски цвета: кадмий желтый средний, белила цинковые, краплак фиолетовый, веридонавая зеленая, флористическая лента, кисти № 6, 12.

Начинаем лепить цветок с серединки и для этого нам понадобятся следующие инструменты: проволока 24х12, круглогубцы, форма для серединки, стек с маленькими шариками, основной стек, глина и латексный клей. Для начала делим проволоку на три части одну из которых будем использовать для серединки, теперь делаем петельку, примерно на сантиметр отгибаем проволоку и прижимаем. Петелька должна быть удлиненной и плоской.

Проволока подготовлена, теперь приступим к изготовлению серединки. Берем не большое количество глины не замешиваем цвет, прижимаем на ладони глину и стеком немного подкатываем её, не раскатываем сильно, кусочек должен быть плотным. Берем молд для серединки и отпечатываем её, убираем лишнее. Теперь нам нужно достать глину из формы, немного нажимаем стеком для того чтобы поддеть глину. И так выравниваем края серединки пальцами чтобы она была более ровная.

После того как края стали поровнее можно немного подкатать серединку, для этого раскатываем верхнюю часть в длину и ширину. Теперь подровняем не ровные края усиков у серединки ножницами с закругленными кончиками.

Выделим центр у верхней части. Затем немного подкатаем нижние части серединки. Также можно выровнять края ножницами. Далее изгибаем нижние части серединки стеком с маленькими шариками. Далее нужно приклеить серединку к проволоке.

Для этого кладем серединку на палец, стеком делаем выемку для проволоки и теперь вкладываем проволоку в глину немного прижимаем. Подгибаем серединку цветка на проволоке так чтобы получился угол 90 градусов и также поправляем изгиб на серединке. После чего берем флористическую пену и втыкаем проволоку в пену так чтобы серединка касалась стола и изгибалась. Оставляем сушиться.

Теперь приступим к лепесткам, у орхидеи пять лепестков из которых два лепестка широких и три узких. Два широких лепестка симметричны, но они имеют разные скосы. Один край лепестка выше, другой ниже.Для лепки лепестков нам понадобится: основной стек, стек с большими шариками, маникюрные ножницы, пять одинаковых проволочек таково же размера и изготовленных из такой же проволоки как и для серединки, молд фактура для орхидеи для широких лепестков и для узких, глина в которую замешана краска краплак фиолетовый и латексный клей. Начнем лепить с широких лепестков для этого берем небольшое количество полимерной глины. Сначала пальцами намечаем форму лепестка, выделяем ножку и также намечаем широкие края лепестка. Теперь раскатываем лепесток. Не касаемся стеком ножки и не раскатываем ее и раскатываем только лепесток по всей площади. У широких лепестков есть одна особенность, нижний край лепестка с одной стороны должен быть выше чем с другой, для этого стеком немного подкатываем нижний край правой стороны лепестка. У второго лепестка симметричного  нужно будет подкатать таким образом левый край.

Форма лепестка раскатана, теперь делаем фактуру. Прикладываем лепесток по центру фактуры, немного прижимаем пальцами. Теперь стеком с большими шариками создаем изгиб лепестка. Далее нам нужно прикрепить лепесток к проволоке.

Для этого опять стеком намечаем углубление для проволоки, окунаем петельку в клей и прикладываем петельку к лепестку таким образом чтобы половина ножки оказалась в проволоке. Плотно прижимаем полимерную глину к проволоке и загибаем лепесток под углом 90 градусов. Таким же образом сушим лепесток вставляя его в флористическую пену, так чтобы краешек лепестка касался стола.

И так мы слепили два лепестка, они имеют разные скосы у этого лепестка правая сторона выше, чем левая и у этого левая сторона выше чем правая.

Меня часто спрашивают, как я тонирую цветы. Покажу на примере каттлеи.

              Незабудка - очень маленький цветочек - до 5 мм. Он состоит из 5 лепестков и желтой серединки. Хорошо смотрится в букетах как дополнение к крупным цветкам.

Мы с Вами создадим веточку фундука. И для этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы: стек основной, купить молды фактура листа гортензии, стек с большими шариками, латексный клей, купить полимерную глину, флористическая лента, проволока 20*12 и 22*12,  кусачки и круглогубцы, флористическая пена,  кисти, ворсистый порошок и форма для сушки, масляные краски – виридоновая зеленая,  кадмий красный темный, охра светлая, белила титановые и марс коричнево-светлый. Мы настоятельно советуем Вам в самом начале лепить с оригинала. Как говорится смотрим и лепим.  В природе ничего не повторяется, каждый орешек уникален, так что смело создавайте Вашу форму. Лепите орешки округлые, продолговатые, приплюснутые, с неровными бочками и совершенно любого размера.

Сделаем основу для нашего орешка. Нам понадобится проволока номер 18, которую мы кусачками поделим на несколько частей. Длина проволоки будет зависеть от размера веточки орешка, которую Вы хотите создать. Далее, круглогубцами мы делаем на конце проволоки небольшую петельку. Вначале мы добавим следующие краски: виридоновая зеленая, охра светлая и небольшое количество титановых белил. Приступим к замешиванию. Мы видим, что у нас получается базовый тон, который всегда можно подкорректировать, добавив небольшое количество одного  или другого тона. Из ранее замешанной глины мы формируем шарики достаточно большого размера для крупного ореха. Далее окунаем нашу петельку в латексный клей и вставляем проволоку с шарик глины. Аккуратно заглаживаем и закрываем край. Подушечками пальцев наметим кончик нашего орешка. С бочками его мы проделываем то же самую процедуру – намечаем небольшие выступы. А теперь, чтобы придать ему неповторимую форму, мы с помощью стека наметим углубления – они могут быть совершенно любого размера и совершенно несимметричными. С этой стороны мы наносим 2 впадинки, а с этой стороны - только одну.

И последний штрих – мы немного оттягиваем верхнюю часть нашего орешка и отрываем излишки полимерной глины, чтобы получился слегка рваный кончик. Вот какой у нас несовершенный, но совершенно натуральный получился орешек. Мы сделали основание для ещесовсем незрелого орешка. А для того, чтобы слепить более спелыена вид орешки, в глину мы добавим охру светлую, смешанную с коричневым светлым. Наши орешки получатся вот такого цвета – они выглядят гораздо более спелыми. А теперь мы приступим к покраске нашего орешка. Задача – придать ему разные оттенки: от практически белого бочка до темно-зеленого цвета. Начнем мы с более светлых тонов – с зеленого. Для этого светло-зеленый я нанесу на один бочок орешка. Как вы видите, на кисти у нас нет практически краски, что позволяет нам добиться эффекта плавного перехода цвета. Затем я этой же кистью возьму чуть более темный тон зеленого.  Поскольку на нашей веточке будут темно-зеленые листья, мы обязательно один из бочков окрашиваем в более темный цвет.  Чтобы зрительно придать блик нашему орешку, мы окрасим другой бочок белой краской. И теперь мы возьмём только охру.  Здесь мы только чуть-чуть подрумяним, как будто этой стороной он был повернут к солнцу.  Если мы видим, что эффекта плавного перехода не получается, то тогда сухой кистью проходимся по уже окрашенным местам, тем самым достигая эффекта плавной градации цвета. Итак, этот бочок у нас будет чуть более зеленым, здесь мы добились эффекта блика, а этот бочок мы чуть-чуть подрумянили с использованием цвета охры.

Далее нам необходимо обозначить нашу верхушку орешка. Для этого мы смешаем зеленый цвет с цветом охры. И едва касаясь кончика орешка, зрительно сделаем его более темным. Окраска незрелого ореха это достаточно просто, потому что мы слегка оттеняем его бочка. Куда сложнее окрасить уже зрелый орех. Мы видим, что его основание более темное здесь. Далее тон плавно переходит в практически светлый белый.И также мы можем наблюдать продольные полоски. Давайте будем достигать такого же эффекта с помощью кистей и красок. Возьмем небольшое количество темно-коричневого цвета. Мы будем наш орешек окрашивать снизу по направлению вверх. Всегда берем небольшое количество краски. А теперь немножко добавим оранжевых тонов. Небольшое количество краски мы также равномерно распределяем движениями от основания к вершине. И проходимся еще раз кистью, уже практически сухой,для того чтобы плавно распределить нанесенную краску. Далее, другой кистью по направлению от центра орешка мы растушевываем белую краску к его основанию. И теперь мы обозначим кончик нашего орешка. Возьмем небольшое количество темно-коричневого цвета и буквально слегка коснемся вершины орешка.  С красками вы можете импровизировать по вашему желанию, например теплых тонов можно добиться добавлением небольшого количества красного цвета. А теперь мы сможем сделать имитации темных полосок,которые мы могли видеть на натуральном орешке. Кистью берем небольшое количество темно-коричневой краски.Предварительно мы можем смешать ее с небольшим количеством черного.И легкими движениями плавно растушевываем. Наш орешек из полимерной глины готов.

Одуванчик  полевой,лекарственный.Представитель семейства сложно цветных.Травянистый,многолетние растение высотой в 5-40 сантиметров с крупным стержневым корнем.Для его создания нам понадобятся следующие  инструменты.

Возьмем большой кусок полимерной глины и желтую маслянистую краску,добавим  в глину "капельку" краски и основательно перемешаем полимерную глину до получения однородной массы.Тут все зависит от вас,какой в итоге вы хотите получить цвет,чем бледнее желтый тем меньше требуется краски,но нам для создания одуванчика нужен насыщенный и яркий желтый цвет.При работе с полимерной глиной существует такой нюанс,со временем она темнеет.

Теперь нам надо раскатать четыре полоски.Превращаем не большой кусочек в трубочку,берем стек и раскатываем его по всей ладони,при этом ширина полосок не должна превышать 1,5 см.Так же постарайтесь добиться равномерности по всей длине.

Далее мы берем проволоку,перекусываем ее пополам  и делаем на конце петельку,для будущего цветка.

Возвращаемся к нашим заготовкам,берем полоску из полимерной глины и ножницы и начинаем "стричь".Так как это полоска будет в самом центре цветка,обрезаем округлые стороны и начинаем надрезать полоску,как можно мельче.Постарайтесь добиться чтоб они были ровные и тонкие.Далее на основание полоски наносим  латексный клей  по всей длине.

Берем проволоку с петелькой и начинаем вокруг петли наматывать полоску.Старайтесь ,что бы верх  оставался на одном уровне,если все таки получились огрехи их можно срезать ножницами.Получившейся бутон надо уплотнить ,так как это в будущем станет серединой цветка.

