https://www.asienda.ru/post/30196/

Вот сегодня нашла ещё фотографии своих плетёнок.Может-быть куплю новый фотоаппарат ,и появятся подружки моих плетушек .

До наступления устойчивых холодов самое время заняться посевами холодостойких растений. Какие культуры сеют под зиму?
Из однолетников сейчас можно сеять календулу, резеду, левкои, лаватеру, душистый табак, ромашку, эшшольцию, однолетние астры и хризантемы, васильки, алиссум, кларкию, годецию, гелихризум, львиный зев,турецкую гвоздику, маттиолу. Неплохо всходят посеянные под зиму семена кохии, пиретрума гибридного, космеи,агератума, эхинацеи, рудбекии.
Подзимний посев для многих многолетников — это естесственная стратификация, необходимая им для прорастания. Посейте сейчас примулы, лаванду, дельфиниум, аквилегию, арабис, люпин, колокольчики, дороникум, обриетту.
Семена многих растений очень быстро теряют всхожесть в обычных условиях и и для них подзимний сев — чуть ли не единственный способ сохранения. К таким привередам можно отнести аконит, печеночницу, сангвинарию, прострел, горицвет, морозник, хохлатку.
Существуют растения, которые при посеве весной могут взойти через год, зато при подзимнем посеве вы получите ранние дружные всходы. Среди таких растений — рябчик, альпийский колокольчик, левизия, проломник, горечавка, камнеломка.
Лучше всего цветы сеять сразу на клумбу, на постоянное место. Если есть возможность, то весной, после таяния снега накройте посевы пленкой.
Аптечная грядка

Из лекарственных растений можно посеять ромашку аптечную, монарду, шалфей , валериану лекарственную. Мелкие семена не заглубляйте — просто рассыпьте по поверхности почвы и присыпьте торфом слоем 1.5 см.
Еще не поздно высаживать корневища мяты перечной, мелиссы, родиолы розовой, девясила, любистока, череды, зверобоя продырявленного, тысячелистника, пиона уклоняющегося, или марьиного корня .
Овощная грядка

Под зиму можно посеять редис, репу (на зелень), петрушку, укроп, горчицу салатную, пекинскую капусту, огуречную траву (бораго), лук-батун, порей, листовой салат, ревень, щавель и другие холодостойкие растения.

Выбирайте ранние сорта, чтобы получить ранний урожай — иначе нет нет смысла их сейчас сеять.

Морковь , посеянная под зиму, не повреждается морковной мухой.

Лук-севок, особенно диаметром до 1 см, бывает сложно сохранить до весны. Высадите его сейчас.

Шпинат и кориандр вообще не боятся морозов и часто свежую зелень можно собирать из-под снега. Катран вообще прорастает только при подзимнем севе, после естественной стратификации.

У пастернака семена быстро теряют всхожесть и слабо всходят — для него подзимний сев тоже во благо.

Можете смело посеять также часть семян томатов, картофеля, подсолнуха, кукурузы — получите весной дружные всходы и закаленную рассаду.

Если у вас есть теплица, можете посеять на рассаду среднеспелые сорта белокочанной капусты, порея, сельдерея, укропа, кориандра, редиса, салата.

Подготовка участка

Выберите для подзимних посевов участок на высоком месте — чтобы он весной быстрее подсох и прогрелся. Также на нем не должна застаиваться вода.

Почва должна быть тщательно перекопана. Разбейте комья, внесите органические (не минеральные!) удобрения и разровняйте граблями. Подготовьте лунки глубиной 3-5 см и оставьте до холодов.

К посевам нужно приступать, когда температура почвы на глубине 5 см будет составлять +2-4 градуса. Если поспешите — ваши семена прорастут осенью и погибнут после первых же холодов.

Семена используют абсолютно сухими — их не замачивают и не проращивают. Сеют их по бороздкам и присыпают слоем земли, компоста или торфа толщиной в 1,5-2 см.

Маленькая хитрость

Если вы по каким-либо причинам не смогли высеять семена до снега, можно устроить им такую стратификацию.

После наступления устойчивых холодов пакетики с семенами упакуйте в полотняный мешочек и закопайте в землю на штык лопаты. В конце зимы достаньте их, подсушите и высадите в обычные сроки. Таким способом можно подготовить семена моркови, пастернака, любистока, тмина, катрана, петрушки, фенхеля, чернушку, укропа, любых видов лука ( порея, батуна, репки и т. д.), помидоров ( в этом случае на следующий год вам меньше будет досаждать фитофтора).

В отличие от вышеназванных, семена таких культур, как тимьян, фасоль, тыква, патиссон, горох, фасоль, салаты, мангольд, огурец, какбачок, бобы, свекла не нуждаются в такой подготовке. Весной им достаточно будет обычной предпосевной обработки.

http://garden-live.ru/author/admin/

Питание и удобрение комнатных растений

Потребность в питательных веществах наиболее остро ощущается растениями ранней весной, т.е. накануне пересадки, когда почва истощается. Но многие горшечные виды нуждаются в подкормке спустя 1,5-2 месяца после пересадки. У них начинают бледнеть и желтеть листья, прекращается рост, скручиваются верхушки, плохо развиваются бутоны. Это вполне понятно: объем питательной почвы в горшках сильно ограничен.

В результате продолжительного обильного полива комнатных растений наблюдается недостаток азотного питания, так как азот сильно вымывается водой, растения, желтеют, плохо развиваются. Поэтому внесение азотных удобрений весьма эффективно в летнее время.

Удобрения разделяют на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения

К органическим удобрениям относятся твердые и жидкие экскременты различных видов домашних животных, как в чистом виде, так и в смеси с торфом, соломой или разбавленные водой, а также компосты.

Органические удобрения содержат все необходимые растениям элементы питания в концентрациях, характерных для растительного мира, и могут удовлетворять потребности растения во всех необходимых макро- и микроэлементах.

Минеральные удобрения

Их получают промышленным путем из горных минералов, геологических отложений, промышленных отходов, которые содержат фосфор, калий и другие элементы. Для этой группы удобрений характерно высокое содержание одного или нескольких элементов питания растений, так что внесение сравнительно небольшого их количества вызывает достаточно резкое возрастание концентрации данного элемента питания в почвы.

Выяснено, что растения содержат почти все элементы периодической системы Менделеева. Концентрация одних элементов в растениях достаточно высокая (0,1-10,0%), их принято называть макроэлементами (кислород, водород, углерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера); других – низкая (0,00001 -0,01%), их называют микроэлементами (железо, марганец, медь, цинк, кобальт и др.).

Однако та или иная концентрация элемента в растении не определяет потребность его для протекания жизненных процессов. Действительно необходимыми являются только те элементы, без которых растение не может нормально расти и развиваться.

Растениям абсолютно необходимы (не считая кислорода, водорода, и углерода, которые поглощаются из воды и воздуха) 13 элементов: макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера; микроэлементы – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, бор.

Эти 13 элементов называют биогенными.

• Азот
• Фосфор
• Калий
• Кальций
• Магний
• Сера
• Железо
• Медь
• Цинк
• Марганец
• Кобальт
• Молибден
• Бор
Все перечисленные в статье элементы необходимы для нормального развития растений, без них оно не может расти.

Из 13 элементов 10 должны находиться в достаточно количестве в соответствующей растению земляной смеси, а 3 необходимо вносить – это азот, фосфор и калий

!! Подкормка растений проводится в стадии роста, в состоянии покоя она нежелательна.

наверхнаверх
Подкормки

Существуют подкормки сухие (порошки, таблетки), и жидкие (концентрат).

Сухая органическая подкормка может состоят из перегноя, торфа, листовой земли, птичьего помета. При подкармливании предварительно снимают верхний слой земли из горшка толщиной 1-2см. Питательные вещества равномерно распределяют по поверхности почвы, а затем засыпают их слоем снятой земли.

Жидкие подкормки самые эффективные, так как разводятся в воде, полив и подкормка производятся одновременно. Эффект от жидких удобрений наступает быстрее, чем при внесении их в сухом виде.

Для приготовления жидких органических подкормок используют коровяк либо птичий помет, которые разводят водой и настаивают. Получившийся раствор разбавляют водой. Перед внесением удобрений растения поливают, а после внесения опрыскивают, чтобы избежать ожогов листьев от попавших на них удобрений.

Положительные результаты дает регулярная подкормка комнатных растений полным минеральным удобрением, т.е. азотом, фосфором и калием, в чередовании с органическими подкормками.

К азотным удобрениям относятся селитры: натриевая (содержит 17% азота), кальциевая (13% азота), сульфат аммония (20% азота) и хлористый аммоний (42-46% азота);

к фосфорным – суперфосфат (содержит от 16-20% усвояемой фосфорной кислоты);

к калийным – калийная соль (содержит 35% окиси калия)

Жидкие удобрения
В качестве жидких подкормок полезны следующие смеси:

Для молодых растений: аммиачная селитра - 15, калийная соль - 10, суперфосфат - 15 г на 10 л воды.

Для цветущих перед бутонизацией: суперфосфат - 25, аммиачная селитра - 15, калийная соль - 15 г на 10 л воды.

После цветения: аммиачная селитра - 10, калийная соль 20, суперфосфат – 25 г на 10 л воды.

Для подкормки можно использовать готовые питательные смеси, которые имеются в продаже.

При хлорозе необходим железный купорос из расчета 2 г на литр воды раз в неделю (всего 4 подкормки).

Подкормку начинают не раньше чем через 2-3 недели после пересадки, когда растение успеет хорошо укрепиться в новом горшке.

!! Нельзя удобрять только что пересаженные и не успевшие укорениться растения, а также больные или находящиеся в периоде покоя.

Комнатные растения с целью дезинфекции полезно поливать (3 раза в год) слабым (розоватым) раствором марганцовокислого калия.

наверхнаверх
Внесение удобрений

При удобрении растений необходимо учитывать биологические особенности и фазу развития.

Вначале следует вносить азот, в период бутонизациии – фосфорные вещества, при образовании плодов, клубней, луковиц – калий.

Медленно развивающиеся зеленые насаждения удобряют 1 раз в декаду, быстро развивающиеся и крупные – 2 раза.

А вот хризантемы, например, нуждаются в 3-кратном внесении удобрений – в июле, августе и октябре; цинерарии в августе и марте – апреле во время бутонизации.

Драцены, пальмы, бегонии, аспарагус, пеларгония, мирта, кала, олеандр нуждаются в регулярной подкормке.

Цветущие растения начинают подкармливать после появления бутонов и продолжают подкормки до конца цветения.