После этого надрезаем оставшиеся полоски,чем дальше будет данная полоска от центра,тем толще будем надрезать полоски.В конце мы так же наносим латексный клей на основание,обматываем нашу полоску вокруг центра и уплотняем ее в середине,такую процедуру проделываем  со всеми полосками.

Лишнею глину у основания убираем,чтоб в последствии она нам не мешала,при формировании цветка.При помощи пальцев расправим цветок,убрав однородности.

А теперь мы создадим основание цветка,для этого мы берем кусочек полимерной глины и смешиваем его с зеленой маслянистой краской.Когда мы перемешали полимерную глину до однородной массы,возьмем кусочек и делаем из него "бочонок".Теперь мы берем стек,вставляем его в середину "бочонка" и начинаем раскатывать его,глубина зависит от расстояния начала цветка и началом тычинок одуванчика это примерно 1см-1.5см.

По краю начинаем вырезать треугольники по всей кромке,расстояние между зубчиками треугольником 2-3мм.

Нанесем на основание одуванчика клея,наденем нашу заготовку и основательно закрепляем.Дальше берем роликовый нож и между зубчиков проводим вертикальные линии,от начало до конца.Если вы видите,что проволока может не выдержать массу бутона,то просто вставьте еще проволоку и приматайте их друг к другу при помощи флористической ленты.И поставим сушиться.

После этого начнем делать так называемые"чешелистики",берем не большой кусочек полимерной глины,раскатываем из нее капельку,далее при помощи стека раскатываем капельку.Теперь ножницами надрезаем на несколько лепестков,на основание наносим не много клея и приклеиваем к основанию цветка,после этого загибаем лепестки "чешелистика" вниз.И так нам нужно это сделать по всеми основанию цветка.

Теперь прейдем к изготовлению листьев к одуванчику.Берем большой кусочек полимерной глины и раскатываем из нее капельку.После раскатываем капельку стеком,будущие основание лепестка делаем по толще,так как в дальнейшем будем крепить лепесток на проволоку.При этом добивайтесь равномерно раскатать лист.

Теперь вырезаем необходимую форму из заготовки.По краям делаем несколько зубчиков,после стеком раскатываем края делая их тоньше.

Полученную заготовку листа мы прикладываем к молд,что бы придать фактуру листу.Теперь надо прикрепить полученный лист на проволоку.

Берем не большой отрезок проволоки,смазываем  половину его клеем и вставляем в середину листа.Зажимаем проволоку с обеих сторон полимерной глиной и убираем лишний клей.Далее кладем листок на волнистую поверхность и оставляем его сушиться.

Возвращаемся к нашему цветку и изготовляем стебель к нему,для этого раскатываем полимерную глину в длинный прутик,раскатный прутик слегка приплюснем стеком.Затем берем одуванчик и промазываем будущий стебель клеем по всей длине,дальше берем нашу полоску и начинаем приклеивать ее к самому основанию идо конца.А теперь обволакиваем проволоку глиной.

Чтобы убрать все неровности на стебле,слегка смачиваем руку в воде и проходим ею по всему стеблю,тем самым устраняя все не ровности и остатки клея и оставляем его не много подсохнуть.Когда подсохли стебель и лист нам надо их соединить вместе при помощи флористической ленты.

Если вы сделаете по больше листиков и по больше одуванчиков,то в итоге у вас получится замечательная композиция,все зависит от вашей фантазии.

Здравствуйте,мы приступаем к занятию, на котором будем лепить из полимерной глины мускари. Для этого на понадобиться купить полимерную глину, проволоку 33 и 24,круглокубцы,масленые краски ультрамарин синий и травяная зеленая,стек основной.

Для начала давайте обратим внимание на цвет самого мускари. Цвет может быть от нежно-голубого до ярко-синего и даже фиолетового.Давайте посмотрим на фотографию, вот здесь как раз видно – более светлый цвет и потемнее.Можно использовать необязательно ультрамарин светлый, как это будем делать мы.Для этого цветка можно использовать также кобальт синий темный или же кобальт фиолетовый темный.В зависимости от этого будет немножко другой цвет.

В начале мы подготовим основной цвет,который нам нужен для мускари -это ультрамарин светлый смешанный с полимерной глиной. В зависимости от того, какого вы хотите тона цветок, в таком количестве вы замешиваете краску. После того как основной тон заготовлен, нам нужно подготовить еще один тон, даже, возможно, два тона. Они будут чуть светлее того, который мы заготовили. Для этого мы берем полимерную глину и ту, которую мы уже подготовили. В пропорциях  1:1 мы их еще раз размешиваем. Этой глины должно быть совсем немного, так как она используется только для самой верхушки цветка. Я сделаю на один тон светлее. Этот тон для верхушки цветка, и основная масса полимерной глины – для самих листочков цветка мускари.

Теперь приступим к каркасу цветка. Для этого нам нужна 24-я проволока. Она толще, чем 33-я, которую мы будем использовать для самих цветочков. Для каркаса нам понадобится половиночка от целой длины. На конце мы сделаем петлю. Она должна быть длинной и плоской. Теперь на кончик проволоки нам нужно нанести основу, для того чтобы дальше здесь прикрепить еще не распустившиеся цветочки,это будут шарики.Для того чтобы сделать эту верхушку, нам необходимо немного полимерной глины.Мы берем сейчас ту глину, которая у нас на тон светлее. На проволоку наносим латексный клей, причем клей должен быть нанесен на сантиметр или полтора петли. После этого мы формируем ту верхушку цветка, на которой будут находиться шарики. Мускари может быть уже более распустившимся, и тогда мы будем его начинать уже с цветочков. У нас не будет тех шариков, которые мы сейчас сделаем - у нас будут просто цветочки.Если мы делаем цветок с шариками, также кончик можно немного надрезать ножницами, создавая иллюзию того, что там есть и те цветы, которые совсем даже еще и не цветы. Мы всего лишь надрезаем верхушку: довольно-таки глубокие надрезы. Они могут быть хаотичными, их можно немножко при собрать пальцами. Длина той верхушки, которую мы сделали – это как раз то расстояние, на котором будут шарики. Если верхушку мы делаем меньше, соответственно здесь  длина глины будет меньше.

После того как мы заготовили эту часть, мы делаем шарики для мускари.Шарики могут быть даже вплоть до белого цвета.Мы сделаем их на тон светлее, чем у меня цветочки.Сами шарики также могут быть чуть-чуть разными. Мы можем сделать и два, и три ряда этих самых шариков. Они очень маленькие, их нужно 6-7 в ряду.Мы сделали шарики, они могут получиться разных размеров. Это даже хорошо, так как верхний ряд мы будем делать из тех шариков, которые у нас получились поменьше. А нижний ряд мы можем сделать даже из основного тона, из которого мы будем делать цветочки, для того чтобы был плавный переход. Если вы делаете мускари с белым краешком, то здесь вы можете сделать один ряд из основной цветовой политры полимерной глины,два ряда из среднего тона и последний ряд из основного тона, когда у нас шарики готовы, нам нужно приклеить их к верхушке. Для этого мы наносим клеем на ту часть, где не надрезана глина. Необязательно всю сразу ее мазать, можно постепенно добавлять клей,для верхних двух-трех рядов у меня нанесен клей. Сейчас я буду помещать сюда шарики. Можно подцепить их проволокой, я беру самые маленькие шарики, помещаю их на основу. Так мы проходим первый ряд. Сколько здесь шариков получается – это  у каждого индивидуально, потому что это зависит от размера шариков. Причем их можно и даже нужно более плотно друг к другу насаживать, приклеивать. Когда первый ряд закончен, можно брать шарики чуть большего размера и делать второй ряд.Два ряда готовы, я их приклеила довольно-таки плотно.

Теперь можно нанести клей для третьего и четвертого ряда шариков. Третий ряд мы делаем из глины среднего тона, чуть светлее основного. Четвертый ряд мы сделаем из шариков основного тона – потемнее.Латексный клей немножко подсыхает со временем и не забывайте его обновлять,для того чтобы лучше приклеивать шарики.Мы сделали 4 ряда - верхушка у нас уже готова. Если есть глина внизу, которая вам не нужна, та, что мы наносили с самого начала на проволоку, ее можно отрезать ножницами, для того чтобы она не мешала нам прикреплять цветочки. В дальнейшем, когда у нас уже будут готовы цветочки, можно будет подкрасить верхушку цветка. На этом этапе она готова верхушка цветка готова.

Приступаем к цветочкам. Нам необходима проволока 33-й номер. Она более тонкая. Мы ее режем на четыре части. На кончике проволоки нужно сделать петельку. Так как цветочки у нас совсем небольшого размера, то и петелька у нас маленькая. Цветочков на ветке мускари примерно от 20 до 25 штук, поэтому и заготовок нам нужно такое же количество.Поэтому мы заготовим 20-25 проволок,теперь приступаем к самому цветочку,берем кусочек полимерной глины. Цветочки мускари очень маленькие, поэтому мы берем глину в размере, схожем с кукурузинку. Теперь из шарика нам нужно сделать чуть-чуть зауженный шарик с одной стороны. Это не капелька, но это такой шарик, у которого один край немного уже. Раскатывать цветочек мы будем с той стороны, где узкий край.Кончиком стека, тонким концом стека мы нажимаем на ту часть шарика, где узкая часть.Буквально совсем немного нажимаем, не вдавливаем до конца. И сейчас, для того чтобы края цветка не расширялись, здесь можно пальцами их немного прижать к стеку.И таким образом края цветка немного утягиваются. У мускари самое важное – не раскатывать сильно краешки. Все движение здесь в том, чтобы немного растянуть верхнюю часть. Нижняя часть цветка остается плотной. Все, что мы раскатываем, это буквально верхние 3-4 миллиметра, может быть, даже 2-3. Сейчас нам только остается немного раскатать центр цветка. Кончик стека немного округлый. Здесь нам нужен стек, у которого кончик не особо острый.Держим стек так, чтобы стенки раскатывались, не расширяясь. То есть вот угол наклона стека, которым мы раскатываем стенку. То есть цветочек раскатывается изнутри, он расширяется к центру.