Также можно производить внекорневую подкормку, которая доставляет растениям питательные вещества через листья и стебли. Она не заменяет летних удобрительных поливок, а является лишь дополнительным приемом ко всему комплексу ухода за растением. Раствор, содержащий 0,3% аммиачной селитры, 2-3% суперфосфата и 0,5% хлористого калия, с помощью пульверизатора опрыскивают растение, лучше вечером или в пасмурные дни, за лето (июнь по август) такую подкормку дают 4-5 раз. Можно 1 раз в неделю опрыскивать растение 0,1 процентным водным раствором аммиачной селитры, а на следующий день после подкормки омыть растение чистой водой.

!! Никогда не удобряйте растения при сухой почве! Такая подкормка приведет только к ожогам корневых волосков, и растения будут страдать.

Подкормки дают после вечерней поливки, перед заходом солнца.

Холодную дождливую погоду растения подкармливать не следует.

Подкормки оказывают полезное действие только в том случае, когда все прочие условия благоприятны и не было допущено никаких погрешностей в уходе за растениями!

Удобрения следует использовать в разумной мере. Если их применять слишком длительное время, растение потеряет способность к цветению. Если доза слишком большая и концентрация высокая, оно погибнет.

Важно не подкармливать растения, когда они отдыхают и когда трогаются в рост. Подкормки целесообразны в момент активного роста растений.

Полив жидким удобрением прекращают зимой, когда рост замедляется. Это также касается растений только что пересаженных. Когда корни этих растений оплетут стенки горшка, рекомендуется несколько жидких подкормок.

наверхнаверх
Азот

Соединения азота, используемые растением, можно разделить на следующие группы:

нитраты, или соли азотной кислоты;
соли аммония;
различные органические соединения азота (растворимые в воде аминокислоты, мочевина);
нитриты, или соли азотистой кислоты.
Азот способствует росту стеблей и листьев. При достатке азота, листья приобретают темно-зеленую окраску, становятся сочными.

Если его недостает в почве, развитие растений замедляется, листья мельчают, желтеют, отмирают, изменяется форма и окраска цветов, опадают бутоны. Это явление получило название хлороз.

Но частое внесение азота также вредно: растения сильно разрастаются и плохо цветут.

Фосфор

Фосфор в растениях встречается в виде органических соединений, а также фосфатов кальция, калия, магния и натрия. Значение фосфора в жизнедеятельности растений очень разнообразно.

Недостаток фосфора проявляется в задержке роста и развития растения, в скручивании листьев, образовании красновато-фиолетовых или буровато-фиолетовых пятен. Может сказаться на сроках цветения растений: они цветут позже положенного времени или вообще не цветут.

При избытке фосфора наблюдается уменьшение размеров растения, сморщивание нижних листьев, их пожелтение, отмирание и преждевременное отделение от стебля.

наверхнаверх
Калий

Калий играет важную роль в поглощении воды, превращении энергии.

При недостатке его на краях листьев появляются коричневые пятна (центральная часть листа и жилки остаются зелеными), форма листа искажается.

Резкий недостаток калия вызывает отмирание старых листьев, новые сохраняются. Кроме, того, ослабляется иммунитет растений, они чаще подвергаются различным, особенно грибковым заболеваниям, снижается их сопротивляемость неблагоприятным факторам среды.

Кальций

Большое значение в жизни растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции.

Особенно важное значение имеет кальций для нормального развития и деятельности корневой системы.

При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов. Характерным признаком является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и коричневые пятна на молодых листьях.

Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца.

наверхнаверх
Магний

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты.

Недостаток магния сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, растения истощаются.

Сера

Большое количество серы находится в хлоропластах.

При ее недостатке в почве задерживается рост растений, окраска листьев бледнеет, при полном отсутствии серы они становятся белыми, так как образование хлорофилла не происходит.

Железо

Железо играет важную роль, участвуя в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла.

При недостатке железа у растений у растений развивается хлороз, причем не частичный (как при недостатке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа постепенно становится бледно-зеленой, почти белой окраски. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем старые.

наверхнаверх
Медь

Медь активизирует многие важные в жизни растений процессы – дыхание, белковый и углеводный обмены, повышает сопротивляемость растений к различным грибковым болезням.

При ее недостатке нарушается рост корневой системы, вследствие чего задерживается рост самого растения, появляются светлые пятна на листьях.

Цинк

Цинк принимает участие в синтезе белков, углеводов и других важных в жизнедеятельности растения веществ.

При недостатке цинка листья становятся мелкими, у них светлеют верхушки, образуются розетки, появляются светлые, желтоватые участки между жилками листьев, отмирают нижние листья.

Марганец

Весьма разнообразно участие марганца в физиологических процессах в растении. Он необходим для протекания фотосинтеза, синтеза белковых веществ и жиров.

Недостаток марганца вызывает пеструю пятнистость листьев, их хлороз, рост растения приостанавливается.

наверхнаверх
Кобальт

Кобальт участвует в активирование многих ферментов.

При недостатке кобальта плохо развивается корневая система.

Молибден

Молибден имеет большое значение в процессах азотного обмена растений.

Недостаток молибдена вызывает пожелтение листьев, пятнистость, отмирание точки роста.

Бор

Значение бора для растения весьма разнообразно.

При недостатке бора прежде всего нарушается развитие проводящей системы. Ассимилянты, образующиеся в листьях, не могут перемещаться в другие органы растения, что является торможением для фотосинтеза.