Краешки цветочка раскатаны, мы можем его прикрепить на проволоку. Кончик проволоки помещаем в клей. Продеваем проволоку через цветочек. Так как низ цветка не пустой, то есть там глина, то петелька проволоки у нас окажется внутри, мы ее скроем в цветке. Это еще не все, цветочек нужно оформить до конца. Краешки цветка нужно немного подогнуть. Это можно делать ножницами или стеком с более тонким краем. Мы нажимаем – угол наклона где-то 45 градусов. У мускари 5 или 6 лепесточков. Здесь как бы иллюзия тех самых лепесточков, которые у нас наверху. То есть мы нажимаем так, чтобы наверху была такая вот звездочка из 5 или 6 таких треугольников. И также кончик цветочка заужается, благодаря тому, что мы делаем такие зажимы. Здесь можно и пальцами еще немножко присобрать.

На этом один цветок готов.

Для создания тюльпана нам понадобится купить полимерную глину, основной стэк, стэк с большими шариками, скальпель, маникюрные ножницы, круглогубцы,  проволока номер 14 на 30, проволока номер 24 на 12, латексный клей, флористическая лента, молд фактура цветка тюльпана, купить молд фактура листа тюльпана, карбоновый порошок, масляные краски, кисти и разбавитель.

Начнем с основы для тюльпана. Берём проволоку и загибаем небольшую петельку. В основе будет находиться серединка. Для этого нам нужен пример из книжки, чтобы посмотреть. Она довольно сложная, в ней две части - зеленая основная и тычинки светлые. Замешаем светлый зелёный цвет, оттенок должен получиться очень светлый. Раскатываем капельку. Верхушка капельки должна быть более плоская, то есть у нее должно быть основание сверху,  и закрепляем ее на проволоке. Петельку проволоки для этого обязательно мажем латексным клеем. Прячем наш крючок, поправляем форму, можно немножко его вытянуть.

Далее делаем небольшие надрезы скальпелем. Их 6 штук. Удобнее всего их разделить пополам, а затем каждую половинку еще на две части. Вот заготовка основная готова. Мы ее оставляем сушиться и пока сделаем тычинки тюльпана. Для этого замешаем немножко желтого. Опять же, цвет должен быть еле уловим. Нам нужно, что бы получился очень светлый оттенок. Из него делаем 6 тычинок. Берем небольшую капельку полимерной глины - меньше, чем горошина. Раскатываю её и верхушку немножко расплющиваем. И немножечко её подгибаем. Вот так создаем остальные 5 штук тычинок.

Тычинки готовы, теперь их нужно приклеить. Они ещё не успели высохнуть, поэтому достаточно быстро приклеятся. Основания тычинки мажем клеем и приклеиваем на нашу заготовку. Обратите внимание, что я приклеиваю тычинки таким образом, чтобы каждая из них лежала между надрезом. То есть мы делали надрезы на зелёной части, чтобы они совпадали. У нас осталось ещё немного такой же жёлтой глины, и мы приклеим сверху, вот тут вот в завершение три зернышка. Берем кусочки ещё меньше, чем на тычинки. Немножечко их раскатываем, чтобы они были повытянутей, делем пополам резаком. С одной стороны немножечко наносим клей, снимаем с резака и приклеиваем наверх нашего основания.

Старайтесь, чтобы все тычинки тюльпана были примерно одного размера.Вот что у нас получилось: теперь тычинки, верхушки у тычинок необходимо покрасить черным цветом. Но мы красим не краской их, а используем для этого карбоновый порошок. Берем карбоновый порошок, замешиваем с ним немножечко латексного клея. И теперь вот этот состав наносим на наши тычинки. Наносим только сверху. Использования порошка, а не краски придаст тычинкам естественный и натуральный вид. В итоге получилась вот такая серединка для тюльпана. Мы её пока оставим подсыхать и приступим к листьям тюльпана.

Для листьев мы замешаем в полимерную глину зеленую травяную краску. Отрываем необходимое количество и раскатываем. Начинаем как всегда с капельки. Ну так как листья будут длинные, нужно сразу же нашу капельку вытянуть немножко. Чтобы у вас была такая длинненькая капелька. Немножечко ее раздавим и раскатываем. Кончики у листьев делайте потоньше, а основание чуть толще. Стэком поправляем форму. Если у вас так не получится, то можете всегда подкорректировать ножницами. Кончик листа немного подрежим, чтобы он был чуть острее, затем еще раз раскатаем.

Отпечатываю получившийся лист на молд фактуре, и теперь его нужно приклеить на двадцать четвертую проволоку. Проволоку можно разрезать на три части или пополам. Мы разрезаем на три части. Так как листик довольно таки длинный, то на проволоку намажем клеем чуть подлиннее. Лист немножечко сложим пополам и вклеим проволоку. Лишний клей убираем. Теперь лист осталось только высушить. Оставляем его сушится, так чтобы придать листу изогнутую форму листа. Таким же методом делаем второй лист, его  вы можете сделать по больше или по меньше, это на ваше усмотрения, только не забывайте, если вы будете делать большой лист тюльпана, то соответственно большую часть проволоки приклейте к листу.

Прекрасный цветок - ЛИЛИЯ - символ невинности и красоты. В 17 веке цветами лилии украшали католические церкви, в честь Девы Марии, в знак ее девственности. Вот так) Предлагаю вам слепить лилию из холодного фарфора. Для работы вам понадобится: масса для лепки, проволока, пластиковая бутылка, масляная краска, зеленая флористическая лента и кукурузный крахмал для обсыпки.

Пошаговый мастер-класс - под катом. Желаю всем удачи в творчестве)

Не знаю, что мне нравится больше)- фиалки из холодного фарфора или идея использования коры дерева для кашпо. В любом случае, композиция очень славная. Мастер-класс на лепку смотрим ниже.

************************************************************************************

Мастер-класс по лепке фаленопсиса из полимерной глины

Сегодня я покажу Вам как слепить вот такой фаленопсис ( используемая глина Modern clay или Luna clay)


Глину для цветка подкрашиваем в белый цвет масляной краской.
В работе с подобными глинами я всегда пользуюсь масляными красками.

1. Лепим пестик

Берем проволку № 20
Замеряем по размеру молда для пестика и загибаем




Берем шарик глины в диаметре около 1см.



Смазываем проволку на сгибе клеем



формируем из шарика П-образную форму для пестика.




Я использую латексный клей для изготовления цветов, но также можно использовать эмульсию ПВА, которую можно приобрести в строительных магазинах



Отжимаем полученую заготовку на молде.






Подрезать ножницами все излишки




На конце пестика образуются 2 «ушка», сжимаем их пальцами, чтобы они стали плоскими.




После этого формируем головку пестика при помощи стека –делаем небольшое углубление



Потом пальцами сформировать головку как показано на фото


Вот, что должно у нас получиться в конце



Для серединки нужно раскатать глину в пластиковом рукаве


вырезать катером серединку




провести пальцем по краю под углом, чтобы край был максимально тонким.


Усики нужно слегка подкорректировать – ножницами подрезать , сделать их уже и короче.


Края прокатать тонким стеком



Ложим сушиться на специальную сушку до полного высыхания.





2. Лепестки
Раскатать глину в пластиковом рукаве , вырезать катером 5 лепестков, провести пальцем по краю под углом, чтобы край был максимально тонким.




Отжать на молде







подкатать края стеком




Затем каждый лепестов внизу обжать вокруг тонкого стека




Положить в сушку – нужно подсушить лепестки наполовину.




Тем временем займемся изготовлением «Back» для лепестков.
Используем универсальные «Back» для лепестков (в наборе 5 размеров)


Раскатать глину немного тоньше, чем на лепестки, вырезать катером , провести пальцем по краю под углом.


Проволку №28 нарезать на небольшие кусочки ок. 5 см в длинну . Проволку намазати слегка клеем и приклеить к «спинке».



Подсохшие лепестки перевернуть и с обратной стороны прилетить проволочку вместе со спинкой




перевернуть – «лицом к себе» и средним или большим дюбелем пройтись по краям лепестка и в середине, чтобы он слегка выгнулся.




Оставить до полного высыхания.

3. Покраска – красим масляными красками
Пестик –красим желтой краской и потом сверху коричневым фломастером рисуем точки и полоски (см. Фото)


Серединку красим как показано на фото – в середине желтой краской, по краям розовой.


С обратной стороны тоже красим по краям


4. Сборка.
Склеить на супер-клей (специальный для цветов) пестик с серединкой как показано на фото


затем приклеить лепестки.


Внизу проволочки вместе со стеблем обмотать тейп-лентой.


Потом обкатать белой глиной и сделать продольные полоски специальным гольф-стеком или расческой.

5. Бутоны.
Подкрашиваем глину зел.краской.
Берем проволку №20 режем по-полам .
Шарик глины раз мером с фасолину одеваем на проволку, формируем бутон, ледим его стоком на 3 части и в конце сделать продольные полоски специальным гольф-стеком или расческой.


Затем слегка прокрасить розовой красков верхушку.


6. Для изготовления листьев используем катер и молд для листа фаленописа



Раскатать глину,, вырезать катером листя (по 2 листа каждого раз мера), провести пальцем по краю под углом, чтобы край был максимально тонким.


Отфактурить на молде для листа фаленопсиса.




Проволку №20 обкатать как можно тоньше глиной.


Сложить лист пополам, дать слегка подсохнуть, перевернуть и с обратной стороны приклеить обкатанную проволку и слегка выгнуть лист наружу. Оставить до полного высыхания.




Листья приклеить супер-клеем попарно друг напротив друга на обкатанный стебель




7. Для стебля берем проволку №40 подлиннее.
Глину подкрасить зеленой краской с добавлением небольшого количества розовой.
Обкатать стебель толщиной около 0,7см толщиной, дать наполовину подсохнуть, затем сделать тонким стеком отверстия , вставить в них наши заготовки цветов, места стыков заклеить . Для этого скатать маленькую капельку из глины без добавления краски, расплющить и приклеить у основания.

8. Собрать цветок полностью в вазон, задекорировать мхом и корешками.
Для корешков проволку №24 обкатать глиной без добавления краски, кончики можно слегка подкрасить зел.краской.

источник

**********************************************************************************************************

Цветы из холодного фарфора - Часть 2. Гиацинт. Подробный МК для начинающих

от Мельниченко Антонина

Итак, в первой части статьи я рассказала вам немного о материале холодный фарфор и подручных инструментах. Сегодня мы вдохнем в глину жизнь, слепив из нее нежный розовый гиацинт. Вам стоит сразу уяснить, что гиацинт за один вечер и даже день вы не сделаете. Так что запасайтесь терпением. Прежде всего я напомню, какие материалы нам понадобятся.

1. Холодный фарфор (я рекомендую сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena)
2. Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель
3. Проволока №28х12 - 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам)
4. Проволока №18х12 – 1 шт
5. Клей ПВА (или латексный клей)
6. Тейп-лента зеленого или коричневого цветов
7. Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками)
8. Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица)
9. Терпение и хорошее настроение!

Перед вами минимум требуемых инструментов. Если у вас есть роликовый нож, то присовокупите и его к списку выше. Вам так же понадобятся в дальнейшем разные подручные материалы: тряпочки, туалетная бумага, стакан или другая емкость для сушки и т.д. Не старайтесь купить сразу все, что найдете на фотографиях урока в флористических или художественных магазинах. Используйте в первую очередь то, что вы найдете дома. Свои инструменты я покупаю постепенно по мере необходимости.

Хочу так же обратить внимание на то, что в этом уроке будет очень много текста и пояснений. Куда больше, чем изображений, которых так же без малого сотня. Идея такого подробного урока родилась после того, как я поняла, что буду и дальше отвечать знакомым и интересующимся людям на одни и те же вопросы. Поэтому мне показалось хорошим решением на примере одного урока охватить как можно больше тонкостей, и сразу сузить список задаваемых вопросов. Мало того, прочитав и изучив данный урок, вы сможете лучше разбираться во всем множестве мастер-классов, которыми полон Интернет. Конечно, многие вопросы останутся все равно без ответов, так как гиацинт затрагивает далеко не все приемы и техники. Но зато у вас будет прочная база. А дальше – свободный полет и эксперименты!

Ну что же. Теперь возвращаемся к нашему гиацинту.

ШАГ 1. Изучение цветка

Первое, с чего вы обязаны начать ваш творческий процесс – это изучение того, что вы собираетесь создать своими руками. Зайдите в поисковую систему, введите в поиск «Гиацинт холодный фарфор МК» и прогуляйтесь по паре десятков первых ссылок и изучите для начала те мастер-классы, которые уже есть. Из своего опыта скажу, что я никогда не повторяю чужие мастер-классы. Благодаря им я пытаюсь понять технику. Где автор упростил цветок, как он реализовал те или иные сложные моменты. Вы заметите, что с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Просто возьмите себе это на заметку. После этого вводите в поиск «Гиацинт» и переходите на закладку Картинки. И… изучайте, рассматривайте. Не забудьте почитать википедию и другие сайты, где подробно описано строение цветка, его сорта и виды.

Шаг 2. Тычинки

Теперь, когда мы знаем, какой из себя цветок гиацинта, мы принимаемся за его лепку. Перво-наперво стоит определиться с каркасом. Мы знаем, что гиацинт представляет из себя множество небольших цветочков, которые собраны на толстой ножке в красивую шапочку. Из описаний цветка сказано, что в среднем у гиацинта от 30 до 40 цветочков. Так как мы хотим сделать красивый цветочек, то лучше сразу  остановиться на наибольше числе. Я выбрала для себя 41 цветочек. Каждый из них мы посадим на проволочку, при помощи которой будем присоединять цветы к ножке, в основе которой так же лежит проволока потолще.

Для цветочков нам нужна настолько тонкая проволока, насколько она может выдержать цветочек. Опытным путем я установила, что здесь подойдет проволока №28. Тоньше проволока уже будет гнуться под тяжестью, ну а толще проволока утолщит сильно нашу ножку, и она потом будет выглядеть неестественной.

Я люблю использовать проволоку без обмотки разных цветов. Например, для розового гиацинта очень хорошо подойдет красная проволока. Ножка у каждого цветочка так же немного отливает розовым цветом и, используя прозрачность глины и цвет проволоки, можно добиться очень интересных эффектов. Первым делом нам необходимо заготовить 41 кусочек. Я предпочитаю делать проволочки для гиацинта подлиннее. Где-то сантиметров 10, чтобы ножка начинала сужаться лишь к низу и нам пришлось бы потом для обкатки стебля использовать не так много глины. Плюс куда удобнее иметь дело со средней длиной проволоки, чем с крошечными огрызками.

Если у вас флористическая проволока определенной длины, то возьмите сразу нужное вам число, сложите вместе и ножницами разрежьте на равные две или три части (зависит от длины). Если же у вас проволока в катушке, как у меня, то для самого быстрого нарезания такой проволоки вам понадобится какой-нибудь блокнот формата А5 или книга.

Наматываем плотно проволоку на наш блокнот, не забывая отсчитывать нужное число витков.  Ширина блокнота должна быть равна длине проволоки.

Теперь, когда дело сделано, берем ножницы и разрезаем проволоку с одного края. Старайтесь резать аккуратно и придерживать при этом проволоку, чтобы она не разлетелась у вас по всей комнате. У вас получится нечто подобное этому:

Теперь аккуратно складываем проволоку в месте сгиба и разрезаем эту часть, как можно ровнее.  Складываем все образовавшиеся проволоки вместе и с одной стороны подрезаем их до того места, где они прямые. То есть у вас должно получиться вот так в итоге с одной стороны:

И вот так с другой:

Основа готова. Теперь нам нужно на каждой проволочке сделать небольшую петельку. Для этого используют обычно маленькие круглогубцы или плоскогубцы. Для очень тонкой проволоки я использую пинцет или даже ножницы. Просто хватаете за загнутый краешек и закручиваете его. А потом немного сжимаете. Петелька должна быть маленькой. Идеальной быть она не обязана. Главное – маленькой! 

Зачем делать петельку? Все очень просто – на петельке глина легче удерживается, когда вы ее нанизываете на проволоку, так как увеличивается площадь проволоки, плюс отсутствует острый кончик, который легко прорывает еще свежую глину.

Со временем вы научитесь делать петельки со скоростью света. Вот так у меня получилось буквально минут за пять. Возможно, вам по началу потребуется намного больше времени.

Отлично! Теперь мы приступаем к нашей первой лепке. Нам нужно сделать крошечные тычинки, чей общий размер чуть меньше рисового зернышка. Помните, что я говорила вам про тонкие длинные ножницы? Чем тоньше ножницы, тем лучше и легче у вас получится конечный результат. Здесь подойдут даже закругленные ножницы. Главное, чтобы они были самыми тонкими, которые вы только смогли отыскать.

Пока отложите их в сторонку. Сейчас нам понадобится краска и совсем небольшой кусочек холодного фарфора. Но перед этим вы должны пойти и тщательно вымыть руки. Чистота рук – это одно из главных правил, которое должен соблюдать мастер. Глина очень легко вбирает в себя всю грязь и даже если нам кажется, что наши руки чистые, вы можете с удивлением заметить, как потемнела и почернела ваша глина. Я всегда делаю так. Сначала мою тщательно руки, вытираю их, а затем беру маленький кусочек глины и мну его в руках. Он собирает с пальцев всю оставшуюся грязь. Потом я его заворачиваю в пищевую пленку и использую снова в следующий раз, когда приступаю к работе. Когда кусочек становится непрезентабельным, я его выкидываю и заменяю новым. Часто я использую для этого дела подкрашенные остатки от прежних работ.

Итак, наши руки чистые. Не смотря на то, что мы будем делать сорок один набор тычинок, у нас уйдет совсем немного глины. Всего-то 41 кругляшок с половинку рисового зернышка. Поэтому оторвите кусочек в диаметре не больше сантиметра, подготовьте сразу пищевую пленку для хранения глины и достаньте краску. Мы будем красить масляными красками. Если вы приобрели набор, о котором я писала (Сонет 12 цветов), то возьмите оттуда «Кадмий желтый светлый». Если вы покупали что-либо другое, то найдите у себя любой желтый, но только не охру и желательно не желтый лимонный. Почему не охра – это понятно. У нее темный, охристый цвет, который в нашем случае просто не подойдет. Но почему не лимонную? Лимонная краска среди желтых считается холодной краской, а у тычинок теплый желтый цвет. Если, у вас нет другой краски, то, конечно, что уж поделать, используйте лимонную, но если у вас есть при этом еще и охра, то добавьте совсем немного ее в лимонную краску, чтобы приглушить холодный цвет.

Каждый раз, когда вы будете брать в руки краски, перед вами будет вставать вопрос, сколько красок использовать? Здесь все приходит с практикой. Вы должны помнить то, что многие полимерные глины и холодный фарфор после  подкрашивания и высыхания потемнеют в своем цвете. Особенно это заметно у более дешевых красок, а так же у зеленых красок. Сколько я знаю, зеленая краска практически всегда сильно темнеет, поэтому внимательно следите за цветами с каждым новой лепкой. Что было, что стало. Запоминайте. Если надо – записывайте. Желтая краска темнеет не очень сильно, так как она сама по себе светлая  и поэтому переживать особенно здесь не стоит. Добавьте сначала совсем немного краски, буквально со спичечную головку и замешайте ее в глину. Если краска окажется у вас на пальцах, то просто продолжайте мешать, и вскоре она вмешается в глину так же.

После замешивания у вас получится вот такой красивый, насыщенный цветом шарик.

Прячем подкрашенную глину в пищевую пленку, старательно заворачивая в множество оборотов так, чтобы не осталось и намека на воздух. Убираем все лишнее: краску, непокрашенную глину, если надо отмываем руки, достаем и ставим перед собой клей, кладем ножницы и емкость, в которую будем ставить наши тычинки на проволоке. Я использую оазис для флористов. Вы можете использовать обычную пористую губку для мытья посуды. Я сменила ее на оазис, когда у меня появилась возможность купить его. Оазис выдерживает больше веса и имеет больше места, чем губка. Это ее большой плюс. Но есть и минусы. Так как мы пользуемся сухим оазисом, он немного неприятно пахнет и может даже крошиться. Так что здесь стоит самому решить, нужен он или нет. Я считаю, что можно вполне обойтись без него. Тычинки раньше я вообще сушила в чашке.

Берем нашу глину и отрываем крошечный кусочек. Остальное все заворачиваем. Формируем пальчиками катающими движениями шарик.

Теперь этот шарик немного расплющиваем между пальцами. Обычно после этого он имеет наглость прилипать к одному из пальцев. У меня почему-то всегда к большому, вместо того, чтобы прилипнуть сразу к указательному… Аккуратно отрываем и перекладываем. Смачиваем кончик с петелькой проволоки в клее, лишнее убираем (обычно я убираю лишнее об тыльную часть кисти, а потом снимаю подсохший клей; ваши пальцы должны быть сухими и чистыми) и прикладываем проволочку.