Недостаток бора вызывает отмирание молодых частей растения, задерживает рост всех его органов, нарушает нормальное развитие корней, бутонов и листьев, верхушка становиться бурой и отваливается.

На развитии репродуктивных органов также сильно сказывается недостаток бора. Особенно часто наблюдается борный токсикоз у комнатных растений, что выражается в побурении краев листовой пластинки. В первую очередь буреют края старых листьев, затем более молодых и, наконец, буреет и отмирает вся листовая пластинка.

Вот,решила выкладывать все что наплелось. Удобно иметь перед глазами все удачные и неуданые работы, а то корзинки разошлись и забылись.Жаль что не сфоткала свою первую кривулечку. Когда я плела ее,меня просто переполнял восторг и удивление :я СМОГЛА ,и эта куча трубочек не распалась. И хоть она и была неказистой, все-же использовалась для прищепок еще несколько месяцев.

1.


2.


3.


4.

Почвенные смеси для горшечных культур

В природных условиях корневая система растений занимает большое пространство. При горшечной культуре растение вынуждено развивать свою корневую систему в почве небольшого объема. Поэтому эта почва, как правило, должна быть особенно питательной. Одним из условий выращивания комнатных растений является умение составить необходимую земляную смесь.


pH Кислые/Щелочные
14 Самые щелочные
13
12
11
10 Сильнощелочные
9 Щелочные
8

Слабощелочные
7 Нейтральные
6 Слабокислые
5 Кислые
4 Сильнокислые
3
2
1 Самые кислые
При составлении почвенных смесей надо иметь в виду реакцию почвы, в которой данное растение должно произрастать. Для тех, кто забыл школьный курс химии: всё, что нужно знать про кислотность смеси - это то, что кислотность - параметр, определяющий, кислая смесь или щелочная и измеряемый величиной рН. Почвы, у которых рН около 7, называются нейтральными. Почвы с величиной рН меньше 7 - кислые, и если рН больше 7 - щелочные.


Добавление органики (например, торфа) делает почву более кислой. Понизить кислотность можно добавлением толчёного известняка или доломита. Дерновая и листовая земля в большинстве случаев имеет нейтральную реакцию. Кислотность почвы в домашних условиях Вы легко можете проверить с помощью лакмусовой бумажки.

Кислых почв (рН = 4,5 - 5,5) требуют, например, азалии, гортензии, калла, камелия, монстера, рододендрон, фуксия, антуриум, папортники.

В слегка кислых почвах (рН = 5,5 - 6,5) нуждаются, например, аспарагус, абутилен, амариллис, аралия, бегония, кальцеолярия, пеларгония, примулы, традесканция, фикус эластика.

Нейтральных почв (рН = 6,5 - 7) требуют, например, левкои, розы, саксифрага, хризантемы, цинерария.

Кислотность смеси - очень важная характеристика, поскольку она влияет на то, какие химические соединения образуются в почве (например, при высоком значении рН становится недоступно растениям железо, недостаток которого вызывает хлороз). Также кислотность почвы влияет на активность микроорганизмов в почве: при низком значении рН их активность замедляется, а при рН ниже 4 - практически прекращается.

Другим важным параметром этой смеси является способность её мельчайших частиц притягивать положительно заряженные ионы металлов (катионов), необходимых растению. Этот параметр называется катионной ёмкостью почвы. Ионы кальция, магния и других металлов находятся в непрерывном движении между водным раствором, частицами почвы и корнями растений. Песчаные почвы обладают низкой катионной ёмкостью (они не "держат" удобрений), в то время как глинистые почвы и почвы с высоким содержанием торфа и органики более "эффективны" в этом отношении.

Почвенная смесь по существу является заменителем обычной почвы, используемым при размножении и выращивании растений. Для этих целей она должна обладать определенными свойствами: быть хорошо аэрируемой, удерживать влагу, содержать питательные вещества и проводить тепло. Поэтому при приготовлении почвенной смеси ее составные части подбираются так, чтобы она в конечном итоге обладала перечисленными свойствами и чтобы ее качества не изменялись на протяжении всего периода использования. Чтобы избежать распространения вредителей и болезней, появления сорняков, все материалы, используемые для приготовления субстрата, должны быть простерилизованы.

Единственный компонент, который поступает нестерилизованным, — это земля. В ней много живности - и полезной, и вредной. Одним из самых вредных приобретений могут оказаться корневые или стеблевые нематоды, которые погубят ваше растение. Для обеззараживания землю прогревают в печи при температуре 82° С, насыпав в широкий противень с невысокими стенками. Наилучшего результата достигают, если почва суховата, а противень покрыт фольгой, чтобы образующийся внутри пар усиливал эффект стерилизации. Перед употреблением землю охлаждают и просеивают.

Необходимо помнить, что растение в открытом грунте и растение в горшке - это большая разница. Процессы, происходящие в почве, не происходят в контейнере. Например, подсчитайте, сколько дождевых червей, жизнедеятельность которых очень важна в грунте, вы нашли в горшке? Не надо использовать для горшечной культуры те же компоненты, что и в открытом грунте. Мы не кладём в цветочные горшки при посадке растений смесь навоза с компостом, но всегда добавляем её в яму, куда сажаем растение во дворе.