Заминаем наш кусочек глины, крутим, мнем, очень аккуратно придавая форму рисового зернышка, при этом делаем так, чтобы петелька была в нижней половинке этого зернышка.

Если проволоку будет немного видно, то это не страшно. Эта часть все равно будет спрятана внутри цветка. Нам главное, чтобы сверху было достаточно глины, чтобы сформировать тычинки. Берем наши ножницы и аккуратно разрезаем верх зернышка на две части. Старайтесь разрезать так, чтобы в центре не было видно проволоки. Затем каждую половинку аккуратно разрезаем на три части. 

Если вдруг у вас не получается разрезать на три каждую часть, режьте на две. Со временем вы научитесь. Нужно больше практики. Еще я бы советовала не жалеть глину. Если вдруг у вас не получилось, просто снимите глину с проволоки, вычистите ту и повторите снова. Лучше чуточку потренироваться и получить красивые тычинки, чем у вас будет все криво. Это не сложно! А к концу создания всех тычинок, они у вас будут получаться влет!

Тычинки готовы! Можно отдохнуть пару часов или продолжить на следующий день. Им нужно подсохнуть. Если вы не дадите тычинкам высохнуть, то когда в дальнейшем вы будете продевать проволоку через цветочек, тычинки могут слезть с нее и вам придется делать все с начала. А оно вам надо?

ШАГ 3. Лепим цветочки

Этот шаг самый сложный, но и самый полезный. Нам нужно слепить то, что формирует сам гиацинт, делает его таким красивым и необыкновенным – цветочки. Основа для них у нас уже готова. Теперь нам надо сделать сам цветочек и обкатать глиной затем немного проволоки в виде ножки. В этом шаге мы займемся пока только цветочками.

Итак, убедитесь, что ваши тычинки достаточно высохли и не слезут с проволочки, проверьте чистоту рук и доставайте глину. Нам понадобится на этот раз куда больше глины. Приблизительно вот столько. 

Теперь нам нужно ее подкрасить. Мы будем делать розовый гиацинт. Я хочу добиться красивого нежного цвета с фарфоровым оттенком. Настало время изучить наши краски и понять, какие из них нам нужны. Заверните кусочек глины и отложите его в сторону. Возьмите ваши карски и пощите тот основной цвет, который вам подойдет. В наборе Сонет идеально подходит краска «Кармин». Переверните ее и посмотрите маркировки ** и белый квадратик. Звездочки означают светостойкость краски. Нам она не так важна. Хотя, конечно, лучше выбирать 2 и 3 звездочки вместо одной. Это более стойкие краски и они не так быстро выцветают. К примеру три звездочки означают, что краски останутся такими, какие они есть более ста лет.  Одна звездочка – 10-20 лет. Еще я склонна считать, что светостойкость краски влияет на то как сильно темнеет краска после высыхания. Но я не могу пока что четко в этом быть уверенной. Попробуйте поэкспериментировать сами. А вот квадратик нам очень важен. Квадратик обозначает насколько укрывиста или прозрачна наша краска.

- закрашенный полностью черным квадратик означает, что краска укрывистая, то есть непрозрачная. И к таким краскам относятся, например, титановые белила. Что это означает, это означает, что если вы добавите в холодный фарфор титановые белила, достаточно, чтобы окрасить фарфор в чистый, белый цвет, он полностью лишится своей фарфоровой прозрачности, однако эффект пластмассы сохранится и, высохнув, такие цветочки будут казаться сделанными из пластмассы. Иногда вам может пригодится все же титановые белила, когда вы точно уверены, что вам необходимо заглушить прозрачность глины. Эффект пластмассы можно убрать частично потом тонированием красками по высохшему материалу.

- закрашенный наполовину черным квадратик означает, что краска полуукрывистая. Она так же будет приглушать прилично прозрачность фарфора, но все же при малых порциях краски, ваши лепестки и листики будут оставаться прозрачными. К таким краскам относятся, к примеру, цинковые белила. Их стоит добавлять в очень малых количествах, иначе вы можете «убить» прозрачность материала. Обычно во все светлые тона, если вы не хотите сильной прозрачности, которая обычно граничит с парафиновым эффектом, стоит добавлять немного цинковых белил.

- перечеркнутый белый квадратик означает, что перед вами полупрозрачные краски. Таких красок на самом деле большинство и они лишь немногим отличаются от полуукрывистых красок для нас.

- белый квадратик означает, что это прозрачная краска. Такая краска, добавленная в глину без добавления других красок сохраняет полностью прозрачность фарфора. Однако стоит помнить, что высохший фарфор оставляет часто парафиновый эффект, и если вы хотите от него избавиться, то вам стоит добавить белила. А вот насколько сильно вы от него хотите избавиться – это и определит, какие именно белила вы добавите. Чаще всего нам нужна прозрачность, поэтому мы и добавляем цинковые белила, а не титановые.

Вернемся теперь к нашей краске. Взгляните на маркировку. Перед нами прозрачная краска (квадратик белый), а это значит, что если мы хотим получить нежный фарфоровый эффект, нам нужно добавить в глину очень мало краски (белым здесь будет играть цвет самой глины) и добавить немного белил исключительно для того, чтобы погасить парафиновый эффект. Добавлять мы будем цинковые белила. Нам нужна прозрачность и фарфоровость для цветочков.

Я добавила кармина буквально с три спичечные головки и одну спичечную головку белил. У меня уже был замешан ранее и оставшийся маленький кусочек розового фарфора от прежнего гиацинта и я решила сравнить. Памятуя, что краска у нас с **, я посчитала, что она потемнеет. У меня вышел цвет такой же, как у подсохшего кусочка или даже немного темнее, поэтому я взяла еще немного чистой глины и смешала ее с подкрашенной только что. 

Так как глина играет роль белил, то мой цвет стал светлее в итоге.  Но после высыхания он немного потемнеет до нужного мне оттенка.

Заворачиваем нашу глину, убираем все лишнее, отдыхаем, медитируем, пьем чай… Морально готовимся к самому долгому этапу!

Берем маленький кусочек глины. На фотографии показан кусочек чуть больше, чем нужно. Я после фотографирования оторвала от него где-то размер с три рисовых зернышка. Но это не так важно. Вы сами потом поймете, какого размера шарик вам нужен. Обычно я сразу отырваю и заготавливаю десять шариков и прячу из в пленку вместе с остальной подкрашенной глиной. Когда у меня остается один шарик, я отрываю еще. Таким образом, я всегда знаю, какого размера шарики мне нужны. Плюс это позволяет не отрываться от процесса на постоянное отрывание и разматывание большого кусочка глины. Только не отрывайте сразу все сорок один шарик! Маленькие кусочки глины сохнут быстрее. И ваша глина может высохнуть еще до того, как вы ее вылепите даже будучи завернутой.

Кладем наш шарик на ладошку и пальчиками раскатываем ее в капельку. Обратите внимание на то, что меньшая сторона капельки имеет тупой конец! Это очень важно. Так как если вы сделаете тонкую капельку, у вас получатся тонкие, острые и куцые лепестки.

Берем прямые ножницы и разрезаем капельку где-то на ¾ всей длины. Если у вас будут закругленные ножницы, то ваши кусочки получатся кривыми. Если ножницы будут с короткими лезвиями то вам может не хватить длины разрезать капельку за один раз. В этом случае режьте очень аккуратно. Вы должны резать по чуть-чуть не позволяя ножницам полностью соединяться. Иначе у вас получится рваный край.

Аккуратно пальчиками раздвигаем немного каждую половинку и совсем чуть-чуть приминаем ее пальцами, а острый кончик подправляем, делая его кругленьким. Теперь так же аккуратно стараемся разрезать каждую половинку на три травные части. Если у вас не получилось, лучше сомните быстро глину, перемешайте и попробуйте снова. 

Теперь нужно взять вашу заготовку и аккуратно поправить лепестки, расположив их равномерно и симметрично, а затем расположить между пальцами обеих рук (в связи с этим нет фотографии) между большими и указательными пальцами и очень осторожно сдавить снизу так, чтобы не испортить форму округлую основания, но сжать нижнюю часть (и разрезанную тоже), заставляя лепесточки как бы раскрыться в стороны и соединиться чуть выше места разреза где-то на 2-4 мм.

Кладем цветочек первым лепестком к указательному пальцу так, чтобы он оказался между суставами фаланг.

Большим пальцем очень осторожно придерживаем за основание. 

Теперь берем стек и прикладываем его тонким концом к нижней части нашего лепестка (в серединке)  и очень аккуратно надавливая от центра прижимаем листик к пальчику, прокатывая одним движением по пальцу. То есть мы как бы прижимаем лепесток к пальцу и тот по его форме ложится. Очень важно здесь ни в коем случае не раскатывать лепесток слева на право! Иначе у вас получатся лопухи. Края должны быть толстенькими, а внутри должно быть тоненько даже немного прозрачно. Если за один раз у вас не получилось, повторите то же движение от центра к краю непрерывая его несколько раз. Очень важно, чтобы во время движения стек не отнимался и кончик не упирался в середину лепестка. Прокатываясь по вашему пальчику, он выходит из серединки, а затем в обратном направлении возвращается туда. Надеюсь, что понятно.

Таким образом мы раскатываем каждый лепесток, постепенно поворачивая цветочек на пальчике. Когда все лепестки будут раскатаны, мы снова сжимаем немного цветочек между пальчиками, так как он у нас раскатался и поправляем форму основания. Затем берем в руки стек и подкручиваем листики толстой его стороной.

Теперь тонкой стороной стека в центре делаем аккуратное углубление. Оно должно быть по диаметру чуть больше диаметра наших тычинок.

Берем проволоку, смазываем ее клеем.

И продеваем через центр аккуратно ее, вставляя тычинку. Тычинки должны совсем немного выглядывать из ямочки.  Следите, чтобы с обратной стороны проволока вышла по серединке. 

Аккуратно зажмите совсем немного глины у основания и пальцами осторожно обожмите вокруг проволоки.

Ставим сушиться. И повторяем процесс еще сорок раз! Цветы должны хорошо просохнуть. Это займет сутки.

ШАГ 4.  Ножка цветочка

Ну что же. Цветочки высохли, и можно приступить к ножкам. Это предпоследний этап перед сборкой. Для ножки нам нужен очень светлый нежно-зеленый цвет. Я взяла немного глины и добавила в нее кадмий желтый светлый и совсем немного травяной зелени. Мне нужна совершенно прозрачная глина, так как я хочу, чтобы через этот цвет просвечивала красная проволока. По этой причине я не добавляю белил совсем.