Ещё одно немаловажное обстоятельство. Для посадки растения в горшок лучше использовать бедную смесь с контролируемым добавлением удобрений. Добавляя слишком питательную землю в горшок, вы рискуете "перекормить" ваше растение (например, азотом), получив вместо гибискуса с красивыми цветами огромный зёленый куст, годящийся на корм корове.

Особого внимания заслуживает обеспечение хорошего дренажа при контейнерном цветоводстве. Плохой дренаж является основной причиной медленного роста или гибели растения в результате залива, загнивания корней, недостатка микроэлементов (например, железо становится недоступным растению) и т.д. Ослабленное растение не способно сопротивляться вредителям. Застой воды в почве - раздолье для гниения, бактерий, плесени и мошек. Вот почему некоторые растения выращивают в смеси, имеющей основным компонентом мелкие кусочки коры - это позволяет успешно содержать горшечные растения на улице в сезон дождей.

КОМПОНЕНТ
СВОЙСТВА

Торф
Компонент, удерживающий влагу. Среди различных типов торфа предпочтение следует отдать торфу из сфагнового мха, так как он сохраняет свое строение даже при длительном использовании. Перед употреблением его просеивают через сито с размером ячей 0,6 — 0,7 см. Торфяная земля имеет кислую реакцию; эта земля особенно нужна для выращивания гортензий, азалий, камелий и рододендронов, требующих кислой почвы. Торфяная земля хороша для посева семян и черенкования растений.

Песок
Компонент, необходимый для улучшения воздушного и дренажного режима в смеси. На языке садоводов под песком обычно понимают крупнозернистый песчаник. Лучше всего использовать хорошо промытый дробленый песчаник с частицами размером 2—4 мм, не содержащий щелочных примесей.

Дерновая, листовая или перегнойная земля
Выступает в роли буфера, поддерживающего в смеси нужное содержание питательных веществ и предупреждающего ее пересыхание. Количество добавляемой простерилизованной земли не должно быть большим: оптимальное соотношение — две части торфа, две части песка и одна часть земли.

Известь
При выращивании контейнерных растений из семян, песок при приготовлении субстрата сначала смешивают с небольшим количеством садовой извести — около 10 г на 10 л субстрата.

Фосфор
Готовя субстрат, песок предварительно смешивают с суперфосфатом, который берут из расчета 5—6 г на 10 л смеси.

Кора
Кора хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как разрыхлитель в почвенных смесях, как основа для эпифитных растений. Кора режется и хорошо измельчается.

Мох (сфагнум)
Мох придает земле рыхлость, легкость и гигроскопичность. Мох предварительно просушивают и мелко протирают. Мох также используют для обкладки стволов растений, образующих воздушные корни, и прикрытия горшков и земли, чтобы они не высыхали. Мох является одним из основных компонентов почвенной смеси для эпифитных растений.

Кокосовое волокно
Сравнительно новый субстрат, который по всем параметрам лучше, чем торф. Выпускается в виде "кирпичей", получаемых прессовкой при большом давлении и температуре. Используется в измельченном виде. При этом оно помогает почве пропускать воздух. Эти волокна можно добавлять в субстрат для папоротников, бромелиевых и наземных орхидей в количестве до 20%. Измельченные в мелкую крошку, высушенные и брикетированные с необходимостью последующего увлажнения, кокосовые волокна продают в качестве заменитель торфа, так как они также хорошо удерживают воду.

Перлит
Упругий кремнезем в виде очень легких белых или серых гранул. Из-за своей небольшой массы перлит чаще всего используется в готовых почвенных смесях, вместо песка в количестве 10-20%.

Вермикулит
Изготавливают из глины, нагретой до очень высокой температуры. Составляющие его минералы соединяются друг с другом в форме чешуек. По виду похож на древесную или пробковую стружку. Это легкий и инертный материал, не вступающий во взаимодействие с растением. Вермикулит используют вместо песка для выгонки семян или укоренения черенков, так как они хорошо пускают корни в этой легкой и воздушной субстанции. В субстратах вермикулит повышает воздухопроницаемость, потому что он не задерживает воду.

Керамзит
Получают из глины путем обжига в виде шариков с пористой структурой размером от 0,5 до 3 см в диаметре. Керамзит очень слабо удерживает воду, поэтому его используют в основном для дренажа или как составную часть грунта для выращивания на гидропонике.

Доломит
Осадочная порода, состоящая из карбоната кальция, марганца и известкового шпата. Его используют в измельченном виде, чтобы уменьшить кислотность богатых торфяных субстратов или чтобы намеренно создать щелочную среду. Например, доломит добавляют в субстрат для пафиопедилюма — единственной орхидеи, которая предпочитает некислую среду.

Древесный уголь
Обладает антисептическими свойствами. Его добавляют в воду, где черенки пускают корни. Уголь не позволяет воде загнивать, а растолченный в пудру древесный уголь можно добавлять в субстрат, предназначенный для растений с толстыми корнями (особенно для орхидей и кактусов), чтобы избежать загнивания в случае переувлажнения почвы.

"Долгоиграющее" удобрение в гранулах
Такое удобрение "работает" в горшке несколько месяцев - это очень удобно, т.к. вероятность передозировки меньше. Если вам не удалось найти удобрение с микроэлементами, то необходимо удобрять ими растение, добавляя их дополнительно.

Растения с мясистыми или толстыми корнями (кринумы, кливии, взрослые пальмы) сажают в почву, где дерновая земля составляет до 1/3 всего количества смеси. Растения с хорошо развитыми и быстро растущими корнями сажают в почву средней плотности - листовую в смеси с дерновой и навозно-перегнойной землей. Растения со слабо развитыми нежными и тонкими корнями (папоротники) сажают в легкую почву. Следует учесть так же, что для молодых растений, как правило, приготовляют почвенную смесь более легкую, чем для старых.

Тяжелая почва с большими запасами питательных веществ (1 часть листовой, 4 части дерновой, 1 часть торфяной и 2 части перегнойной земли) Легкая почва с большими запасами питательных веществ (2 части листовой, 2 части дерновой, 1 часть торфяной, 2 части перегнойной) Легкая почва без концентрации питательных веществ (2 части листовой, 1 часть торфяной, 1 часть хвойной, 1 часть перегнойной)

Сливки и крема из них
автор Елена Юрьевна в Вт 5 Июл 2011 - 3:42

Текст статьи принадлежит Людмиле. Долго сомневалась, выкладывать ли статью, т.к. журнал был закрыт. Теперь журнал открыт, статья в свободном доступе. Полный текст статьи можно прочитать тут.

Взбитые сливки (т.е. крем из взбитых жирных сливок с сахаром) - классический кондитерский крем, который считают с а м ы м вкусным из всех кондитерских кремов.

Разницы между взбиванием сметаны (т.е. заквашенных сливок), крем фрэш (французских заквашенных сливок) и свежих сливок нет никакой, поэтому я опишу процесс взбивания для этих кремов лишь один раз. Отдельно опишу крем из сливок по ГОСТу.

Сливки или сметану для взбивания берут 32-40% жирности. Сливки обязательно нужно выдержать в холодильнике от 36 до 48 часов прежде чем взбивать в крем. Слишком свежие сливки хуже взбиваются. Температура сливок или сметаны во время взбивания должна быть не выше 7С, идеально 2С.

Если есть возможность, дежу и венчик миксера ставят в морозильник на 10 мин, прежде чем взбивать в деже сливки. Сливки помещают в морозильник на 5 минут. Предпочтительно сбивать сливки или сметану в крем в холодной комнате, ибо даже если сливки и приборы холодные, но в комнате Т воздуха зашкаливает за 30-35С, то этот горячий воздух будет вмешан в толщу сливок и они не собьются в тугую пышную массу.

Если взбивать ручным миксером, то миску со сливками помещают в кастрюлю с ледяной водой и кусочками льда или со снегом.

***
Сбивание в миксере или вручную веничком - это обычный способ сбивания сливок в крем. Сливки при этом увеличиваются в объеме в 2-3 раза.

Для оформления изделий, для отсадки украшений из кондитерского мешка или корнетика с насадками, пользуются оформительскими сливками. Их "взбивают" в комбайне ножом и они не увеличатся при этом в объеме, а сливочный крем будет необычно густым и бархатным по текстуре, идеальным для отсадки красивых бордюров на изделиях.

Оформительский сливочный крем:
2 стак сливок
2 ст.л. сахара
1 ч.л. ванильного экстракта

Взбивать в комбайне металлическим ножом, проверяя каждые несколько секунд состояние крема. Касаться сливок шпателем и смотреть, образуется ли небольшой пик. Этот крем не пышный, как обычные взбитые сливки а плотный и бархатистый, больше похожий на масляный крем. Он исключительно хорошо отсаживается из кондитерского мешка с насадками в любые украшения.

***
Пропорции сахара к сливкам или сметане обычно берутся от 50 до 100г сахарной пудры или мелкого сахара-песка на 1 литр сливок или сметаны. Сливочный крем обязательно ароматизируется ванилью, ибо без сахарной пудры и ванили сливочный крем был бы слишком бледным на вкус и аромат.

Сами по себе современные сливки во взбитом виде образуют довольно неустойчивый крем. Это связано с тем, что размер частиц жира в современных молочных продуктах исключительно мелкий (благодаря микрофильтрации и гомогенизации молока и сливок), а сами молочные продукты подвергают пастеризации и ультрапастеризации (нагреву до высоких температур), отчего они потом плохо взбиваются, гораздо хуже пенятся. Сливочный или сметанный крем из современных молочных продуктов не только обмякает и слегка оседает со временем, он ещё и подтекает: из него при хранении сочится жидкость (примерно по 2 ст.л. влаги из 1 стак сливок или сметаны). По этой причине сливочный крем либо хранят на сите, выстеленном марлей или бумажной салфеткой, в холодильнике, и наносят на изделия прямо перед подачей, либо во время взбивания сливочный крем стабилизируют.

Даже "сливки для взбивания", которые продаются у нас в магазинах уже с добавлением стабилизаторов в виде натуральных растительных смол и целлюлозы, нуждаются в дополнительном стабилизировании во время взбивания, если начиненные взбитыми сливками эклеры, слоеные трубочки, торты или тарталетки собираются хранить некоторое время после оформления.

Из стабилизированого сливочного крема можно отсаживать бордюры и цветы.

Если цветы из взбитых сливок отсаживают отдельно и у них должны быть тонкие лепестки, например, розы, то их отсаживают из свежевзбитого крема и замораживают, прежде чем посадить на торт или пирожное в конце оформления изделия. Вообще, сливочный крем и изделия с ним отлично переносят замораживание до 1 месяца. Размороженное в холодильнике изделие потом будет неотличимо от свежевзбитых сливок.