Берем маленький кусочек глины. Где-то чуть больше, чем мы брали для тычинок.

Опять приминаем ее пальчиком.

Промазываем на сантиметр-полтора ножку цветочка и прикладываем глину.

Зажимаем ее и немного при этом вытягиваем и получаем вот такой результат:

Теперь нам надо обкатать ножку. Я работаю левой рукой. Не знаю почему, но мне так удобнее. Цветочек при этом держу в правой. Большим и указательным пальцем я кручу глину, выравнивая ее, надавливая на нее и постепенно оттягивая вниз. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы глина плотно прилегала к основанию цветочка.

Продолжаем оттягивать вниз глину, распределяя по ножке. 

Лишние остатки можно оторвать и аккуратно раскатать на него глину внизу.

Если у вас некрасивый стык у основания цветочка, намочите указательный пальчик совсем немного в воде и проведите там, увлажняя глину, продолжайте водить пальцем аккуратно. Вы увидите, как размягчится глина сверху и намажется аккуратно, притираясь к розовой глине. Главное не перестарайтесь. В итоге у меня получилась вот такая горка. Здесь вы видите сиреневые еще цветочки. Я делала одновременно два цветка. Но фотографировала в основном розовый.

Кстати говоря, хочу поделиться наблюдением. Когда я делала тычинки, цветочки и обкатку, на каждом этапе я всегда перед собой клала десять заготовок проволоки. Сорок цветочков – это очень много и морально это "много" начинает давить на тебя (а в моем случае это было еще и 82 цветочка), а вот отсчет до десяти делает процесс более прозрачным. И он переносится гораздо легче.

Как только глина высохла, она сразу же стала прозрачной. Обратите внимание, как здесь просвечивается зеленая проволока.

А здесь красная. 

Цветочки высохли и теперь готовы к тонированию! Ура!

ШАГ 5.  Тонируем цветы

Для покраски поверх готового изделия я использую водорастворимое масло. Оно стоит чуть дороже обычного качественного масла, но с ним меньше мороки и оно очень хорошо для аллергиков или тех, у кого в доме есть маленькие дети. Это масло можно разбавлять водой, но я использую специальный для него разбавитель. Он так же не пахнет. Водой я не пользуюсь потому, что глина плохо ее переносит. Плюс ко всему это масло сохнет быстрее, а кисточки можно отмыть обычной водой с мылом. Ну и у меня уже имеется очень большая палитра красок.

В вашем случае вам необходимо просто использовать ту же самую краску, которой вы подкрашивали цветочки. Я взяла из серии водорастворимых похожую по цвету. Нам понадобятся так же кисточки (подойдет синтетика) круглые или плоские (но только не пушистые) номер 1 и 2. И палитра. Любая.

Окунаем кисточку в разбавитель и добавляем его в краску. Приводим краску до состояния разбавленной немного гуаши. Можно чуточку жиже. Но не как акварель.

Кисточкой номер 1 набираем краску и проводим по середине каждого лепестка линию. Не доводим ее до края внешнего.

Берем кисточку побольше и движениями туда-сюда (как показано стрелочками на фотографии) растушевываем краску по лепестку. Ни в коем случае не делайте движение в другом направлении.  Края должны оставаться светлыми и достаточно толстыми. Проследите, чтобы краска растушевалась почти до самых краев лепестков. Будьте аккуратны! Предельно аккуратны!

Этот этап довольно быстрый. Спустя некоторое время у вас будет горка сохнущих цветочков! Дадим им высохнуть от одного до трех дней. В зависимости от того, каким маслом вы пользовались.

ШАГ 6.  Сборка цветов

Цветы высохли, и мы готовы их собрать. На этот раз нам понадобится тейп-лента, ножницы и толстая проволока для основания стебля.

Отрезаем от тейп-ленты кусочек длиной где-то 25 сантиметров. Складываем его в несколько раз.

Разрезаем аккуратно ножницами на две равные части. Заготавливаем таких кусочков 8 штук.

Берем один кусочек, разматываем его и очень аккуратно растягиваем. Вы увидите, как посветлеет от этого лента. Растягиваем мы тейп-ленту для того, чтобы улучшить ее клеящие свойства.

Берем три самых красивых цветочка. И складываем их в верхушку. Смотрим, чтобы лепестки находили и проходили между друг-другом, аккуратно проверяем все. 

Должно получиться как-то вот так.

Теперь берем ленту и зажимаем ее вокруг цветочков. Крепко сжимаем пальцами и держим минутку. Чтобы лента склеилась. Очень аккуратно придерживая это место, обматываем с натяжением еще в два витка где-то ленту, чтобы она при этом не раскрутилась. Тут понадобится практика. Но рано или поздно у вас получится. У меня же получилось.

Теперь достаем нашу проволоку потолще и прикладываем ее. Закрепляем, обматывая вокруг нее тейп-ленту.

И доматываем до конца всю ленту, соединяя проволоку основания с тремя проволоками верхушки. Наматываем ленту под углом и при этом немного ее еще растягивая. Будьте аккуратны, чтобы лента не порвалась. Если она все же порвется, приложите ее чуть выше поверх уже обмотанного места и продолжайте дальше.

Вот такая заготовка у вас получится.

Дальнейший процесс довольно простой. Приблизительно в ряд помещается семь цветочков. У вас будет пять рядов и еще останется 2-3 цветочка на запас для всевозможных мест, когда будет казаться, что семи цветочков не достаточно. Совсем не обязательно располагать цветочки строго один под другим. Здесь важно, чтобы выглядело красиво. Вот и все.

Итак, берем очередной цветочек. Очень осторожно изгибаем ему ножку в нужном вам положении, чтобы сформировать округлую шапочку и приматываем его к нашей ножке. Делаем всего один виток! 

Как только вы обмотали один раз лентой под почти прямым углом, прикладывайте следующий цветок и так далее. 

Старайтесь проверять расположение цветов. Чтобы у вас получилась шапочка. Как только вы собрали один ряд, продолжайте обматывать тейп-лентой стебель вниз, как мы это делали в предыдущем разе настолько, насколько у вас хватит отрезанного кусочка. Мы это делаем для того, чтобы проволока равномерно распределялась по форме основной проволоки ножки. Ну и не мешала нам.

Продолжайте собирать цветочки теперь уже следя за тем, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от стебля с предыдущими верхними рядами. Если вы не будете следить за этим, то у вас получится кривой и некрасивый гиацинт. После последнего ряда возьмите оставшуюся тейп-ленту и обмотайте ею остаток ножки, чтобы скрыть все торчащие проволоки и проволоку основную.

Шаг 7. Обкатываем стебель

Для обкатки стебля нам понадобится небольшой кусок глины. Так как я делала сразу два цветка, то у меня размер кусочка больше. Остатки глины вы потом можете использовать для листиков.

Зеленый цвет очень разнообразен. В основном для зеленого травяного используют «Травяная зеленая» и «Вирдиновая зеленая».

Так как глины много, то и краски будет использовано так же много, но помните, что зеленая краска особенно сильно темнеет. Учитывайте это. Я захотела сделать зеленый цвет более желтым. Поэтому я добавила еще немного охры и совсем капельку жженой умбры. Жженая умбра сработала вместо белил. Так как она непрозрачная, а зеленая краска «травяная зеленая» прозрачная, то это позволило мне, не повышая светлоту краски, убавить прозрачность глины.

В результате у меня получился вот такой вот цвет. Он кажется светлым, но после высыхания глина станет приблизительно в два раза темнее!

Для обкатки стебля я использую вот такие роликовые ножи. Вы можете прекрасно обойтись обычным ножом или скальпелем вместо этих ножей. 

Берем довольно большой кусочек глины. Теперь нужно работать так быстро и при этом аккуратно, как только можно. Старайтесь ни на что не отвлекаться, иначе у вас может получиться не очень гладко. Глина в таком раскатанном состоянии очень быстро покрывается тонкой пленкой, оставаясь при этом внутри мягкой, но уже плохо сцепляющаяся  сама с собой.

И на ладошке формируем из него аккуратную колбаску.

Всеми пальцами сразу очень аккуратно раскатываем колбаску, постепенно вытягивая ее. Итоговая длина должна быть чуть меньше желаемого обкатывания. Как видите, обычно длина получается чуть больше. Поэтому не забудьте обрезать лишнее со стороны, где глина будет прилегать к цветку.

Теперь берем нож или роликовый нож и делаем аккуратное углубление посерединке приблизительно на половину толщины колбаски. Обратите внимание, что при этом глина еще больше растянется и колбаска станет длиннее. Именно поэтому мы и делали ее чуть короче.

Так как нам нужна ровная ножка, а у нас вверху наша заготовка толще, чем внизу, мы раскатываем стеком аккуратно прямо на нашей поверхности (вы не забыли ее вычистить сначала ведь да?) нашу глину, делая ее тоньше к тому краю, где она будет прилегать к цветочкам.

Смазываем нашу проволоку клеем и очень осторожно начинаем вкладывать ее. Берем, если надо, все это дело в руки и, прижимая, надеваем глину на всю длину.  Так же очень быстро начинаем защипывать края. Если на ваши пальцы попадает клей, стирайте его любыми доступными быстрыми способами. Если вы будете сцеплять липкими от клея пальцами, то ваша глина будет рваться некрасиво и прилипать к пальцам. Я сцепляю настолько, насколько позволяет глина чем-то похоже, как сцепляем вареники. Следите так же за тем, чтобы тонкая часть глины у цветков очень плотно прилегала и сходила на нет, а не оставалась толстым висящим краем. Она должна как бы перетекать в тейп-ленту. Этот эффект мы усилим попозже. С другой стороны проволоки следите за тем, чтобы та не вылезла и не порвала глину.

После того. Как вы защипнули края, постарайтесь их примять и расправить насколько это возможно. 

После этого идет шаг, который я не могла сфотографировать из-за отсутствия времени и нежелания испортить цветочек. И нехватки третьей руки как минимум! Пододвиньте коврик к раю стола и положите цветочек так, чтобы ваша шапочка свисала. Затем положите пальчики на ножку все, что поместятся! И начинайте раскатывать немного надавливая, заставляя цветочек кататься по коврику. Следите за тем, чтобы цветы не цеплялись за коврик. Не давите сильно, чтобы глина не расползалась и не рвалась. Постарайтесь как можно лучше закатать ваш стык и выровнять ножку.