Обычные взбитые сливки (основной сливочный крем) не ароматизируют ничем, кроме ванильной пудры. А вот стабилизированные кремы можно ароматизировать практически чем угодно: соками, ликерами, сиропами из варенья, коньяками, виски, настойками, наливками, слегка подогретым медом, нутеллой и друими растертым в пудру или пюре орехами, очень крепким чаем или кофе, порошком какао, порошком быстрорастворимого кофе просто так или в сочетании с согретым шоколадом, желе или слегка подогретым мармеладом. Если сливочный крем стабилизируется желатином, то все эти добавки вводят до того как влить во взбиваемые сливки раствор теплого (40С) желатина.

Стабилизируют сливочный крем несколькими способами

ЖЕЛАТИНОМ.

На литр сливок или сметаны взять 10г желатина, распущенного в 100г воды.

На 1 стак сливок, 1 ч.л. порошка желатина, 4 ч.л. воды, 1 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. ванили.

В чашку наливают воду, высыпают на воду тонким слоем желатин и дают набухнуть. Потом подогревают , помешивая, до полного растворения желатина (ни в коем случае не кипятить!), можно в микроволновой печке. Дают раствору желатина остыть до 40С и вливают во взбиваемые сливки. Слишком горячий раствор желатина перегреет сливки, а слишком холодный свернется от контакта с холодными сливками в комки желатина в сливках ещё до того, как раствор перемешается со сливками до однородности.

ТОППИНГОМ

Чистые взбитые сливки смешивают в равных количествах по весу во взбитым топпингом, добавляют сахарную пудру и ваниль по вкусу. Получится очень устойчивый и вкусный крем, близкий по вкусу и аромату к чисто сливочному, но гораздо более устойчивый и не истекающий жидкостью внутри изделий или на изделиях.

СПЕЦИАЛЬНЫМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ

В магазинах в пакетиках продают специальные стабилизаторы для взбитых сливок. Они работают на разных принципах. Некоторые, например немецкий стабилизатор WhipIt фирмы Др. Откер, содержат модифицированный крахмал (примерно как сухой кисель). Гранулы модифицированного крахзмала способны набухать (восстанавливаться в густой кисель) даже в смеси с холодной жидкостью, поэтому сливочный крем со стабилизатором Др. Откера будет по качеству примерно такой как сливочный крем с добавкой желатина, но без студенистости желатинового крема, и он будет устойчивым в течение многих часов.


Другие стабилизаторы содержат пектин и целлюлозу (два вида растворимого растительного волокна) в порошке или загущающие сливки растительные смолы, чаще всего - смолу карагинан.



КРАХМАЛОМ

Маленькое количество тонкого крахмала (картофельного или кукурузного) поразительно хорошо стабилизирует взбитые сливки и не позволяет им истекать жидкостью в течение 24 часов. На стакан густых сливок берут 2 ст.л. сахарной пудры, 1 ч.л. крахмала и 1/2 ч.л. ванильного экстракта. Смешать в кастрюльке 1/4 стак сливок с сахарной пудрой и крахмалом, и, помешивая, довести до кипения. Кипятить несколько секунд, тут же выложить в отдельную посуду и дать остыть до комнатной Т. Затем влить ваниль и перемешать. Взбить 3/4 стак сливок, добавить "сливочный кисель" и взбить все вместе до состояния "твердый пик".

КРАХМАЛОМ И ЖЕЛАТИНОМ

Соременная кондитерская сахарная пудра содержит от 3% до 5% крахмала. С помощью кондитерской сахарной пудры и желатина сливки стабилизируют так: взять 1/4 сливок в рецепте, добавить желатин и сахарную пудру по рецепту, подогреть до полного растворения сахарной пудры и желатина, но не кипятить (не выше 60-70С). Этого будет достаточно чтобы заварить крахмал и полностью растворить желатин. Дать остыть до комнатной Т и влить во взбиваемые сливки (3/4) когда они достигнут стадии мягкого пика. Взбить до стадии "твердый пик"

БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ

Когда сливочный крем стабилизируют растопленным шоколадом, он перестает называться сливочным кремом и называется взбитым ганашем. Белый взбитый ганаш из сливок, стабилизированных небольшим количеством белого шоколада, настолько близок по качеству к чисто сливочному крему, что я помещаю его рецепт здесь.

На 1 стак сливок взять 85г белого шоколада.

Шоколад порубить и ПОЧТИ растопить с 1/4 стак сливок (т.е. нагреть примерно до 35С). Снять с огня и помешивать, пока шоколад не растопится полностью в теплой смеси. Дать смеси остыть до комнатной Т. В холодной деже миксера взбить холодные чистые сливки до состояния мягкий пик, потихоньку влить шоколадно-сливочную смесь и взбить до состояния "твердый пик". Такой же крем можно приготовить на взбитой жирной сметане или взбитом крем-фрэш. Получится изумительно вкусно.

КРЕМ-СЫРОМ

На 1 стак сливок взять 4-8 унций крем-сыра (полпачки или целую пачку full fat Philadelphia cream cheese), 1/2 стак сахарной пудры и 1 ч.л. ванильного экстракта.