Если у вас остался шов, то вы должны его спрятать. Здесь нам поможет вода. Налейте в стакан воды или подойдите к раковине (я обычно бегаю к раковине… небольшая разминка в процессе не повредит!) и смочите пальцы правой руки водой. Левой рукой держите цветочек аккуратно за шапочку. Нанесите воду на ножку и начните ее растирать. Вы увидите, как верхний слой глины станет липким как клей ПВА. Если пальцы начинают подсыхать, смойте с них глину и снова намочите немного, затем продолжайте крутить вертеть, разглаживать вашу ножку, стараясь убрать все швы и сделать ее настолько гладкой, насколько возможно. Не переборщите с водой, иначе глина может намочиться достаточно глубоко и просто расползтись у вас на глазах. Особенно осторожно и тщательно примажте глину возле цветочков, чтобы сделать плавный переход между ножкой и тейп-лентой. Следите за тем, чтобы цветочки и тейп-лента при этом не намокли.

Как видите, вот такая ножка по сравнению с необкатанной у нас получилась.

Оставляем сохнуть цветы. Я беру кружки и ставлю в них цветочки шапочками вниз. Когда ножки высохнут, они сильно потемнеют.

Как раз тот цвет, что я хотела!

Шаг 8. Листики

Наступила очередь  листиков. У гиацинта толстые листики и в зависимости от сорта они бывают разного цвета и разного размера. Я решила сделать два небольших, толстых листика. С ними цветочек смотрится красиво, и их не так сложно делать. Хотя если вы дошли до этого шага, то вам сделать листочки будет проще простого!

У нас осталась глина от ножек. Вот ее и берем. Берем небольшой шарик.

И раскатываем в колбаску с зауженным краем.

Теперь очень аккуратно стеком по чуть-чуть начинаем катать листик в указанном на фотографии направлении. Если на этом этапе вы начнете катать из бока в бок или давить сильно, стараясь прокатить стек сразу по всему листику, у вас получится дико кривой листочек, который придется или подрезать ножницами или  делать сначала. 

Как только вы раскатали листик нужной длины и толщины, проверьте все ли правильно? Если вам не нравятся края, то подрежьте их аккуратно ножницами, а затем пальчиком поправьте эти места, чтобы они не отличались от других. Низ листика раскатайте посильнее и потоньше.

Теперь оставьте листик в таком положении, как показано на фотографии ранее и стеком начинайте катать из стороны в сторону  толстой стороной стека вверх. То есть толстая сторона стека должна проходиться чуть ниже верхнего края листика тем самым образуя там небольшое углубление и закручивая листик в нужной нам форме.

Поправьте листик и нанесите на нижнюю часть клей тонким слоем.

Прикрепите листик к основанию ножки и аккуратно, старательно прижмите там глину.

Теперь снова воспользуемся водой, чтобы убрать место стыка. Разгладьте глину  листика по ножке.

Возьмите бумагу или что-нибудь еще и закрепите ее так, чтобы листик находился в нужном вам положении. Если этого не сделать, то под своей тяжестью он просто прилипнет к ножке и выглядеть это будет потом ужасно.

Раскатайте второй листик и закрепите сверху. Оставьте сохнуть вашу композицию. Бумагу можно будет убрать где-то через пол дня, когда листики будут держать свою форму. Но я обычно оставляю на весь день, а последнее тонирование делаю уже на следующие сутки.

Шаг 9. Финальные штрихи

Ох, неужели мы движемся к финалу? Я уже вижу финишную черту!

Берем краски. Вам понадобятся зеленая (лучше минимум двух цветов), кадмий желтый, белила титановые, кадмий красный и умбра жженая. У меня немного другие краски, так как моя палитра очень большая, но я объясню какие краски как называются и как можно получить краски номер 7 и 5. Вам так же понадобятся кисточки разных размеров. Самая тоненькая для деталей, кисточка побольше, которой вы будете наносить цвета, еще больше, которой будете растушовывать и смешивать их на изделии и самая большая, очень мягкая и пушистая для растушевывания и создания плавных переходов.

Итак. Цвета.

1. Оливковый зеленый. Похож на цвет темных оливок. Можно получить добавив в травянистую зеленую немного жженой умбры.
2. Травянистая зеленая
3. Белила титановые
4. Pthalo Green. Такая дико-зеленая краска с желтым оттенком. Чем-то похожа на изумрудную.
5. Неаполитанская желтая. По сути дела это бежевая краска с небольшим оттенком желтого. Можно получить добавив в белила немного охры золотистой.
6. Кадмий желтый светлый
7. Индийская красная. Можно получить добавив в умбру жженую немного кадмия красного. Совсем капельку. Можно получить еще и другими путями. Экспериментируйте. Вам понадобится коричневато-красный, кирпичный цвет.

Добавляем на нашу палитру. Я не уверена, что буду использовать все краски, но я всегда размещаю все те цвета, которые я считаю могут мне пригодиться.

При помощи разбавителя я мешаю цвета в нужные мне оттенки. Стрелками я показала какие цвета, каким образом я получила. Как видите, я не использовала белила. Мне они не понадобились, так как у меня есть неаполитанская желтая краска. Там уже есть белила по сути дела.

Теперь я наношу краску на стебель. Я располагаю ее хатично. Где-то светлее, где-то темнее. Ближе к цветочкам я добавляю немного кирпичного цвета. Более толстой кисточкой аккуратно все это смешиваю. А затем большой пушистой и сухой кисточкой размашистыми движениями едва касаясь изделия смешиваю краску. И в итоге получают ровный градиент.

Наносим краску желтую с небольшим добавлением зеленого на основание.

Большой кисточкой растушевываем немного заходя на листики.

Так же добавляю немного темно-зеленой краски на листочки как снаружи, так и внутри, опять же растушевываю.

Самой тонкой кисточкой по краю провожу кирпичным цветом.

И более толстой кисточкой растушевываю, чтобы находило на листики снаружи и внутри, а затем еще разок по краю провожу краской, так как она растушевалась и ее стало хуже видно.

Ставим сохнуть на пару дней.

И ох! Наш цветок готов к фотосессии!

А это второй незримый спутник, который сопровождал розовый гиацинт на всем его пути рождения.

Вот и подошел к концу урок. Я писала его настолько подробно, насколько это было возможно. Я очень надеюсь, что смогла ответить на все вопросы, которые могли возникнуть у вас в голове в процессе создания гиацинта, но даже если это и не так, помните, что вам все равно придется постоянно экспериментировать и пробовать. Неудачи будут, но нужно не расстраиваться, а выносить из них для себя урок и искать способы решения проблемы. Я верю, что если вы захотите, то обязательно найдете ответы на все свои вопросы внутри себя.

Успехов вам! И терпения!

• Блог Мельниченко Антонина

Книга посвящена созданию реалистичных цветов и цветочных композиций из полимерной глины. В книге представлены 22 удивительно красивых проекта, разделенных по сезонам: весна, лето, осень, зима, а также тематические проекты - цветочные композиции и аксессуары. Ко всем моделям даны подробные инструкции в фотографиях, шаг за шагом. Все проекты в готовом виде представлены цветными фотографиями, часть инструкций - 30 страниц, с черно-белыми изображениями.

Для создания лепестков возьмем довольно большой кусок полимерной глины,
расплющим и добавим пару капель масляной краски кармин. Если хотите
получить нежно-розовый цвет, не стоит перебарщивать с количеством. Когда
цвет готов, прячем полимерную глину под пленку. У пиона несколько
разновидностей лепестков: узкие, широкие и круглые. Начнем с узких
лепестков.





Возьмем небольшой шарик глины. Зафиксируйте в памяти это количество,
чтобы дальше вы могли лепить лепестки из одного и того же количества
глины. Раскатываем на ладони узкую капельку длиной в высоту цветка.
Слегка раздавливаем пальцем капельку. Широкая часть будет лепестком,
узкая – ножкой. Берем основной стек и, не затрагивая ножку, раскатываем
сначала в ширину с двух сторон, потом в длину. Далее мы кладем
лепесточек на поверхность и острой частью стека надрываем краешек.
Осторожно поднимаем и, надавливая стеком, создаем вертикальные прожилки
по всему лепестку. Далее слегка сминаем пальцами лепесток и отправляем
на сушку. И таким же образом создаем несколько, примерно 9-12 лепестков.















В зависимости от скорости вашей лепки, вам необходимо будет
переворачивать лепестки, которые уже немного подсохли с одной стороны на
другую, позволяя им равномерно обсыхать с обеих сторон. Представьте,
что вы печете блинчики 3-5 минут и переворачиваете. Еще 3-5 минут, и они
уже готовы к тому, чтобы начинать их приклеивать. Следите за формой
лепестков на сушке. Должна получиться легкая окружность, особенно у тех
лепестков, которые находятся около сердцевины листка. Возьмем тяжелую
высокую вазу. Согнем проволоку. Теперь пион сможет безопасно храниться в
вазе, пока мы лепим лепесточки. Также нам понадобится латексный клей.
Далее на ножку лепестка наносим клей и хорошенько приклеиваем к
основанию серединки. Наклеиваем их по кругу – один за другим – пока не
получим первую окружность. Тут очень важно знать, что полностью высохшие
лепестки приклеить невозможно – они будут плохо держаться. Поэтому
слепили партию, 3-5 минут все посохло на каждой стороне и мигом не
откладывая приклеиваем к сердцевине.











Следующий ряд лепестков должен быть чуть длиннее предыдущего – на
1,5-2 мм. Для этого мы берем два кусочка глины, мы раскатываем таким
образом, чтобы получились разные по длине лепесточки. Каждый следующий
ряд лепестков мы будем приклеивать в шахматном порядке. Пион все время
стоит вниз головой – ни в коем случае не переворачиваем, так как он
может потерять свою форму. Мы клеим лепесточки практически до желаемой
пушистости пиона.













Следующий вид лепестков – более широкие, чем предыдущие. Для них мы
возьмем в два раза больше глины. Сушиться они должны также - с двух
сторон, но чуть подольше. Облепим такими лепестками пион в 2-3 ряда.









Последний вид лепестков – круглые. И для них мы возьмем еще больше
глины, чем для широких. Немного расплющим и подкатаем стеком до размеров
их формы листка. Основание лепестка должно быть немного толще, чем
верхняя его часть. Также лепесток должен быть чуть длиннее предыдущих.
Кладем лепесток на поверхность и узкой частью стека делаем сердцевидный
край. Создаем вертикальные прожилки.