Взбить крем-сыр с сахарной пудрой и ванилью в пышный крем. Отдельно взбить сливки в пышный крем. С помощью веничка перемешать эти два крема. Получится очень устойчивый крем, по вкусу больше похожий на сметанный чем на чисто сливочный. Крем-сыр содержит растительные смолы, которые стабилизируют сливочный крем, в нем столько же масла, сколько и в сливках, но меньше воды.

ОФОРМИТЕЛЬСКИМ ЖЕЛЕ (piping jelly)

Это желе у нас продается в магазинах для кондитеров в разных расцветках - от бесцветного, до щоколадного, ярко-красного, синего и зеленого. В частности, всем знакомо абрикосовое желе, которым грунтуют бисквиты прежде чем обмазать их кремами. Оформительское желе в сочетании с сахарной пудрой хорошо стабилизирует взбитые сливки благодаря наличию в нем пектина и других натуральных стабилизаторов. .

ЗЕФИРОМ (marshmallow)

Конечно, зефир содержит желатин, и поэтому он так хорошо стабилизирует сливочный крем. В микроволновке подогревают зефир почти до растопленного состояния (несколько секунд) и добавляют во взбиваемые сливки в конце взбивания.

На стакан сливок берут 2 ст.л мелкокрошеного льда, 1 большую зефирину (1 large plain marshmallow) , 2 ст.л. сахара.

Вылить сливки в дежу. Поставить дежу со сливками и веничек в морозильник на 5 мин. Разрезать зефир на 4 части, подогреть в течение нескольких секунд в микроволновке, пока не станет очень мягким и почти жидким. Взбить сливки с зефиром, в конце аккуратно и деликатно вмесить лопаточкой или веничком сахар.

СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

Сливочный крем в старые времена готовился на 40%-ных сырых сливках и по природе своей был более стабильным чем современные сливочные кремы на 20-35%-ных пастеризованных сливках. Даже породы дойных коров в прошлом веке были другие и сливки из молока тех коров были с жиром в виде более крупных капель, они легче и стабильнее взбивались в сливочный крем. Так что неустойчивость и "протекаемость" сливочных кремов - это современная проблема. В старые времена с нею не сталкивались!

Чем больше жира в сливках, тем устойчивее масляная пена. Сливочный крем из сливок с добавлением мягкого несоленого сливочного масла получается настолько устойчивым, что им можно прослаивать торт и сливки не просядут под весом слоев бисквита и украшений в течение 3 суток (в холодильнике). Ну уж за три дня-то мы торт съедим!

На 1 стак сливок берут 3-4 ст.л. мягкого сливочного масла (40-55г), 1/2 ч.л. ванильного экстракта, 1 ст.л. сахара.

1/4 стак сливок подогреть на маленьком огне с маслом до растворения масла (примерно до 30-35С). Перелить в чашку и дать остыть до комнатной Т (20С). Взбить 3/4 стак сливок с 1 ст.л. сахара до стадии мягкий пик, влить на малой скорости взбивания масляную смесь и взбить до стадии твердый пик.

КРЕМ ИЗ СЛИВОК по ГОСТу (сливочно-сметанный крем)
для пирожных Буше, корзиночек с кремом из сливок и вареньем, трубочек с кремом из сливок

127г сливок 20% ной жирности
64г жирной сметаны (32.5% жирности)
28г рафинадной пудры
1.6г ванильной пудры

Предварительно охлажденные сливки и сметану взбивают в течение 20-25мин сначала на малом, а затем в течение 1 мин на большом числе оборотов до получения стойкой пышной массы. Во взбитую массу добавляют рафинадную пудру, предварительно смешанную с ванильной, и смесь осторожно перемешивают.

КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ по ГОСТу
963г сливок 35%ной жирности
97г сахарной пудры
10г ванильной пудры

Взбить сливки, добавить сахарную и ванильную пудру. Общая продолжительность взбивания 20-25мин. Это крем нельзя подкрашивать или ароматизировать ничем кроме ванильной пудры

КРЕМ СМЕТАННЫЙ по ГОСТу
737г сметаны 30-ной жирности
322г сахарной пудры
11г ванильной пудры

Охлажденную сметану взбивают в течение 2-3мин на малой скорости, затем постепенно увеличивают скорость. Когда образуетсмя пышная густая пена, в неё на малой скорости взбивания добавляют понемногу сахарную и ванильную пудру.

КРЕМ КАЙМАК
Это масляный крем из взбитого в пышный крем мягкого сливочного масла. Но поскольку этот крем содержит больше сливок чем масла, помещаю его рецепт в этой статье про сливочные кремы.

3/4 стак сливок 20% ной жирности
1 стак сахара
100г сливочного масла
1г ванильного сахара

Сахар со сливками уварить до пробы на тонкую нитку (108-112С). Добавить ванильный сахар и охладить сироп до 15-18С. Сливочное масло взбивать 10-12мин и постепенно, в пять приемов. Добавить молочный сироп. Хорошо перемешать.


___________________________

В этом году осень нас балует:в Краснодаре не было ни одного заморозка.Часть цветов тихо отцвела,но есть и те что продолжают радовать.Я еще больше полюбила Алисум,ведь он не только цветет,он восхитительно пахнет медом ,и закрывая глаза уносишся в лето....!

Фотографии Fuksi :

мои цветы

Фотографии Fuksi :

мои цветы

Фотографии Fuksi :

мои цветы

Фотографии Fuksi :

мои цветы

Фотографии Fuksi :

мои цветы

Ремонт - это стиль жизни.