Стеком с большими шариками слегка подкатываем у основания лепестка.
Кладем лепесток на молд фактуры розы, слегка отпечатываем. Аккуратно
приподнимаем и отпечатываем внутреннюю часть листочка. Время сушки –
примерно 5-7 минут с двух сторон. Слепим примерно 9 -10 таких
лепесточков. Далее закрепим предыдущие лепесточки. Для этого возьмем
небольшое количество клея, расплющим, обмажем клеем и, пропуская сверху
через проволоку, закрепим у основания цветка. И на свежую глину приклеим
наши сердцевидные лепесточки в один ряд.















Далее делаем еще одно закрепление. Расплющим, обмажем клеем,
пропуская сверху через проволоку, закрепим у основания цветка.
Приклеиваем последний ряд лепесточков. Оставляем ненадолго в вазе, а
сами пока займемся чашелистиками. Старайтесь не переворачивать пион, а
если очень захочется, придерживайте рукой форму цветка у основания.

Создаём чашелистик. У пиона присутствует сразу два вида чашелистиков – узкие и круглые. У круглых два размера – маленькие и большие. Вначале создадим круглые большие. Достаем полимерную глину смешанную с виридоновой масленой краской, оставшуюся от листьев, и отщипнем небольшой кусочек как для узкого лепесточка. Кладем на ладошку, расплющиваем и стеком начинаем прокатывать в длину и ширину, примерно такой толщины. Далее стеком с большими шариками придаем ему выпуклую форму. Берем молд фактуру розы, кладем в серединку и отпечатываем. Осторожно приподнимаем, пальцами делаем небольшой защип верхушки и отправляем на сушку. Таким образом делаем 3 чашелистика такого размера. Для маленьких чашелистиков повторяем то же самое, но берем в два раза меньше глины. Лепим 2 чашелистика такого размера. Итого круглых должно получиться пять: 3 чашелистика большого размера и 2 чашелистика поменьше. После того как готовы все 5 круглых чашелистиков, приступим к изготовлению узких чашелистиков в виде листиков.

Берем шарик полимерной глины и раскатываем сначала капельку, а затем форму рыбки и приплющиваем толстую часть, не затрагивая ножку. И стеком сначала в ширину, потом в длину раскатываем наш чашелистик. Сделаем узкий край и подровняем форму ножницами. Отпечатываем на форме гортензии так, чтобы серединка листика совпадала с серединкой молда фактуры. Ножку не прижимаем. Укладываем чашелистик по центральной прожилке для выявления характерной формы листа. Расправляем его и на сушку. Таким образом, но с легкими вариациями размеров слепим 5 узких чашелистиков. И сразу же во избежание пересушки начнем приклеивать круглые чашелистики к пионам. Достаем пионы из вазы, выравниваем проволоку и кладем осторожно на поверхность. Промазываем клеем чашелистик и аккуратно, помогая себе стеком, помещаем его на расстояние 1 см от серединки. Далее приклеиваем остальные, причем маленькие чашелистики не должны идти подряд – расположите их между большими. И далее в шахматном порядке приклеиваем за ножки все остальные узкие чашелистики. Далее постарайтесь выпрямить проволоку. Впереди нас ждет облепливание стебля и сборка веточки.

Сейчас мы делаем стебель. Возьмем такой шарик веридоновой глины, оставшейся от листьев и чашелистиков. Раскатаем в колбаску длиной примерно 8-10 см. С одной стороны более толстую. Можно положить на поверхность и подкатать для равномерной толщины. Немного расплющиваем. Промазываем латексным клеем всю поверхность и ребро толстой части. Далее берем полоску и прикладываем толстую часть плотно к основанию пиона между чашелистиками. Облепляем проволоку, закрываем края и удаляем излишки клея. Далее окунаем стек в воду и ближе к основанию аккуратно разравниваем труднодоступные для пальцев места, размывая границу между чашелистиками и стеблем. Так же пальцами, смоченными в воде, мы разравниваем весь стебель. Он должен быть без стыков, ровный и гладкий. Оставляем цветок сушиться в сторонку, а пока займемся окраской листьев.

Окраска листьев. Наши лепесточки уже подсохли и готовы к сборке. Возьмем растворитель, кисти, краски – виридоновую зеленую, белила титановые, кармин. И выдавим их на палитру. Возьмем кисти – большую и поменьше, несколько салфеток. С обратной стороны листья пиона как бы покрыты слегка белым налетом. И чтобы передать это, всю заднюю поверхность мы окрашиваем цинковыми белилами по следующей технологии. Раскладываем салфеточки, наливаем растворитель. Берем трилистник, кладем на салфетку задней стороной вверх. Окунаем кисть в растворитель, а затем в краску. Равномерно наносим белую краску. Далее сухой кистью тщательно растушёвываем, чтобы не видно было резких мазков кисти. Таким образом мы сымитировали природную окраску задней стороны листика пиона. Повторяем то же самое со всеми листиками пиона, трилистниками и однолистниками.

Далее с лицевой стороны листа сначала кистью, смоченной в растворителе, окрашиваем зеленой виридоновой всю поверхность. А затем растушёвываем сухой кистью и узкой кистью с нанесенным краплаком проходим по центральной прожилке, задевая слегка края, и растушёвываем. То же самое повторяем и для всех оставшихся листьев. Закончили с окраской, оставляем сушиться.

Для создания Пиона нам понадобятся:полимерная глина, латексный клей, разбавитель. Масляные краски: белила цинковые, кармин, травяная зеленая, виридоновая зеленая. Тейп лента, молд листа розы, молд фактура листа гортензии, фактура орхидеи (ее мы будем использовать для сушки), круглогубцы, маникюрные ножницы. Форма пиона, состоящая из восьми частей. Проволока № 22*12 и проволока № 16*30. Кисти №2 и №12. Основной стек, стек с маленькими шариками, роликовый нож, стек с большими шариками и скалка для глины.

Сделаем серединку для нашего пиона. Нам понадобятся полимерная глина, латексный клей, краска травяная зеленая, роликовый нож, круглогубцы, ножницы, проволока № 16*30. Вначале подготовим проволоку. На конце проволоки круглогубцами сделаем петельку. Возьмем кусочек полимерной глины примерно такого размера. Немного расплющим и добавим в серединку небольшое количество травяной зеленой. Закрываем края и аккуратно, чтобы не испачкать руки, замешиваем до однородного цвета. Далее скатаем шарик. Из шарика указательным пальцем выкатываем капельку. Немного подправляем кончик, и затем ножницами с узкой стороны будем разрезать на пять частей. Отступаем от середины и делаем надрез примерно 5 миллиметров. Большую часть мы разрезаем на части, а меньшую – на две части.

Раздвигаем концы капли и подправляем их пальцами, убирая место среза, и собираем концы в кучку. После петельку на проволоке окунаем в клей, обмазываем излишки о края баночки и с толстой стороны одеваем серединку на проволоку. Все хорошо снизу подправляем и закрываем края проволоки полимерной глиной. Возьмем роликовый нож и аккуратно, начиная с кончиков, сделаем продольные надрезы до основания серединки. Итак, мы сделали серединку и визуально разделили ее на пять прожилок. Отправляем ее на сушку сушиться.

Теперь мы изготовим листья для нашего пиона. Нам понадобится скалка для полимерной глины или паст машина. Это очень удобный инструмент для быстрой и качественной раскатки глины. В комплект скалки входит несколько насадок для разной толщины листа, а особая поверхность не дает глине прилипать. Проволока №22*12, тейп лента, краска виридоновая зеленая, латексный клей, полимерная глина, роликовый нож, основной стек, круглогубцы, ножницы, молд фактура гортензии. И для облегчения тех людей, которые не любят работать ножницами, мы рекомендуем использовать металлические формы, называются они каттеры. Позже отдельно мы покажем, как можно быстро и легко изготовить листья с помощью каттеров. Возьмем две проволоки и каждую из них поделим на три части. Всего получили шесть проволочек. Подготовим глину для наших листьев, расплющиваем и добавляем виридоновую.  Полимерная глина замешана. Прячем ее от воздуха под пленочку. Возьмем скалку для глины и снимем все насадки. Возьмем такой кусочек глины, расплющиваем и, время от временипереворачивая, начинаем раскатывать. Толщина должна быть примерно 2 мм. Далее роликовым ножом вырезаем трилистник, по форме напоминающий известный спортивный бренд Adidas или возпользуемся каттером этой формы. Убираем излишки глины. Аккуратно снимаем со стола. И если форма неровная, ножничками ее можно подправить. Кладем лист на ладошку. Нам нужно подкатать стеком только края листа по периметру, не затрагивая его основание.

Далее кладем трилистник листочком на молд. Следим, чтобы серединка листа совпадала с серединой фактуры. Прижимаем, не доходя до основания. Теперь отпечатываем другой крайний листочек. А у центрального в конце немного сильнее пропечатываем основание. Теперь каждый листик по центральной прожилке осторожно сгибаем пополам. Окунаем проволоку в клей на 1,5-2 см и прячем проволоку в центральные прожилки. Аккуратно снимаем излишки клея и оставляем на просушку. Нам нужно сделать 2 таких трилистника.

А сейчас, мы изготовим трилистник с помощью металлической формы. Делаем то же самое, но используем каттер вместо ножа и ножниц. Как вы видите, каттеры существенно ускоряют процесс вырезания листьев. Их главные достоинства – быстрота и аккуратность. Например, если вам надо сделать большой букет в короткие сроки, каттеры незаменимы. Правда, все же есть у них один недостаток – фиксированная форма. Но так как в природе ничего не повторяется, наша задача научить вас, как сделать цветок полностью вручную, поэтому далее мы будем обходиться без каттеров.

Вернемся к нашим листьям. Вручную по той же методике, как мы делали трилистники, сделайте еще 4 однолистника. На раскатанном полотне глины их можно вырезать сразу несколько. Раскатываем край, отпечатываем на фактуре и прячем проволочку в основание листа на 1,5-2 см. Итак, мы получили 2 трилистника и 4 однолистника. Оставляем их сушиться и ждать своей очереди. А также у вас должна остаться замешанная с виридоновым цветом глина. Ни в коем случае не выбрасывайте ее, а лучше хорошенько упакуйте ее от засыхания, сохранив ее для чашелистиков и облепления стебля.